Способы укладки бруса при строительстве дома

Как кладут брус: способы и рекомендации

Самый традиционный материал для строительства частного дома — брус. Он может быть сделан из самых разных пород дерева. В последнее время очень популярен клееный брус, который изготавливается на основе новой технологии с помощью клеевых составов. Сечение бруса для строительства дома выбирают исходя из климатических условий и предназначения здания: будет ли оно эксплуатироваться круглогодично, или сезонно. На вопрос: «Как кладут брус?», можно ответить. Брус кладут двумя способами: «в лапу» или «в чашку». Последний вариант называется также «в обло». Оба эти метода укладки тяжелы в работе и требуют определенных знаний и опыта в работе со срубами. Такую работу лучше доверить признанному мастеру, так как не каждый строитель за нее возьмется. Но, все же, выстроить своими руками дом из бруса можно, если освоить альтернативные способы: «в паз» или «в шпонку».

Укладка бруса «в паз»

Для наружных стен используют брус, сечением не меньше, чем 150/150, а для внутренних — 100/150. Его укладывают на гидроизоляционный слой, в роли которого часто выступает рубероид, уложенный в два слоя. Нижнюю плоскость бруса можно пропитать битумом. Внутренние стены кладут на паклю. Для того, чтобы соединить торцы брусьев, в одном из них делается выемка — паз. Второй брус выпиливают на ширину и длину этого паза, и вставляют его в первый. Следует учитывать, что соединение должно быть плотным. В случае необходимости добавляют слой пакли

Укладка бруса «в шпонку»

В торцах обоих брусьев выпиливаются выемки одинакового размера. Нужно учесть, что стороны брусьев должны образовывать прямой угол. Совместив выемки, получаем отверстие, в которое забивается деревянная плашка.

При строительстве стен, каждый следующий ряд брусьев укладывается на настеленный слой пакли. Все ее свисающие концы должны быть убраны в щели. Нужно следить, чтобы не было отклонений по вертикали. Боковые грани бруса должны составлять единую плоскость. Торцы также должны составлять ровную линию. Одновременно со строительством стен устраивают перекрытия. Для чего в стеновых брусьях предусматривают выемки для укладки балок. После сборки дома все швы проконопачивают с помощью пакли.

Крепление бруса с помощью шкантов

Этот способ является одним из самых распространенных. Чтобы понять, как кладут брус, нужно знать, как его крепить. Шкант — деревянная или иная деталь, которая вгоняется в высверленное в брусе отверстие. Для сечения 150/150 длина шканта должна быть не менее 260 мм. Он может быть как обычным, так и шлифованным. Вместо дерева можно использовать куски нарезанной арматуры диаметром 8 мм. В брусе под нее высверливается отверстие с помощью сверла на 10 мм. Если взять меньший диаметр, то арматура «зависнет». Затем, укладывается брус, совмещаются отверстия и сверху забивается шкант. Затем берется добойник, и арматура загоняется вглубь еще на 2-3 см. Отверстия в брусьях можно сделать до укладки, на земле. Главное, точно вымерять их местоположение.

Соединение бруса в углах при строительстве сруба — с остатком и без: как правильно сделать для прочности сруба и меньших теплопотерь

Угловые соединения бруса мало отличимы от укладки углов дома из бревна. Но не каждый сталкивается с такими работами каждый день, а нанимать строительную бригаду при сборке небольшого дома или бани хочется не всем. Вот и возникает вопрос, как правильно сложить угловые соединения из бруса без использования специальных крепежных уголков и с ними? На него ответим в этой статье.

Виды углов сруба из бруса

Соединение углов строительство дома из бруса разделяют на:

1. Угол с остатком.
2. Угол без остатка

Каждый из вариантов подразделяется по способу формирования угла на различные варианты.

Укладка в угол с остатком

Угловые соединения дома с остатком еще называют «в обло». Конструкция узла замочная, может быть собрана несколькими типами:

1. Одностороннее.
2. Двухстороннее.
3. Четырехстороннее.

Соединение в угол одностороннее

Конструкция узла состоит из надпила, который выполнен в каждом брусе поперечно. Ширина паза соответствует ширине бруса. Расположение паза верхнее. Такой вариант соединения используется для всех видов бруса, но чаще встречается у профилированного. Профилированный брус соединять односторонним способом проще из-за специфики его конструкции.

Соединение в угол двустороннее

Конструкция состоит из двух пропилов с верхней и нижней части бруса. Глубина пропила ровняется 1/4 от толщины используемого стройматериала дома. Выполнить такое соединение удобно для профилированного, клееного и обрезного материала. Но нарезать лучше у специалистов, так как нужна точность.

Соединение в угол четырехстороннее

Чтобы увеличить прочность дома используют четырехстороннее соединение. В таком узле пропилы выполняют с четырех сторон. Укладка звеньев такого распила удобна как конструктор лего, так как венцы поперечно встают друг на друга.

Все четыре варианта подходят как для простого, так и профилированного бруса.

Укладка в угол без остатка

Чтобы получить ровные углы дома, то есть без остатка звеньев (» в лапу») используют следующие виды:

1. В стык
2. С коренным шипом.
3. При помощи шпонок.

Угол «в стык»

Это соединение одно из самых простых, и дает возможность работать с брусом, не повреждая его. Для такого соединения используют строительный крепеж. О видах крепежа для бруса можно прочесть ТУТ.

При укладке торцы бруса складываются друг к другу и крепятся при помощи металлических шипованых пластин с гвоздями, скобами или уголками. Специальные металлические крепежные уголки, крепить которыми удобно т-образные углы. Использование металлических уголков облегчает работу и сокращает время монтажа дома. Но этот способ рисковый, так как кроме крепежа между собой звенья ничего не держит. Поэтому важно при укладке, чтобы торцы бруса были ровными и геометрически правильными, без сколов и искривлений. Только таким путем можно достичь герметичности угла.

Работа с уголками значительно сокращает время, но их нужно выбирать по размеру соответственно сечения бруса. Скреплять уголками брус профилированный или клееный не рекомендуется, так как их будет видно и придется выполнять отделку стен.

Но даже точность не дает гарантии и не убережет брус от поперечных нагрузок и продуваемости. Поэтому такой угол дома нужно дополнительно утеплять.

Угол с использованием шпонок

Шпонку формируют из прочных сортов древесины. В узле она занимает место вкладыша в пропиленных пазах. Пазы делаются заранее. Шпонка удерживает два бруса и не дает им двигаться относительно друг-друга.

Шпонка может иметь различную форму: продольная, поперечная и косая. От конструкции зависти тип ее крепления в узле. Сделать косое крепление самостоятельно сложно, но зато по качественным характеристикам этот метод занимает первое место.

Угол «в коренной шип»

Крепление «в коренной шип» используют чаще остальных. Формируют его из паза и прямоугольного профиля, которые выпиливают на торцах бруса. Пазов и шипов может быть от 1 до 5. Но чем сложнее конструкция «в коренной шип», тем менее она прочная. Перед распилами нужно тщательно рассчитать все выпилы.

При укладки в паз используют дополнительный утеплитель из джутового или льняного волокна. Такое крепление еще называют в «теплый угол». Так как сложность конструкции делает конструкцию непродуваемой и в случае с профилированным брусом дополнительно утеплять не нужно.

Для придания конструкции под строительство дома из клееного бруса большей прочности, в торец вбиваются деревянные нагеля. Удобно в таких случаях использовать круглое сечение. Металлическими работать не стоит, при рассыхании их станет видно. Тут также целесообразно применять крепежные уголки. Они усилят конструкцию.

При работе с углами из бруса используются нагеля, курдюки, присеки. В пазе при укладке формируется небольшой зазор, который обеспечит свободное движение бруса при усадке. Если этого зазора не обеспечить, то в дальнейшем при усадке стены может перекосить.

Конечно, формирование зазоров увеличит время работы, но зато сохранит брусовый дом от нежелательных последствий.

Особенности укладки профилированного бруса

При выборе углового соединения под строительство дома из профилированного бруса выбор всегда останавливается на виде «в теплый угол». К такому типу относятся узлы: «с коренным шипом», «ласточкин хвост» и при помощи шпонок. О первом и последнем мы уже говорили. А вот «ласточкин хвост» разберем.

Соединение «в ласточкин хвост»

В торцах выпиливается особый наклонный вид паза и шипа с точными размерами. В итоге соединение получается прочным и теплопотери минимальны. А замок не портит внешний вид стен фасада и комнат.

Основные этапы монтажа «в теплый угол»:

После разметки при помощи пилы выпиливаются шип и паз. Затем элементы соединяют в «теплый угол». Внутри прокладываются джутовый или иной утеплитель.

«Теплый угол» укрепляется нагелями металлическими или деревянными. Изнутри можно использовать крепежные уголки, они придадут конструкции жесткость. Важно при монтаже такого соединения чередовать в каждом ряду шип и паз, в противном случае стена будет выглядеть не эстетично, а угол будет не прочным.

Популярность укладки «в теплый угол» объясняется плюсами конструкции:

• Так как профилированный материал имеет точные формы, то угол получается ветра непродуваемым и надежным.
• Так как крепление происходит за счет замка, то дополнительное использование уголков и гвоздей не нужно. А это снижает затраты.
• Поле усадки профилированного бруса угол не уведет и материал не растрескается.
• Нет выступающего материала, который усложняет внешнюю отделку.
• Герметичность. Из-за особенности конструкции угол герметичен.

Конечно, есть два основных плюса при выкладке в теплый угол: это выпиливать паз и профиль можно только вручную, и цена на такое крепление. Для примера в крупных городах средняя стоимость на выпил и укладку «в теплый угол» стоит от 1200 руб. Но можно сэкономить, заказав выпилку у компании производителя или приобретя готовый комплект.

Угловое соединение профилированного бруса

СОДЕРЖАНИЕ

Важный этап при строительстве дома из дерева — обеспечение надежных угловых стыков профилированного бруса. Только при строгом соблюдении технологии удается получить прочные углы. Последовательность выполнения, а также преимущества и недостатки разных способов приводятся в статье.

Виды замковых соединений

Надежность деревянного сруба, как и продолжительность его эксплуатации, зависят от качества выполнения стыковок, которые должны:

• обладать высокой прочностью, выдерживать вес древесины, перекрытия и кровли;
• характеризоваться устойчивостью против температурных и влажностных колебаний;
• обеспечивать хорошую плотность с целью предотвращения сквозняков в помещении.

Конструктивные решения узлов бывают следующих видов:

• Т-образное соединение (в лапу). Элементарен в исполнении, представляет собой сопряжение стены с простенком. На торцах брусьев выпиливаются горизонтальные шипы, имеющие форму трапеции. Стыки дополнительно утепляются паклей, мхом, льноджутовым полотном или пенными/силиконовыми герметиками.
• Соединение встык. Укладка ведется в шахматном порядке, скрепление производится нагелями, скобами или накладками. Ключ к качеству такой сборки — хорошо просушенные (с уровнем влажности древесины до 20%) пиломатериалы, предварительно обработанные антисептиком.
• Соединение с остатком. Брусья проходят сквозь узловое сопряжение и выходят за границы стен. Базовая жесткость конструкции обеспечивается без дополнительной фиксации. Экстерьер сруба выдерживается в традициях русского зодчества.
• Соединение без остатка. Брусья ограничены пределами стен.

Варианты стыковки с остатком

Сопряжение бруса, при котором предусматривается запас по длине, востребовано благодаря хорошей герметичности и прочности такой конструкции. Нижние элементы удерживаются от смещения благодаря большой массе верхних венцов. Чтобы соединить пиломатериалы с остатком, выполняется замковый паз:

• Односторонний. При этом варианте брусья соединяются между собой в перпендикулярной плоскости благодаря пазам на полтолщины изделий. Обеспечивается фиксация профилированных материалов в одном направлении, поэтому для усиления угла конструкцию можно дополнительно закрепить нагелями.
• С двусторонней выборкой на четверть толщины бруса. Этот способ позволяет обеспечить надежное соединение профилированных изделий в двух направлениях. Гарантируется монолитность при температурных и влажностных перепадах.
• Четырехсторонний. Позволяет повысить надежность и прочность углов, но существенно усложняется подготовка материала. Выборка сложной асимметрии выполняется на специальных станках.

Углы без остатка

Преимущество метода в экономии стройматериалов, при этом незначительно ухудшается герметичность и надежность угловых стыковок. Самый простой метод монтировать стройматериалы с квадратным сечением встык. Дополнительная обработка древесины не требуется, так как брусья укладываются друг на друга в шахматном порядке и фиксируются нагелями или стальными скобами. Недостатки — отсутствует высокая плотность и неизбежна деформация при использовании влажного материала. Более надежные способы:

• Использование шпонок. На торце и боковой поверхности пиломатериалов делаются пазы для установки стандартной шпонки с прямоугольным сечением. Глубина отверстий — 0,2–0,3% от толщины бруса. С целью обеспечения прочности соединения в двух направлениях применяется специальная шпонка — «ласточкин хвост». Форма хвоста ласточки помогает прочнее зафиксировать брусья, однако требует точного расчета при выборке пазов и подготовке шпонки.
• Спиливание концов на полтолщины. Получаемый шип по длине должен быть равен ширине. Стык не отличается герметичностью, поэтому упрочняется нагелями и требует конопатки.
• Коренной шип (теплый угол). Применяется для сборки малых срубов, имеющих равную длину стены и бруса. Брусья в таком узловом соединении не смещаются, отсутствуют малейшие деформации, и получается хорошая защита от сквозняков. Выдерживает общую нагрузку строения даже с учетом вероятности шквального ветра и землетрясения.

Теплый угол из бруса: технология укладки сопряжения

Алгоритм подготовки и сборки углового соединения с коренным шипом:

Предварительно пиломатериал подготавливают, нанося разметку по шаблону

Основные способы укладки бруса

Из-за простоты конструкции, легкости сборки и отличных показателей сруб из бревен еще с давних времен заслужил доверие жителей различных климатических зон.

Сборка бруса

Стоит заметить, что качество и теплота строения из дерева в первую очередь зависит от мастера, занимающегося ее постройкой.

Свойства материала

Также немаловажный показатель – это древесина, используемая для строительства. При этом в различных регионах предпочтительны различные виды древесины. Все зависит от климатических условий, в которых будет стоять постройка. Для влажного климата лучше подойдет один вид, а для холодного – совсем другой. Стоит также учитывать место расположения строения, а еще технологию производства материалов.

Соединение бруса

Все это во все времена делали специалисты, которые ценились «на вес золота». В наше время этим занимаются строительные компании, специализирующиеся на строительстве из дерева различных строений, будь то круглогодично жилой дом, летняя загородная дача или попросту обычная баня. Но при желании и должном отношении к делу все можно сделать своими руками.

Преимущества строений из дерева:

• Самым главным и основным преимуществом можно назвать микроклимат, создаваемый в таком помещении. Он благоприятно влияет на состояние людей с различными заболеваниями. Люди издавна заметили, что строения из хвойных деревьев приносят пользу здоровью человека.
• Вторым немаловажным фактором является высокий показатель сохранения тепла. Но это преимущество верно лишь в том случае, если толщина стен больше четверти метра.
• Третий и, как правило, самый яркий плюс такого строения – конечно же, внешний вид. Здания из дерева смотрятся очень красиво и солидно. Срубы издалека обращают на себя внимание и притягивают восхищенные взгляды.
• Также стоит отметить абсолютную экологическую чистоту такой постройки.
• Еще одним достоинством такого типа строений является долговечность постройки. Это преимущество будет актуально только при правильном выборе всех параметров для строительства, включая породу дерева, антисептик для обработки древесины и сезон для строительства.

Особенности бруса

Недостатки строений из дерева:

• Самым значительным и пугающим параметром является цена. Цены на деревянные срубы «кусаются» для большинства обывателей. Хотя это сполна компенсируется всеми достоинствами, цена зачастую останавливает покупателя перед выбором постройки из дерева.
• Также одним из недостатков дерева является уязвимость перед насекомыми и плесенью, но этот изъян устраняется обработкой специальными препаратами.
• Повышенная пожароопасность строений. Борются с этой проблемой при помощи специальной пропитки.

Достоинства и недостатки срубов из оцилиндрованного бревна

Можно встретить срубы, построенные как из бревен, так и с применением бруса. Главное и бесспорное преимущество постройки с применением оцилиндрованного бревна — это, конечно же, цена, которая в сравнении с постройками из профилированного или клееного материала, значительно ниже. Это обусловлено простой технологией производства. Стоит также отметить эстетичность постройки из бревен. Недостатком является высокая пожароопасность, что обусловливается высокой горючестью строительного материала.

Преимуществом построек из этого материала является более простой монтаж. Укладка венцов из бруса занимает намного меньше времени, чем при строительстве дома из бревен.

Виды бруса

По форме изделие можно разделить на 2 типа: обычный и профилированный. Обычный – это простой брус прямоугольной формы, на профилированном же есть специальные вырезы и пазы, обеспечивающие простоту сборки конструкций и дополнительную теплоизоляцию помещения. По структуре изделия делятся на цельные и клееные. Цельный брус состоит из цельного массива дерева, а клееный – из нескольких элементов, склеенных между собой.

Виды бруса

При изготовлении клееного изделия применяются предварительно отобранные ламели определенных параметров. Ламели изготавливают по специальной технологии из древесины, с исключением всех изъянов. После проведения определенных манипуляций ламели склеивают двухсоставным древесным клеем при определенных условиях. Все эти манипуляции позволяют получить изделия максимально точных размеров и с определенными характеристиками.

Как правило, укладка венцов из бруса – дело непростое. Но при желании, необходимых знаниях и достаточных ресурсах можно все сделать и своими руками. Для начала необходимо определиться с размерами дома и размещением комнат, нарисовать план и рассчитать все затраты. При строительстве сруба возможны варианты: «с остатком» и «без остатка». Необходимо сразу определиться с подходящим вариантом и выбрать тип материала: профилированный или обычный.

В первую очередь нужно возвести фундамент дома согласно предварительному плану. Укладка бруса для дома начинается с первого венца. Укладка бруса на фундамент начинается с покрытия места соприкосновения материалом, который обеспечит должную гидроизоляцию. Первый венец наиболее сильно подвержен влиянию губительных факторов, поэтому специалисты советуют подбирать изделие для него из наиболее твердого материала (желательно дуб или лиственница). Для надежности и дополнительной устойчивости необходимо закрепить первый венец на фундаменте.

Способы крепления венца на фундаменте:

• Предварительно вставить в фундамент арматуру и на нее надевать брус, как показано на фото;
• После установки просверлить отверстия и закрепить венец анкером;
• После установки в просверленные отверстия забить нагель.

Еще один острый вопрос – это выбор варианта укладки бруса в углы. Не будем вдаваться в изысканные и сложные методы. Рассмотрим самые распространенные и заслуживающие доверия.

Способы укладки бруса в углы с остатком:

• «в полдерева»;
• «в курдюк»;
• «в охряп».

Укладка без остатка:

• на коренном шипе;
• на вставном шипе;
• «в лапу».

Все способы укладки имеют свои достоинства и недостатки. Одни не всегда дают ожидаемый результат, но просты в сборке, другие дают отличные показатели, но смущает сложность исполнения. Подробнее рассмотреть все методы можно на видео.

Все элементы скрепляются между собой деревянными нагелями, которые вставляют в просверленные отверстия. Укладка профилированного бруса даст возможность добиться максимально точной и быстрой сборки конструкции.

Соединение бруса или бревна под углом и по длине

Одним из главный этапов строительства дома своими руками из бруса или оцилиндрованного бревна является поднятие — возведение сруба. Прежде чем приступать к практике (строительству) вы должны знать, как соединить брус, иначе последствия могут быть плачевны.

Необходимость соединения возникает в двух обстоятельствах:

• При рубке угла дома
• При удлинение бруса или бревна — когда длины не хватает (бывает иногда, например кто-то отрезал не по длине).

Смотря что необходимо, используют разные методы, поэтому я постараюсь доходчиво показать основные способы соединения бруса и оцилиндрованного бревна.

Виды углового соединения

Способы соединения брусов при возведение сруба значительно отличается от стыков бревен. Еще с древней Руси в деревянном строительстве, строили из бревен, с тех времен копиться многовековой опыт по соединениям углов и стыков. Но на дворе 21 век и древние приемы постепенно приобретают свои модифицированные аналоги, поэтому в первую очередь хочу ознакомить с техникой укладки брусов, а бревно разберем после.

Типы угловых соединений бруса

Нынче в деревянном строительстве практикуют два способа соединение:

• С остатком («в обло», «в чашу»)
• Без остатка («в лапу»,«в зуб»).

Угловое соединение бревна так же, как и с брусом, делаются двумя видами, как «в лапу» или «в чашу», то есть без остатка или с остатком.

Соединение углов бруса с остатком «в чашу»

В чашу брусья соединяются за чет замочных пазов, которые могут быть нескольких видов:

• Однострочными
• Двусторонними
• Четырехсторонними.

При таком виде соединения в каждом брусе делается перпендикулярный паз в виде надпила с одной стороны — обычно верхней. Надпил должен подходить по ширине с перпендикулярным сечение бруса.
Большинство домостроительных компаний применяют эту технологию для соединения профилированного бруса, потому что для крепления таким способом требуется минимум усилий и времени.

Технология двухстороннего пазового замка подразумевает под собой пропилы с двух сторон бруса т.е. сверху и снизу. Глубина перпендикулярного пропила примерно равна 1/4 от высоты бруса. Качественное соединение, но требует большого опыта от плотников, дабы не допустить трещины или сколы при пропиле паза и установке бруса.

При выполнение четырехстороннего замкового паза выпиливают паз со всех сторон профилированного бруса. Такой вариант крепления позволят достичь большой прочности сруба. Пропилы со всех сторон упрощают возведение сруба — венцы ложатся как конструктор. Соединение углов таким способом очень увеличивает надежность. Требует высокого мастерства плотников.

Соединения бруса производиться в следующих вариантах:

• Встык
• На шпонках
• На коренных шипах.
• Пол дерева
• Ласточкин хвост

Самый простой, и быстрый тип соединения бруса является соединение встык. Очень просто стыкуем, друг с другом и закрепляем с помощью шипованных стальных пластин который забивается гвоздями или скобами. Плотность соединения угла и прочность сильно зависит от уровня опыта плотника. Необходимо идеально подогнать торцы стыкуемых брусов — Нужна очень ровная поверхность. Но, увы, даже опытные как я не всегда справляются. Угол получается мало герметичными подвержены к периодическим перпендикулярным нагрузкам.

Такой вид соединения является самым быстрым при строительстве, но самым ужасным по качеству. Советую лучше не применять такую технологию, проблем не оберетесь. Теплопотери через такой угол «встык» слишком велики чтоб экономить время и силы на более сложные типы соединений.

При соединение брусьев с помощью шпонок применяют клин из твердых пород для прочности угла. Установка шпонки в пазы брусьев позволяет предотвратить движение стыков соединенных брусов. Также стоит отметить прочность зависит от вида шпонки: поперечная, продольная или косая — косая отличается сложностью создания, но в замен отличный результат, прочный угол с малой тепропроводимостью.

Соединения бруса в коренной шип («Теплый угол» ) — этот тип соединения угла брусов, эффективен, теплоемок и весьма распространен в строительстве домов из профилированного бруса. Хитрость кроется в следующем: в одном из соединяющихся брусьев выпиливается паз, а на другом брусе вырубается шип размером подходящим под паз. При строительстве в паз кладут межвенцовый утеплитель в качестве которого может служить льноджутовое полотно или растительный войлок. Важно чтоб соединение шипа и паза было плотным для минимилизации потери тепла. И еще для прочности конструкции ряды брусьев чередуются шипами и пазами, и забивают круглый деревянный нагель (шпонку).

Соединение бруса в теплый угол можете подробно рассмотреть в видео ниже:

Предварительные расчеты по разметкам пропилов соединений углов смотрите на схеме

Применяя в угловых соединениях шпонки (нагели), курдюки, присеки и прочие соединения по типу «шип в паз», очень важно предусматривать между пазом и шипом обязательные вертикальные зазоры. Это необходимо, чтобы компенсировать неизбежную усадку сруба.

Еще один тип вырубки угла который я хочу рассмотреть — соединение «в полдерева» — тип крепления название, которого закрепилось среди плотников благодаря пропилу половины ширины бруса. Так же как и предыдущих вариантах сборка брусового сруба начинается со сверления дырок под нагели (шпонки) в местах близ соединений углов, длину нагеля надо рассчитывать так чтобы хватило на несколько брусьев. Также есть более модифицированная версия этого соединения — добавлять шпонку в стыки брусьев для увеличения прочности соединения угла, а также для большей теплоемкости

И наконец самый прочный и надежный и с минимальными тепловыми потерями — это соединение бруса ласточкин хвост. Почти тоже самое что и «коренной шип», но тут шип пропиливается трапециевидной формы. Связи с этим пазу придают аналогичную форму.

У нее есть разновидность горизонтального соединения ласточкин хвост в лапу — в котором, брусе пропиливают горизонтальные трапециевидные выемки которые должны идеально подходить друг к другу — встречается довольно редко в строительстве домов или бань из бруса из-за сложности приема пиления и большинству клиентов таков вид крепления не нравиться чисто с эстетической стороны. В моей практике строительства всего лишь пару раз клиенты просили такой угол. Кстати получилось неплохо.
Т-образные виды соединения бруса, для создания внутренних стен дома, воплощаются с использованием следующих соединений:

• Замочного паза на вставном шипе
• Симметричного трапециевидного шипа – сковородня
• Прямоугольного трапециевидного шипа – полусковордня
• Симметричным трапециевидным шипом –глухим сковороднем
• Прямого паза на коренном шипе.

Можете наглядно просмотреть на рисунке, как из себя представляют Т –образные соединения внутренних стен:

Кликните для увеличения

Приемы продольного соединения

Во время строительства большого дома, обычно если длина превышает 6 м (стандартная длина профилированного бруса) приходиться продольно соединять два бруса для увеличения длины.

В таком случае советую применять один из следующих видов соединений брусьев.

• Косой замок.
• Продольный шип на шпонках
• В полдерева
• Продольный коренной шип

Крепление бруса между собой по длине при помощи шипа на шпонках является довольно-таки крепким. Применение такого типа соединения предполагает пропилы идентичных пазов на концах соединяющихся брусьев. Пропиленные брусья устанавливают впритык друг к другу, а в паз забивается шпонка из твердых пород дерева, которая прочно скрепляет оба стыкующихся бруса.

Шпонка – это вставка (клин) который закрепляет два элемента соединяемой конструкции. Шпонки изготавливают из металла или дерева твердой породы, бывают прямоугольные, призматические и «ласточкин хвост» ровные и зубчатые.

Продольное крепление в полдерева аналогична соединению углов в «полдерева» — концы соединяющихся брусьев пропиливаются на ширину равной половине толщины бруса. Прочность крепления увеличивают за чет скрепления нагелем (также можно скрепить скобой, гвоздями, крепежной пластиной). Конечно, это простой и быстрый вид крепления, но его прочность недостаточна для несущих стен дома из бруса. Я не рекомендую.

Соединение «продольный коренной шип» — на одном конце бруса делается паз а на другом – шип. Крепление аналогично соединению углов на коренной шип. Для большей крепости советую паз и шип распиливать трапециевидной формы – ласточкин хвост. Это исключить горизонтальные колебания закрепляемых брусов.
Увеличение длинный бруса применяя соединение «косой замок» — является одним из сложных приемов для плотников, но по уровню крепости и устойчивости оно сильно опережает выше описанные соединения бруса. Обычно строящие компании умалчивают о таком креплении, чтобы не утруждать свои бригады плотников. Ниже на рисунке изображена схема реализации:

Способы соединения бревен при рубке сруба.

• С остатком
• Без остатка.

Рубка сруба без остатка – подразумевает за собой то, что концы бревна в соединение не выпячивают, а получаются ровными со стеной. В свою же очередь рубка сруба с остатком предполагает, что концы бревен выступают за границу стены. Конечно же, рубка с остатком более расходный в плане материалоемкости. Потому что бревно или брус приходиться укладывать на 0.3 -0.5 м длиннее, чем при соединение без остатка. Но это компенсируется большей теплоемкостью, защитой от климатических напастей (дождь, ветер) и при такой рубке сруб получается более устойчивым. Рассмотрим более подробно оба вида:

Соединение с остатком

У соединение с остатком есть три вида рубки:

• В обло «в чашу»
• В охлоп
• В охряп.

Соединение углов сруба в чашу – это самый распространенный и простой вид. Метод заключается в том, что в бревне выпиливается чаша (раньше вырубалась, но в наше время плотники все меньше и меньше применяют топоры в строительстве, бензопила берет вверх). Потом в эту чашу кладем поперечное бревно и в нем вырубаем следующую чашу (обло), и так далее по циклу.

Угловые соединения бревен «в обло» делается так:

• В полдерева
• Заоваленый гребень
• В курдюк.

В полдерева – соединить легко. Для достижения устойчивости закрепления в венце делают продольный паз. В паз предварительно заполняем утеплителем.

Как соединить два бревна? Во время сборки сруба, кроме крепления в углах их еще крепят нагелями. Нагелями могут служить отрезанные куски арматуры, черенки лопат, некоторые умельцы используют черенки швабр. Крепления нагелями необходима для дополнительной устойчивости по вертикали.

Заоваленный гребень – крепление с остатком, тут на донышке чаши делают маленький гребень овальной формы, важно чтобы он точно повторял форму укладочного паза. В этом варианте продольный паз вырубается не с верху а с низу бревна.

Подробное видео о технологии строительства дома из бруса в примерах:

В курьдюк – более сложен в техническом исполнение. На дне чаши вырубается небольшой выступ (курьдюк), который располагают вдоль венца и поперек чаши. В свою же очередь на нижней части выпиливается выемка, которая по форме совпадает с выступом (смотрим рисунок:)

В охлоп – этот тип соединения почти тоже самое что мы описали выше («в обло» ). Отличается лишь тем, что чаша рубиться сверху, а не на нижней части венца. Название в охлоп появилось из-за характерного хлопка при накатывание бревна в заготовленный угол.

Соединений в охряп является боле сложным в техническом исполнении чем все предыдущие: тут с верхней и нижней стороны бревна делаются выемки. Словами сложно объяснить лучше смотрите рисунок ниже.

Соединение бревен без остатка

В лапу – это почти тоже самое соединение что и «в охряп», но с выпиленной торцевой части бревна. Вот так и получается угол без остатка. Прочность крепления увеличивают за счет нагелей и вырубки шипа с пазом – присек. Такой тип соединения характерен слабой ветроустойчивостью, спасти от этого поможет изменения прямоугольного выруба в трапециевидный – получается «ласточкин хвост». (рисунок ниже)

Операции по укладке сруба из бруса или бревна на фундамент

Имея определённый навык работы с древесиной, многие домашние мастера задумываются о сборке собственного сруба. Их можно понять – строения из древесины набирают популярность в силу своей экологичности и красоты. Кроме того, такие дома завоёвывают любовь покупателей, потому что напоминают конструктор со схемами сборки.

По такой, возвести жильё можно быстро, так как материал пронумерован от первого до последнего венца. Итак, когда сруб уже заказан и привезён, следует внимательно отнестись к этапам строительства, которые обеспечат конструкцию надёжностью и прочностью.

Операции сборки от начала до конца

Осуществляется укладка брёвен сруба следующим образом:

1. Монтаж окладного венца.
2. Общее возведение.
3. Стропильная система.

Это вкратце. Теперь более подробно:

Окладной венец:

• Прежде чем положить первый венец на фундамент, следует тщательно его изолировать на предмет взаимодействия с влагой. Бетон – холодное основание, способное при перепадах температур с улицы и изнутри накапливать конденсат.

Если не уделить должного внимания тому, чтобы огородить древесину от него, то строение быстро сгниёт. Поверхность бетонного фундамента следует осмолить и укрыть двумя слоями рубероида, тогда шансы на долговечность возрастают.

• Далее, на изолированную поверхность следует уложить брус из лиственницы – он станет особой защитой древесины сруба в целом, так как этот сорт дерева не взаимодействует с влагой вообще. Пример тому – древесные сваи под Венецией. Они сделаны, между прочим, из русской лиственницы и стоят уже много веков.

Вести работу следует исключительно по уровню, таким образом, сохранится равновесие всего дома. Такой брус можно не осмаливать и не укрывать – низ декоративного строения останется красивым.

• Можно укладывать первый, окладной венец. Параллельно друг другу укладывается пара брёвен, а в соответствующие пазы другая. Важно знать, что для начала кладки выбирают самые широкие брёвна, они будут устойчивым основанием всей конструкции.

• Выбирать такую чашу необходимо только вручную, то есть сруб под заказ уже должен содержать соответствующие пазы и курдючные шипы. Если у домашнего рубщика квалификации не хватает, то неплохим вариантом станет простая чаша.

После того как окладной венец занимает своё место, можно продвигаться дальше.

Общий сруб

• Вести желаемую высоту из рядов, нужно перекладывая каждый круг выбранным межвенцовым утеплителем. Для этого, его предварительно вымачивают в машинном масле и отжимают.
• Что касается обвязки – ранее наши предки делали избы без единого гвоздя. Это практикуется и сейчас. Для крепления используют деревянные нагели – прямоугольные палочки под круглые отверстия – несовместимость форм, поможет прочно держать венцы сруба. Как это делается:

• на окладном венце с шагом 1.5 м высверливаются отверстия с таким расчётом, что глубина их равна диаметру бревна. Сам же нагель должен быть длиной не менее 1.5 диаметра, то есть его концы обязательно будут удерживать соседние брёвна или брусья.
• для того чтобы точно рассчитать метки для отверстий следующего ряда, нужно забить нагели в оклад, поднять бревно, и удерживая в таком состоянии, ударами обуха топора отметить их местоположение на следующем элементе. Понятно, что работать придётся не одному.
• после этого, отверстия высверливаются и в следующем элементе. Таким образом, наращивается круг за кругом.

• Последние два ряда строения оставляют не закреплёнными. Это для того, чтобы их можно было с лёгкостью убрать для установки стропильной системы.

Таким образом, укладка сруба ведётся до желаемой высоты.

Стропильная система

Важнейший элемент домоконструкции, непосредственно участвующий в устойчивости строения. Она как купол связывает венцы, и поэтому нельзя допустить даже малого попустительства в плане её крепления к ним. Возводить стропильную систему нужно лишь после окончательной усадки сруба, то есть должно пройти не меньше года.

1. Первым делом, для несущих конструкций выбирают материал. Чем толще брёвна или брус, тем надёжней должен быть каркас. Как правило, для скатных крыш годна древесина сечением 150*200 мм. Обрешётка может быть чуть тоньше.
2. Вторым, выбирается тип стропил – висячие, наслонные.
3. Далее, устанавливается мауэрлат – главная несущая балка крыши, боковые и коньковые прогоны. Крепят их с помощью привязок стальной проволоки или скоб. Какие-либо гвозди и саморезы использовать нельзя – крыша терпит колоссальные нагрузки, и крепёж просто вылетит из мест, ему предназначенных. Лучше уделить время на правильные запилы под углом и обвязке.
4. Также стоит знать, что от величины строения зависит и дополнительное оснащение крыши – фермы, диагональные связи и карнизный свес. Подробную информацию о правильном возведении стропильной системы можно узнать из компетентных источников, коими являются дедушки и папы, дай Бог им здоровья.
5. Когда с крышей улажено, укладка сруба из бруса считается оконченной.

Написанное выше содержит в себе ценную информацию для домашних мастеров. Но стоит оговориться, что людям, не знающим назначение столярных предметов, они не принесут пользы.

В таком случае желательно заказывать сруб под ключ либо домокомплект. Его также придётся собирать вручную, но выполненные технологические приёмы – отверстия под нагели, вырубка пазов и углов сделают работу легче, нежели полностью собирать дом с нуля.