Sd-zebra.ru

Строительный журнал
1 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Какой брус использовать для каркасного дома?

Какой материал лучше использовать для стоек каркасного дома: доску или брус?

Каркасное домостроение менее популярно в России, чем строительство деревянных домов из профилированного бруса или бревна. Однако в отдельных регионах оно достаточно развито.

Каркас – основа здания

Существует несколько каркасных технологий, которые принято условно подразделять на две группы: канадская (американская) и скандинавская (финская), основное отличие которых заключается в выборе приоритетного параметра.

В первом случае, это достижение высокой жёсткости конструкции каркасного дома. Во втором, максимальные теплосберегающие способности здания.

В настоящей статье рассматривается обеспечение возводимому дому надлежащей жёсткости.

Для обустройства каркаса могут использоваться брус или доска (различной степени влажности). Сторонники есть как у первого, так и у второго варианта.

Использование бруса

Применение этого пиломатериала позволяет обеспечить требуемую жёсткость конструкции. Для одноэтажного дома брусовый каркас будет иметь избыточную прочность, что экономически нецелесообразно. Кроме того, использование бруса для монтажа каркаса имеет огромное число недостатков:

  • брус естественной влажности подвержен усадке. Поэтому после сборки каркаса потребуется технологический простой до её завершения. Это существенно удлиняет сроки строительства, лишая каркасный дом одного из главных преимуществ — малых сроков возведения.
  • В ходе усадки брус подвергается скручиванию, растрескиванию, меняет геометрию;
  • Значительно дороже доски;
  • Для сборки каркаса требуется использовать специальный крепёж. Это утяжеляет конструкцию здания, требует предварительного выполнения отверстий, что усложняет процесс, удлиняет сроки выполнения работ и повышает их себестоимость.

Вывод. Применение бруса для обустройства каркаса затратно и нецелесообразно.

Использование доски

На каркас идёт только обрезная доска. На рынке пиломатериалов она представлена в нескольких разновидностях: естественной влажности, технической сушки, сухая строганая.

Рассмотрим плюсы и минусы каждого из этих вариантов.

Доска естественной влажности

Из плюсов данного решения можно отметить только один, дешевизна материала.

Минусов значительно больше:

  • Материал подвергается усушке, что меняет её геометрические размеры. При разной степени усушки на выходе получается разнокалиберный размерный ряд. Собрать из такого комплекта ровный каркас весьма проблематично.

Усложняется стыковка досок по ширине и толщине, что приводит к образованию щелей, снижающих теплосберегающие способности строения и жёсткость собранного каркаса с укосинами.

Возможны ситуации, когда щели появляются между стойками и обвязкой. В этом случае она просто повиснет на гвоздях. Щели можно запенить. Но это дорого.

  • Меняется геометрия (доску ведёт, выгибает, перекручивает). Даже если оставить подобный собранный каркас на год под усадку, подобных проблем избежать не удастся.
  • Развивается патогенная микрофлора (грибок, плесень). Если дом строится под ключ, влажная доска с обеих сторон зашивается плёнками и утепляется. И гниёт! Антисептическая обработка должного эффекта не даст.

Вывод. Доску естественной влажности применять для каркаса категорически не рекомендуется.

Доска, прошедшая техническую сушку

Её часто называют равновесной, так как влажность пиломатериала сопоставима с влажностью воздуха (16-22%). Даже попав под дождь, такая доска не промокает насквозь. А 1-3 мм снаружи просохнут за 2-3 дня.

  • при сушке убиваются споры патогенной микрофлоры. Что позволяет проводить менее агрессивную антисептическую обработку;
  • форма и геометрия доски больше не изменятся, что упрощает отбор пиломатериала.
  • стоимость примерно на 20-30% выше, чем у влажной;
  • покупка без сортировки (согласно нормативу 26002-83) даёт материал недостаточно удобный для работы (большой отсев в брак). За дополнительную плату можно отобрать только качественную доску.

Сухая строганая доска

Плюсы: разброс параметров у этого пиломатериала не превышает 2-3 мм (по ГОСТ). То есть работы будут вестись просто и быстро. На выходе получается прочный и долговечный каркас.

Недостатком являются высокая цена материала. Зато купить её значительно проще, чем сортированную по ГОСТ нестроганую (последняя практически вся идёт на экспорт).

Выводы

Оптимальные материалом для строительства каркаса является строганая доска равновесной влажности. Средства, потраченные на её закупку, с лихвой перекрываются преимуществами материала (высокое качество и сокращение сроков строительства).

В нашем каталоге представлено более 130 проектов каркасных домов

У нас собственное производство. Более десятка бригад, все рабочие — славяне.

Стойки каркасного дома — почему строят из доски и с каким шагом

Стойки являются базовыми элементами силового каркаса, от которых зависят многие характеристики каркасного дома. В том числе, несущая способность, жёсткость, стоимость строительства и другие. Не менее важными параметрами, тесно связанными со стойками каркаса, и определяющими их конфигурацию, являются стандартные размеры теплоизоляционных и обшивочных листовых материалов. Как это всё взаимосвязано — вкратце рассказано в данной статье.

Почему стойки каркаса строят из доски

В первую очередь, необходимо дать определение, чем доска отличается от бруса. Дело в том, что пиломатериал сечением 40×150 мм многие воспринимают, как брус. Хотя по критериям, обозначенным в ГОСТ, изделие с такими размерами принято считать доской. Брусом же называется такой пиломатериал, ширина которого не превышает толщину более чем в два раза. То есть, например, изделие с сечением 100×100 мм — это брус. Если его распустить вдоль напополам, то получится два бруса. Если же распустить таким же образом заготовку 100×150 мм, то получится две доски.

Почему стойки каркасного дома строят из доски, а не из бруса? Такой выбор делается из нескольких соображений, 5 из которых перечислены и кратко рассмотрены далее:

  1. Несущая способность. Стойки каркаса являются основными деталями, воспринимающими и передающими на фундамент нагрузку от веса дома. Понятно, что одна стойка из бруса сечением, например, 100×150 мм — выдержит больше веса, чем доска 40×150 мм. Однако такая доска способна нести нагрузку более 300 кг. Это означает, что каркас дома, собранный из 40 стоек сечением 40×150 мм способен нести нагрузку более 12 тонн. А для лёгкого каркасного дома, в каркасе которого такое количество стоек, этой несущей способности более чем достаточно.
  2. Жёсткость. Здесь то же самое. Поскольку жёсткость каркаса обеспечивают не только стойки, то для их изготовления необязательно использовать массивный брус. Достаточно и доски.
  3. Экономия пиломатериала. Чем больше сечение пиломатериала, тем он, понятно, дороже. А если есть возможность сократить себестоимость строительства, и это позволяют сделать другие факторы, рассмотренные здесь, то этим непременно надо пользоваться.
  4. Уменьшение веса каркаса. Если бы стойки каркаса собирались из квадратного бруса, его вес был бы почти вдвое большим. А это дополнительная нагрузка на фундамент, который, в свою очередь, пришлось бы углублять и усиливать.
  5. Простота выравнивания плоскостей. В процессе обшивки каркаса иногда приходится выравнивать плоскость, которую образуют соседние стойки каркаса. А обрабатывать грани шириной 40 мм гораздо проще и легче, чем 100-миллиметровые.

По итогу можно сделать вывод, что делать стойки каркасного дома из бруса — нецелесообразно и невыгодно.

Как определяется шаг стоек

В заключение кратко о том, на основании чего рассчитывается расстояние между соседними стойками каркаса. Здесь определяющими являются три фактора:

  1. Несущая способность. Во всех проектах количество стоек рассчитывается с внушительным запасом, который позволяет устанавливать их на расстоянии друг от друга до 1-го метра. Однако это слишком большой шаг, если учитывать другие факторы.
  2. Ширина утеплителя. По стандарту минеральная вата идёт шириной 600 мм. С учётом толщины доски стоек и шага между ними получается, что теплоизоляционным материал будет укладываться с небольшим уплотнением. А самое главное — без подрезаний, приводящих к бесполезному расходу материала.
  3. Размеры обшивки. Здесь логика такая же, как и с утеплителем. Шаг стоек 590 мм оптимален для того, чтобы закрывать одним стандартным листом OSB сразу два пролёта каркаса. Без подрезания и лишних расходов.

В итоге получается, что стойки из доски 40×150, установленные с шагом 590 мм — это оптимальный вариант для строительства недорогого, прочного и надёжного каркасного дома.

Какой дом лучше каркасный или из бруса — основные отличия технологий и материалов

Деревянные дома пользуются большой популярностью. Невысокая (по сравнению с каменными или бетонными зданиями) стоимость, доступность материалов, минимальные требования к фундаменту, все это делает деревянное домостроение очень востребованным. Помимо строительства домов из бревна или бруса в последние десятилетия набирает популярность каркасное домостроение. Прочитав статью, вы узнаете, чем отличаются эти технологии, какая из них лучше и почему.

Чем отличаются каркасные строения и дома из бруса

Основное отличие каркасного строения от дома из бруса в том, что в первом случае из дерева (доски или клееный брус) выполняют только каркас здания, а сами стены делают из SIP-панелей, от английского словосочетания Structural insulated panel. Такие панели изготавливают фабричным способом из ориентировано-стружечной плитой (ОСП) и различных утеплителей (в основном пенопласт), делая из них сандвич (ОСП+утеплитель+ОСП). Иногда вместо SIP-панелей каркас с двух сторон зашивают тонкой доской или ОСП, а пространство между ними заполняют утеплителем, чаще всего пенопластом.

Преимущества и недостатки каркасных домов

У каркасных домов следующие преимущества:

  • невысокая (даже по сравнению с домами из бруса) цена;
  • низкие теплопотери;
  • высокая скорость монтажа;
  • легкий ремонт;
  • нет необходимости в дополнительном утеплении.

Для строительства каркасного дома используют хорошо высушенную пиленую доску. Стоимость кубометра такой доски в 1,5-3 раза меньше цены кубометра клееного бруса и сопоставима с самым дешевым пиленым брусом. При этом расход доски в десятки раз меньше, чем расход бруса. Ведь из доски делают лишь каркас, а пустоты заполняют утеплителем или панелями, стоимость которых еще ниже. Благодаря использованию пенопласта, даже при толщине стен в 10-15 см, такое здание держит тепло гораздо лучше, чем дом из бруса размером 20х20 см.

Использование SIP-панелей позволяет собрать одноэтажный дом размерами 6х6 метров и подготовить его к установке крыши, полов, окон и дверей за 1-2 дня. Монтаж каркасного дома таких же размеров с обшивкой из досок и ОСП занимает 2-4 дня. Сборка стен дома из бруса займет до 10 дней. Отремонтировать каркасный дом (замена подгнивших балок или досок) в десятки раз легче, чем дом из бруса. Достаточно снять обшивку или панель, заменить ненадежную доску и собрать конструкцию обратно. Если проблема в почерневшей от плесени панели, то можно заменить только поврежденный кусок покрытия. Для замены подгнившего элемента дома из любого бруса потребуется с помощью домкратов приподнимать стену выше повреждения, извлекать трухлявый брус, нарезать замки на ремонтном брусе и укладывать его на место.

Читать еще:  Запил углов профилированного бруса

Существуют у каркасных домов недостатки:

  • мостики холода;
  • недостаточная жесткость и прочность конструкции;
  • высокая влажность внутри помещения;
  • высокая вероятность появления грибка и гнили внутри помещения;
  • увеличение теплопотерь через 2-3 года, если в качестве утеплителя используют минеральную вату.

Во время сильных морозов на внутренней поверхности стен каркасного дома появляются участки, температура которых заметно ниже, чем у остальной стены. Это мостики холода. Они возникают из-за различного коэффициента теплопередачи утеплителя и деревянного бруса, из которого сделан каркас дома. Во время зимних морозов сидеть рядом с мостиками холода неуютно, создается ощущение сквозняка, сырости и промозглости. Дома из бруса лишены этого недостатка. В них температура стены везде одинакова.

Любой каркасный дом обладает многократно меньшей прочностью, чем строение из бруса, поэтому сильный ветер (30 и более метров в секунду) и землетрясения расшатывают его. Это вызвано особенностями конструкции дома, жесткость которого обеспечивается только каркасом. В отличие от него, дом из бруса не боится ни ветра, ни землетрясений, ведь в нем каждый венец связан с верхним и нижним не только замками, но и нагелями.

Влажность внутри каркасного дома всегда выше, чем в строении из бруса. Это вызвано особенностями утеплителя. Чаще всего для утепления каркасного дома используют пенопласт, а он не пропускает водяной пар. В результате стены дома «не дышат». Из-за этого такой дом недостаточно проветривать только с помощью форточек, необходимо устанавливать принудительную систему вентиляции. Без этого велика вероятность появления плесени или гнили уже через 2-3 года.

Если же вместо пенопласта используют минеральную вату, то через 2-3 года она теряет свои свойства. Это связано с накоплением влажности внутри утеплителя, которая при понижении температуры превращается в воду. Перепад температур между обратной стороной наружной и внутренней обшивки даже в осенний период превышает 10 градусов. Зимой перепад температур нередко превышает 40 градусов. Это приводит к тому, что даже небольшое количество атмосферной влаги оседает на волокнах ваты в виде капелек воды. Поэтому через 20-30 месяцев вата сыреет настолько, что теряет свои свойства. К тому же вата в несколько раз дороже пенопласта, что лишает каркасный дом основного преимущества – минимальных затрат на материалы. Дом из бруса лишен этих недостатков, ведь перепад температур между его поверхностью и внутренней стороной обшивки, которой закрыт утеплитель, даже во время сильных морозов не превышает 10 градусов.

Плюсы и минусы домов из клееного бруса

Основные преимущества домов из бруса:

  • высокую прочность и жесткость конструкции;
  • высокую стойкость к гнили и плесени;
  • низкую влажность внутри дома;
  • отсутствие мостов холода;
  • большой срок службы.

Благодаря особенностям конструкции, дома из клееного бруса без повреждений выдерживают сильный ветер (30-50 метров в секунду) и землетрясения. Ведь жесткость и прочность образовывают не только замки на стыках брусьев и венцов, но и деревянные нагели, которые связывают соседние венцы. В результате получается максимально прочная и жесткая конструкция, чья стойкость к внешнему воздействию сопоставима с этим же параметром кирпичных и бетонных домов.

Благодаря фабричной обработке водоотталкивающими, антисептическими и противопожарными реагентами, стойкость бруса к плесени и гнили многократно повышается. Тем не менее, брус сохраняет способность впитывать и отдавать небольшое количество влаги. Поэтому в холодное время года он впитывает влагу внутри помещения, а в теплое выпускает ее в атмосферу. Благодаря этому в домах из бруса практически не бывает плесени или гнили, если только владелец не пренебрегает проветриванием помещения с помощью форточки.

Стены дома изготовлены из бруса, поэтому их структура и толщина везде одинакова. Это позволяет избежать появления мостиков холода. Дом из бруса с толщиной стен 20-25 сантиметров даже без дополнительного утепления пригоден для проживания в регионах, где температура зимой опускается до 40 градусов. Утепление такого дома позволяет снизить расходы на отопление, однако, не является обязательным.

Благодаря использованию строганных материалов и фабричной обработке различными защитными пропитками, срок службы дома до ремонта не меньше 40 лет. Если же дом периодически обрабатывают пропитками, то срок службы до ремонта может составлять 70-90 лет.

Какой дом выбрать — каркасный или из бруса?

Если необходимо максимально дешевое временное строение, то лучше каркасный дом. Меньше вес, значит, ниже требования к фундаменту, а вместо стен из деревянного массива, доски и дешевый утеплитель. Если же вам необходимо капитальное строение, в котором можно комфортно жить круглый год, то лучше дом из бруса. Он обойдется дороже, зато в нем не появится плесени или гнили, зимой вас не будут раздражать мостики холода и его не придется ремонтировать через несколько лет.

Трудный выбор, какой дом теплее каркасный или брусовой

Вопрос, какой дом теплее каркасный или брусовой, некорректен по своей постановке. Если ставить критерий строительства дома — энергосбережение, то можно построить дом с заданными характеристиками из бруса, и построить такой же каркасный дом. Отличие в сравнении — стоимость постройки.

Достоинства и недостатки каркасного дома

Каркасный дом, тщательно возведенный по технологии с использованием современных материалов, отличает высокий уровень энергосбережения. Не зря их называют «дома – термосы». Поэтому логичный ответ на вопрос, какой дом теплее из бруса или каркасный – каркасный. Но затраты на строительство каркасного дома в этом случае резко возрастут.

  • Действующая технология возведения этих зданий требует большой перечень дорогих теплоизоляционных, ветрозащитных, гидроизоляционных и шумопоглощающих материалов, при относительно невысокой стоимости каркаса дома.
  • Из достоинства «дома-термоса» вытекают недостатки. Каркасный дом не дышит без принудительной вентиляции. С помощью вентиляции дом избавляется от застойного воздуха, пополняется свежим воздухом с улицы, увеличивая энергопотребление дома.
  • Каркасные сооружения отличает архитектурное разнообразие проектов домов, сложность многих из них требует качественной проработки проекта. С одной стороны это большой плюс, повышающий интерес у покупателей к каркасному строительству. С другой стороны, возведение таких строений требует профессионализма строителей, а значит и больших затрат для сохранения высокого уровня энергосбережения.

Достоинства и недостатки брусового дома

Нередки утверждения, у строителей деревянных домов, что для возведения дома теплее брус, каркасный дом холоднее брусового и не годится для постоянного нахождения в нем. Эти утверждения не имеют под собой основания.

Сама древесина обладает теплопроводностью, поэтому чтобы обеспечить комфортные условия жизни в брусовом доме без дополнительного утепления, основа бруса должна быть не менее 40 см. Такую основу можно получить в клееном брусе, цена которого будет высокой.

Клееный брус имеет необходимые характеристиками для строительства энергосберегающих домов, но с дополнительной схемой утепления. Фактура клееного бруса позволяет использовать его без отделки внутри строения, но снаружи его следует хорошо утеплять в центральных и северных районах страны уже при размерах в сечении 20х20 см.

С позиций энергосбережения, обычный брусовой дом проигрывает каркасному дому, конструкция которого не дает усадки. В процессе усадки брусового дома возникают трещины, увеличивающие его теплопроводность. Клееный брус лишен этого недостатка, так как изготавливается из сухого материала, и клееный набор бруса сохраняет долгое время геометрические размеры. В дом из клееного бруса, как и в каркасный дом, можно въезжать и жить сразу после окончания строительства.

Поэтому, в случае строительства дома из клееного бруса, нет однозначного ответа, какой дом теплее, каркасный или брусовой. Преимущество одного из вариантов лежит в экономической составляющей строительства.

Есть еще несколько характеристик этих вариантов домов, не позволяющих сравнивать, что теплее каркасный или брусовой дом в момент строительства, но имеющее значение при сравнении в длительной эксплуатации домов.

  • Утеплители в каркасных домах с течением времени снижают теплоизоляционные характеристики и требуют замену, что выполнимо, но это затратное мероприятие.
  • Брусовой дом проще строить, и он более надежен в эксплуатации. Стена каркасного дома, даже, с большим слоем утепления и отделки, доступна для вандального проникновения в дом. Хороший топор легко прорубит в стене проем, что невозможно в брусовом доме.

Выбор варианта возведения дома – сложная и неоднозначная задача, требующая учета многих факторов, очень часто, индивидуальных у каждого будущего хозяина дома.

Доска для каркасного дома

Доска для каркасного дома является основой, скелетом, который и создает основу современного каркасного дома. Именно поэтому случайный выбор доски будет иметь самые негативные последствия для наружней и внутренней отделки каркасного дома.

Итак, где применяются доски в конструктиве каркасного дома:

1) Доски нижняя обвязка

Нижняя обвязка, которая опирается на бетонный фундамент, обычно это пропитанная антисептиком доска сечением 38 х 150 мм (2»x 6»). Укладывается в 1 слой. Применяется именно пропитанная доска, а не покрашенная или погруженная в ванну с антисептиком. Очень важно, чтобы нижняя обвязочная доска имела четкие геометрические размеры с четырех сторон, так как любые отклонения в размерности будут сразу сказываться на горизонтальности платформы перекрытия и внешней геометрии каркасного дома. Допускается применение двух обвязочных досок, если Вам необходимо выровнять горизонтальный уровень перед установкой лаг пола. Как вариант можног использовать вместо пропитанной сосны или ели доску из лиственницы. Древесина лиственницы хорошо сопротивляется гниению и ее можно использовать в качестве доски нижней обвязки;

2) Доски лаг перекрытия

Доски применяются как для всего конструктива лаг перекрытия, так и в сочетании с деревянными двутавровыми балками, LVL-балками и фермами перекрытий. Для лаг обычно используют доски сечением 38 х 140-286 мм. Выбор сечения зависит от длины перекрываемого пролета. Шаг и сечение досок можно посмотреть в таблице в разделе Лаги пола . Для лаг очень важно, чтобы содержание влаги не превышало на момент строительства 19%, то есть это не обрезная доска естественной влажности. Такие доски должны пройти камерную сушку или сушиться не менее 4 месяцев в продуваемом штабеле. Иначе сырые доски будут продолжать сохнуть уже после укладки, что приведет к появлению щелей и деформаций. Для лаг пола не допускается использование пиломатериалов с множественными дефектами: сучки, трещины, обзол и т.д., так как это ослабляет их конструкционные возможности. Однако, допускается применение легких сабель, которые укладываются выпуклостью вверх. В процессе нагрузки сверху данный дефект обычно уходит. Важно, чтобы доски для лаг перекрытия каркасного дома имели единый размер по ширине, так как это напрямую влияет на горизонтальность платформы. В противном случае, пол может начать скрипеть. Для лаг пола необходимо использовать обрезные доски высокого качества или отстрогать в один размер на рейсмусе или строгальном станке;

Читать еще:  Имитация бруса сращенная

3) Доски для каркасных стен

Доски используются для каркасных стоек, обвязок, оконных и дверных проемов. Для стен каркасных стен применяются доски сечением 38 х 140-184 мм; для внутренних — 38 х 89-140 мм. Шаг стоек для наружных стен составляет 407 мм или 610.5 мм (16» и 24» соответственно) и соответствует размерности листов внешней обшивки фанеры или osb / осп 1220 х 2440 мм (4»x8»). Размерность досок в Америке отличается от заявленных. Например, доска сечение 2»x6» на самом деле не 50 x 152 мм, а 38 х 140 мм. С лесопилки доски выходят заявленного размера, но в процессе сушки и строжки теряют в весе. Фактические размеры досок:

  • 2»x2» = 38 х 38 мм;
  • 2»x4» = 38 х 89 мм;
  • 2»x6» = 38 х 140 мм;
  • 2»x8» = 38 х 184 мм;
  • 2»x10» = 38 х 235 мм;
  • 2»x12» = 38 х 286 мм.

Для каркасных стоек также применяют доски с содержанием влаги не более 19%, то есть предварительно данные доски надо высушить. Очень важно, чтобы данные доски были хорошо калиброванны по размеру или отстроганы минимум по ширине. К ним в последствии крепятся листы наружней и внутренней обшивки. Исправить перепады в 3-5 мм можно, но лучше этого избежать, так как сам процесс выравнивания каркасных стоек занимает время. Как и в случае с лагами пола, можно применять сабли, но их необходимо устанавливать в одну сторону: для внешних стен внутрь изгибом, для внутренних просто в одну сторону. Для каркасных стоек можно использовать доски с незначительными дефектами: смоляные карманы, сучки, обзол и т.д., так как их задача — выдерживать вертикальную нагрузку. Для коротких стоек под окнами, над дверными проемами можно использовать доски небольшой длины, которые остаются после укладки лаг и обвязок. Также можно вырезать из дефектных досок хорошие куски и использовать их в этих узлах. Для сдвоенных и строенных каркасных стоек необходимо выбирать доски отстроганные или ровные со всех сторон. Этим достигается протное прилегание стоек друг к другу и снижается риск появления щели в будущем. Для каркасных стоек удобно распиливать 6 метровые доски на две части, что позволяет строить каркасные дома с 3-х метровыми потолками. Хотя обычно в Канаде и США высота потолка составляет 2.4 м (8′). Доски для каркасных стоек должны быть тщательно отторцованны и иметь один размер. Это позволяет сохранять горизонтальность следующих этажей каркасного дома;

4) Доски стропильной система каркасного дома

Стропильная система каркасного дома обычно состоит из мощных коньковых балок, собственно стропил и разных вариантов обрешетки и контробрешетки. Для коньковых балок используются ровные по длине доски, высушенные минимум до 19%, из которых собирают единый конек. Сечение таких досок зависит от угла наклона кровли и длины коньковой балки и обычно находится в широком диапазоне 38 х 89-286 мм. Есть несколько варинтов соединения досок в единый конек. Выбор очень часто зависит от наличия пиломатериалов подходящего размера. Например, коньковую балку длиной 11 метров и шириной 286 мм можно составить из двух досок сечением 38 х 286 х 6 000 мм, запилив их под V-углом, или из четырех досок сечением 38 х 140 х 5-6000 мм с Z-образным соединением.

Для стропил используются доски сечением 38 х 89-235 мм. Шаг и сечение досок зависит от длины перекрываемого стропилами пролета, наличия подкосов, затяжек. Выбор оптимального сечения доски для строп ильной системы можно найти в таблицах (раздел Кровля каркасного дома). Если доски стандартной 6 метровой длины не достаточно, то доски можно сращивать по длине с помощью гвоздей и болтов. Для стропильной системы также используются доски, прошедшие процедуру сушки (камерной или атмосферной). Допускается применять доски с незначительными дефектами (сучки, обзол), если это не влияет на несущую способность стропил. Легкие сабли устанавливаются выгнутостью вверх, нагрузка кровли должна вернуть их в ровное состояние. Доски для стропил должны быть одинаковыми по ширине, поэтому их следует отбирать особенно тщательно. В случае разницы в ширине стропила надо предварительно отстрогать или програть через рейсмус.

Доска для обрешетки. Для некоторых кровель необходимо монтировать обрешетку и контробрешетку, которые вместе с ветрозащитной мембраной создают вентилирцуемое пространство кровли. Для обрешетки и контробрешетки используют доски и бруски сечением 25-50 х 50-100 мм. Для этих целей можно использовать обрезные доски естественной влажности, так как, напрмер, дюймовая обрешетка 25 х 100 мм, прикрепленная к стропилам, высохнет практически без деформаций. В отношении бруска — на выбор материала сильно влияет качество данного пиломатериала. Обычно бруски продают в пакетах по 6 штук и длиной 3 м. Жуликоватые торговцы внутрь пакета укладывают бруски с деформациями, обзолом, поврежденные грибком. Перед покупкой необходимо раскрывать каждую связку и выборочно проверять штангшенциркулем сечение бруска и отбраковывать некачественные бруски. Очень часто в 1 пакет могут одновременно попать бруски сечением 40 х 40, 40-50 и 50 х 50 мм. Проверяйте — в этом залог того, что Вы купите качественный пиломатериал;

5) Проставки, блоки.

Между лагами, а также каркасными стойками внутренних стен устанавливаются фиксирующие и противопожарные блоки. Обычно для этого используются обрезки, которые остаются после торцовки каркасных стоек, досок обвязки и лаг пола. Специальных требований к блокам нет, так как это короткие части нормального пиломатериала. Проверяйте ширину перед установкой, так как на блоки между лагами опирается обшивка платформы и доски блоков должны иметь единый размер по ширине с лагами перекрытия. При грамотном рассчете пиломатериала каркасного дома отходы досок составят не более 10%. Более того, многие обрезки затем будут использоваться для закладных досок в конструкцию каркасных стен, чтобы впоследствии к ним крепить сантехнику, навесную мебель, гипсокартон. Поэтому не храните обрезки, как строительный мусор под открытым небом;

6) Укосины

Для укосин, которые врезаются в каркасные стойки внешних стен и доски обвязки, можно использовать доски сечением 25-38 х 100 х 200 мм. Обычно и на укосины идут доски с выраженными дефектам (деформации, смоляные карманы, сучки и т.д.) — все, что было отбракованно в процессе строительства каркасного дома. За счет того, что укосины жестко врезаются и прибиваются к стойкам Вы можете выровнять даже доски, деформированные в двух плоскостях.

7) Брус

Брус сечением 100-200 х 100-200 мм обычно используют для устройства веранд и террас. Применение бруса для угловых стоек грозит впоследствии промерзанием углов каркасного дома; если Вы решили использовать брус для усиления лаг пола, то необходимо выбрать сушеный пиломатериал, так как сырой брус подвержен значительным деформациям время высыхания. На наших рынках бывает сложно подобрать брус необходимого размера, если Вы решили сочетать его в перекрытии с лагами из досок. Более надежно использовать сдвоенные и строенные доски, усиленные резьбовыми шпильками или болтами. При этом цена будет в пользу досок.

8) Бруски для обрешетки

Бруски сечением 40-50 х 40-50 мм применяются для устройства внутренней или наружней обрешетки. Если Вы планируете устройство перекрестного каркаса, то поле установки плитного утеплителя между каркасными стойками наружных стен в горизонтальном направлении прибиваются ровные (калиброванные или строганые) бруски с шагом под размер утеплителя. Таким образом перекрываются «мостики холода». Затем устанавливается пароизоляция и вертикальная обрешетка из дюймовой доски под гипсокартон. Устройство наружней обрешетки из ровных (калиброванных или строганых) брусков предполагает в дальнейшем монтаж горизонтального сайдинга. Нет необходимости готовить, что сэкономив и выбрав бруски плохого качества Вы получите кривой фасад или лопнувший гипсокартон.

Тщательно подойдите к выбору досок для строительства каркасного дома . Разница в цене между самым дешевым предложением — обрезная доска естественной влажности и строгаными досками камерной сушки может достигать 60-100%. Эту разницу Вы можете компенсировать быстротой сборки каркаса, легкостью и качеством отделки. Будьте готовы к тому, что даже в случае покупки высококачественного пиломатериала, часть досок окажется на первый взгляд непригодными. Впоследствии Вы будете использовать их для укосин, короких стоек, закрепления выровненных стен каркасного дома, устройства лесов и строительных помостов. В масштабах общих затрат на строительство каркасного дома стоимость самых высококачественных досок не превышает 7-10%. Если нет возможности купить строганый пиломатериал, то постарайтесь договориться о выборе досок, чтобы подобрать доски одной размерности хорошего качества.

Я специально не рассматриваю варианты использования клеенного бруса, LVL-балок или деревянных двутавровых балок, как альтернативу доскам, так как о них будет рассказ в следующих разделах сайта.

Как построить каркасный дом своими руками

Содержание статьи:

  1. Материалы и инструменты;
  2. Подготовительные работы;
  3. Подготовка участка;
  4. Разметка дома;
  5. Фундамент каркасного дома;
  6. Установка свай;
  7. Обвязка;
  8. Устройство чернового пола;
  9. Стены каркасного дома;
  10. Монтаж стен;
  11. Внутренние перегородки;
  12. Крыша;
  13. Внешняя отделка;
  14. Утепление дома;
  15. Внутренняя отделка.

Каркасная технология строительства дома одна из самых доступных. А если учесть, что большинство работ будут проводиться своими руками, то стоимость готового жилища становится минимальной!

Наша статья расскажет, как построить каркасный дом своими руками. Но не стоит полностью отказываться от помощи или консультации специалистов. Невозможно быть мастером во всем, и дельный совет поможет вам быстрее завершить строительство, сделать все по уму.

Каждый этап строительства здания, будь то возведение фундамента или утепление стен, достойны отдельной статьи. Мы рассмотрим общий алгоритм строительства и отдельные моменты.

1. Материалы и инструменты

Ни одно строительство невозможно без инструментов и строительных материалов. Каркасный дом хорош тем, что для его возведения вам не потребуется массивная спецтехника. Поэтому набор инструментов, чтобы построить каркасный дом, можно назвать относительно скромным.

Перечень материалов и инструментов будет зависеть от проекта. Но в целом он достаточно прост: рулетка, строительный уровень, болгарка, электрическая дрель, перфоратор, лом, молоток, отвертка, гвоздодер, лестница.

Читать еще:  Укладка профилированного бруса в теплый угол

Необходимые материалы: сваи; брусья, доски, фанера, гипсакартон, бетон, антисептические и огнеупорные составы,болты, шпильки, стальные уголки, гвозди, утеплитель, паро- и гидроизоляция, рубероид, плиты OSB, коммуникации, отделочные материалы.

2. Подготовительные работы

Часто в подготовительные работы включают непосредственно этапы строительства – подготовка участка и разметка здания. Но не стоит преуменьшать временные и денежные затраты на создание или покупку готового проекта дома, согласование его органами местного самоуправления. И, конечно, покупку и исследование самого участка.

3. Подготовка участка

Перед тем, как построить каркасный дом, расчистите участок под фундамент. Это позволит сделать вам более точные замеры.

Заросли и мусор могут дать существенные погрешности в измерениях. От этого сильно пострадает качество разметки будущего здания. А если строительный участок имеет уклон, его рекомендуют выровнять по горизонту.

Эти манипуляции займут у вас часа два. Но не жалейте на них времени и сил. Они способны облегчить последующие этапы стройки.

4. Разметка дома

Если вы качественно подготовите участок, разметка дома дастся вам проще. Кроме того, хорошая и точная разметка – залог хорошей планировки и ровных углов стен. При халатном отношении к этому этапу, исправить ошибки и неточности впоследствии будет нелегко.

Разметка фундамента здания представляет собой расстановку колышков, соединенных веревкой. Таким образом размечают внешние и внутренние перегородки.

5. Фундамент каркасного дома

Каркасный дом может расположиться почти на любом типе фундамента. Так что ограничить вас в выборе может быть только тип грунта на участке и ваш бюджет.

Самым популярным фундаментом для каркасной технологии является свайно-винтовой фундамент. Вес готового дома получится относительно небольшим и не потребует массивного основания. Также аргументом «за» служит невысокая цена этого вида фундамента. Кроме того, этот тип идеально подходит для рыхлой или «гуляющей» почвы. О нем мы и расскажем.

Преимущества:

  1. Нет необходимости использовать специальную технику;
  2. Простой монтаж;
  3. Сжатые сроки строительства;
  4. Широкий ассортимент свай;
  5. Хорошая несущая способность;
  6. Низкая цена;
  7. Возведение фундамента возможно круглый год.

Существенным недостатком такого фундамента – невозможность обустроить подвал.

Диаметр трубы и шаг установки свай зависит от типа постройки. Стандартный диаметр свай под легкий каркас — 108 мм, диаметр лопасти 30см, толщина стенки 4 мм, с длиной сваи 2 — 2,5 м., шаг установки – 1-2 метра.

Важно обратить внимание на почву. Если она глинистая, то работы стоит проводить в хорошую погоду. Сверлить почву необходимо под прямым углом.

6. Установка свай

Сваи большого диаметра установить без спецтехники не удастся. Но для каркасной технологии это и не потребуется.

Перед завинчиванием свай необходимо разровнять участок. Об этом мы писали. Это позволит провести работы с максимальной точностью.

После по углам очерченного периметра устанавливают арматуры. Не более полуметра длиной. Соединяем их веревкой.

Затем устанавливают сваи на глубину от полуметра. Работу предпочтительно выполнять в паре. Один – ввинчивает, второй – удерживает столб строго вертикально.

Далее происходит разметка внутри периметра и последующая установка свай.

Затем сваи подрезают до необходимого уровня, бетонируют стволы и монтируют на них оголовки.

7. Обвязка

Обвязка придает фундаменту жесткость, служит основанием для будущего пола и равномерно распределяет нагрузку на фундамент. Ее делают с помощью брусьев. Выбор размера зависит от толщины стен и расстояния между сваями.

Этапы работ:

  • Брусья обрабатывают антисептиком, а верхушки покрывают мастикой и укладывают на них рубероид. Это послужит хорошей гидроизоляцией.
  • Брусья укладывают по всему периметру фундамента, укрывая все сваи. Сваи служат местом соединения брусьев. Соединяют их вполдерева с помощью гвоздей длиной 100 мм. Угловые стыки укрепляют металлическими уголками, также закрепленных гвоздями длиной 50-60 мм.
  • Если длины несущих стен больше длины брусьев, то стыковать брусья необходимо с напуском 20-30 см. Т.к. стыковка будет самым уязвимым участком. А брусья в обвязке проседать не должны.
  • Затем в оголовках основания и самих брусьях сверлят отверстия. Через них при помощи болтов и шпилек соединяют обвязку и сваи. Для удобства дальнейших работ, выпирающие части крепежа углубляют внутрь бруса.
  • Когда внешняя обвязка готова, переходят к внутренней. Порядок работы здесь такой же. Внутренние брусья крепятся к внешним тем же образом. Соединение укрепляют металлическими уголками.

8. Устройство чернового пола

Чтобы избавить себя от проблем в дальнейшем, необходимо на этом этапе позаботиться о проведении основных коммуникаций в здании. При желании, электричество и газ можно подвести позже. Но если все продумать заранее, это значительно упростит работу и сэкономит ваше время.

Монтаж пола при каркасной технологии начинается с установки лаг. Они представляют собой брусья, которые укладываются поверх обвязки.

Если опоры расположены друг от друга на расстоянии около четырех метров, то выбирают брус размеров 10*20 см или 10*15 см. Если расстояние между опорами меньше 3 метров, подойдет доска 5х15 см или лучше 5х20 см.

Этапы монтажа лаг:

  • Определите шаг между брусьями. Он, как правило, зависит от утеплителя. Например, если полотно утеплителя имеет ширину 70 см, то для плотной его укладки, расстояние между лагами делают 68-67 см.
  • Устанавливают лаги на обвязку с помощью гвоздей и уголков. Монтируются они не вровень с обвязкой. Нам будет необходимо закрыть все дыры по периметру. Поэтому лаги смещают на 5 см от края, чтобы была возможность перпендикулярно лагам монтировать еще один ряд досок шириной 5 см.
  • Для усиления конструкции, между лагами монтируется доска, как правило, 5х15 см или 5х20 см, в зависимости от высоты лаг.
  • Далее снизу перпендикулярно лагам крепят доску 100х25 мм, 150х25 мм. Закрепляют ее саморезами.
  • Затем укладывается гидроизоляция.
  • Далее между лагами укладывают полотно утеплителя. В зависимости от климата выбирают толщину утеплителя. Для наших широт укладывают его в несколько слоев.
  • На утеплитель натягивают пароизоляцию. А поверх нее уже монтируют фанеру, плиты ОСБ или доски.

9. Стены каркасного дома

Сборка стен

Практичнее всего собирать стены на полу вашего будущего жилища. Так вы не перепутаете длину стены относительно готового пола.

Если вы уже знаете высоту потолка в будущем доме, ваши заготовки стен должны быть на 15 см ниже. Объяснить это просто: минус 5 см снизу – уровень пола, минус 10 см сверху – верхняя обвязка.

Стеновые каркасы также собираются из привычных досок. Расстояние между ними определяется шириной утеплителя, который вы будете использовать. От этой величины надо отнять несколько сантиметров, чтобы утеплитель можно было уложить плотно между стойками стен.

Далее укладываете две продольные доски будущей перегородки. На них размечаете положение продольных стоек. Раскладываете их и пробиваете гвоздями. Для дополнительной жесткости конструкции можно скрепить металлическими уголками.

Не забывайте об устройстве проемов для окон и дверей, как показано на рисунке.

Для дополнительной жесткости стен можно использовать перемычки.

10. Монтаж стен

Как и в большинстве предыдущих этапов, монтаж стен также производится с помощью гвоздей, металлических уголков и шпилек.

Практически все перегородки каркасного жилья можно собрать из доски размером 5*15 см или 5*20 см. Выбор размера зависит от толщины стен и утеплителя в ней.

Когда сами каркасные заготовки собраны, приступаем к монтажу. Тут все достаточно просто. Устанавливаете готовый каркас на его месте, соединяете с полом и подпираете доской или брусом под углом.

Таким же образом выставляете все остальные стены.

Далее делают верхнюю обвязку. Она ужесточает конструкцию, укрепляет углы, распределяет нагрузку.

Верхняя обвязка представляет собой пробивку доской всего периметра стен. Необходимо чтобы все стыки были перекрыты с напуском минимум 25-30 см.

Затем усиляют получившуюся конструкцию. Чаще всего это делают с помощью фанеры или ОСБ плиты.

Обычно для надежного ужесточения конструкции, достаточно пробить фанерой или ОСБ-плитой всю площадь одной из внешней несущей стены.

11. Внутренние перегородки

Алгоритм работы с перегородками внутри здания мало чем отличается от предыдущего этапа. Требования в толщине и термоизоляции к внутренним стенам предъявляются значительно меньшие.

Здесь утеплитель играет роль шумоизоляции. И выбирают его в соответствии с этим качеством.

Внутренние перегородки не требуют большой толщины. Она будет зависеть от ваших пожеланий в уровне звукоизоляции.

Утеплять внутренние перегородки можно без применения паро- и гидроизоляции.

Технология монтажа внутренних перегородок точно такая же, как и внешних.

12. Крыша

Процесс строительства и установки крыши очень серьезный. Это трудоемкий процесс со множеством нюансов. Кроме того, существует очень много видов крыш. Поэтому эту тему имеет смысл вынести в отдельную статью — «Как выбрать крышу для деревянного дома». Мы лишь перечислим основные способы установки крыши:

  • Односкатная;
  • Двухскатная;
  • Четырехскатная;
  • Четырехскатная полускатная;
  • Многоскатная;
  • Многощиповая;
  • Мансардная.

13. Внешняя отделка

Для облицовки каркасного строения используют кирпич, сайдинг, камень или любой другой отделочный материал.

Перед началом работ устанавливают обрешетку из брусков или металлического профиля. Шаг крепления – 60 см.

Далее ее покрывают антисептиком и огнеупорной пропиткой.

После этих подготовительных работ уже можно монтировать отделочный материал.

14. Утепление дома

Утеплять дом следует по всем фронтам – пол, стены, крыша.

Важные моменты в процессе утепления дома:

  • Установите гидроизоляцию снаружи здания. Для этого обтяните внешние полотна фанеры или плиты ОСБ специальной мембраной. Разумеется, сделать это необходимо до этапа внешней отделки.
  • Внутри дома утеплитель укладывают между стоек стен. Поверх укладывают пароизоляцию.
  • Утепление чердака также происходит с применением пароизоляции. Ее укладывают снизу на балки и подшивают фанерой или доской.
  • Перед внутренней отделкой дома перегородки с пароизоляцией обшивают фанерой или листами ОСБ.

15. Внутренняя отделка

Компания Теремок вывела на рынок в 2017 году каркасные дома без внутренней отделки. Внутреннюю отделку предлагаем делать своими усилиями, что значительно экономит стоимость возведения строения.

Как уже говорилось, для отделочных работ каркас дома должен быть обшит черновым материалом. В самой отделке вас никто не ограничивает. Каркасный дом будет прекрасно смотреться с любой внутренней отделкой. Мы лишь перечислим основные виды:

  • Вагонка деревянная;
  • Пластиковая вагонка;
  • Декоративный камень;
  • Блок-хаус;
  • Покраска или покрытие лаком;
  • Гипсокартон.
голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector