Sd-zebra.ru

Строительный журнал
2 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Как поднять брус при строительстве дома?

Как поднять дом из бруса

Деревянные постройки являются относительно легкими, что при необходимости позволяет не только поднимать их, но и перемещать на некоторое расстояние без разборки стен. Уже в конце 19 в. инженерная мысль способствовала осуществлению многих грандиозных проектов, в том числе и при переносе исторических объектов в центре Москвы. На сегодняшний день современные технологии позволяют проводить подобные операции и для обычных загородных домов, причем мероприятие это не требует огромного финансирования. Так, при необходимости можно поднять дом из бруса, причем в некоторых случаях сделать это можно, не обращаясь за помощью к специалистам. Сегодня мы разберемся с тем, как поднять дом из бруса и сделать это с минимальными вложениями сил и денег.

Зачем поднимать деревянный дом

Причин может быть несколько, но все они связаны с повышением долговечности дома и его эксплуатационных качеств. Чаще всего дома из бруса поднимают с целью проведения капитальных ремонтных работ. Так, приобретя дом с историей в несколько десятилетий, застройщик нередко сталкивается с проблемой отсутствия нормального фундамента. Постройку поднимают, устанавливают на временные опоры, а под ней заливают ленточный или столбчатый фундамент. Еще один распространенный случай – когда отдельные венцы стены из бруса сгнили и требуют замены.

Подготовка к подъему дома из бруса

Все начинается с расчета общей массы дома. Сделать это несложно, зная массу стройматериалов и их количество. Мебель, съемные конструкции – все это выносится из дома для уменьшения суммарного веса дома. Пол в доме из бруса также разбирается, при необходимости демонтируются кровельные материалы. На момент проведения работ отключаются все инженерные коммуникации.

В качестве подъемного механизма чаще всего используют гидравлические домкраты грузоподъемностью от 10 т. Такие устройства можно купить, занять или арендовать. Последний вариант является самым экономным, проблем с поиском возникнуть не должно – можно обратиться в любое ЖД депо. Требуемое количество подъемных устройств нетрудно рассчитать, зная общую массу дома. Для страховки при расчетах ее увеличивают на 20%. Вспомогательными инструментами служат лом и кувалда, вспомогательными материалами – стальные пластины толщиной от 5 мм, брусья, доски, кирпичи (все это может потребоваться для изготовления основания под домкрат и равномерной передачи усилия от него на венец дома). Если вы думаете над тем, как поднять дом из бруса с целью замены старого фундамента, то в качестве временных опор подойдут массивные чурки, кирпичи, пеноблоки – под длительной нагрузкой домкраты оставлять нельзя, т.к. это может послужить причиной его отказа со всеми вытекающими отсюда последствиями.

Одна из технологий подъема деревянной постройки

Домкраты устанавливаются с двух противоположных широких сторон дома. При этом следят за тем, чтобы расстояние от углов постройки было не меньше 500 мм. Предварительно занимаются устройством опорной площадки: снимают плодородный слой почвы и выкапывают яму 500×500×200 мм. В нее устанавливают двухслойный щит, сбитый из досок. На эту конструкцию кладут стальную пластину и уже на ней фиксируют домкрат. Последовательно поднимают дом с каждой стороны по 20 мм, фиксируют полученную высоту временными опорами. По достижении требуемой высоты нижние венцы можно заменить на брус из лиственницы – такой стройматериал отличается долговечностью и стойкостью к воздействию влаги. Важно контролировать каждый этап подъема, ведь при данной работе у дома изменяется центр тяжести – при халатном отношении дом может накрениться или съехать с опор.

Вместо заключения

Если вы не готовы принять на себя ответственность за проведение работ, то лучше даже не думать над тем, как поднять дом из бруса своими силами. Ведь от данного мероприятия может зависеть не только судьба постройки, но и жизни людей, осуществляющих подъем дома.

Основные этапы и технология строительства дома из пиленого бруса

Строительство деревянных домов – одно из самых популярных предложений на рынке малоэтажного строительства. Но прежде чем браться за самостоятельное возведение дома или заказ строительных работ у компании, рекомендуется изучить основные определения и этапы строительства дома из бруса.

Основные понятия при брусовом строительстве

Рассмотрим основные определения, чтобы понимать, что предлагают строительные компании.

Сруб – коробка сооружения или строения, собранная из рубленных, то есть, очищенных от коры и обработанных бревен, которые укладываются друг на друга с вырезанием специальных пазов для углового соединения. Кроме классического варианта (бревен) для возведения сруба также используются различные виды бруса (пиленый, профилированный, клееный).

Дом под крышу – сруб, со смонтированной стропильной системой и кровлей. В таком строении отсутствуют чистовые полы, отделка не производится. В стенах вырезаются проемы под окна и двери, при этом сами блоки не устанавливаются. В зависимости от проекта, проемы могут не подготавливаться. В таком виде строение оставляется на 6–9 месяцев для высушивания древесины: также такой вид строительства называется дом под усадку.

Дом под ключ. Этот термин подразумевает, что жилье полностью готово к заселению: установлены окна и двери, проведены коммуникации (электрика, водоснабжение, канализация), выполнены внутренние отделочные работы и другие работы согласно заключенному договору.

Еще одно часто встречающееся определение на сайтах строительных компаний – домокомплект. Под этим понятием застройщики имеют в виду заранее рассчитанный набор строительных материалов, необходимых для возведения типового проекта дома, без внутренней отделки. Этот набор включает в себя материалы для возведения сруба, межэтажных перекрытий, установки стропильной системы, монтажа кровли, перегородок, чернового пола. Фактически домокомплект – это разобранная коробка дома, которая после доставки к месту строительства собирается опытными монтажниками.

Этапы строительства дома из бруса

Разобравшись с терминами, можно приступить к изучению порядка выполнения строительства брусового дома. Выделяют 8 основных этапов.

Возведение фундамента

Тип фундамента определяется исходя из размера дома (расчетного веса пиломатериалов) и особенностей грунта на участке. Так как деревянные строения значительно легче каменных, то в качестве основания не обязательно строить мощный монолитный фундамент. Чаще всего используют один из следующих типов:

  • Ленточный монолитный. Такой тип фундамента требует большого расхода материалов (бетона). В основном применяется под большие двухэтажные дома, подходит для всех типов грунта, при этом заглубляется основание ниже точки промерзания почвы.
  • Ленточный мелкозаглубленный. Такое основание подходит для всех грунтов, кроме болотистых, суглинистых, и других сильнопучинистых грунтов. А также не применяется на участках со значительным уклоном и высоким уровнем грунтовых вод.
  • Плитный фундамент. Представляет собой незначительно заглубленную монолитную железобетонную плиту. Применяется на грунтах с малой несущей способностью и других ненадежных почвах.
  • Столбчатый фундамент. Экономичный вариант, подходящее под небольшие дома. Обязательное условие для применения – надежный каменистый грунт на участке.
  • Свайно-винтовой фундамент. Используется при высоких грунтовых водах, ненадежных и подвижных грунтах, в болотистой местности, а также на участках со значительным уклоном.

Обратите внимание! При расчете сроков строительства дома учитывается тип фундамента, так как при сооружении бетонных оснований необходимо время для набора прочности бетона.

Первый венец дома из бруса

После того, как основание под дом готово, начинается непосредственно возведение стен сруба. Один из наиболее ответственных моментов на этом этапе – первый венец, обвязка или нижний ряд бруса. Для обвязочного венца рекомендуется использовать тщательно обработанный антисептиком брус, места соприкосновения с фундаментом обязательно защищаются несколькими слоями гидроизоляционного материала. При укладке на ленточный фундамент под нижний венец целесообразно укладывать обработанную антисептиком и обмазочной гидроизоляцией подкладочную доску из лиственницы толщиной не менее 50 мм.

Еще один нюанс при укладке первого ряда – выдерживание горизонтальной плоскости. Если фундамент имеет незначительные отклонения от горизонтали, под брусья подкладываются деревянные или другие подложки.

Для крепления обвязки к ленточному фундаменту используют ранее вмурованные анкеры, но такой метод требует точных расчетов при установке шпилек. Более простой способ – после выставления первого ряда бруса в нем просверливаются сквозные отверстия с заходом на 10–15 см в фундамент, а в отверстия вставляются шпильки или длинные болты. К столбчатому или свайному основанию обвязка крепится при помощи П-образных оголовков, в которые вставляется брус. В этом случае дополнительная фиксация не требуется, так как горизонтальное смещение сруба исключено.

По углам коробки брусья соединяются между собой врезкой на половину толщины. В первый венец также врезаются лаги для пола и перемычки внутренних перегородок.

Сборка, конопатка и усадка сруба

Следующий этап – порядовой монтаж брусьев с угловой перевязкой и укладкой межвенцового уплотнителя. В качестве утеплителя и уплотнителя используется джут, пакля, льноволокно или войлок. Укладка следующего венца осуществляется только после того, как полностью собран предыдущий ряд и расстелен утеплитель.

Для предотвращения смещения сруба в вертикальной плоскости в процессе усадки и эксплуатации, венцы соединяются друг с другом при помощи круглых деревянных колышков или шпилек, называемых нагелями.

Обратите внимание! Применение гвоздей для соединения бруса – грубое нарушение технологии деревянного строительства.

В процессе усадки (первые 6–9 месяцев после возведения сруба) между венцами могут образовываться щели и зазоры – это вполне естественный процесс, вызванный линейными изменениями древесины в результате усушки. Щели заделываются льняными или джутовыми лентами при помощи деревянных лопаток, а сам процесс называется конопатка. Конопатка производится в 2 этапа: сразу после возведения сруба и после усадки, перед проведением отделочных работ.

Совет! Если с наружной стороны стены не отделываются сайдингом, через 2–3 года рекомендуется повторить конопатку.

Монтаж крыши дома

Для деревянных домов чаще всего применяется три типа крыш: простая двускатная, мансардная (ломанная), вальмовая. При возведении крыши важно обеспечить надежность стропильной системы, чтобы она могла выдержать ветровые и снеговые нагрузки, которые рассчитываются для каждого региона отдельно. Для облегчения конструкции в качестве стропил используется обрезные доски размером 150×50 мм, которые устанавливаются с шагом 80-100 см.

Для укладки кровельного материала на стропила набивается обрешетка из обрезной доски толщиной 25 мм. В качестве кровельного материала рекомендуется использовать легкие материалы: металлочерепицу или металлошифер. Мягкие рулонные материалы используются для временного покрытия на период усадки сруба, после чего поверх них укладывается металлическая кровля.

После возведения крыши и укладки кровельного материала сруб оставляется для усадки. В это время можно выполнить другие работы: подвести к дому коммуникации, обустроить отмостку и ливневую канализацию, выполнить утепление и гидроизоляцию фундамента, обработать брус антисептиком, антипиреном и другими окрасочными защитными материалами.

Утепление и наружная отделка брусового дома

При строительстве чаще всего используется брус сечением 150×150 мм, которого вполне достаточно для летнего проживания. Если дом планируется под круглогодичную эксплуатацию, необходимо наружное утепление. Теплоизоляционный материал должен быть паропроницаемым, иначе стены отсыреют, и брус начнет гнить. Оптимальный вариант для наружного утепления деревянного дома – минеральная вата (маты или рулоны) под навесной вентилируемый фасад. В качестве наружной отделки можно использовать виниловый сайдинг под древесину, блок-хаус или имитацию бруса, деревянную вагонку, строганные доски, набитые внахлест.

Читать еще:  Как правильно скрепить брус между собой?

Обратите внимание! Минераловатный утеплитель закрывается только снаружи – паропроницаемой ветрозащитной мембраной.

Пол и потолок в доме из бруса

Одновременно с наружным утеплением, производится теплоизоляция перекрытий внутри дома. Обустройство чистового пола производится в следующем порядке:

  1. К лагам с нижней стороны набиваются доски, выполняющие функцию чернового пола. Также для установки черновых досок можно использовать черепные бруски, которые набиваются по торцам лаг.
  2. Между лагами на черновой пол укладывается утеплитель: базальтовая вата или другой подходящий теплоизолятор.
  3. Сверху по лагам набиваются шпунтованные доски чистового пола. Если планируется укладка другого чистового напольного материала (ламината, паркета, линолеума и так далее), вместо досок на лаги на контробрешетку укладывается фанера или OSB, по которым стелют чистовое покрытие.

Межэтажное и чердачное перекрытие обшивается и утепляется аналогичным образом:

  1. Снизу по лагам набивается деревянная вагонка или доски, играющие роль обшивки потолка, а также чернового основания для верхнего этажа.
  2. Затем со стороны верхнего этажа между лагами укладывается пароизоляционная пленка и укладывается утеплитель, например, маты базальтовой ваты, которые сверху также накрываются пароизоляцией в случае если перекрытие межэтажное, и паропроницаемой мембраной, если выше перекрытия чердак.
  3. Затем сверху по лагам перекрытия набиваются доски или фанера, которые служат в качестве пола второго этажа, мансарды, или чердачного помещения.

Установка окон и дверей

После завершения основного этапа усадки, можно устанавливать оконные и дверные блоки. Для этого выпиливаются проемы под необходимые размеры с учетом монтажа окосячки и компенсационного зазора. Также для усиления проемов можно использовать ройки – для этого в брусе выпиливается паз. После усиления проема одним из способов можно устанавливать оконную раму или дверную коробку. Верхний компенсационный зазор закладывается сминаемым утеплителем: подойдет минеральная вата, льняная пакля, войлок, а затем закрывается наличником.

Внутренняя отделка брусового дома

Спустя 6-8 месяцев после окончания возведения сруба, можно приступать к прокладке внутренних коммуникаций и производить внутреннюю отделку.

Чаще всего отделка заключается в уплотнении внутренних межвенцовых швов паклей или специальным герметиком для древесины, после чего дерево шлифуют и покрывают морилкой или прозрачными лаками на водной основе: такой способ позволяет подчеркнуть и выделить натуральность сруба. В этом случае коммуникации прокладываются открытым способом, а электропроводку оформляют в ретро-стиле.

Также применяется вариант внутренней обшивки стен блок-хаусом или вагонкой. Это позволяет скрыть коммуникации за отделкой, при этом электрические провода необходимо прокладывать в электроизоляционной гофрированной трубке. При желании, санузел после полной усадки сруба и проведения соответствующих подготовительных работ, можно обложить керамической плиткой.

Возможно ли построить дом самостоятельно?

Собственный дом из бруса – отличный вариант современного экологического и комфортного жилья. Часто поднимаемый на строительных форумах вопрос – можно ли, зная этапы строительства дома из бруса, возвести дом своими силами. Даже имея опыт строительных работ, самостоятельно построить дом из бруса не представляется возможным: чтобы поднять брус длиной 6 метров, потребуется как минимум 2 помощника. Так что без бригады опытных подсобных рабочих просто не обойтись. Оптимальный вариант при сильном желании самостоятельно возвести сруб – купить готовый домокомплект и нанять бригаду профессиональных монтажников от надежной компании, которые будут помогать в осуществлении мечты.

Оставьте свои контактные данные и мы свяжемся с вами в ближайшее время

г. Екатеринбург , пр. Космонавтов 31А, третий этаж, офис 303

Руководство, как поднять дом своими руками без использования сложных механизмов

Строительство с использованием древесных материалов набирает всё большую популярность, и это легко объясняется предпочтением жильцами более экологичных и комфортных в обиходе и проживании материалов. Но иногда, из-за ошибок строителей, или порчи самой древесины находящейся в нижней части дома, возникает необходимость ремонта, которую невозможно провести без поднятия всей коробки. К счастью, благодаря тому, что одноэтажные коттеджи из бруса или брёвен не так тяжелы, как из камня, кирпича или пеноблоков, такие работы, при соблюдении технологии, вполне можно осуществить без привлечения дорогостоящих специалистов или рабочих.

Если вы живете в Петербурге и Ленинградской области и не уверены в результате самостоятельного поднятия дома, то вы можете обратиться в компанию Глав-Сваи, они поднимут дом за адекватные деньги и в короткие сроки.

Готовим дом к подъёму

Все мастера, имеющие опыт в том, как поднять дом своими руками, рекомендуют перед началом работ подготовить само строение, защитив его от разрушения в процессе поднятия или передвижения. Первое что необходимо сделать — укрепить стены, предотвратив их перекашивание. Это делается при помощи металлических пластин-поясов, которые прикручиваются шурупами к углам, и поперёк линии брёвен или блокхауса, скрепляя, таким образом, всю коробку. Если внутри выстроена печь, а её фундамент установлен на грунт под домом, в обязательном порядке стоит разобрать вокруг неё пол, чтобы не повредить его во время работ.

Заранее нужно приготовить подъёмные устройства, и то, что вы будете подкладывать под нижнюю часть поднимаемого дома. Домкраты грузоподъёмностью не менее 7-10 тонн, могут быть любыми, но механические наиболее предпочтительны в виду своей надёжности, а вот подкладывать нужно только деревянный брус, поскольку древесина максимально устойчива к сжатию, и не лопнет так, как это произойдёт с кирпичом, и тем более со шлакоблоком или ракушечником.

Если же вы хотите не только поднять всю конструкцию, но и перенести её на какое-то расстояние, приготовьте и брёвна одинакового диаметра – на них можно не только временно установить строение, но и передвинуть его в любом направлении перекатывая практически на любое расстояние. Ну и напоследок будет не лишним упомянуть, что из комнат желательно вынести всю мебель и вещи, поскольку это значительно облегчит выполнение основной задачи.

Инструкция, как поднять дом своими руками

Подъём начинают с одного из углов. На расстоянии не более метра от его начала подготавливают прочную основу, на которую будут устанавливаться поднимающие рычаги. В качестве подошвы можно использовать несколько квадратных или прямоугольных деревянных обрезков толщиной не менее 15 – 20см. Они укладываются под стенами таким образом, чтобы образовать надёжное основание для подъёмных механизмов. Если фундамент дома сделан из железобетона, и при этом не имеет следов разрушения, то в качестве основы можно использовать и его. Рядом с точками подъёма приготовьте нарезанный брус, который будете использовать в процессе. Убедившись, что все элементы дома больше не связаны с фундаментом и грунтом, можно приступать к выполнению основной задачи.

На вопрос, как поднять дом своими руками, существует один правильный ответ – медленно!

Надёжно установив домкраты на основу, начинаете медленно поднимать каждый из них – не более чем на 3-5 см за раз. Немного приподняв угол, подкладывайте под плоскость стены доски и брус, после чего опускайте подъёмник и переходите к следующей точке. Самым опасным считается момент отрыва дома от его фундамента, поэтому тщательно следите за этим процессом. Если обнаружится какой-либо сдерживающий фактор, сначала ликвидируйте его, а только затем продолжайте работы.

После благополучного отрыва коробки от основы можно поднимать каждый угол на 7-10 см, и закрепляя его на подставках переходить к следующей позиции. Подкладывать доски нужно вдоль всех стен на расстоянии не более 2 метров. Это не позволит конструкции деформироваться, и к тому же, дом будет надёжно закреплён на временном основании. Подняв его на нужную высоту, плоскость пола выравнивают по горизонтали, и надёжно закрепив на опорах, приступают к замене или ремонту изношенных элементов. Если необходимо поднять дом своими руками и передвинуть его в какую-либо сторону, то под него на расстоянии 30-50 см подкладываются брёвна одинакового сечения длиной 2-3 метра, и весь коттедж перекатывается по ним в нужном направлении.

Как поднять дом домкратом своими руками: подготовка, технология, советы, типичные ошибки

Отправим материал на почту

  • Какие дома можно поднимать и зачем это делать
  • Внешние признаки проблем
  • Какой домкрат выбрать, чтобы поднять дом
  • Подъём дома домкратом
  • Отключение коммуникаций
  • Подготовка к установке домкрата
  • Технология подъёма дома домкратом
  • Как избежать типичных ошибок
  • Коротко о главном
  • 4 комнаты
  • 2 санузла
  • 183² Общая площадь

  • 6 комнат
  • 2 санузла
  • 148.1² Общая площадь

  • 6 комнат
  • 5 санузлов
  • 177² Общая площадь
  • 11 x 14м Площадь застройки

  • 3 комнаты
  • 2 санузла
  • 90² Общая площадь
  • 13 x 10м Площадь застройки

  • 7 комнат
  • 2 санузла
  • 224² Общая площадь
  • 14 x 14м Площадь застройки

  • 3 комнаты
  • 2 санузла
  • 88² Общая площадь
  • 8 x 11м Площадь застройки

  • 4 комнаты
  • 2 санузла
  • 149² Общая площадь
  • 9 x 8м Площадь застройки

  • 2 комнаты
  • 1 санузел
  • 36² Общая площадь
  • 6 x 6м Площадь застройки

  • 2 комнаты
  • 2 санузла
  • 106.2² Общая площадь
  • 11 x 9м Площадь застройки

  • 3 комнаты
  • 1 санузел
  • 83² Общая площадь
  • 9 x 12м Площадь застройки

  • 3 комнаты
  • 1 санузел
  • 100.8² Общая площадь
  • 8 x 10м Площадь застройки

  • 5 комнат
  • 4 санузла
  • 199.1² Общая площадь
  • 13 x 14м Площадь застройки

  • 5 комнат
  • 2 санузла
  • 135² Общая площадь
  • 9 x 10м Площадь застройки

  • 4 комнаты
  • 2 санузла
  • 116² Общая площадь
  • 14 x 13м Площадь застройки

  • 3 комнаты
  • 1 санузел
  • 85² Общая площадь
  • 10 x 11м Площадь застройки

  • 4 комнаты
  • 2 санузла
  • 183.55² Общая площадь
  • 11 x 13м Площадь застройки

  • 5 комнат
  • 3 санузла
  • 198.2² Общая площадь
  • 15 x 14м Площадь застройки

  • 4 комнаты
  • 1 санузел
  • 102² Общая площадь
  • 7 x 8м Площадь застройки

  • 6 комнат
  • 2 санузла
  • 289.9² Общая площадь
  • 16 x 12м Площадь застройки

  • 3 комнаты
  • 1 санузел
  • 102.6² Общая площадь
  • 8 x 8м Площадь застройки

Даже сейчас многие строят дома из бревна или бруса. Но дерево подвержено гниению и грибковым заболеваниям. Поэтому возникает необходимость в замене нижнего венца. И в этой статье мы расскажем о том, как поднять дом домкратом своими руками. Вы узнаете, какая есть технология этого вида работ, как по внешним признакам определить, нуждается ли сруб в ремонте и почему важно хорошо подготовиться к поднятию дома. В конце статьи вы найдёте информацию о распространённых ошибках и видеоролик о том, как залить фундамент под поднятый сруб.

Какие дома можно поднимать и зачем это делать

Особенность эксплуатации любой деревянной постройки – это необходимость замены нижних венцов. Через какое-то время они просто выходят из строя из-за гниения. Также информация о том, как поднять дом своими руками с помощью домкрата будет полезна тем, кто запланировал ремонт фундамента.

Домкратом для капитального ремонта можно поднимать только одноэтажные здания из бруса или оцилиндрованного бревна, а также щитовые постройки.

Правильный и своевременный ремонт очень важен, потому что постройка из твёрдых пород древесины, таких, как дуб или лиственница может простоять до ста лет. Даже сейчас сохранились деревянные дома ещё дореволюционной постройки. Однако, чтобы добиться такой долговечности, нужно менять нижние венцы примерно раз в 15–20 лет.

Читать еще:  Какая баня лучше из бруса или бревна?

Современные постройки из дерева не столь прочны, потому что из-за ухудшения экологии строевой лес сейчас более подвержен гниению.

Внешние признаки проблем

Есть несколько признаков, которые свидетельствуют о том, что пора проводить ремонт нижней части постройки. Заметить их несложно. Сюда можно отнести:

  • Нарушение основания дома
  • Заглубление фундамента в грунт
  • Оседание постройки в углах
  • Сильный перекос окон и дверей
  • Наклон дома

Если вы заметили такие признаки, то вам стоит задуматься о том, как поднять деревянный дом с помощью домкрата. Но для начала нужно определиться, какой именно вид ремонтных работ нужно делать. Кроме замены сгнивших венцов можно прибегнуть к уплотнению фундамента и даже к его полной или частичной замене.

Кроме ремонтных работ после поднятия дома домкратом можно провести профилактику, обработав дерево от гниения и грибка различными химическими составами.

Какой домкрат выбрать, чтобы поднять дом

При выборе домкрата в первую очередь нужно обратить внимание на такой параметр, как его мощность или подъёмная сила. Чтобы рассчитать необходимое значение этой величины, подсчитывают массу дома, а затем делят её на 4. Однако при подъёме маленькой постройки желательно выбирать домкраты с подъёмной силой, равной половине массы. Дело в том, что при подъёме больших домов создают до десяти точек установки подъёмника, а при подъёме маленьких – всего 4.

Перед тем, как поднимать дом домкратом, нужно определиться с видом механизма. Для домов, расположенных низко над землёй хорошо подойдут подкатные и надувные устройства. Перед установкой под них подкладывают доску толщиной 50-100 мм. Если же расстояние от нижнего венца до грунта составляет 30-40 см, то лучше использовать бутылочные или ножничные гидравлические домкраты.

Подъём дома домкратом

Перед тем, как поднять дом домкратом своими руками чтобы поменять нижний ряд, необходимо выполнить некоторые подготовительные работы.

Отключение коммуникаций

Сначала нужно отключить все коммуникации, подходящие к постройке. Это может быль электрическая сеть, газ, водоснабжение, канализация. Кроме того, необходимо разрезать или рассоединить все остальные трубы, связывающие дом с землёй, ведь они могут сильно помешать подъёму сруба. Если проигнорировать этот этап, то можно нанести своему жилищу серьёзные повреждения.

Отдельного внимания требует печь, ведь она стоит на автономном фундаменте. Поэтому при подъёме дома домкратом нужно обеспечить свободное движение дымохода сквозь крышу.

Если котёл стоит на полу, то от него нужно отсоединить все шланги и подводки. Если же он весит на стене, то никак не помешает работам.

Подготовка к установке домкрата

Способ установки домкрата зависит в первую очередь от типа фундамента. На ленточных и плитных основаниях необходимо вырезать прямоугольные ниши. На столбчатые или свайные фундаменты для установки домкрата укладывают деревянные щиты.

Место для установки опоры должно быть гладким и ровным. На него будет ставится специальная металлическая треногая подставка, которая ни в коем случае не должна проскальзывать. Нужна она для регулировки по высоте.

Также для проведения работ потребуются деревянные пластины. Желательно, чтобы их ширина была не меньше 20 см.

В случае же, если планируется полная замена фундамента, будут необходимы металлические уголки и швеллеры, из которых можно сварить временную опору до того момента, пока новое основания приобретёт нужную крепость.

Технология подъёма дома домкратом

Теперь непосредственно о том, как поднять деревянный дом чтоб поставить под ним фундамент. Есть определённый порядок действий и некоторые правила, которых нужно придерживаться во время подъёма постройки.

Так работы лучше начинать с утра, чтобы к вечеру успеть полностью закончить подъём и выставить все необходимые опоры. В первую очередь стоит поднимать наиболее просевшую часть постройки.

Для начала нужно разобраться, как поднять один из углов деревянного дома своими руками. На расстоянии около метра от угла копают яму для установки первого домкрата и делают в ней специальный настил. Затем в эту яму устанавливают подъёмник и подводят его под нижний венец, подкладывая стальную пластинку. Но если бревно совсем сгнило, то придётся вырезать выемку до более плотных слоёв, в которую будет вставляться штырь домкрата.

Затем приступают непосредственно к подъёму угла. Делать это нужно аккуратно. Высота подъёма за один раз не должна превышать 5-6 см, после чего необходимо вклинивать распорки. Одновременно нужно осматривать постройку по периметру на появление непредвиденных деформаций.

После того, как один угол поднят на 5-6 см, нужно начинать ту же процедуру на втором углу той же стены. Далее посредине нижнего венца устанавливается третий домкрат по той же технологии и поднимается центр.

Теперь всю описанную операцию можно проводить над другими стенами. После же того, как весь дом по периметру выведен на одинаковую высоту, стоит равномерно продолжать подъём до необходимой отметки. В конце всей работы домкраты можно извлечь и заменить их подпорками. Их должно быть достаточно много, чтобы не было слишком сильного давления на определённые точки сруба.

Брус или бревно: что лучше для строительства деревянного дома

Что лучше: профилированный брус или оцилиндрованное бревно? Этим вопросом задаётся каждый человек, решившийся на строительство собственного деревянного коттеджа. Однозначного ответа здесь нет, так как абсолютно каждый строительный материал обладает как преимуществами, так и недостатками. Кроме того, каждый стройматериал имеет свои специфические отличия, и поэтому прежде, чем построить дом из бруса или бревна, рекомендуем глубоко изучить их особенности.

Оглавление

  • Особенности материалов для строительства деревянного дома
  • Преимущества и недостатки обычного бруса
  • Плюсы и минусы профилированного бруса
  • Особенности клееного бруса
  • Строганный (непрофилированный) брус: за и против
  • Преимущества и недостатки строительства из цельного бревна
  • Плюсы и минусы деревянных домов из оцилиндрованного бревна
  • Что выбрать?

Особенности материалов для строительства деревянного дома

Несмотря на то, что в качестве исходного сырья для производства всех перечисленных выше строительных материалов используется натуральная древесина, как разные виды бруса, так и бревно обладают различными механическими характеристиками. Некоторые люди, выбирая материал для строительства будущего дома, ориентируются исключительно на стоимость постройки, анализируя, что дороже, а что дешевле. В то же время, крайне важно учитывать при выборе самые разные технические характеристики, а также объективно сравнивать плюсы и минусы бруса и бревна.

Преимущества и недостатки обычного бруса

Поистине универсальный стройматериал, который производится путём распила бревна. Может иметь квадратную или прямоугольную форму сечения. При возведении здания брусья устанавливают друг на друга, после чего надёжно закрепляют.

Плюсы

  • Простой и быстрый процесс строительства.
  • Доступная цена (брусовый домик обходится дешевле многих других видов малоэтажной недвижимости).
  • Легкодоступность материала, который можно без проблем купить в любой компании, специализирующейся на продаже натуральных стройматериалов или строительстве домов из бревна и бруса.

Минусы

  • Требуется наружная отделка или обшивка другими материалами.
  • После усадки возможно растрескивание.
  • При несоблюдении строительных норм возможна деформация материала вплоть до серьёзного перекоса стен.
  • Требуется обязательная обработка деревянных поверхностей антисептиками.

Плюсы и минусы профилированного бруса

От обычного отличается наличием особых «гребенков», при помощи которых брусья плотно скрепляются между собой без щелей и зазоров. В итоге получается дом, который при желании можно оставить без наружной и внутренней отделки, что позволяет воплощать в жизнь дизайнерские проекты любой сложности. На данный момент профилированный брус считается одним из лучших материалов, используемых как для строительства больших коттеджей, так и для возведения компактных дачных домиков.

Плюсы

  • Многие проекты одноэтажных домов из бруса не предусматривают наружной и внутренней финишной отделки.
  • Полностью натуральный материал, не содержащий вредных и опасных химических соединений.
  • Высокотехнологичный стройматериал, позволяющий строить дома быстро и качественно.
  • Массив древесины обрабатывается безопасными для человека и окружающей среды защитными составами (антисептиками и антипиренами, препятствующими возгоранию древесины).
  • Очень плотно прилегающие друг к другу брусья обеспечивают более высокую теплоизоляцию: в итоге дом из профилированного бруса получается теплее и не продувается.
  • Благодаря очень прочному скреплению внутрь пазов не попадает влага осадков, что препятствует появлению гниения, грибка и других проблем биотического характера, свойственных натуральному дереву.
  • Угловые элементы могут при необходимости выполняться в заводском исполнении.

Минусы

  • Если постройку решено отделывать, приступать к отделочным работам можно исключительно после достижения материалом определённого уровня относительной влажности.
  • При усушке могут появиться нелицеприятные трещины (особенно в том случае, если строительство проводилось при высоких уличных температурах воздуха).
  • Если при возведении постройки использовался профилированный брус квадратного сечения, трещины с большой долей вероятности появятся со всех четырёх сторон.

Особенности клееного бруса

Многие эксперты, отвечая на вопрос, какой брус лучше для строительства дома в один голос упоминают клееный брусовой материал. Конструкционно он представляет собой сращенные (склеенные) ламели, которые в свою очередь производятся из распиленных на доски брёвен. Сама технология изготовления такого материала считается довольно затратной, и по этой причине ответ на вопрос, «Что дороже: клееный брус или оцилиндрованное бревно?» очевиден. Несмотря на то, что постройка коттеджа из клееного брусового материала обходится дорого, его популярность растёт буквально с каждым годом.

Технологический процесс производства клееного брусового пиломатериала состоит из нескольких последовательных этапов.

  • Распил бревна на ламели, которые могут иметь как различные типоразмеры, так и разную форму.
  • Сушка распиленных ламелей, которая производится в специально предназначенных для этих целей камерах. Степень остаточной влажности высушенных брусьев обычно находится в пределах 10-12%.
  • Обработка стройматериалов составами-антисептиками и антипиренами.
  • Укладка ламелей друг на друга и скрепление их микрошипом.
  • Строгание заготовок и склеивание их в балки.

Плюсы

  • Минимальная степень усадки, свойственной практически всем строительным материалам из натурального дерева.
  • При изготовлении используется технология противоположного расположения волокон, благодаря чему клееные брусовые балки не деформируются даже при частых резких перепадах температур.
  • Особая структура обеспечивает стройматериалу плотность и прочность примерно на 60-70% выше показателей цельного массива дерева.
  • Достаточно увидеть фото красивых одноэтажных домов из бруса клееной конструкции для того, чтобы убедиться: материал идеально подходит для строительства дачной и загородной недвижимости.
  • Стены не подвержены растрескиванию.
  • Высокая скорость строительных работ, что обеспечивается заводским изготовлением деталей, которые идеально подходят друг к другу. Как правило, монтаж корпуса дома занимает не более одного месяца.
  • Возможно строительство в любое время года, независимо от температуры на улице.
  • Самая долговечная и пожаростойкая разновидность из всех деревянных стройматериалов.

Минусы

  • Высокая цена, которая превышает стоимость обычного бруса почти в 3 раза.
  • В производстве используются химические клеевые составы, и поэтому клееный брус нельзя назвать 100% натуральным материалом.

Строганный (непрофилированный) брус: за и против

Отвечая на вопрос, что лучше для дома, многие эксперты отрасли деревянного домостроения часто упоминают сухой строганный брус камерной сушки. В качестве сырья для изготовления обычно используется предварительно высушенная и обработанная защитными составами древесина хвойных пород (сосна, ель, лиственница, кедр). При этом в отличие от профилированного, строганный брусовый пиломатериал не имеет в своей конструкции соединительных шипов и пазов.

Читать еще:  Крепеж для бруса 100х100

Плюсы

  • Более низкая цена по сравнению с клееным или профилированным материалом.
  • Простой и быстрый процесс строительства.
  • Низкая теплопроводность древесины.

Минусы

  • Если технологическим процессом не предусмотрена камерная сушка, влажность подобного пиломатериала будет довольно высока (около 40%). В свою очередь это приведёт к существенной усадке конструкции, которая при неудачном стечении обстоятельств может составить до 7%.
  • Более сложный процесс монтажа по сравнению с материалами, имеющими соединительную систему типа «шип-паз».
  • При сборке необходим постоянный контроль горизонтальности венцов.

Преимущества и недостатки строительства из цельного бревна

Неоцилиндрованное бревно – один из самых практичных стройматериалов, нашедших применение в деревянном малоэтажном домостроении. Для изготовления цельного бревна предпочтительны хвойные породы древесины, которая обладает естественными антисептическими свойствами, превращая такое жилое здание в настоящую «природную здравницу».

Плюсы

  • Исключительная прочность и надёжность конструкции.
  • Специфическая обработка поверхности позволяет сохранить внутри древесины все защитные смолы, которые выступают в роли натурального антисептика и предохраняют дерево от любых проблем биотического характера.
  • Использование технологии ручной обработки позволяет избежать в будущем растрескивания деревянных стен.

Минусы

  • Длительные сроки усадки сруба, которая здесь может продолжаться до двух лет.
  • Очень серьёзная степень усадки (до 10-12%).
  • Для строительства такого бревенчатого коттеджа необходимы определенные знания и опыт.
  • В некоторых случаях стоимость возведения и отделки дома из цельного бревна обходится существенно дороже, чем остальные виды деревянной недвижимости.

Плюсы и минусы деревянных домов из оцилиндрованного бревна

Очень популярный строительный материал, которому отдают предпочтение многие любители деревянных домов и коттеджей. Пиломатериал изготавливается на специальных станках, что гарантирует высокую точность и максимально плотное прилегание брёвен в процессе сборки.

Плюсы

  • Дома из оцилиндрованного бревна не нуждаются в фасадной отделке и имеют очень красивый и стильный внешний вид.
  • Доступная цена строительства.
  • Возведение занимает гораздо меньше времени, чем в случае с цельными (неоцилиндрованными) брёвнами.
  • Очень высокая степень теплоизоляции, которая здесь достигается благодаря точной станковой обработке и чёткой подгонке всех элементов.
  • Качественно уложенные бревенчатые стены практически не продуваются.

Минусы

  • Высокая степень усадки готовой конструкции.
  • В то время, как строительство дома или бани из бруса под ключ можно проводить практически при любых наружных температурах воздуха, в случае с бревном имеются некоторые ограничения.
  • После завершения усадочных процессов требуется дополнительная конопатка стен.
  • Как и некоторые другие пиломатериалы оцилиндрованное бревно склонно к растрескиваниям, причём, трещин может быть достаточно много.
  • Самый пожароопасный тип деревянной недвижимости (потребуется пропитка качественными антипиренами и монтаж эффективной пожарной сигнализации).
  • Низкая защищённость от неблагоприятных внешних (погодных) факторов.

Вывод

И всё-таки, какой дом лучше – из бруса или бревна? Подытоживая всё вышесказанное, можно убедиться в том, что универсального ответа на этот вопрос попросту не существует. Выбирая строительный материал, стоит принимать в расчёт большое количество факторов, от цены и внешнего вида до технических характеристик (степень усадки, прочность, склонность к образованию трещин, теплопроводность).

В то же время, как различные типы бруса, так и все виды бревна можно причислить к экологичным строительным материалам, идеально подходящим для возведения гармоничного жилого дома, внутри которого всегда будет поддерживаться здоровый микроклимат.

Строительство из бревна и бруса приобретает все большую популярность. Что лучше: дом из клееного бруса или оцилиндрованного бревна, поможет решить сравнительная таблица.

Характеристика

Оцилиндрованное бревно

Клееный профилированный брус

Толщина бруса для дома: выбираем оптимальный вариант

Какая должна быть толщина стен в доме

Как правильно рассчитать толщину стен деревянного дома

При строительстве деревянного дома толщина стен влияет на 3 параметра:

  1. Прочность стены и устойчивость конструкции. По всем расчетам, для строительства двухэтажного коттеджа из дерева достаточно толщины несущих конструкций 160 мм.
  2. Шумоизоляция. По сравнению с кирпичом и блоками дерево выигрывает, поэтому мы получаем неплохую защиту от шума даже при минимальной толщине стен.
  3. Теплоизоляция. Это главная причина споров среди заказчиков домов из клееного и строганого бруса, бревна. Именно для повышения теплоизоляции производится клееный брус толщиной 175, 200 и 240мм.

Идеальная ситуация для строителя и будущего владельца — построить дом из однородного материала без дополнительной теплоизоляции. Но для этого необходимо правильно рассчитать параметры стены.

Толщина стен дома из бруса по стандарту

В СП 50.13330.2012 указаны подробности расчета тепловой защиты зданий. Формул в своде правил много — расчет перекрытий, напольного покрытия, внешних и внутренних стен, зависимость от климатической зоны, полный комплект для определения характеристик постройки. Но нас сейчас интересует только вычисление габаритов ограждающей конструкции:

d — толщина слоя, R — сопротивление теплопередаче (устанавливается для конкретного региона), k — коэффициент теплопроводности (зависит от материала). Для Москвы сопротивление теплопередаче приблизительно равно 3,2. Средний коэффициент теплопроводности древесины: сосна — 0,15, ель — 0,11 (формулы и значения взяты из СП 50.13330.2012 и материалов «Википедии»). В результате получается толщина стены не менее 35-48 см. По тем же расчетам, кирпичная стена должна быть 0,64-2,24 м, а бетонная — более 3 м.

Но мы видим несоответствие практически везде: толщина стен срубов редко превышает 140-180 мм на стыках, а у панельных многоэтажек стандартные ЖБИ — всего 140-200 мм. Как же удается жить в таких домах без дополнительного утепления? На практике габариты «по стандарту» часто невозможны, поэтому в строительстве учитывается работа теплотехники.

Практичный подход к определению толщины стен

При расчете опираются скорее не на теплотехнические характеристики, а на сочетание теплоизоляции, типа отопительного оборудования и затрат на обогрев. Имеет значение тип постройки (для постоянного и сезонного проживания), тип топлива (магистральный газ, твердое топливо, электричество). В результате получается, что строить можно фактически из любого материала, а дополнительные сантиметры всего лишь снижают ежемесячные расходы на отопление.

Вопрос:
В Интернете написано, что для круглогодичного проживания мало толщины стены дома из клееного бруса 175-200 мм, нужно минимум 250 мм. Значит, дома с брусом меньше 250 мм холодные?

Ответ:
Все зависит от системы отопления и вентиляции. Даже в доме с усиленной теплоизоляцией будут потери тепла через фундамент, кровлю, при открывании дверей и окон. По нашим расчетам, для постоянного проживания при наличии магистрального газа достаточно толщины стен в доме из клееного бруса 175 мм, иначе экономия на отоплении не окупает расходов на строительство. Если же предполагается использовать электричество, то лучше выбрать производство домов из клееного бруса 200 или 240 мм.

Подытожим

Для точного соблюдения норм толщина стены должна быть 48 см, но физические свойства дерева (быстрый прогрев, регулирование влажности помещения и т.д.) позволяют комфортно проживать в доме с толщиной стены 200 и даже 175 мм (с незначительным увеличением расходов на отопление). Это могут подтвердить более 3000 заказчиков GOOD WOOD: в большинстве проектов используется клееный брус 175 и 200 мм. Главное — грамотно и качественно выполнить узлы соединений, правильно установить энергоэффективные окна, продумать систему вентиляции.

Дерево дереву рознь: толщина реальная и идеальная

Толщина стен дома из массива

При строительстве дома из оцилиндрованного бревна необходимо учитывать перепады по волнам — диаметр 200 мм на стыке дает 100-120 мм. Соответственно, в узких местах защита падает на 40-50 %. Теплоизоляцию нужно считать именно по характеристикам на стыках. Вторая опасность массива — трещины древесины и щели между венцами. Материал в первые месяцы (до полутора лет) проходит этап интенсивной усадки — дерево принимает окончательную форму, волокна скручиваются, трескаются. Трещины иногда доходят до центра бревна или раскалывают брус на две части.
При появлении трещин и щелей теплоизоляция падает. Если стена открытая (строители рекомендуют в первый год отказаться от отделки и утепления), то ее конопатят. В дальнейшем рекомендуется проводить осмотры, заделывать трещины и обновлять межвенцовую теплоизоляцию каждые 5-7 лет.

Толщина стен дома из клееного бруса

Ситуация более приятная — высокотехнологичный материал склеен из нескольких заранее просушенных ламелей. Форма не меняется с годами, многослойная структура защищает от глубоких трещин. В результате начальная теплоизоляция сохраняется на расчетном уровне. По крайней мере, отзывы владельцев о клееном брусе и отчеты аварийных инспекторов GOOD WOOD не сообщают о проблемах с ухудшением теплоизоляции. Теоретически толщина клееного бруса не ограничена, но в большинстве случаев используется стандартная толщина — 160, 175, 200, 240 мм.

Характеристики таких стен проверены настолько тщательно и подробно, что специалисты GOOD WOOD разработали калькулятор для расчета ежемесячных затрат на отопление большинства типовых проектов:

При строительстве домов из клееного бруса «под ключ» калькулятор помогает оценить расходы заранее и осознанно выбрать параметры стен, характеристики перекрытий, конструкцию окон.

Так какая должна быть толщина стен в доме?

  1. При научном подходе к строительству выходит, что в любом случае требуется увеличить толщину стен до неразумных пределов (до 30, 50, 100 и более сантиметров) или использовать слой утеплителя и внешнюю отделку. С некоторыми материалами (керамзитобетонные блоки, бревно или строганый брус) так и происходит.
  2. Практика учит нас включать в расчеты параметры теплотехники и затраты на отопление, находить разумный баланс между толщиной и расходами на обогрев. В результате получаются теплые дома без увеличения толщины стен или дополнительного утепления. Главное в этом случае — правильно оценить разницу расходов на строительство и затрат на отопление.

Компания GOOD WOOD

Современные дома из клееного бруса и камня: собственное производство клееного бруса, проектирование и строительство. Компания GOOD WOOD — это собственное проектно-архитектурное бюро, деревообрабатывающий комбинат и строительная компания. Мы создаем современные дома из клееного бруса и камня, контролируя качество на всех этапах.

Информация, представленная на сайте, не является публичной офертой.

  • Вакансии
  • Документы
  • Реквизиты
  • Продажа опилок, обрезков
  • Поставщикам
  • Политика конфиденциальности
  • Карта сайта
  • Зеленоград, Елино, ул. Летняя, 1
  • г. Москва, ул. Садовая-Кудринская, д. 8
    (м. Баррикадная), Код домофона — 3
  • Все контакты
  • Зеленоград, Елино, ул. Летняя, 1
  • г. Москва, ул. Садовая-Кудринская, д. 8
    (м. Баррикадная), Код домофона — 3
  • Все контакты

Современные дома из клееного бруса и камня: собственное производство клееного бруса, проектирование и строительство. Компания GOOD WOOD — это собственное проектно-архитектурное бюро, деревообрабатывающий комбинат и строительная компания. Мы создаем современные дома из клееного бруса и камня, контролируя качество на всех этапах.

Информация, представленная на сайте, не является публичной офертой.

Компания GOOD WOOD входит в Ассоциацию Деревянного домостроения

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector