Sd-zebra.ru

Строительный журнал
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Как зачернить дерево?

Морилка для дерева своими руками

Не всем известно, что морилка – это не просто жидкий материал, благодаря которому дерево приобретает коричневый тон и множество его оттенков.

На сегодняшний день морилка для дерева богата на цвета. Кроме того она обладает антисептическими свойствами, что способствует древесине прослужить в 2 раза дольше.

Данная статья поможет ознакомиться с современной морилкой. А также ответит на вопросы как сделать морилку для дерева своим руками, какие существуют ее разновидности и как красить морилкой правильно.

Морилка для дерева: разновидности и их особенности

Основой для изготовления жидкой пропитки может служить вода, спирт, масло. И каждая разновидность имеет свои особенности.

Водная морилка выпускается в виде порошковой водорастворяемой смеси и смеси, готовой к использованию. Такой бейц, второе название морилки, пользуется наибольшим спросом. Его можно применять как для внутренних, так и наружных работ.

Морилка в порошковом виде хорошо растворяется в воде. Она безопасна для окружающей среды и обладает эластичностью и адгезией. Многообразная палитра оттенков начинается с самого светлого тона и заканчивается темно-красным.

Различные оттенки цветов морилки

Но есть несколько недостатков. Первое – не желательно использовать жидкую пропитку для смолянистых пород. На поверхности дерева могут выступить пятна. И второе – окрашивая деревянную поверхность морилкой на водной основе, волокна древесины приподнимаются. Положительным является то, что структура дерева больше подчеркивается и в тоже время она становится более подверженной влиянию влаги.

Для устранения подобного явления поверхность деревянного изделия необходимо намочить и оставить на некоторое время. Затем древесина ошкуривается и покрывается морилкой на водной основе.

Выбор цвета морилки

Морилка на основе спирта – это анилиновый краситель, растворенный в денатурированном спирте. Она также бывает в готовом и в порошковом виде.

Красящие вещества быстро впитываются в волокна дерева и через полчаса покраска полностью высыхает.

Равномерная покраска морилкой ручным способом вряд ли получится, поскольку сразу после её нанесения спирт улетучивается. Таким образом, могут появиться пятна, поэтому лучше использовать краскопульт.

Масляная морилка способна окрасить деревянное изделие в известный человеческому глазу цвет. Пигментная морилка придает дереву однородный цвет и скрывает текстуру. Пропитывающая жидкость окрашивает дерево изнутри и подчеркивает структуру.

Морилка на основе масла сохнет не так быстро, как спиртовая морилка, но она очень удобна в работе. Наносится равномерным слоем и не приподнимает волокна, а также на поверхности не образует пленку, что позволяет дереву дышать.

Разводят жидкость растворителем Уайт спирит.

Восковая и акриловая морилки обладают теми же качествами, что и вышеописанные тонирующие материалы. В дополнение восковой морилкой реставрируют старое покрытие. Она закрашивает небольшие отличия в окрасе поверхности.

Данные морилки для дерева покрывают поверхность дерева слоем, защищающим от влаги. Проверить это просто. Достаточно вылить небольшое количество воды на пол, и она разлетится по каплям. В тоже время защитная пленка восковой морилки уязвима к механическим воздействиям и нуждается в защите. Для этого её покрывают лаком.

Водная морилка расцветки «беленый дуб», покрытая сверху восковой

Акриловые и восковые жидкости имеют богатую палитру цветов и подчеркивают древесную текстуру, от чего их еще называют рустиковыми.

Морилка своими руками

Тонирующую жидкость можно приготовить собственноручно в домашних условиях без использования дорогостоящих ингредиентов, используя растения, кофе и химические компоненты.

Морилки на основе растительных компонентов

Светлому дереву красный тон придают с помощью луковой шелухи. Из нее необходимо приготовить крепкий отвар, который наносится на деревянную поверхность. Можно отвар добавлять к бейцам коричневого цвета.

Изделия из березы, покрытые отваром из коры лиственницы, приобретут красный оттенок.

Раствор из грецких орехов окрасит древесину в коричневый цвет. Слегка подгнившую ореховую скорлупу необходимо подсушить в затемненном месте. А после этого её следует растереть в порошок и сделать отвар. Готовый отвар нужно процедить и добавить туда соды.

Как сделать морилку из скорлупы грецкого ореха

После окрашивания дерева раствором из грецкого ореха, поверхность можно дополнительно обработать. Например, разбавленный в воде бихромат калия придаст древесине красный оттенок. А серый оттенок получится, если покрасить дерево разбавленным уксусом.

Более красивым выйдет коричневый цвет, если порошок ореховой скорлупы перемешать с перетертой корой ивы и дуба, а также сережками ольхи. Эти компоненты необходимо смешать с 1 ч.л. пищевой соды, добавить воды и варить на медленном огне несколько минут. Изготовленная морилка своими руками должна остыть, а после ее нужно процедить. Вместо скорлупы ореха можно использовать кору дуба или яблони.

Настой из плодов крушины, особенно неспелых, дереву придаст желтый оттенок, а добавленные квасцы его усилят.

Кора деревьев, например дуба или ольхи, способна тонировать деревянную поверхность в черный цвет.

Морилки из чая, кофе и уксуса

Чай содержит в себе компонент тианин, который прекрасно окрашивает дерево в различные оттенки, на что влияет концентрация заварки.

Молотые зерна кофе, смешанные с содой, также тонируют деревянные изделия в разные цвета. А сильной концентрации растворимый кофе применяют вместо морилки.

Красный оттенок дереву придаст уксусный раствор. В стеклянной посуде обезжиренные металлические детали, к примеру, гвозди, заливаются уксусной кислотой.

Настаиваются гвозди в течении 1-7 дней в затемненном помещении. Чем больше они будут находиться в кислоте, тем насыщенней будет цвет. Тонировку дерева необходимо проводить на улице или в хорошо проветриваемом помещении. Просто смесь из уксуса обладает резким запахом.

Морилка для дерева своими руками на основе уксуса способна обычное дерево превратить в эбеновое. Достаточно добавить в нее сильно концентрированный тианин (кора дуба или ореха), который покрасит дерево в антрацитовый черный цвет.

Кора дуба как сырье для изготовления морилки

Вишневого цвета дерево станет от перманганата калия или по простонародному – марганцовки. Её следует развести в теплой воде. Основная пропорция – 50 г марганцовки на литр воды, но ее можно варьировать, чтоб достичь темно-коричневого цвета, приближенного к черному. Наносится морилка, изготовленная своими руками, кисточкой сразу, как только приготовлена. А по истечению 5 минут ее следует протереть влажной губкой. Деревянное изделие можно повторно обрабатывать, если в этом есть необходимость.

Следует учитывать, что марганцовка выцветает, поэтому ее необходимо покрыть защитными растворами.

С содержанием химических веществ

Сок из волчьих ягод в комбинации с разными кислотами способен окрасить дерево не только в черный цвет, но и в разные оттенки. Если в сок добавить пищевой соды, получиться голубой цвет. Глаубертовая соль придаст алый оттенок, а медный купорос – коричневый.

Дуб и другие породы деревьев с высоким уровнем тианина можно тонизировать в тона коричневого цвета, покрыв их гашеной известью. Обработанный известью орех приобретет коричнево-зеленоватый оттенок.

Есть еще один способ окраски дерева с применением тианина. Деревянное изделие сначала необходимо покрыть составом из 75 г кальцинированной соды или 35 грамм карбоната, растворенных в 1 л. воды. Когда поверхность высохнет, её покрывают раствором, состоящим из 50 грамм тианина и литра воды. Спустя час проявится цвет морилки.

Желтый, коричневый и красноватый оттенки

Светлая древесина приобретет желтоватый оттенок, если ее обработать отваром из барбарисового корня и 2% квасцов. Вместо корня барбариса можно использовать побеги тополя. Тогда цвет станет еще больше насыщенным. Такой отвар необходимо приготовить за неделю до окрашивания. Готовится он таким образом: 150 г тополиных побегов необходимо закипятить в литре воды, после добавить квасцы и кипятить еще в течении часа. Отвар следует процедить и дать настояться. Через неделю можно использовать.

Этот же отвар из побегов тополя придаст и зеленый оттенок, если добавить в него крепкий отвар из коры дуба. Такой же эффект создает смесь уксуса с 60-ю граммами порошка медянки. Смесь кипятят около 15 минут, а затем покрывают дерево. Строганные изделия необходимый оттенок приобретут не сразу. Их следует вымачивать в смеси.

В редких случаях древесина должна быть серого цвета. Подобного эффекта можно достичь, смешав по одной части воды и уксуса, и поместив в эту смесь ржавые гвозди или другие небольшие металлические предметы. Но сначала необходимо дать немного времени, чтоб смесь настоялась. А уже после древесину опустить в морилку и подождать приобретения нужного цвета.

Если требуется получить тон дубовой древесины потемнее, используют нашатырный спирт, смешанный с водой. Такая морилка своими руками не должна попадать на слизистые и кожу. Поэтому работу по окрашиванию следует проводить на открытом воздухе. Необходимо учитывать, что жидкость быстро теряет свойства, поэтому и работа должна быть быстрой. А еще морилку можно делать небольшими порциями.

Небольшого размера деревянное изделие, можно положить в плотно закрывающуюся посуду из стекла или керамики. Туда поместить открытую емкость со смесью. Через пару часов изделие можно доставать.

Когда древесина окрасится в необходимый цвет, раствор следует смыть.

Чем лучше наносить морилку?

Обработка дерева морилкой производится такими инструментами: кисточка, тампон из поролона или ткани, валиком и краскопульт.

При тонировке поверхности морилкой на основе спирта и нитроморилкой используют краскопульт. Эти жидкости быстро высыхают, а кисточки на поверхности оставляют пятна. Краскопульт также удобно применять для обработки больших площадей.

Инструменты для нанесения морилки на дерево

Для остальных разновидностей морилки используют тампон, ветошь и кисточку. Кисть необходимо выбирать с прочной щетиной, чтоб на покрашенной древесине не остались волоски. Ветошь и тампоны также должны быть качественными, поскольку ворсинки и нитки, оставшиеся на поверхности, создадут непривлекательный вид покраски.

Масляными морилками красят дерево кисточками с натуральной щетиной, а морилки на водной основе можно и синтетическими.

Обработка поверхности перед работами

Чтоб покрашенная древесина морилкой была равномерной и красивой, перед тем как покрыть дерево морилкой необходимо подготовить поверхность. Для этого следует:

1. Снять старое покрытие, если оно присутствует, с помощью шлифовки, что не только очистит поверхность, но и выровняет ее.

2. Обезжирить древесину. Жирные пятна необходимо протереть, намоченной губкой в уайт-спирите или бензине.

3. Обессмолить хвойные породы. Смола, находящаяся в древесине, может способствовать образованию пятен и плохой впитываемости морилки. Таким образом, ее необходимо обработать специальным раствором.

При подготовке поверхности возможно вам потребуется содрать старую краску, поэтому рекомендуем ознакомиться с наиболее эффективными способами по ее удалению. Стоит заметить, что натуральные красители, которые были перечислены в статье выше, также широко применяются при производстве мульчи в домашних условиях.

Есть несколько способов приготовления раствора для обессмоливания.

1. 50 г карбоната калия необходимо смешать с 60 г кальцинированной соды и растворить в литре воды, температура которой 60 градусов.

2. 50 г каустической соды растворяется в одном литре теплой воды. Получается 5% раствор соды, которым и следует обработать поверхность.

3. В 0,75 л очищенной воды добавляется 250 г ацетона.

Готовую смесь следует обильно нанести на поверхность древесины. Через полчаса древесину нужно протереть хлопчатобумажной тканью и промыть теплой водой.

Как покрасить морилкой

Обработка паркета морилкой и лакирование

Сложности в процессе покраски морилкой нет. Но несколько правил как правильно покрывать морилкой дерево прочитать следует.

1. Морилку нужно немного нагреть. Это усилит степень ее проникновения в структуру дерева.

2. Сильно окунать тампон или кисточку в морилку не рекомендуется, поскольку это приведет к образованию потеков и неравномерной покраски.

3. Морилку необходимо наносить за волокнами. Если возникли потеки на поверхности, лишнее пропитывают мягкой тканью.

4. После полного высыхания первого слоя, наносят последующие до получения необходимого цвета.

5. Напоследок, обработанная морилкой поверхность покрывается несколькими слоями лака. Каждый слой должен быть ошкурен мелкозернистой шлифовальной бумагой.

Видео

Предлагаем вашему внимаю видеоролик по тому, как правильно окрашивать древесину морилкой по технологии втирания.

Морилка для дерева на водной основе: эффектный способ отделки

Недорогая и удобная в работе морилка для дерева (бейц) – экономически выгодный способ подчеркнуть естественную красоту древесной текстуры, придать престижный благородный вид невзрачной мебели. Так как на обработанной морилкой поверхности не образуется плотный непрозрачный слой, даже дешевая древесина оживает, играет, становится ярче и эффектнее. В отличие от эмалей, красок и лака, качественная морилка на водной основе проникает глубоко внутрь, создает визуальное ощущение бархатистости деревянных элементов и деталей.

Если вы сомневаетесь в своих познаниях и не знаете, как правильно выбрать морилку по дереву для получения желаемого результата, обращайтесь в специализированный интернет-магазин ТБМ-Маркет. Здесь работают настоящие профессионалы. Они посоветуют, подскажут, помогут определиться с выбором.

Что такое морилка для дерева

История появления водоразбавляемого тонирующего раствора для обработки дерева – морилки – своими корнями уходит в седую старину. В середине ХIХ века ее впервые изготовили в Германии из рыхлой, богатой перегноем породы, добытой возле Кельна. Красящие свойства «кельнской земли» были выявлены случайно. Жидкий водный раствор «волшебного» грунта, нанесенный на бумагу или дерево, окрашивал их в насыщенный коричневый цвет. Так как его запасы оказались весьма скудными, сегодня для изготовления морилки используются природные органические вещества – уголь и нефть.

Читать еще:  Шведский состав краски для дерева

Главные плюсы морилки на водной основе и ее основные преимущества перед масляными красками и красками на химических растворителях – это

Разнообразие видов и широта ценового диапазона позволяют выгодно купить морилку в интернет-магазине «ТБМ-Маркет» и выполнить отделку всего деревянного дома или дачи без серьезных материальных затрат.

Изготовленный в промышленных условиях бейц обладает отличными эксплуатационными характеристиками. Оказывает обеззараживающее действие и существенно продлевают жизнь деревянных изделий. Тонирование дерева посредством морилки – удобная и простая технология, освоить которую может любой домашний умелец.

Виды и особенности морилок на водной основе

Экологически чистые водные морилки относятся к категории наиболее востребованных. В зависимости от условий использования их делят на две группы: для наружного и внутреннего применения. Это очень важно. Так как от правильного выбора зависит стойкость цвета мореной поверхности. Основное требование, выдвигаемое к морилкам для наружных работ, – высокая устойчивость к воздействию ультрафиолетовых лучей и агрессивного воздействия осадков.

От своих собратьев, созданных на масляной и химической основе, водная морилка для дерева отличается

  • разнообразием цветовой палитры;
  • универсальностью применения для любых видов древесины от тополя до благородного дуба и бука;
  • гипоаллергенностью;
  • простотой применения;
  • низкой стоимостью.

Морилка водная, применяемая для внутренней отделки, всегда пользуется повышенным спросом у профессионалов и домашних мастеров. С ней можно без опаски работать в закрытых помещениях даже при температуре + 30-40°С. Низкая цена позволяет для достижения большего эффекта и четкости рисунка не экономить материал, покрывать поверхность несколько раз, дождавшись, пока хорошо высохнет предыдущий слой. И здесь спешить не стоит.

При работе с морилкой всегда надо помнить, что на полное высыхание слоя требуется не менее 12-14 часов. Этот факт особенно важно учитывать, если в дальнейшем поверхность будет покрываться лаком.

Морилку на воде широко используют для обработки деревянных панелей, мебели, окон и дверей в

  • жилых домах, дачах, библиотеках и других местах общественного пользования;
  • лечебно-оздоровительных и гостиничных комплексах;
  • санаториях, базах отдыха, детских учреждениях.

Имея под рукой баночку морилки BG 20008 или BG 20009, можно не только обновить, но и до неузнаваемости изменить морально устаревший интерьер. Покупать новую мебель или менять двери для этого совсем необязательно. В ТБМ-Маркете можно купить любой вид готовых к употреблению водных морилок для широкой сферы применения по умеренной доступной цене.

Методы обработки морилкой

Для того, чтобы придать большую декоративность и эстетичность изделиям из древесины, при обработке морилкой следует придерживаться определенных правил и методик.

Немаловажную роль в качестве конечного результата играют инструменты, при помощи которых будет осуществляться нанесение красящего вещества. И в данной ситуации водные морилки также имеют некоторое превосходство. Если для быстросохнущих составов на спирту требуется краскопульт, а для элитных акриловых – широкая кисть с натуральной щетиной, для них достаточно запастись недорогим поролоновым валиком или кистью с синтетической щетиной. Для небольших поверхностей подойдет и простой тампон из поролона.

Работая кистью, очень важно не заходить на соседние уже окрашенные морилкой участки. Несоблюдение этого простого правила может стать причиной неравномерного прокраса, образования полос и пятен.

На сегодняшний день существует два общепринятых способа обработки дерева морилкой:

  1. Обильное нанесение состава с последующим удалением лишней жидкости тампоном.
  2. Обильное нанесение красящего вещества без удаления излишков.

Методика обработки первым способом востребована для морилок на воде. Она позволяет удалить потеки и пятна, сглаживать цветовые переходы, добиваться желаемого более светлого оттенка.

Второй способ актуален для морилок на растворителях, обеспечивающих глубокие насыщенные тона. Хотя иногда в процессе работы приходится также удалять излишки состава с целью предотвращения образования дефектов.

Отделка деревянных поверхностей морилкой: советы от специалистов ТБМ-Маркет

Чтобы результат порадовал, перед началом отделочных работ необходимо запомнить несложные правила обработки древесины:

  • Для повышения глубины проникновения в дерево и улучшения адгезии с поверхностью состав следует немного подогреть до температуры 36-38°С.
  • Морилку можно наносить по-разному: втирать круговыми движениями с помощью тампона и продольными – валиком и кистью.
  • Вытирание излишков в обязательном порядке выполнять только вдоль волокон.
  • Во избежание клякс и потеков не сильно обмакивать кисть или тампон в раствор.
  • Не наносить второй слой состава на невысохший первый.
  • Торцы и срезы дерева, активно впитывающие состав, необходимо подвергать более интенсивной обработке.
  • Вертикальные поверхности дверей, панелей, стен следует покрывать, начиная снизу, чтобы подтеки не впитались в неокрашенную древесину.
  • Процедуру нанесения слоев допустимо повторять несколько раз до получения желаемого тона.

Возможность придать доскам модный состаренный вид – один из дополнительных плюсов водной морилки. Эффект достижения винтажной старины начинается с нанесения бейца на обрабатываемую поверхность в качестве основного фона. Не дав ему высохнуть, в нужных местах, где будет размещаться имитация потертостей, необходимо быстро вытереть краситель. После полного высыхания нанести следующий слой.

Проморенные поверхности деревянных беседок, лавочек, садовой мебели нередко слегка обжигают газовой горелкой, что придает им более яркий интересный вид и усиливает проявление текстуры. Выполнять обжиг разрешается только после полного высыхания морилки. Затем поверхность зачищается жесткой обувной щеткой и покрывается лаком.

Как подготовить деревянную поверхность к отделке

Красота и эстетичность отделки зависит не только от качества морилки, но и от правильно подготовленной поверхности. Она должна быть гладкой, шелковистой, без царапин и прочих дефектов. Подготовка к морению включает:

  • тщательное очищение деревянных предметов от пыли, загрязнений, жировых пятен;
  • удаление старого лакокрасочного покрытия;
  • ошкуривание и шлифование;
  • пробное окрашивание.

Для домашнего мастера важно знать, что шлифовка всегда производится вдоль волокон. На первом этапе для ошкуривания применяется среднезернистая наждачная бумага №120, на втором – мелкая №220. Если мебель или другие детали изготовлены из древесины хвойных пород их нужно обессмолить специальным составом. Пятна жира удаляются тряпочкой, смоченной спиртом или уайт-спиритом. Следы столярного клея легко смываются горячей водой.

Когда выполнены первые три условия подготовки к морению, необходимо сделать пробное окрашивание на отдельном куске доски, что поможет правильно подобрать цвет и его интенсивность.

Нанесение морилки на сухую, чистую и гладкую поверхность – залог качественной красивой отделки.

Выбор желаемого оттенка

Возможность экспериментировать с оттенками раскрывает широкие перспективы для реализации самых смелых дизайнерских проектов. Сегодня в магазине «ТБМ-Маркет» можно недорого купить готовую к употреблению морилку темных и светлых тонов под цвет дуба, ольхи, ореха и другие. Но на изделиях из разных пород дерева один и тот же вид морилки может смотреться по-разному. Результат зависит от структуры и плотности древесины, ее химического состава. Именно поэтому после покупки материал следует испробовать на невидимых участках подлежащей обработке поверхности или на отдельной дощечке.

Пробное окрашивание – важный момент, помогающий правильно выбрать необходимый цвет и оттенок покрытия. Как его лучше сделать? Самый простой способ – сравнение:

  • Сначала на доску, выбранную в качестве образца, следует нанести первый слой морилки.
  • Дождавшись полного высыхания, 23 части доски покрыть вторым слоем.
  • Затем по этому же сценарию 13 прокрасить в третий раз.

Таким образом можно увидеть разницу в интенсивности окрашивания разным количеством слоев и выбрать подходящий вариант. Этот метод нередко выручает в случае, когда мебель или отделка помещения комбинируется из разных материалов, например, из массива дерева и фанеры.

Цельные куски древесины после прокрашивания морилкой выглядят темнее, поэтому для выравнивания цвета на фанерные детали придется нанести больше слоев. Лиственные породы дерева впитывают больше красящего состава, хвойные меньше.

Умелая комбинация оттенков позволяет воплотить в жизнь любые творческие фантазии. С помощью правильно подобранных тонов можно придать богатый вид красного дерева изделиям из березы, ясеня, груши, липы и ольхи. Эта же древесина идеально подходит для имитации ореха.

В специализированном магазине «ТБМ-Маркет» Вы можете выбрать по каталогу предпочитаемый оттенок морилки и по фото оценить результат будущей отделки.

Работа с дефектами

Самыми распространенными дефектами, существенно портящими качество отделки морилкой, являются пятна и потеки. Чаще всего они сопровождают действия начинающих и беспечных мастеров, которые забывают, что небольшое количество бейца на кисти и нанесение тонкого слоя покрытия – лучшее средство предотвращения потеков и образования клякс. Исправить досадные ошибки гораздо сложнее, чем их избежать.

Смыть пятна морилки с древесины невозможно, поэтому устранение дефектов осуществляется с помощью наждачной бумаги или рубанка. Осторожно снимая тонкую стружку и сглаживая переходы на проблемном участке, можно избавиться от изъянов.

Недостатки в отделке могут возникнуть и в результате некачественной подготовки деревянной поверхности. Хорошая морилка не украсит мебель или другие изделия из дерева при плохо выполненной шлифовке, оставшихся жировых и смоляных пятнах. Работу придется начинать с нуля, от есть с подготовки к окрашиванию.

Чтобы Ваши старания увенчались успехом, при покупке морилки в интернет-магазине «ТБМ-Маркет», задавайте вопросы специалисту компании. Он посоветует, подскажет, поможет разобраться с тонкостями морения и определиться с выбором.

Как придать дереву насыщенный черный цвет — инструкция как эбонизировать древесину

Получите глубокий насыщенный черный цвет, используя ингредиенты которые есть у вас дома и немного порошка южноамериканского вечнозеленого растения.

Шаг 1: Как это работает

Трудно улучшить естественную красоту дерева со всеми его оттенками и узорами. По этой причине я обычно предпочитаю покрывать древесину натуральным маслом, чем чем-то другим. Но бывают случаи, когда мне нравится видеть черные стулья вокруг особенно яркой столешницы или черную раму, демонстрирующую плетеную кору гикори на спинке и сиденье стула. По какой-то причине я предпочитаю делать это естественным путем. Я пробовал красители NGR (расшифровывается как Non Grain Raising — красители не увеличивающие зерно , пигменты в красителе настолько крошечные, что впитываются древесиной и становятся ее частью), анилиновые и масляные красители, и все они имеют свои преимущества для конкретных ситуаций. Но для глубины и долговечности я предпочитаю эбонизирование железом.

Я экспериментировал с использованием железа для окрашивания дерева более 20 лет. Я немного читал об этом, но большая часть того, что я узнал, пришла через эксперименты. Окрашивание под железо, или эбонирование, обычно использует реакцию между оксидом железа и естественными дубильными веществами в древесине для создания естественного черного цвета, который на самом деле создается в волокнах древесины, а не на узоре, лежащем сверху. Вот почему он такой прочный. Он целостный, а не поверхностный. Я также обнаружил, что он очень светостойкий.

Проблема с этим методом окрашивания заключается в том, что он традиционно основан на том, что древесина имеет достаточно дубильной кислоты для реакции с железом. Это ограничивает выбор древесины и делает результаты непредсказуемыми. Обычно используется дуб из-за высокого содержания дубильных кислот, а орех — очень надежная древесина для обжига. Но даже внутри этих видов существует множество вариаций.

Уловка, которую я нашел для получения стабильных результатов, заключается в том, чтобы контролировать реакцию независимо, от меняющегося химического состава древесины. Я видел обнадеживающий пример этого в кресле, созданном Рэнди Кокраном в Ноксвилле, штат Теннеси. Он сначала нанес на кресло химическую дубильную кислоту, чтобы пропитать ею волокна дерева. Затем он применил богатый железом раствор, полученный путем замачивания ржавых гвоздей в воде на несколько недель.

Эффект был впечатляющим. У кресла появился глубокий черный цвет, но с голубоватым оттенком, как у несмываемого маркера. Это хорошо подошло для его кресла в современном дизайне, но я искал что-то более естественное.

Я экспериментировал с добавлением дубильной кислоты и получил почти те же результаты, что и у Рэнди. Позже я попробовала добавить другие красители чтобы смягчить синий оттенок, но результат мне не понравился. Когда я позже объяснил эту проблему своему отцу, он упомянул, что использовал кору дерева, называемую «квебрахо», для дубления шкур. Его традиционно использовали из-за высокого содержания дубильной кислоты. Поэтому я позаимствовал порцию порошка коры из его тайника, чтобы попробовать.

Шаг 2: Готовим чай

Базовый комплект. Материалы, необходимые для этого процесса, простые и дешевые, но порошок коры необходимо заказывать по почте.

Приготовление чая из порошка коры для насыщения древесины значительно увеличило содержание дубильной кислоты. Используя сначала чай из коры, а затем добавив раствор уксуса и железа, я наконец начал приближаться к эффекту, который искал. Хотя он был немного бледноватым, и не той интенсивности, которую я хотел. Поэтому я нанес еще один слой чая из коры и это всё изменило. Чай полностью устранил бледный оттенок, и древесина стала глубокого угольно-черного цвета.

Процесс чернения таким способом довольно прост. Пропитайте деревянную поверхность настоем из коры, подождите, пока поверхностная влага впитается в древесину, затем добавьте раствор железа. Затем нанесите еще один слой пока не добьетесь нужного вам результата.

Читать еще:  Двухкомпонентный полиуретановый лак для дерева

Что вам понадобится:

  • Один литр белого уксуса Heinz (в пластиковой бутылке);
  • Одна чистая литровая банка с большим горлышком;
  • Одна прокладка из стальной ваты;
  • Одна ложка из нержавеющей стали для перемешивания;
  • Один фильтр для кофе корзиночного типа;
  • Одно сито;
  • Порошок коры квебрахо;
  • Банка объемом 0,5 литра (для смешивания);
  • Две маленькие емкости (крышки для литровых банок достаточно большие) или сквирт-бутылки (бутылка для соусов);
  • Бумажные полотенца и две кисти;
  • Латексные перчатки.

Шаг 3: Делаем раствор железа

Для создания раствора железа я использовал ржавую мочалку и одну новую чистую железную вату. С новой ватой я получаю примерно такие же результаты окрашивания, но твердые частицы ржавчины накапливаются в порах от ржавой версии. Скорее всего, подойдет любой источник железа, но тонкие волокна стальной ваты растворяются быстрее, чем все, что я пробовал. Я просто промываю новую стальную вату в горячей воде с мылом, чтобы удалить масло, и засовываю ее в пластиковую литровую бутылку белого уксуса Heinz. Не знаю почему, но с брендом Heinz мне повезло больше.

Для растворения стальной ваты может потребоваться неделя или больше. Если вам нужен более быстрый результат, вы можете довести до кипения стальную вату и уксус, а затем снять с огня. Иногда я могу получить рабочий раствор за день, прокипетив уксус и стальную вату. Для этого вам понадобится хорошая вентиляции, так как выделяемые газы неприятны и могут быть вредны. В любом случае, когда стальная вата полностью раствориться в уксусе, ее можно процедить. Я вставляю кофейный фильтр в сито и медленно выливаю через него раствор в литровую банку. Затем переливаю обратно в пластиковый кувшин. Раствор должен быть светло-серым или светло-красновато-коричневым. Я не знаю, от чего зависит цвет раствора, но, похоже, это не имеет значения. В любом случае жидкость должна быть скорее прозрачной, чем мутной.

Протираю раствором железа заготовку из грецкого ореха.

Перед использованием раствора уксуса и железа я всегда тестирую его палочкой дуба или вишни, смоченной в растворе. Через несколько минут она должна стать довольно темной. Если нет, вы можете просто подождать еще день или сделать еще одну партию. Я не нашел решения этой конкретной ошибки. Возможно, я не всегда тщательно удаляю масло из стальной ваты. Я настоятельно рекомендую приготовить этот раствор железа, по крайней мере, за неделю или больше до того, как действительно понадобится окрашивать проект. Вы захотите прочувствовать весь процесс, прежде чем применить его к настоящему предмету мебели.

Раствор железа хранится в кувшине месяцами. По мере растворения стальной ваты выделяется газ. Если контейнер запломбировать, он может лопнуть. То, что железо растворилось настолько, что его не видно, не означает, что реакция остановилась. Поэтому убедитесь, что в крышке есть аварийное отверстие в 1 мм.

Чай из коры можно приготовить прямо перед нанесением на предмет. Я просто кладу столовую ложку порошка коры с горкой в ​​пол-литра горячей воды из-под крана и хорошо размешиваю.

Образцы

Шаг 4: Наносим раствор железа и уксуса

Процесс нанесения раствора железа на обработанную заготовку

Перед последней шлифовкой убедитесь, что вы хорошо отшлифовали древесину и как минимум дважды подняли волокна. Я бы остановился после зернистости 320. Если вам нужно отшлифовать древесину, чтобы удалить рельефную текстуру после окрашивания, вам придется начать процесс окрашивания заново. Процесс шлифования после нанесения расторва может быть вреден даже с респиратором, подумайте об этом заранее.

Нанесите хорошее количество чая из коры на собранную мебель и дайте ей впитаться. Будьте осторожны, не давите на дерево во время процесса нанесения раствора. Если есть места, где чай может скапливаться, промокните все скопившиеся излишки. Как только чай впитается, можно наносить раствор железа. Мне нравится делать это, когда древесина еще влажная, но не выглядит мокрой. Если на деревянной поверхности все еще много чая, то железо будет реагировать на него, а не на чай, пропитанный деревом. Вы хотите, чтобы реакция происходила в древесине, а не на её поверхности.

Как только этот чай впитается, нанесите обильное количество раствора железа легкими движениями. Дерево должно сразу же начать чернеть. Продолжайте наносить, пока каждая часть не станет черной. Посмотрите на изделие под разными углами, чтобы убедиться, что вы не оставили неокрашенной ни одну деталь.

К этому времени вы намазали изделие большим количеством воды. Я рекомендую дать ему высохнуть в течение нескольких часов, прежде чем завершать ополаскивание чаем. После высыхания вы можете использовать железные отложения, оставшиеся на поверхности, в качестве мелкого абразива для полировки дерева. Просто используйте чистую тряпку и отполируйте участок как можно лучше. Будьте осторожны, чтобы не отполировать дерево слишком сильно. Как только оно станет красивым и будет блестеть его пора ополоснуть. Просто нанесите еще один слой чая из коры и «промойте» им поверхность, как если бы вы что-нибудь мыли. Дайте изделию высохнуть и отполируйте его еще раз.

Последний шаг — омыть изделие чистой водой. Это делается для того, чтобы удалить все остаточные частицы и помочь увидеть, является ли окрас таким, какой вы ищете. Вода поможет увидеть, пропустили ли вы какой-либо участок. Если вы все-таки найдете светлое пятно, вам нужно будет слегка отшлифовать эту часть с зернистостью #320 перед началом процесса окрашивания на первом этапе. Вам не нужно заново окрашивать всю деталь, но я смог исправить пропущенное пятно, только зашкурив всю деталь и начав заново с этой части. Вам не нужно удалять всю эбонизацию, достаточно просто отшлифовать поверхность, чтобы растворы легче проникали в волокна древесины.

Шаг 5: Возможные проблемы и их решения

Как бы просто всё это не звучало, я столкнулся с некоторыми озадачивающими проблемами в процессе эбонизирования. У всех есть решения, но при должном внимании их можно избежать.

Если нанести оба раствора тряпкой и протереть со слишком большим давлением, можно сжать волокна. Для этого не потребуется большого давления. Сжатая древесина плохо впитывает, поэтому окрас будет только на поверхности, а не в волокнах. Если вы вытираете поверхность после очистки, а большая часть черного тоже сходит, то вам нужно снова отшлифовать древесину зерном 180, а затем 220. Затем начните процесс заново.

Чтобы предотвратить эту проблему, вы можете наносить жидкость каждый раз кистью или наносить ее бумажным полотенцем, используя легкие мазки, удерживая пальцы на дереве.

Вторая проблема заключается в том, что на поверхности может образовываться твердая корка. Часто это происходит из-за того, что чай из коры получился слишком крепким или его плохо перемешали. Когда это произойдет, вы заметите изменение текстуры на поверхности дерева. Единственный способ исправить это — отшлифовать древесину и начать заново.

Иногда кажется невозможным попасть в поры дуба, особенно белого дуба. Может помочь немного мыла. Мне очень повезло исправить это, просто отшлифуя поверхность после высыхания первой реакции железа и начав процесс заново. Эта шлифовка вдавливает в поры древесную пыль, остатки железа и коры чая. Это звучит как проблема сама по себе, но, похоже, это работает, и у меня не было проблем с этой пылью, которая позже осыпалась из пор. Последующие смеси железа и дубильных веществ либо смывают пыль, либо связывают ее на месте.

Я заметил, что раствор должен быть довольно чистым при нанесении на дерево. Если вы используете одну и ту же тряпку для нанесения обоих растворов, химическая реакция будет происходить в аппликаторе, а не в древесине. По сути, вы будете наносить чернила на поверхность, а не создавать желаемую реакцию в дереве. Я рекомендую использовать шприц для распыления, чтобы нанести раствор на тряпку или щетку. Я также использовал крышки от банок, чтобы налить небольшое количество каждого раствора, и окунаю кисть только в крышку банки, а не в основную емкость.

Каждый раз, когда тряпка для уксуса проходит по пропитанной чаем древесине, она загрязняется. То же самое происходит, когда вы используете тряпку для чая на этапе полоскания. Немного этого не критично, но вам нужно свести загрязнение к минимуму. Часто меняйте бумажные полотенца или периодически промывайте кисти, чтобы убедиться, что на дерево наносится только чистый раствор.

Вам нужно будет держать две кисти или бумажные полотенца отдельно. Никогда не окунайте одну и ту же кисть или полотенце в обе жидкости, иначе вы испортите партию. В конце концов, любая партия будет загрязнена в процессе чернения, поэтому я работаю без крышек от банок или бутылочек. При использовании крышек для банок я использую раствор до того, как он станет слишком загрязненным. Бутылочка для шприца лучше всего.

Перед сборкой возможно окрашивание деталей. Раньше я делал это, но работа по поддержанию чистоты шипов и пазов доставляет больше хлопот, чем окрашивание большого количества соединенных частей. Это выполнимо в любом случае, и дизайн изделия будет определять, что более практично. Этот процесс потребует терпения, как и любая отделка.

По моему опыту, это обычно добавляет около 20 процентов к стоимости любого проекта. Вычисление этого в соответствии с вашими ожиданиями времени завершения поможет установить разумные цели. Это не тот проект, который можно сделать вечером после долгого рабочего дня в офисе. Начните с утра и старайтесь избегать перерывов. Вы можете остановиться в конце любого шага и вернуться к нему позже с небольшим, если вообще отрицательным эффектом, но у меня получается лучше всего, когда я занимаюсь им от начала до конца. Я также рекомендую окрашивать только один предмет мебели за один раз. Это вряд ли займет много времени, и я нахожу, что лучше справляюсь с меньшим количеством деталей, чтобы не отставать. Процесс эбонизирования может быть очень веселым, и это отличный вариант, который можно добавить к вашим предложениям.

Фотографии эбонизированного дерева:

Эта скамейка изготовлен из эбонизированного дерева и плетеной коры гикори.

Форум гитаристов

  • музыкант ищет группу
  • группа ищет музыканта
  • собираю группу

музыкальные инструменты

  • мастерская new
  • тусовка музыкантов
  • дискуссии

форум текстовиков

форум барабанщиков

  • рок
  • тяжелая музыка
  • фанк-джаз-фьюжн-блюз
  • инди и другая музыка
  • альтернатива и панк
  • акустика и фолк
  • академическая музыка
  • рэп и хип-хоп
  • эксперимент. музыка
  • популярная музыка
  • электроника и DJ
  • Питер: куплю-продам
  • Питер: тусовка
  • Питер: поиск музыкантов
  • Украина: куплю-продам
  • Украина: общение
  • Дмитрий Четвергов
  • развитие голоса
  • рок-лицей Красный Химик
  • shamray-shop.ru — Самый Гитарный магазин
  • Guitarplanet.ru — Магазин для гитаристов и гитарных мастеров!
  • Барахолка.РФ — бесплатные объявления России
  • Поздравление в стихах

>Точно так же глупо отрицать, что накладка из черного дерева куда более прихотливая в плане ухода, чем клен или палисандр.

так никто этого не отрицает, я пишу про то, что не только у меня не трескается,а много у кого. от ухода зависит

ВОТ о чем и речь, что их приходится >регулярно протирать и пропитывать
а это лишний геморрой
палисандру ничего вообще не нужно, на аккустиках его даже лаком не кроют/маслом не мажут,
ибо сам довольно масляничный + руки потеют и полируют со временем

Итого всего было 6 гитар с чернухой. 2 из них просто по швам трещат постоянно. Первую с непривычки заделывал, боялся за неё, на вторую забил, сейчас там есть трещины, которые по нескольку ладов тянуца. Из двух гитар, которые трескались, одна начала у меня трескаца, другая уже была с трещинами, и потрескалась еще немного.

За одну гитару очень переживаю, ибо самая любимая. из-за неё на батарее постоянно чашки с водой стоят в комнате ))) Сейчас замечаю на ней микро поры, и вот хз, толи так и должно быть, толи одна из них в трещину вывалится.

Еще одна гитара из 4 непотрескавшихся была у меня всего около полугода, она как была в норм состоянии, так в таком же состоянии от меня и ушла

третья из четрых — был новый джексон (остальные гитары из списка примерно 90х годов), и вот у него кцтате за два года вобще никаких проблем с чернухой не было. ни пор ни микротрещин не было, все было ок. Поэтому я сколнен делать вывод, что эбони с возрастом начинает рассыхаться и трескаца

Шестая гитара появилась совсем недавно, и пока что все норм у неё с накладкой. что будет дальше ХЗ

12 необычных способов декоративной обработки древесины

По сути, все предложенные мной варианты можно назвать состариванием древесины, так как в их основе лежит браширование. Ну а кроме этого, мы будем использовать акриловые и меловые краски, масла и различные воски. Подобная обработка подойдет для декорирования мебели или отделки интерьера. Всего я подготовила 12 образцов — следовательно, и 12 вариантов декорирования. Все они просты в исполнении, но при этом выглядят очень эффектно.

12 доступных вариантов декоративной отделки древесины

Для заготовок я использовала сосну — материал доступный и интересный с декоративной точки зрения: активный рисунок древесины идеально подходит для состаривания. Начнем с браширования. С помощью полимерно-абразивной щетки снимаем мягкие волокна, сохраняя твердые. Для состаривания можно использовать и металлическую щетку, но результат будет несколько иным, так как она работает менее деликатно, и после обработки на твердых волокнах остаются заметные царапины.

Важно! В процессе браширования образуется много мелкой пыли, поэтому необходимо надежно защитить глаза и органы дыхания.Теперь, когда выполнено механическое состаривание, приступим к обработке различными составами.

Колерованное масло

Используем тиковое колерованное масло черного цвета. Наносить его нужно кусочком ткани. Далее подождем примерно минуту — и сотрем чистой ветошью. Уже на этом этапе получаем контрастный древесный рисунок. Но останавливаться не будем. Нанесем на поверхность темно-зеленый воск. В результате появляется глубокий зеленый оттенок. Этот метод отделки древесины хорошо смотрится в интерьере. Например, у меня подобным образом отделана стена в гостиной. При разном освещении проявляются различные оттенки. Добиться нужного эффекта можно, чередуя колерованное масло и цветной воск

Обработка древесины морилкой

  • морилка;
  • широкая кисть;
  • наждачная бумага с мелким зерном;
  • ветошь.

Морилку наносят параллельно волокнам древесины, не допуская соприкосновения слоев.

Обработка дерева морилкой — один из самых популярных способов отделки. Морилка бывает на водной или спиртовой основе, последняя дает более насыщенные тона. Состав на основе спирта наносят на очищенную и отшлифованную поверхность при помощи флейца (широкой кисти), двигаясь вдоль волокон в одном направлении. При этом стараются нанести как можно больше морилки. После чего изделию дают просохнуть, при необходимости операцию повторяют. Используя морилку различных тонов (методом послойного нанесения), можно добиться интересных цветовых эффектов. После того как морилка просохнет, наступает этап отмывки. Необходимо убрать излишки средства, для этого изделие ставят под углом в 30 º, затем окунают кисть в ацетон и проходятся по поверхности (легкими движениями вверх-вниз).

Для придания дереву эффекта старины пользуются следующим методом. Сначала наносят основной фоновый цвет морилки (на водной основе), после ее просыхания проходятся по поверхности мелкой наждачной бумагой (строго вдоль волокон, иначе поперечные полосы будут видны после обработки). В итоге должна получиться неоднородная тонировка с потертостями и проплешинами. Затем берут водную морилку другого цвета, покрывают ею древесину, дают просохнуть, после чего снова зачищают шкуркой. Операцию повторяют до тех пор, пока не добьются нужного тона. Если планируется сделать однотонное покрытие при помощи водной морилки, то ее наносят в несколько слоев с обязательной промежуточной просушкой и обработкой мелкой наждачной бумагой. Смывка лишней морилки производится сразу после ее нанесения. Излишки просто стирают влажной тряпкой.

Состав для пропитки древесины.

При нанесении водной морилки нельзя возвращаться на прокрашенное место, иначе образуются темные пятна, которые сложно будет удалить.

В домашних условиях можно приготовить морилку, которая придаст дереву состаренный вид. В стеклянную банку складывают мелкие гвозди или металлическую стружку, заливают столовым уксусом (лучше использовать винный), оставляют на сутки, после чего жидкость процеживают. Если необходимо получить более темный цвет, то время выдержки увеличивают. Получившийся раствор используют для морения дерева. В качестве морилки можно использовать крепкую заварку черного чая, кофе, корицу и даже марганцовку. Закрепляют результат при помощи нитролака. Если для обработки использовалась водная морилка, то лучше взять алкидный или акриловый лак.

Статья по теме: Как сделать журнальный столик из березовых поленьев своими руками: мастер-класс с инструкцией и фото

Воск + краска

Этот способ очень похож на третий вариант, но краску выберем светло-оливкового цвета — и перед ее нанесением мы не будем обрабатывать волокна воском. После высыхания краски пройдемся по заготовке наждачной бумагой, освободим выступающие волокна от цвета. В результате они будут менее контрастны. Далее обрабатываем поверхности маслом цвета древесины лиственницы. Оно имеет рыжеватый оттенок, что в сочетании с краской даст интересный эффект. Смело используем наложение различных цветов и оттенков

Браширование древесины

  • газовая горелка;
  • металлическая щетка;
  • рабочие перчатки;
  • флейц.

Метод браширования позволяет выгодно подчеркнуть структуру, придать дереву налет старины, заключается он в удалении мягких волокон (с верхнего слоя) при помощи жесткой металлической щетки. Для данной цели подбирают дерево с четко выраженными годичными кольцами, наличие сучков, глазков и прочих недостатков только приветствуется. Лучше всего подходят для браширования такие виды древесины, как сосна, ель, дуб, липа, орех. Непригодными считаются: вишня, груша, ольха, можжевельник, тик, бук.

Браширование бывает поверхностным и глубоким, выполняется с обжигом и без него. Дома намного проще применить безобжиговый способ. Дерево очищают от пыли и грязи, смачивают поверхность водой, примерно через 15 минут начинают вычесывать волокна при помощи железной щетки.

Двигаться нужно вдоль направления волокон, при этом желательно повторять рисунок годовых колец (борозды не должны быть идеально ровными).

Схемы движения руки для обработки дерева воском.

Работа эта достаточно опасна, поэтому важно соблюдать технику безопасности. Оставшийся мусор вычищают флейцем (широкой кистью), двигаясь против волокон, в противном случае пыль прибьется к поверхности. Далее следует обработка морилкой или воском.

Для обработки методом обжига понадобится газовая горелка, с ее помощью обугливают поверхность древесины. Иногда в дереве встречаются так называемые смоляные карманы, которые могут загореться при обжиге. Ни в коем случае нельзя допускать длительного горения таких мест, огонь нужно сразу затушить. Степень обугливания зависит только от вашей задумки, она может быть легкой или полностью зачернить поверхностный слой. После этого волокна вычесывают металлической щеткой. Работать лучше на открытом воздухе, так как при брашировании образуется много черной пыли. На завершающем этапе поверхность шлифуют при помощи мелкой наждачной бумаги. В некоторых случаях обработка обжигом (с последующим вычесыванием) повторяется несколько раз, таким образом добиваются эффекта состаренного дерева. При необходимости применяют морилку или патину, но можно обойтись и без этого. Результат закрепляют при помощи мебельного воска.

Статья по теме: Как правильно обшить потолок гипсокартоном своими руками

Строгание

Для придания деревянным изделиям, предварительно обработанным с помощью топора или пилы, окончательных точных размеров, удаления шероховатостей, применяют процесс строгания. Строгание производится с помощью рубанка. В зависимости от назначения и конструктивных особенностей рубанки разделяют на рубанки, предназначенные для:

  • первичной обработки — рубанок с одним ножом;
  • окончательной обработки — рубанок с двойным ножом;
  • обработки торцов и строгания поперек волокон — шерхебель, нож которого имеет полукруглую форму;
  • фуганок — имеет большие в сравнение с рубанком размеры и служит для окончательной обработки;
  • специальные рубанки для профильного строгания, выборки четверти, шпунтов и других сложных форм.

Для создание пазов, выборок, углублений используют процесс долбления, выполняемый с помощью специального инструмента — долота.

При этом обработка (резка) древесины производится перпендикулярно рабочей поверхности.

Важность проведения процедуры

Итак, два последних этапа работы с деревом — это очистка и окраска. Первоначально деревянная заготовка должна быть тщательно очищена от мусора, пыли, стружек, жира и любого другого вида грязи.

Применяемые для этого способы следующие:

  • Механический. Любой видимый налет может быть убран щеткой, в том числе жесткой. В последнем случае происходит выскабливание поверхности.
  • Химический. Те деревянные изделия, которые уже окрашены или покрыты лаком можно протереть мыльным раствором. А жирный слой убирается средствами, которые содержат спирт. Обработка же против плесени проходит при помощи фунгицидных растворов.

При соприкосновении даже с отлично ошкуренным, но неокрашенным и нелакированным деревом для человека будет высокая вероятность получения занозы, разрыва одежды. Необработанные изделия быстрее пачкаются, ломаются, подвергаются воздействию грибков, плесени и других бактерий и становятся непригодными к эксплуатации.

При помощи очистки и покраски можно кардинально изменить цвет дерева, подчеркнуть его фактуру и, если нужно, даже состарить.

Покраска

Дерево можно красить для декорирования, защиты его, в том числе от вредителей. Принципы окраски в обоих случаях схожи, способы выполнения так же.

Процесс окрашивания древесины

Для внутренних и наружных работ используются разные краски и подготовительные средства. Дерево не назовешь капризным материалом.

Тем не менее его окраска требует соблюдения некоторых условий:

  • Очищенное дерево нужно пропитать антисептическим раствором.
  • Исключить контакт с ярким солнцем.
  • Выполнять покраску в сухом помещении с нормальной или пониженной влажностью.

Покраска может быть малярная (это значит, что имеющиеся трещины и выбоины в дереве нужно зашпаклевать) или чистовая (декоративная). Часто при декоративной обработке краска не используется, а применяется только масло.

Масляная покраска

Масло в качестве защитного слоя способно оставить первозданный цвет дерева, не давая ему со временем темнеть, четко выделить его структуру и защитить от разрушающего воздействия солнца, воды и воздуха.

Перед тем, как наносить масло, необходимо тщательно зашкурить поверхность наждачной бумагой, нанести антисептические средства, дать нужное время для полного их высыхания. А затем начать процесс окраски.

Для этого можно использовать:

  • специальный масляный распылитель. Нужно распылять масло равномерно, не оставляя на поверхности древесины необработанных участков;
  • густую кисточку. Ею необходимо равномерно наносить масло. Важно, чтобы не оставались волосинки от кисточки;
  • мягкую тряпочку или губку. Масло нужно разлить маленькими порциями и равномерно размазывать его по поверхности.

Перед покрытием древесины маслом, его можно смешать с небольшим количеством лака. Это придаст поверхности больше блеска. Возможен вариант, когда после масла, делается покраска.

Процесс недлительный, довольно простой и не дорогой. Однако после такой обработки древесина не является сто процентов защищенной от агрессивного воздействия окружающей среды. Не становится она и более долговечной.

Лессирование

Окрашивание древесины путем нанесения на основной базовый цвет оттеночного пигмента позволяет выделить её оригинальную текстуру. Широко используется в декорировании деревянных изделий. Краски разных цветов могут наноситься многократно.

Но только после полного высыхания предыдущего слоя. Используются для этого кисточки, ткань, губки. Техника требует высокого мастерства, дорогих красок. Внешний вид изделия оригинален и нравится не всем.

Итак, самый древний строительный материал – древесину люди научились изменять до неузнаваемости и использовать в самых разных отраслях. Обработанное дерево имеет увеличенный срок эксплуатации и оригинальный внешний вид.

Как зачернить металл в домашних условиях – воронение стали своими руками

Чернение (воронение) стали не только защищает ее от ржавчины, но делает ее вид более презентабельным. Можно зачернить оружие и другие металлические изделия в домашних условиях с помощью холодного воронения или раствора лимонной кислоты, мы рассмотрим как заворонить металл маслом своими руками.

Как воронить металл? Вы можете выполнить воронение самостоятельно, используя подручные материалы. При этом вам понадобятся:

  • Ацетон.
  • Чистая ветошь.
  • Машинное масло.
  • Плоскогубцы.
  • Горелка.
  • Плотные перчатки, костюм сварщика и защитные очки.
  • Огнетушитель (на всякий пожарный случай).
  • Металлическая или стеклянная емкость (которую вам не жалко испортить).
  • Открытое пространство, достаточное для проведения работ.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Работы необходимо проводить на открытом воздухе, вдали от легковоспламеняющихся материалов. При работе возможен разлив и возгорание.

Шаг 1: Подготавливаем материалы

С помощью ацетона и чистой ветоши, удалите грязь и ржавчину с металла. Для придания потертости, воспользуйтесь стальной губкой. Вы должны выполнять эту работу в перчатках, а если их нет, то после окончания операции, тщательно вымойте руки с мылом.

Шаг 2: Окунаем, нагреваем, окунаем, нагреваем…

Процесс чернения должен быть понятен вам из фотографий.

  1. Подготовьте рабочее место: разложите ветошь, инструмент.
  2. Наденьте средства защиты, подготовьте огнетушитель.
  3. Налейте машинное масло в емкость. Масла должно быть столько, чтобы детали могли полностью в него погружаться.
  4. Подожгите горелку и отрегулируйте спокойное горение пламени.
  5. Полностью погрузите деталь в жидкость, а затем достаньте ее плоскогубцами.
  6. Обжигайте, медленно перемещая ее над пламенем, чтобы масло равномерно выгорало с ее поверхности. Масло на детали воспламенится, но по прошествии времени сгорит и потухнет. Будьте внимательны! Во время обжига, масло будет капать на горелку и рядом с ней и может воспламениться!
  7. Когда жидкость выгорит, и стальная деталь раскалится до красна, окуните ее снова в емкость с маслом.
  8. Вновь извлеките деталь с помощью плоскогубцев. Каждый раз, доставая ее, берите плоскогубцами за разные края, иначе, если все время держать деталь за одно и то же место, то там останется светлое, не черненное пятно.
  9. Чтобы достичь желаемого результата, повторите данный процесс от двух до трех раз для каждой детали.
  10. Выложите готовые детали на ветошь и дайте им остыть.
  11. Затем протрите их чистой сухой тряпкой.

Все готово! Можете использовать вороненый металл по назначению!

Рассказываю как сделать какую-либо вещь с пошаговыми фото и видео инструкциями.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector