Подъем бруса на высоту одному человеку

Как поднять шифер на крышу вручную + видео

Применение шифера остается популярным решением при проведении кровельных работ. Одним вопросом является доставка шифера на место строительства и совсем другим является его подъем на крышу. Есть несколько способов того, как это можно осуществить, но сначала необходимо обсудить причину, почему многие до сих пор останавливают свой выбор на шифере.

Преимущества шифера

Среди преимуществ, которые склоняют заказчиков использовать шифер, можно отметить:

• устойчивость к огню;
• хорошая механическая прочность;
• продолжительный срок службы;
• устойчивость к влаге;
• устойчивость к биологическому воздействию;
• возможность выбора цветовых решений;
• сравнительная простота монтажа;
• доступная цена.

В отличие от мягких битумных настилов, шифер не горит, что очень важно при возникновении пожара, т. к. есть больше времени на эвакуацию из помещения. Хотя шифер сложно назвать максимально прочным материалом, но его прочности достаточно, чтобы переносить основные виды механических нагрузок. При правильном распределении веса лист шифера выдержит вес человека. Срок службы уложенного шифера может достигать нескольких десятков лет, что является хорошим показателем. Благодаря своему строению шифер отлично противостоит воздействию влаги. Он не подвержен коррозионным воздействиям, как это может происходить с металлическими настилами. Химическая устойчивость также важна, т. к. с дождевой водой выпадает значительное количество различных активных элементов, которые способны вступать в реакции с различными материалами. Даже при постоянном нахождении в земле шифер сохранит свою прочность, т. к. бактерии неспособны его разрушить.

Недостатками такого кровельного материала являются:

• большой вес;
• хрупкость;
• наличие асбеста;
• возможность нарастания мха.

Шифер является довольно тяжелым материалом, из-за чего и встает вопрос о возможных способах его подъема на крышу. При всей своей прочности шифер остается хрупким. Одно неправильное движение может расколоть лист на несколько частей и исправить это невозможно. В состав материала входит асбест, который может отрицательно воздействовать на организм человека. Шифер обладает определенным уровнем поглощения влаги, что приводит к нарастанию мха. Это портит внешний вид, а из-за постоянного воздействия влаги лист может стать более хрупким.

Способы подъема шифера

Подъем шифера на крышу может осуществляться несколькими способами. Некоторые из них будут описаны ниже.

Подъем на брусках

Этот способ является самым распространенным и часто применяемым. Суть метода заключается в использовании двух длинных деревянных балок. Их длина должна быть такой, чтобы была возможность разместить их под углом и упереть на край свеса будущей крыши. В процессе поднятия шифера бруски могут смещаться, поэтому их лучше зафиксировать, прибив к мауэрлату или стропильной ноге. Снизу под каждый брус необходимо поставить фиксатор, который не даст ему сползать.

Для осуществления всего процесса потребуется хотя бы два человека. Один из них будет находиться на крыше, а второй снизу, чтобы подавать шифер. Дополнительно потребуется веревка, с двумя крюками, которые можно изготовить из шиферных гвоздей. Помощник кладет шифер на два бруса таким образом, чтобы они оказались в волне. Это предотвратит смещение шифера во время подъема. Он также цепляет два крюка к нижней части шифера. После этого помощник толкает шифер руками до тех пор, пока это возможно, после чего может помогать деревянной рукояткой. Тот, кто находится на крыше в этот момент должен подтягивать к себе шифер за веревку. Наглядно весь процесс можно посмотреть в видео.

Подъем по лестнице

Подъем шифера по лестнице осуществляется таким же способом, как и предыдущий вариант. В этом случае лестница разворачивается такой стороной, чтобы ступеньки были обращены вниз. Если лестница обладает достаточной прочностью, то у помощника будет дополнительная возможность подниматься по ней, подавая шифер на большую высоту. В этом случае хорошо, если кто-то будет страховать подающего листы снизу, чтобы предотвратить получение травм при падении.

Подъем лебедкой

Если есть необходимость осуществить подъем нескольких листов за один раз, чтобы уже на крыше распределять их, тогда шифер можно поднимать посредством автомобильной лебедки. Для этих целей дополнительно понадобится деревянный поддон. На крыше с опорой на стропильную систему сооружается стрела с роликом. Ее вылет должен быть небольшим, но достаточным, чтобы поддон с шифером поднять на требуемую высоту. Через ролик протягивается трос от лебедки. Сама же лебедка надежно фиксируется к стропильной системе.

На низу осуществляется погрузка шифера на поддон. После этого под поддоном протягивается несколько канатов, которые должны быть объединены между собой. На них должен быть равномерно распределен вес поддона. После этого все канаты привязываются к крюку лебедки. Далее осуществляется подъем с периодической фиксацией. Как только поддон окажется на требуемой высоте, его можно будет аккуратно сместить в сторону крыши, отпуская трещотку лебедки. Такой способ подъема подходит и для многоэтажных зданий. Мерой предосторожности в этом случае будет отсутствие людей под поднимаемым поддоном.

Проведение ремонтных работ

Подъем шифера вручную может потребоваться при выполнении ремонтных работ. Перед тем как осуществлять подъем необходимого материала, важно предварительно подняться на крышу и внимательно ее осмотреть. Только такой подход позволит правильно спланировать ремонтные работы. Если речь идет о небольших повреждениях кровли, то ликвидировать их можно приготовлением специальной смеси и подъем основного материала не потребуется. Для работы потребуется цемент и асбест. Их необходимо перемешать в соотношении 2 к 3. Для создания жидкой консистенции используется вода и небольшая часть клея ПВА. Размешивать необходимо до состояния густых сливок. В смеси не должно быть комков или других возможных включений. Перед тем как заделать трещину, необходимо обработать трещину жесткой щеткой, чтобы убрать раскрошившийся материал. После этого необходимо смыть порошок водой, а после высыхания прогрунтовать. Далее наносится подготовленный раствор. После высыхания первого слоя накладывается второй.

При значительных повреждениях выполняется полная замена листа. В этом случае не обойтись без тех способов подъема материала на кровлю, о которых говорилось выше. Если лист был поврежден довольно давно, тогда дополнительно стоит осмотреть стропила под ним. Если через трещину просачивалась вода, то она могла привести к гниению древесины. Заменить элементы можно фрагментарно, для этого они вырезаются и заменяются на качественную древесину. После этого производится обработка древесины антисептиком. Под новый лист настилается рубероид и только потом укладывается сам материал. Перед тем как пробить шифер, лучше выполнить сверление отверстия, которое будет на полмиллиметра больше, чем диаметр гвоздя, в этом случае можно избежать раскалывания. Видео о процессе демонтажа и спуска материала есть ниже.

Окрашивание

Цвет такого кровельного настила сложно назвать привлекательным, поэтому часто прибегают к его окрашиванию. Процесс может осуществляться с нескольких точек кровли. Для этого необходимо обзавестись валиком на длинной рукоятке и равномерно наносить краску начиная сверху и двигаясь к свесам. Такой подход дает возможность не только улучшить внешний вид, но и уменьшит количество впитываемой влаги, что избавит от нарастающего мха. Закупать краску лучше из одной партии, чтобы оттенок не отличался. Точно узнать оттенок после высыхания можно, если окрасить небольшую часть шифера и на практике посмотреть, как он будет выглядеть, это позволит не испортить внешний вид кровли.

Замена нижних бревен в деревянном строении: причины, особенности, стоимость

Калькулятор для предварительного расчета стоимости работ по замене бревна.

Замена бревен – наиболее часто выполняемый ремонт в деревянных домах. При грамотном выборе материала и его соответствии техническим нормам бревенчатое строение может сохранять эксплуатационные качества более столетия. Однако бревна, особенно нижние, постоянно подвергаются агрессивному воздействию окружающей среды: высокой влажности, температурным колебаниям, воздействию ультрафиолета. Итог: со временем разрушается структура дерева. Дерево может прогнить или рассохнуться, тогда под угрозой оказывается вся конструкция, ведь при разрушении основы исчезает устойчивая опора и весь дом может «перекоситься».

Частично сгнившее нижнее бревно и половая лага

Чтобы подобного не случилось, обязательно регулярно проверяйте состояние нижних венцов сруба и контактирующих с поверхностью элементов из дерева. При обнаружении поврежденного участка необходимо в срочном порядке заменить сгнившие бревна – полностью или частично.

Если у домовладельца есть опыт ремонта бревенчатых строений, возможна замена бревен собственными силами. При отсутствии подобного опыта лучше не рисковать и доверить работу специалистам. Процесс замены достаточно трудоемкий и требует определенных знаний и навыков, без которых ремонт не принесет желаемого результата и может привести к негативным последствиям.

Обратившись в нашу организацию, вы сэкономите время, деньги и не окажетесь в стрессовой ситуации. Многолетний опыт, наличие оборудования и профессионализм позволяют нам производить замену всех бревенчатых элементов быстро и в соответствии с техническими нормами.

Повышенному риску гниение подвержены бревна в таких функциональных конструкциях:

• Стенах, особенно в нижней части;
• Нижних венцах – бревна, связанные между собой и расположенные по периметру строения;
• Окладных венцах (обвязке) – 4-х бревенчатых элементах снизу дома;
• Врубках – сопряжениях древесины в углах здания;
• Подкладке, непосредственно контактирующей с фундаментом.

Определить необходимость замены бревен легко самостоятельно

Гниение древесины заметно визуально: на срубе появляется плесень и грибок, однако это не значит, что материал уже начал гнить изнутри. Обычно такой процесс сопровождается появлением неприятного запаха сырости в доме и слегка влажными досками пола в доме. Особенно ярко выраженным запах становится во «влажные» сезоны – осенью, зимой и весной. При появлении таких признаков следует взять обычный молоток или топор и простучать «подозрительные» бревна. Пригодный к эксплуатации материал издает глухой звук, нуждающиеся в замене бревна «гудят» (так называемый, пустотный звук).

По каким причинам бревна могут сгнить преждевременно?

Эксплуатационный износ и повышенная нагрузка на нижнюю часть строения – это основные причины, которые приводят к повреждению древесины. Однако существуют факторы, из-за которых дерево гниет раньше планируемого срока:

1. В целях экономии или по недосмотру владельца для строительства были закуплены бревна несоответствующего качества: большой влажности, не прошедшие антисептическую и гигроскопическую обработку.
2. Низкое качество гидроизоляционного материала, защищающего сруб от агрессии окружающей среды.
3. Нарушение правил хранения во время возведения здания. Даже правильно просушенные бревна, хранящиеся в сырости или грязи во время стройки, теряют необходимые свойства.
4. Неграмотно смонтированная система вентиляции в хозяйственных помещениях с высокой влажностью (кухне, ванной). Нарушение циркуляции воздуха приводит к появлению прелых участков и дальнейшему гниению дерева.
5. Несоблюдение правил ухода за внешними деревянными элементами. Контакт бревен с грунтом в случае усадки засыпной завалинки приводит к промерзанию, дальнейшему оттаиванию, вследствие чего начинается процесс гниения.

Бревна могут сгнить преждевременно и по вине застройщика. Недосмотр, неправильная технология строительства, банальная «халтура» приводят к необходимости ранней замены бревен.

Работать с гнилым деревом сложно и малоприятно. Для начала следует определиться, всю конструкцию следует заменить или можно обойтись заменой части бревна. Без профессиональных навыков легко растянуть ремонт на месяцы. Наша организация не заставляет клиентов долго ждать: поднятие дома, замена нижних венцов и других элементов на новые бревна в соответствии с техническими нормами и строго оговоренные сроки гарантированы.

Замена нижних бревен дома: подготовительные работы

Как и любой ремонт, смена гнилых бревен начинается с выбора материала и подготовки рабочей поверхности.

Закупка материала. Размер новых бревен должен быть идентичен старым. Диаметр легко замерить по углам дома, а длина зависит от параметров поврежденного участка, в крайнем случае, лишнее можно отпилить.

Важно! При выборе дерева обязательно обратите внимание на его влажность. Она не должна превышать 20%. Больше или меньше – это риск, строение может дать усадку и конструкция повредиться.

Пригодный к замене материал уже очищен от коры, оструган и имеет обработку противопожарным и антисептическим средством. По всей длине имеется полуовальный паз, для лучшего прилегания и защиты от сырости сюда закладывается пакля.

Подготовка конструкции. Чтобы избежать непредвиденных последствий во время замены необходимо предпринять ряд профилактических мер:

• скрепить простенки дома досками;
• целые, не нуждающиеся в замене, бревна также рекомендуется скрепить;
• при замене бревен непосредственно на фундаменте или требуется разборка основы, фундамент нужно освободить от грунта;
• не повредит стяжка конструкции по периметру.

При масштабных работах, например, замене нижнего венца по всему периметру строения во избежание повреждений лучше вынуть стеклопакеты из оконных проемов. Эта мера безопасности не обязательна, если нет риска разбития или «перекоса» проема. В любом случае, стоит проконсультироваться с мастерами перед началом работы, чтобы не нести лишних расходов вследствие разрушения окна.

Процесс замены гнилых бревен

Если требуется поменять прогнившие бревна на стенах или углах дома (врубках), то приподнимать всю конструкцию не потребуется. А замена нижних бревен проблематична, если не поднять строение на высоту до 10см. Непосредственно ход ремонта зависит от того, на какой основе установлен дом.

Поменять гнилые бревна в здании на ленточном фундаменте можно в несколько этапов:

1. Определяется промежуток между нижним и верхним венцами.
2. На расстоянии приблизительно 1 метра от угла дома выбивается ниша размером около 30-40см.
3. В полученные проемы устанавливаются домкраты под верхними бревнами обвязки.
4. На расстоянии приблизительно 1 метра от угла дома выбивается ниша размером около 300-400мм.
5. Поднимается сруб на необходимую высоту. Приподнимать конструкцию следует осторожно, чтобы не допустить значительных повреждений.
6. Освобождаются и удаляются бревна из нижней части обвязки.
7. Установить временные опоры. Возможно использование опор в виде блоков, бревен, кирпичей и досок в несколько слоев, в зависимости от того, на какую высоту требуется приподнять дом.
8. При необходимости замены в верхнем венце сразу выполняется удаление гнилых участков и монтаж новых бревен, если материал не поврежден, то убираются временные опоры, после чего на фундамент укладываются новые бревна и синхронно опускаются домкраты.
9. Проводится конопачение щелей, они заделываются паклей или другими материалами.

Поднять дом и произвести замену одному человеку очень сложно, даже при наличии большого практического опыта и специального оборудования, потребуется помощь нескольких специалистов.

Заменять поврежденные элементы на столбчатом фундаменте проще

1. На прочное основание устанавливается домкрат (по два на каждую стену). Можно использовать деревянный щит или кирпичную кладку.
2. Проводится подъем конструкции и выполняется замена бревен с каждой стороны.
3. Синхронно убираются домкраты и заделываются щели.

Деревянный дом после замены нижних бревен

Защитить верхние и нижние венцы от гнили: меры профилактики

Влажность – оптимальный вариант для развития патогенной микрофлоры – грибка и плесени. Чтобы стены и перегородки строения не начали сгнивать преждевременно, следует позаботиться о защитных мерах. У бревенчатых конструкций больше шансов сохранить эксплуатационные характеристики и меньше возможности сгнить, если они обработаны антисептиком, предотвращающим появление микроорганизмов, вызывающих к гниению древесины.

Также сгнить дереву не дает использование гидроизоляции. Применение нескольких (обычно трех) полос рубероида между бревнами нижнего и верхнего венца и в качестве подкладки на фундаменте и врубках – гарантия защиты от избыточной влажности.

Если в доме есть подвал, то необходимо обеспечить его нормальную вентиляцию. Проще и дешевле один раз провести вентиляционную систему и избавить помещение от появления конденсата, чем часто делать ремонт и поднимать дом для замены нижних частей сруба.

По требованию пожарной безопасности готовые материалы для замены должны быть обработаны противопожарным средством. Смотреть на наличие такой обработки обязательно, иначе возможно возгорание от обычного замыкания электропроводки.

Для продления срока службы и устойчивости к воздействию окружающей среды можно облицевать нижнюю часть фасада более устойчивым к непогоде материалом: кирпичом, шлакоблоком, газо- или-пеноблоком.

Объем ремонта, площадь поврежденных участков, возможность доступа к сгнившим конструкциям – каждый из этих факторов влияет на итоговую стоимость работы. В зависимости от того, потребуется ли поднимать дом полностью или частично, сколько спецоборудования будет задействовано, и какое количество специалистов будет привлечено, также зависит цена.

Экономить на ремонте нерентабельно, есть риск не только повредить конструкцию, но и не учесть особенности технологии замены. В таком случае новый ремонт состоится гораздо раньше предполагаемого срока. А это новые расходы: денежные и нервные.

Сколько стоит замена бревен в деревянном доме?

Ниже приведена таблица для примерного расчета цен по замене бревен в Санкт-Петербурге и Ленинградской области . С помощью нее можно получить информацию о том сколько будут стоить планируемые работы. Окончательную сметную стоимость можно получить только после детальной проработки проекта.

Чем может помочь наша организация?

Замена поврежденных элементов не приведет к значительным расходам и стрессовому состоянию, если доверить ее профессионалам. Мы занимаемся работой с деревянными домами не первый год, знакомы с особенностями технологии и имеем соответствующий опыт и оборудование. Обращаясь к нам, заказчик может рассчитывать на:

1. Квалифицированную оценку ситуации. Мы не потребуем больших денежных вложений, если бюджет клиента ограничен.
2. Работу без нервов. Замена бревен силами наших специалистов проводится в удобное для заказчика время и заканчивается в оговоренный срок.
3. Помощь в выборе качественных материалов и консультацию по вариантам использования.

В организации работает горячая линия, поэтому задать вопрос вы можете, не покидая стен дома. Кроме ремонтных работ можем выполнить модернизацию наружных конструкций и обеспечить надежную защиту деревянных поверхностей от непогоды.

Вы можете дать возможность «новой жизни» даже дому в плачевном состоянии. Реставрация – одно из направлений нашей деятельности. Обращайтесь в удобной форме: по телефону, онлайн или электронной почте. Индивидуальное решение проблемы в сжатые сроки и с гарантией качества выполненных работ обеспечим.

Гарантия

Каждый выполненный нами проект является уникальным. Поэтому условия гарантии на работы рассматриваются индивидуально. Зависят они от множества факторов:

1. Вид материала постройки
2. Вид грунта
3. Условия рельефа местности
4. Условия эксплуатации
5. Общие характеристики качества постройки
6. И еще многие другие факторы которые оказывают прямое или косвенное воздействие на участок работ, за которые мы несем ответственность.

В большинстве случаев гарантия предоставляется на срок от 1 года (чтобы произошла смена всех сезонов). На некоторые виды работ и при соблюдении основных условий мы предоставляем гарантию до 5-7 лет!

Мы сэкономим ваше время и деньги! Обращайтесь!

📞 Телефон: +7 (812) 333-03-27
📬 Адрес: 192289, Россия, Санкт-Петербург, ул. Софийская д.76
📧 Электронная почта: info@domupgrade.ru

Режим работы:
Пн-Пт с 09.00 до 18.00
Сб-Вс с 10.00 до 17.00

Замена нижних венцов в деревянных домах — .

Причины разрушения фундаментов Строительство любого здания начинается с .

Со вре­менем про­ис­хо­дит из­нос зда­ния, и в .

Пов­режде­ния фун­да­мен­та до­ма не­допус­ти­мо ос­тавлять без вни­мания. .

Одноэтажный деревянный дом. Размер дома общий 8х6

Одноэтажное здание Размер дома общий 6*9 м

Баня из бруса 150х150 Размер 3х6. Высота .

Осмотр объекта Заказ в среднем за 1-2 дня Оплата .

ДОМОСТРОЙСантехника и строительство

• Главная
• Связаться с нами

• Четверг, 12 декабря 2019 1:04
• Автор: Sereg985
• Прокоментировать

• Рубрика: Строительство
• Ссылка на пост
• https://firmmy.ru/

При строительстве домов и хозяйственных сооружений, часто приходиться выполнять работы одному, по той или иной причине. Да, к сожалению, многие работы выполняются в целях экономии средств, да и прошли те времена, когда дома и хозяйство поднимали всем семейством. Поэтому, и возникает вопрос, как справиться с некоторыми трудными монтажными работами в одиночку?

Да, поднять тяжёлый брус, можно и одному, применяя простейшие приспособления. Для этого берётся две направляющие рейки, лаги, толстые доски, подходящего сечения, которые устанавливаются снизу вверх, от места расположения бруса, до места его укладки. По краям поднимаемого бруса, закрепляются прочные канаты, стропы или тросы, которые одной стороной крепятся к прочным элементам вверху к стене строения или к торцам направляющих лаг.

А другие концы канатов наматываются и закрепляются к торцам поднимаемого бруса. К одному из торцов прикрепляется ручка в виде ворота, длинной около 120 см. После этого, Вы начинаете крутить установленный ворот с бревном вправо и оно, закреплённое на канатах, поднимается по направляющим, наматывая с двух сторон канат. Безусловно, тяжёлое бревно легче вращать, чем полностью поднимать. После того как оно поднято, остаётся освободить его от канатов и уложить по месту монтажа.

Есть вариант и проще, с использованием, всё тех же направляющих, но без канатов. На направляющие крепиться упоры с определённым шагом. Для квадратных брёвен, это могут быть набитые гвозди или шурупы, для круглых прикрученные куски брусков. Они нужны, чтобы бревно не скатилось. Бревно поочерёдно поднимается и фиксируется на упорах, по одному промежутку то с одной стороны, то с другой. Таким образом, вы поднимаете половину тяжести бруса и постепенно поднимаем его верх.

При первом и втором варианте, в верхней части подъёма понадобиться лестница или подмости, если строение высокое.

Одним из самых распространенных материалов, используемых в деревянном домостроении, является брус. Для возведения стен и сооружения каркаса здания применяется пиломатериал с сечением 150*150 мм, длиной 6 метров. Его вес зависит от влажности изделия и вида древесины, из которой он изготовлен. В том, как поднять брус на высоту, необходимую для строительства, нет особой хитрости.

Самый быстрый и удобный способ — использование крана. На практике он применяется крайне редко. Это объясняется тем, что услуги специализированной техники имеют высокую стоимость. Самый широко распространенный способ подъема — лебедка.

Как устроить простой механизм для поднятия бруса самостоятельно

Каркас для лебедки делается из металла или твердых пород древесины в форме буквы «П». В боковых поверхностях сверлят отверстия для подшипников, в которые вставляются концы 2-х метровой шпильки с резьбой. Они закрепляются гайками.

В качестве барабана для намотки троса можно использовать обычную железную трубу. Самодельная лебедка оснащается деревянной или металлической площадкой и рычагом. Устройство прочно закрепляется на нужной высоте на каркасе строящегося здания. Конец троса лебедки оснащается крюком для крепления строп.

Необходимые меры безопасности

При подъеме бруса с помощью самодельной лебедки нельзя находиться в зоне возможного падения груза. Не стоит превышать максимальные нагрузки. Для самодельной конструкции нормой может быть один брус на подъем. Все работы на высоте необходимо проводить со страховочным поясом. Обязательными средствами защиты являются каска, обувь на липучках и рабочие рукавицы.

Строительство бани или дома из бревен – дело очень трудоемкое, и самой затратной по физической силе считается доставка материала на высоту. Как поднять бревно наверх, сооружая сруб, какие приспособления необходимо иметь для облегчения этого процесса?

Если финансы позволяют, то лучшим выбором будет применение спецтехники. Если же есть намерение построить дом, как строили деды и прадеды — вручную, то для этого случая они же – прадеды приберегли несколько надежных методов.

Метод с привлечением рабочей силы и каната

Этот метод требует нескольких человек – двое должны находиться сверху и один-двое внизу, и пенькового каната. Чтобы предупредить возможную травму — попадание ладони под бревно, необходимо учесть высокую травмоопасность любого способа подъема бревен наверх. При каждом из них лучше иметь кого-то рядом для подстраховки.

• Бревно уложить одним торцом к углу стены и закрепить на нем петлю из каната.
• Поднять прикрепленный конец бревна, вытаскивая его наверх, и закрепить его там.
• Петлей из каната закрепить оставшийся внизу конец бревна.
• Поднять второй торец наверх, перевалить бревно в сруб и отвязать канат.

Способ с применением жердей

Используя жерди, прислоненные к стене и два каната, можно поднять бревно в одиночку, но лучше подстраховаться и приобщить к этому еще одного работника. Выполнение этого метода укладывается в несколько пунктов:

• Прислонить жерди вдоль стены желательно под менее крутым к ней углом – это облегчит подъем веса.
• Один конец каната закрепить внутри сруба.
• Второй конец каната завести под бревно, расположенное над жердями, и забросить наверх на сруб.
• Проделать то же самое с другого торца бревна.
• Тянуть за канат что есть мочи, поднимая бревно. Если делать это в одиночку, то закрепив один его торец, перейти на другой.
• Когда бревно окажется наверху, надо помочь ему перевалиться в сруб, действуя изнутри сруба рычагом.

Подъем бревна с помощью очапа

Очап имеет форму колодезного журавля, применявшегося в старину. Его устанавливают рядом с возводимым домом, и работает он как кран – просто и легко:

• Подцепить бревно крючком на веревке, прикрепленной к очапу.
• Поднять его на необходимую высоту усилием рук, тела и противовеса на очапе.
• Зафиксировать второй конец веревки внизу, под противовесом на специально обустроенной опоре.
• Качнув подвешенное бревно, определить его место на срубе и опустить туда. В это же время второй рабочий должен освободить конец веревки на противовесе.

Более современный подъем бревна — лебедкой

Метод требует изготовленной вручную или купленной в магазине лебедки, она также может быть позаимствована у соседей или арендована. Итак, поэтапное описание:

• Установить лебедку наверху и, опустив трос вниз, закрепить его с двух сторон бревна, так чтобы разветвление троса к бревну имело V- образную форму.
• Вращая ручку лебедки, будто вытаскивая ведро воды из колодца, поднять бревно на необходимую высоту.
• Установить бревно на место и отцепить трос. Работа продвигается быстрее, если лебедка оснащена электрическим двигателем.

Приспособления для строителей

Простые приспособления на стройке

На любой стройке не обойтись без эффективных и простых приспособлений для облегчения труда и повышения скорости и качества возводимого объекта. Сегодня в этой статье я расскажу о некоторых из них, наиболее простых и эффективных.

Самый простой способ подъема по направляющим, для него достаточно двух веревок и закрепленных направляющих.

Этот способ прост, но есть свои хитрости и трудности, тянуть нужно одновременно и направляющие должны быть надежно закреплены.

Это очень простое приспособление, но и оно облегчает труд, поскольку усилие прилагается вниз, а это всегда легче чем просто тянуть за веревку.

Подъемник в виде колодезного журавля, отлично сокращает время на подъем грузов. Единственный минус в том. что поднимать тяжелые грузы с помощью такого приспособления очень трудно.

Но поднимать груз намного легче, чем без противовеса.

Виды закреплений полиспастов.

С помощью полиспастов можно облегчить себе труд в несколько раз. Все зависит от способа его закрепления.

Если применить закрепление под номером 1, то усилие будет равно весу поднимаемого груза;

2- в два раза меньше чем в первом случае;

3 – в три раза меньше;

4 – в четыре раза меньше, чем в первом случае.

С помощью полиспаста можно поднять груз, не прилагая больших усилий для этого.

На рисунке показаны виды и способы крепления простых подъемников с полиспастами. Подъемные механизмы делают поворотными и простыми не поворачивающимися.

Для облегчения подъема делают электропривод и монтируют кран-балки. Такие механизмы вполне заменяют автокран.

Это конечно только малая часть от всех приспособлений и в одной статье обо всех не расскажешь. Так, что ждите продолжения.

Самые интересные и полезные приспособления для строительства

При строительстве любого объекта, будь то дом или что то другое, требующее подъема тяжестей на высоту, требуется идти двумя путями.

Первый самый простой путь, это нанять людей для поднятия тяжелых материалов, таких как раствор, бетон или что-то похожее.

Второй, сделать подъемный механизм, способный поднять тяжелый груз.

Вот такое приспособление способно заменить, как минимум трех человек и сделано оно из алюминиевой лестницы и электрической тали.

Такой подъемник способен поднять три ведра бетона и работать с его помощью можно и одному. Сварную раму на подшипниках сделать не сложно и закрепить электрическую таль на верху лестницы вполне по силам каждому, немного владеющему электросварочными работами.

Если электроталь закрепить как показано на фотографии к хорошо укрепленному брусу то у вас получится очень удобное приспособление, которое вполне может заменить кран.

Вот такое нехитрое приспособление ускорит ваши работы по шлифовке пазов при строительстве из круглого леса. По такому же принципу можно изготовить и другие приспособления при плотницких работах.

С помощью такой нехитрой приспособы можно не только ломать стены практически без шума, но и прижимать металлические детали при монтаже и сплачивать доски пола при укладке.

Очень удобное приспособление, особенно при изготовлении ограждений и других работах связанных с большим количеством работ с гнутой проволокой и арматурой.

У меня тоже есть опыт работы с почти таким же приспособлением, при изготовлении ограждений и мне понравилось, что скорость работ намного возрастает.

Изготовление такой приспособы для очистки стен от краски не займет много времени, для этого нужен сварочный аппарат, старый бур и приварив металлическую пластину к буру можно увеличить скорость очистки стен с помощью перфоратора.

С помощью насадки, которую сегодня можно купить в магазине и строительного пылесоса, очищать со стены краску можно практически без пыли.

Как сделать полезные механизмы и инструменты для стройки своими руками

Неважно – строите вы дом своей мечты или перестаиваете старенький дачный домик, вам не обойтись без надежных инструментов и строительного оборудования. Практически любое приспособление сегодня можно купить в магазине, но не всегда покупки радуют качеством и еще реже – ценами. Наши форумчане знают, как снизить нагрузку на семейный бюджет и предлагают рецепты проверенных механизмов и инструментов для стройки, сделанные своими руками.

Грузовик…из старой четверки

Привезти песок, щебень, доски, транспортировать бетономешалку и старый холодильник…Необходимость доставить материалы и инструменты во время стройки возникает постоянно. Участник FORUMHOUSE g8o8r8 нашел способ, как сэкономить на грузоперевозках: он переделал в грузовик свою старую четверку!

Бюджетный автотюнинг обошелся умельцу в 3,5 тысячи рублей – столько составили затраты на материалы: железный квадрат, уголки, оцинкованную сталь для погрузочного кузова. Погрузочный кузов g8o8r8 сделал высоким для защиты от дождевой воды: чтобы закрыть щели между ним и кузовом авто по периметру приварены металлические козырьки.

Задний борт кузова поднимается 12-вольтной электрической лебедкой. Это удобно при выгрузке сыпучих материалов и погрузке волоком в кузов досок, камней, мебели и т.д.

g8o8r8 (Участник FORUMHOUSE):

В нашем пункте приема металла за любое авто дают пять тысяч рублей. Это сподвигло на мысль использовать свою списанную четверку для хозяйственных нужд: привезти землю, торф, камни, песок на дачу. А если подвести подрамник, сварить отвал, установить цепи, глядишь, и снежок можно будет зимой гонять.

Подъемник строительных материалов

Еще одна полезная самоделка, которая значительно облегчит жизнь на стройке – подъемник стройматериалов. Например, такой, как у участника FORUMHOUSE Али-бастр.Начав заливать монолитные стены, форумчанин устал вручную поднимать тяжелые ведра с бетоном и смастерил простую в исполнении, но гениальную конструкцию.

Основой подъемника стала металлическая лестница. Чтобы надежно зафиксировать лестницу на стене, в профилированной стальной трубе 15×15 Али-бастр просверлил отверстия и с обратной стороны одел на трубу шайбу, зафиксировав ее шплинтом. Тележка, на которую кладут стройматериалы, движется вверх-вниз на подшипниках № 304 при помощи электролебедки. Расположена она почти параллельно, под небольшим углом к лестнице, за счет чего перемещение происходит плавно.

Али-бастр (участник FORUMHOUSE):

Не зря говорят: лень – двигатель прогресса. Мой подъемник шесть ведер с бетоном поднимает легко!

Рубанок для газобетона

Газобетон – один из самых популярных современных материалов для строительства каменных домов. Крупный формат блоков и технология монтажа, которую можно легко освоить, позволяют возводить здания быстро даже строителям-новичкам.

Но при всех достоинствах, у газобетона есть существенный минус – несовпадения блоков по размеру и необходимость подгонки их друг к другу. Можно использовать для этих целей магазинный инструмент. Но наши форумчане предлагают сделать рубанок для газобетона своими руками. Для этого понадобится: доска толщиной 5 см, пилки по дереву 3 шт., универсальный клей, дверная ручка.

worodew (Участник FORUMHOUSE):

Пилки разрезаем пополам. В доске пропиливаем пазы до половины толщины полотна, смазываем пазы клеем и вставляем пилки. Прикручиваем ручку – и готово.

Мобильный станок для резки пенопласта

А тем, кто утепляет дом пенопластом, придется кстати другая форумчанская самоделка– станок для резки пенопласта, позволяющий отрезать куски необходимого размера просто и быстро, не мучаясь с ножовкой и линейкой.

Пользователь нашего форума ОлегЛьвович для изготовления мобильного станка использовал деревянную рейку 25×25 мм длинной 1,3 метра, нихромовую проволоку сечением 1 мм, пружину, две стальных полосы 20×4 мм, трансформатор 220/36В и провод 15-20 метров.

На FORUMHOUSE форумчанин делитсясхемой устройства самодельного станка:

В отличие от стационарных станков для резки, данное устройство можно свободно перемещать по лесам, и резать пенопласт прямо на месте. При этом, лист можно распустить не только по длине, но и по толщине – для этого к ППС гвоздями дополнительно крепят два профиля. По словам форумчанина, себестоимость мобильного станка составляет 800-1000 рублей, и даже при интенсивной эксплуатации он будет верой и правдой служить несколько строительных сезонов подряд.

Другие примеры станков для резки пенопласта, в том числе, стационарных – в этой теме.

Удобная болгарка

Обращали внимание, что удерживать маленькую болгарку за верхнюю ручку удобно, а большую – нет? Большая всегда норовит вырваться из рук при закусывании в металле. Имея такой печальный опыт, некоторые вообще боятся пользоваться большой болгаркой. Чтобы болгарка всегда оставалась в руках, форумчанин сhichic сконструировал для инструмента самодельную ручку под естественный захват.

сhichic (Участник FORUMHOUSE):

Мощная болгарка может выломать отрезной диск, застрявший в металле, но сама всегда остается в руках. Проверено десятилетним опытом и резкой металла до 14мм.

Пылесос-циклон своими руками

Пыль и мелкий мусор во время стройки или серьезного ремонта – настоящая проблема, бороться с которой при помощи веника и тряпки тяжело и неэффективно. Чтобы облегчить процесс уборки, не тратя при этом деньги на дорогостоящую технику, участник FORUMHOUSE zalman3000на скорую руку из подручных материалов собрал циклон для пылесоса.

Zalman3000 (Участник FORUMHOUSE):

Понадобилось: бочка 20 л – пластик, уголок 45 градусов 40 мм, уголок 90 градусов 32 мм, фильтр масляный от Москвича (как раз на 32 угол садится плотно).

Нехитрая конструкция крепится к пылесосу, и сбор мусора происходит непосредственно во вместительный пластиковый контейнер.

Обсудить статью и прочитать другие материалы посвященные загородной жизни вы можете на портале FORUMHOUSE.

Как поднять лист гипсокартона в одиночку

Опубликовано 31.07.2017 в категории Строительные материалы // 0 комментариев // Автор: Admin

1. 5
2. 4
3. 3
4. 2
5. 1

(0 голосов, в среднем: 0 из 5)

Гипсокартон – легкий, экологически безопасный материал с высокой прочностью, незаменимый, когда требуется создать ровный потолок с уровнями и подсветкой. Гипсокартон выпускается листами длинной 2.5 – 4.8 м, шириной 1.2 – 1.3 м, толщиной от 6.5 – до 24 мм, а чтобы вручную поднять его к потолку, требуется два человека и более.

Монтажную работу можно проводить и в одиночку. Но осуществить подъем ГКЛ и удержать его для закрепления саморезами – непростая задача. Необрезанный гипсокартон весит около 30 кг, а большая площадь мешает его удобно ухватить. Разберемся, как одному поднять лист гипсокартона на потолок.

С помощью специальных подъемников

Для обшивки потолка гипсокартонном сфера строительства предлагает разнообразные подъемники – заводские или самодельные, позволяющие работнику провести монтаж одному. Какой вариант выбрать, зависит от веса стройматериалов и частоты применения.

Заводской подъемник для гипсокартона

Многие предприятия по производству строительной техники имеют в своем арсенале устройства для монтажа гипсокартона на потолок. Они различаются по назначению, функционалу, грузоподъемности, но каждая из моделей дает возможность поднять ГКЛ с минимальными затратами человеко-времени.

Общий принцип устройств одинаков:

• Телескопическая труба – необходима, чтобы поднять материал на любую высоту
• Лебедка – чаще всего ручная
• Тренога с колесиками – обеспечивает устойчивость, дает возможность скорректировать положение гипсокартона под потолком
• Н-образная платформа для гипсокартона – при выборе следует отдавать предпочтение модели с передвижными креплениями площадки, что позволит поднимать как целый гипсокартонный лист, так и его части

1. Берем 2 профиля размером 1,4 м;
2. Загибаем на концах крюки, как показано;