Медный гвоздь в дерево что будет?

Значение словосочетания «медные гвозди»

Значение слова «медный&raquo

МЕ́ДНЫЙ , —ая, —ое. 1. Прил. к медь. Медный слиток. (Малый академический словарь, МАС)

Значение слова «гвоздь&raquo

ГВОЗДЬ , -я́, мн. гво́зди, —е́й, м. 1. Металлический или деревянный заостренный стержень. (Малый академический словарь, МАС)

Делаем Карту слов лучше вместе

Привет! Меня зовут Лампобот, я компьютерная программа, которая помогает делать Карту слов. Я отлично умею считать, но пока плохо понимаю, как устроен ваш мир. Помоги мне разобраться!

Спасибо! Я стал чуточку лучше понимать мир эмоций.

Вопрос: скайп — это что-то нейтральное, положительное или отрицательное?

Ассоциации к слову «медный&raquo

Ассоциации к слову «гвоздь&raquo

Синонимы к словосочетанию «медные гвозди&raquo

Предложения со словосочетанием «медные гвозди&raquo

• Гробовщики любили использовать медные гвозди с широкой квадратной шляпкой – это недорого и эффектно.

Цитаты из русской классики со словосочетанием «медные гвозди»

• Наступило лето, сухое и знойное, за Окою горели леса, днём над землёю стояло опаловое облако едкого дыма, ночами лысая луна была неприятно красной, звёзды, потеряв во мгле лучи свои, торчали, как шляпки медных гвоздей , вода реки, отражая мутное небо, казалась потоком холодного и густого подземного дыма.

Сочетаемость слова «медный&raquo

• медный таз
  медный всадник
  медная монета
• хозяйка медной горы
  раствор медного купороса
  медная ручка двери
• накрыться медным тазом
  сиять как медный таз
  учиться на медные деньги
• (полная таблица сочетаемости)

Сочетаемость слова «гвоздь&raquo

• ржавые гвозди
  последний гвоздь
  железные гвозди
• гвоздь программы
  гвоздь сезона
  гвоздями доски
• шляпки гвоздей
  забивание гвоздей
  пара гвоздей
• гвозди гнулись
  гвозди проржавели
  гвоздь понял
• забивать гвозди
  вбить гвозди
  висеть на гвозде
• (полная таблица сочетаемости)

Понятия, связанные со словосочетанием «медные гвозди»

Афоризмы русских писателей со словом «медный&raquo

• Нет грани меж прозой и стихом:
  Речение,
  В котором все слова притерты,
  Пригнаны и сплавлены
  Умом и терпугом, паялом и терпеньем,
  Становится лирической строфой, —
  Будь то страница
  Тацита
  Иль медный текст закона.

Отправить комментарий

Дополнительно

• Как правильно пишется слово «медный»
• Как правильно пишется слово «гвоздь»
• Разбор по составу слова «медный» (морфемный разбор)
• Разбор по составу слова «гвоздь» (морфемный разбор)
• Перевод словосочетания «медные гвозди» и примеры предложений (английский язык)

Значение слова «медный&raquo

МЕ́ДНЫЙ , —ая, —ое. 1. Прил. к медь. Медный слиток.

Значение слова «гвоздь&raquo

ГВОЗДЬ , -я́, мн. гво́зди, —е́й, м. 1. Металлический или деревянный заостренный стержень.

Предложения со словосочетанием «медные гвозди&raquo

Гробовщики любили использовать медные гвозди с широкой квадратной шляпкой – это недорого и эффектно.

И всё же самая странная одежда у словаков – наиболее варварской группы среди здешних народностей – большие пастушьи шляпы, широченные грязно-белые штаны, линялые рубахи и чудовищно тяжёлые кожаные ремни, часто подбитые медными гвоздями.

Дорожный парик до плеч, бородка клинышком разделена посередине седой прядью; в правой руке – чёрная трость с набалдашником в виде пучка медных гвоздей.

Для чего забивают гвоздь в яблоню

Яблоня – одно из наиболее популярных фруктовых деревьев, которые чаще всего встречаются на российских дачах. Сегодня в местных питомниках можно приобрести районированный саженец на любой вкус.

Читают на dacha6.ru:

Надо напугать яблоню

Но как бы не продвинулась вперед селекция, распространенная старая проблема никуда не делась. Яблоня приживается на новом месте, хорошо развивается, ежегодно цветет, но наотрез отказывается плодоносить или дает лишь единичные плоды.

В поиске причины дачники в скором времени от более опытных родственников и знакомых узнают о былых способах решения данной проблемы. Многие из них сводятся к тому, что надо шокировать дерево, в буквальном смысле вынудить его оставить потомство вместо того, чтобы планомерно укореняться и тратить все накопленные силы исключительно на рост, игнорируя плодоношение.

Когда вбивать гвоздь в яблоню?

Описанные ниже мероприятия в большинстве случаев выполняются весной, как только дерево полностью проснется после продолжительной холодной зимы, но возможны разные варианты (сроки строго не регламентированы, главное, принцип):

1. Первое, что предлагается, это вбить ржавый гвоздь в ствол ниже нижней ветки. Если яблоня старая с довольно толстым стволом и корой, используют двухсотку. Метод кажется абсолютно варварским, но если сравнить его с той же обрезкой, то вряд ли он даже близко сравниться с ней по травматичности. Другое дело, что через открытую рану внутрь может проникнуть грибок (гвоздь предварительно обработайте спиртом). Многие садоводы, гадая, почему в старину брали именно ржавый гвоздь, приходят к выводу, что это, помимо прочего, отличная подкормка железом.
2. Некоторые дачники в процессе поиска ответов узнают, что в старину гвозди были дороги, поэтому люди при переезде сжигали дома и собирали на пепелище гвозди, чтобы с их помощью отстроиться уже на новом месте. А большинство изб так и вовсе строилось без гвоздей. Для стимулирования плодоношения у яблонь в те времена оттягивали вертикальные ветви в горизонтальное положение. Для этого к ним подвязывали старые лапти и плетеные корзинки, наполненные землей. Бывало, что и камни подвязывали, и топоры. Сегодня все чаще привязывают к ветвям пластиковые полуторалитровки с водой. Нередко по краю приствольных кругов вбивают колья или скобы, оттягивают ветви поближе к земле и в таком положении фиксируют их натянутыми веревками.
3. В советское время на протяжении 15 лет передачу «В мире животных» вел Василий Михайлович Песков. В одной из них он посоветовал аккуратно постучать по яблоне или груше палкой. Чтобы не причинить урон, такой подручный инструмент нужно было предварительно обмотать ветошью. Данная процедура дополнительно стимулирует сокодвижение, в результате чего уже на следующий год повышается вероятность нормального плодоношения.
4. Иногда помогает и весенняя обрезка. Это сильнейший стресс, который вынуждает яблоню приступить к плодоношению уже в текущем сезоне.

Беседы с яблоней, которая не плодоносит

Поскольку дачники в своем подавляющем большинстве люди незлобливые, то вместо крайних мер широко практикуются серьезные предупреждающие разговоры с яблонями и грушами, которые наотрез отказываются плодоносить.

Мол, если в следующем сезоне не исправишься, придется тебя спилить. Что самое интересное, такие нравоучения порой имеют хороший эффект. Возможно, это всего лишь самовнушение, а возможно, что дерево по интонации, каким-то исходящим от человека энергетическим флюидам понимает, что пора приниматься за дело, а не простаивать годами попусту.

© Илья Владимирович | 2019-07-23
Садовод-любитель

Доска Садху из Падука с медными гвоздями

Доска Садху из массива падука для тех, кто ценит натуральные материалы.

Обработана смесью ценных масел, без тонирующих и окрашивающих составов. На фото «родной цвет» этого священного дерева. Расположение гвоздей по цветку жизни. Возможно нанесение гравировки

Медные гвозди 310х140х40 2.6 кг

Для начинающих, лучше выбрать доску с шагом 10 мм, для более продвинутых подойдет доска с шагом 12мм и выше.

Доски этого размера являются универсальными — подойдут для стоп вплоть до 46 размера.

В ПОДАРОК ЧЕХОЛ.

Магические свойства падука в наши дни крайне актуальны, особенно для тех, кто его носит на себе в качестве украшений. Это дерево приносит своему владельцу успокоение и чувство комфорта, которые так необходимы в эпоху прогресса и в суете больших городов.

Согласно древним легендам, падук является священным деревом: сам Будда в одном из своих перерождений достиг просветления под кроной падука.

Медь обладает благоприятным воздействием на организм. Металл является сильным антисептиком. С давних времён заметили, что медь лечит не только множество телесных заболеваний, но и избавляет от душевных болезней! Объясняется это просто – данный металл обладает высокой проводимостью. Медь увеличивает интенсивность циркуляции энергии по всему телу.

Аспект медного гвоздя, это материнский аспект. Воздействие глубокое, по ощущениям объемное. Медь имеет очень необычный, бесподобный цвет: он напоминает отблески огня и полыхающий жар осенней листвы. Медь смотрится очень вкусно, весомая доска, берёшь её в руки и чувствуется добротность, красота.

Всего лишь за 5 минут в день стояния на гвоздях, вы улучшите своё здоровье, очистите ум и наполнитесь силой и спокойствием.

Чем полезно стояние на гвоздях:

Мощный массаж стоп, улучшающий питание всех внутренних органов

Способствует выведению токсинов

Успокаивает нервную систему

Нормализует кровяное давление

Способствует улучшению зрения

Подготовка тела и ума к любой тренировке

Энергетическое включение всего организма

Повышение настроения и самооценки

Заряд бодрости и уверенности

Осознанная работа с характером: тренировка целеустремленности, воспитание силы воли, устранение страха боли

Медный гвоздь в дерево что будет

Что делать, если дерево так сильно разрослось, что начинает мешать фундаменту дома, электрическим проводам, а так же другим растениям? Можно ли убить его, не срубая, быстро и надежно?

Если мешает соседское дерево

Мы не будем давать вам советы, как уничтожить мешающее соседское дерево, для этого существует закон, который не позволяют высаживать крупные деревья ближе, чем за 3-4 метра от границ участка. Если у вас возникла такая проблема, возможно, вам следует обратиться к юристам за советом, и поговорить с соседями на языке закона и порядка.

Соседское дерево должны убрать они сами, чтобы не вступать в конфликт с законом и теми, с кем им приходится жить рядом. Но каждый человек вправе распоряжаться деревьями, растущими на собственном участке.

Как убить мешающее дерево легко и быстро?

Опытные садоводы рекомендуют просверлить в стволе наклонное отверстие такой длины, чтобы оно доходило до сердцевины ствола, и залить в него жидкость, которая начнет уничтожать дерево изнутри. Это может быть сильная кислота – уксусная, соляная, муравьиная. Кислота убивает дерево в течение недели.

Попросите у железнодорожников раствор дихлорфеноксиуксусной кислоты, который они применяют для борьбы с кустарниками и растительностью вдоль железнодорожного полотна. Это средство так же вводят в просверленное с наклоном отверстие.

В отверстие можно налить бензин, солярку, ацетон – эффект будет тот же. Не забывайте и о гербицидах – ними уничтожают не только сорняки, но и довольно крупные деревья. Это гербициды с глифосфатом Торнадо, Арсенал и другие средства со схожим составом.

Используют гербициды так же, как кислоты, после вливания убивающей жидкости, отверстие закрывают глиной, замазкой, садовым варом, чтобы жидкость не испарялась.

Чтобы убить дерево можно опрыскать его листья Раундапом, разведенным в воде в сильной концентрации. Сначала средство уничтожает листья, потом засыхает само, лишенное возможности фотосинтеза и выработки необходимых питательных элементов. Раундап можно ввести и в ствол дерева, так же, как это было описано выше.

Специалисты рекомендуют наносить гербициды в надрезы на коре деревьев, но только не весной, поскольку сокодвижение препятствует впитыванию препарата.

Кроме того, гербициды наносят непосредственно на кору в нижней части ствола – на расстоянии в 30-50 см от грунта. Эту процедуру проводят с весны до начала осени. Чтобы гербицид не стекал с коры, его смешивают с маслом и обмазывают ним кору.

Существуют специальные гербициды, для уничтожения больших деревьев и кустарников арборициды, покупайте и применяйте их в соответствии с инструкцией.

Считается, что легко и быстро убить дерево может вбитый в него медный гвоздь, возможно, большое дерево одним гвоздем уничтожить не получится, гвоздей понадобится несколько.

Некрупное дерево можно погубить, закопав рядом с ним несколько старых батареек, но их кислота вредна и опасна для всего живого.

Мешающее дерево можно убить, не срубая, с помощью соли – ее вводят в растворе с водой – поливая дерево, или просто, закопав под корни. Желательно вносить соль под центральный корень, но допустимо и внесение соляного раствора под периферийные отростки. При этом учитывайте, что корни у дерева растут неравномерно – с восточной стороны они вытягиваются на расстояние, равное высоте кроны, а с западной – на половину высоты.

Используя эту особенность корневой системы, некоторые дачники пытаются погубить соседское дерево, не проникая на чужой участок. Просто закапывают соль у забора рядом с деревом и все. При этом никаких высолов на почве не возникает, и доказать их злой умысел бывает очень сложно. Метод с солью действует в течение 1-2 месяцев – сначала дерево сбрасывает листья, а затем засыхает.

Но, не следует забывать, что соль в почве негативно скажется и на других растениях, а так же, на воде в колодце или скважине. Воду и почву загрязняют и другие средства, внесенные непосредственно под корни – гербициды, бензин, солярка, кислоты. Поэтому действовать с ними нужно продуманно и осторожно.

Существует экологический метод «убийства» дерева. Надежно, но не очень быстро его убивает декоративная лиана с характерным названием – древогубец. Эта красивоцветущая лиана оплетает ствол дерева, крепится к нему не присосками и не усиками, как другие лианы, а острыми шипами. В итоге дерево погибает, и теперь важно не пустить ее на другие, нужные и полезные деревья. Древогубец применяют в том случае, если мешает не само дерево, а его корни.

Как использовать умершее дерево?

Иногда мешает не столько само дерево, сколько его корни, которые разрастаются и начинают разрушать фундамент дома. В таком случае ствол можно оставить, но остановить рост дерева одним из приведенных выше методов.

К тому же, не у всех есть возможности, силы и инструменты для того, чтобы спилить большое дерево. Значит, остается умертвить его, как бы страшно это ни звучало, а затем использовать в соответствии с собственной фантазией и пожеланиями. Засохшее дерево подойдет для различных целей, его можно оставить в качестве опоры для вьющихся растений, или для разноцветных ночных светильников-фонариков.

Если ствол засохшего дерева выкрасить краской любого цвета — голубого, розового, золотистого, серебристого, оно будет выглядеть как фантастическое, инопланетное растение, или декоративная композиция с другими кустарниками или лианами. Неземное происхождение дерева дополнят муляжи различных плодов – яблок, груш, граната, винограда. Все вместе на одном дереве они будут смотреться очень необычно и заманчиво.

Если на засохшем дереве закрепить вазоны с цветами, цветущими разными и обильными цветами, оно превратится в оригинальную, вертикальную клумбу. На дерево можно «посадить» различные декоративные фигурки – русалку на ветвях, лешего, аистов, кота-ученого, прочих сказочных персонажей и реальных животных и птиц.

Сделайте дупло в стволе умершего дерева, и поселите там семейство белок. А еще можно зачистить кору и нарисовать на гладком стволе любую картину. Простор для фантазии и умелых рук – поистине безграничен, и мешающее когда-то дерево станет эстетичным, радующим глаз, элементом ландшафтного дизайна, его изюминкой.

Здесь легко и интересно общаться. Присоединяйся!

А более позитивнее нет вопроса?

Глупости ! Давно известен и широко применяется прием (напугать дерево). Если дерево плохо плодоносит , или не плодоносит вовсе , на него нужно покричать ,пригрозить что срубите на дрова и забить несколько гвоздей . Результат будет поразительный — сам проверял .

Соль, масло отработку, в корень,про штырь слышала

нет. рука бы не поднялась..

Не губите деревья!

Не грубите.А то,что вы,может быть,обрекаете дерево на долгую мучительную смерть-до вас НЕ ДОХОДИТ.

Если надо,значит надо.

Это только вам надо.

Нет.Мне жаль всё живое. Уж насмотрелась,как центр города»облагораживали»,руки бы у них отсохли!

Я не пробовала, но видела, как обвязанные проволокой деревья, продолжали расти, а проволока врастала внутрь и не убивала, но глядя на это, думаешь, что человек не задумывается ни о чём, портя природу, а она, вопреки всему, прорастает хрупким цветочком сквозь асфальт.

неть и др не советую

да это так, можно погубить , но если яблоня не плодоносит, то можно забить гвоздь, но не глубоко и сказать при этом, не будет яблок, придется тебя убрать, делается это весной, будут яблоки, сама так делала

Если кору ободрать тогда можно погубить

И через какое время засохнет ?

А вот этого не знаю)

А зачем? И где взять такой гвоздь?

Если нет возможности спилить

Так это и делают!

Это же вредительство!

Иногда это нужно, но спилить нет возможности.

да! в яблоню гвоздб забивают только железный!

А зачем такой чепухой заниматься?

я читал в репринтном издании советов огородникам и садоводам. там был пример, который я испробовал на самом деле. говорилось, что если плодовое дерево, скажем персик, в разгаре лета вдруг сбросил листву, то надо пробить (гвоздём, штырём. ) ствол до сердцевины и вставить туда трубочку от сосуда, наполненного 3% соляным раствором или морской водой. у меня получилось реанимировать персик.

Зачем давать такое «руководство» к действию?! Ведь,не все правильно поймут! Какой-нибудь (тра-та-та) возьмёт, и сделает это.

Ну и что ? Это и надо всем знать. Часто нужно дерево свалить, но или нет возможности или не разрешается законным путём.

Главное хаки: (Сентябрь 2019)

Иногда деревья нужно убивать. Когда деревья находятся в неправильном месте, они могут повредить подъездные пути и здания и заблокировать солнечный свет от выхода в сад. Некоторые деревья сильно инвазивны и подавляют естественный рост, такой как дерево небес, также известное как stinktree из-за его оскорбительного запаха. Другие, такие как сладкая смола, падают фрукты, которые могут повредить газонокосилку. Хотя химикаты и соленая вода эффективно убивают дерево, оба метода могут повредить почву вокруг дерева, причем сценарии наихудшего сценария столь же серьезны, как участок земли, где ничто не может расти или выжить снова. Медные ногти делают трюк, но без прочного повреждения.

Вблизи основания целевого дерева забивайте медный гвоздь под небольшим углом, направленным вниз. При выборе медных гвоздей нет стандартного размера, но, как правило, чем больше поверхность ногтя с точки зрения длины и ширины, тем эффективнее обработка. Кроме того, более длинный гвоздь означает более глубокое проникновение, что приводит к более высокой вероятности того, что дерево становится больным.

Продолжайте наносить гвозди в кольцо вокруг дерева, примерно на полдюйма. Это приведет к повреждению большего количества клеток роста, а также к увеличению концентрации меди в дереве. Эта более высокая концентрация лучше, потому что это увеличит вероятность окисления металла, который отравляет дерево. Идея о том, что один медный гвоздь убьет дерево, справедлива только для очень маленьких деревьев, таких как саженцы. Большие деревья могут терпеть один гвоздь без проблем и будут просто расти над ногтем вовремя без каких-либо побочных эффектов.

При необходимости накройте головы гвоздями грязью. Целью покрытия медных гвоздей грязью является скрыть гвозди. Медь имеет тенденцию проявлять себя довольно ясно в стволе деревьев из-за своей яркой окраски. Покрытие ногтей делает процесс менее очевидным с случайным взглядом и может сохранить внешний вид двора, когда дерево начинает умирать. Однако использование грязи для их покрытия не скроет того факта, что что-то было сделано с деревом.

После того, как дерево мертво, удалите гвозди перед удалением дерева. В противном случае гвозди могли вылететь и повредить кого-то, или они могут повредить оборудование, используемое для удаления дерева, поскольку есть много гвоздей.

Шипование – один из методов радикального экоактивизма. Представляет собой вбивание длинных (15см) гвоздей в деревья с целью помешать их вырубке. Гвозди призваны сломать бензопилы, а также привести древесину в «нетоварный» вид, сделав тем самым ее заготовку нерентабельной. Шипование популярно в России и, в особенности, в Украине, где уровень гражданской экологической активности намного выше нашего.

Однако у данного метода достаточно и противников. Помимо того, что большинству защитников природы морально тяжело вбивать металлические гвозди в живое дерево, существуют экспертные мнения о том, что это приносит больше вреда, чем пользы. Примечательно, что от практики шипования давно отказались те, кто когда-то ввели ее и активно пропагандировали – а именно американская природоохранная организация Earth First! Однако метод пережил своих создателей и отправился в самостоятельное плавание по планете, продолжая вызывать споры.

Самым известным пропагандистом шипования как метода спасения леса от вырубки в славяноязычном пространстве является украинская организация «Киевский эколого-культурный центр» (КЭКЦ). На ее партнерском сайте «Экотаж» висит подробная инструкция по шипованию, а также отчеты о проведенных акциях.

Рекомендуется начинать шиповать деревья сразу же, как только становится известно, что им угрожает вырубка (например, участок отдан под застройку). Потом, когда появятся забор и охрана, сделать это будет гораздо сложнее. «Если участок очень большой, и прошиповать все деревья невозможно физически, начинайте с тех, что расположены по краям участка и, вероятно, будут спилены первыми». Подробно описан инвентарь шиповальщиков, способы забивания гвоздей, а также организация безопасности акции (выставление наблюдателей, поведение в случае «шухера»). «Важно разместить гвозди таким образом, чтобы тот, кто будет пилить дерево, натолкнулся по крайней мере на один из них. Для этого шиповать необходимо от уровня земли и до высоты 2 м. На каждое дерево обхватом 1,5 м необходимо 80-100 гвоздей. Для дополнительного эффекта сочетайте большие гвозди с маленькими. Металлоискатель, который могут использовать при поиске ваших гвоздей, не может отличить большие гвозди от маленьких». После забивания шляпку гвоздя рекомендуется откусить кусачками иили замаскировать место забивки мхом или кусочками коры». По замыслу экотажников, гвозди должны стать сюрпризом для порубщиков.

На вопрос, не вредит ли шипование деревьям, КЭКЦ отвечает оптимистично-отрицательно: «Шипование – это нечто вроде прививки для деревьев: дерево должно один раз пережить это, залечить маленькую ранку, чтобы потом не погибнуть от большой. Равно как и прививки для людей (или животных), шипование защищает только от одной болезни – спиливания. Другим угрозам не воспрепятствует. Однако вероятность того, что дереву со временем будет угрожать именно пила, очень велика».

Евгений Кислин, сотрудник Всероссийского Института растениеводства им Вавилова, с этим мнением не согласен: «Это какой-то варварский способ, причем вряд ли он оправдан экономически с учетом того, что нужно так «столбить» каждое дерево. При ранении штамба наверняка будет инфицирование разными грибами и бактериями, а хвойные просто будут камедеточить. Я, даже когда прививаю плодовые, стараюсь делать минимальными раны, поскольку они очень плохо затягиваются в нашем климате. Потом еще одно обстоятельство. На фоне экстремальных зим или же резких колебаний температур дня и ночи стволы деревьев часто и так повреждаются солнечными ожогами, а уж при дополнительном повреждении металлом этот эффект наверняка усилится».

Александр Потокин, сотрудник кафедры дендрологии Лесотехнического университета: «Эта процедура наносит урон дереву и ослабляет его. Они, скорее всего, начинают после этого постепенно загнивать».

Впрочем, защитники шипования, как было сказано выше, не обязательно предлагают забивать гвозди в каждое дерево – можно ограничиться и периметром участка. Американские «отцы-основатели» метода Дэйв Форман и Билл Хейвард рассматривали шипование, прежде всего, как пиар-атаку на лесничих, порубщиков и покупателей древесины, поэтому шиповать предлагалось чисто символически: «Чем больше деревьев прошиповано, тем сильнее отпугивающий фактор, так что в большинстве случаев одного гвоздя на дерево вполне достаточно. Для большой лесной распродажи «нашпиговать» несколько сотен деревьев может быть достойной целью, но даже и несколько дюжин будут что-то стоить». «Когда лесничие обнаружат, что лес «нашпигован», они наверняка пошлют людей провести расследование. Пусть они случайно найдут несколько гвоздей – тем лучше. Но если они не смогут найти большинство гвоздей, и поймут это, мы получим высочайший эффект отпугивания».

Есть возражение и в части безопасности пильщиков. Пионеры-шиповальщики и сами понимают это, и поэтому «классическое» шипование направлено не против рабочих и их бензопил, а исключительно против оборудования лесопилки. По этой причине американский и, скажем так, украинский способы отличаются. «Некоторые выступают за то, чтобы забивать гвозди у основания дерева (т. е. забить несколько гвоздей под углом в первые два или три фута ствола), – пишут Форман и Хейвард в своей программной статье «Экозащита». – Смысл этого метода в том, чтобы помешать лесорубу повалить дерево. Конечно, удар о гвоздь цепи работающей пилы застопорит дело до тех пор, пока не поменяют цепь. Но этот метод имеет один очень серьезный недостаток – большую вероятность того, что при этом отдачей полотна мотопилы или же летящим куском порванной цепи будет травмирован работающий. Подобного рода несчастный случай мог бы иметь последствия, прямо противоположные целям движения».

Это соображение привело американцев ко второму методу – вбивать большие гвозди в ствол гораздо выше той зоны, где работает вальщик леса: «Смысл этого метода – вывести из строя пилу на лесопилке. Поскольку на крупных лесопилках пилами управляют из будки оператора, т. е. на некотором расстоянии от зоны непосредственной распиловки, никто не пострадает, даже если полотно пилы сломается, наткнувшись на гвоздь».

На постсоветском пространстве ценность индивида традиционно ниже, чем на западе, и потому, вероятно, славяноязычные сторонники метода не задумываясь рекомендуют шиповать внизу ствола, то есть «под пилу». Впрочем, о безопасности рабочих КЭКЦ тоже заботится: на прошипованных деревьях рекомендуют писать краской букву «Ш». Можно, наверное, написать «Ш», а гвоздей не вбивать, но это может дискредитировать «Ш» в других местах. Поэтому шиповальщики рекомендуют сопроводить букву хотя бы парой гвоздей.

Еще одно возражение, теперь уже в адрес американской методики: если, забивая гвозди в деревья, мы хотим спасти их от вырубки, тогда какова польза от того, что такое бревно сломает пилу на лесопилке? Ведь все равно будет поздно его спасать. «Ответ в том, что ценность шипования в его удерживающем, отпугивающем эффекте. После того как деревья прошипованы, этот факт каким-то образом надо сделать широко известным. Если это сделать до того, как лес продан (а это как раз самое эффективное время для таких операций), шипование может иметь удивительный эффект, снижая аукционные цены, а то и вообще отменив продажу, что очень возможно».

Давая советы, Форман и Хейвард рекомендуют российским активистам как можно шире оповещать о проделанных операциях СМИ. В то же время американским коллегам мастера экотажа советуют как можно дольше оставаться в тени, оповещая письмом только лесничих. Это связано с различием в отношении к закону в американском и российском обществе. У нас любые партизанские акции имеют смысл лишь при максимальном общественном резонансе. Без него порубщики могут преспокойно обмануть покупателей древесины, всучив им «бракованные» прошипованные бревна. И покупатели вряд ли смогут потом взыскать неустойку. Кроме того, тайная акция может быть опасна для самих шиповальщиков: если их, паче чаяния, застигли на месте «преступления», последствия могут быть непредсказуемы. Резонанс в СМИ – единственная гарантия безопасности.

Возвращаясь к главному вопросу: шиповать или не шиповать в принципе, позволим себе сделать следующий вывод: шипование уместно, когда грозящий ущерб от вырубки в тысячи раз превосходит возможный вред дереву от гвоздей. Например, когда речь идет о сплошной якобы «санитарной» рубке на Карельском перешейке. Тогда сотня прошипованных стволов действительно может спасти сотню гектар.

Идея еще одного американского экотажника, Эдварда Эбби, о том, что пакет гвоздей должен быть в дорожном наборе каждого туриста, и их можно забивать повсюду «на всякий случай», очень спорна. Как и огнестрельное оружие, шипование должно применяться лишь в условиях военных действий, в качестве крайней меры.

Однако риски для исполнителей акции в этом случае огромны. Если ты проник на помеченную лесную делянку, куда уже свезена тяжелая техника, и бродят рабочие, то, застав тебя за «работой», они могут отнестись к тебе, как к личному врагу. В худшем случае твое дело может даже не дойти до административного разбирательства и штрафа (единственного, кстати, законного наказания для шиповальщика), а закончится прямо тут, под деревом. С другой стороны, при этом шиповальщик честно делит риск повреждения с деревом, в которое он забивает гвоздь, и тем самым «искупает» возможную моральную вину.

Чем полить дерево, чтобы оно быстро засохло

Отправим материал на почту

• Эффективные химические препараты
• Селитра
• Пиклорам
• Гербициды
• Методы внесения отравляющих веществ
• Внесение ядов в почву
• Нанесение отравы на кору
• Инъекция
• Обработка кроны и листьев
• Нанесение препаратов на живые ткани
• Комплексное удаление
• Народные средства
• Мульча
• Соль
• Бетон
• Другие доступные способы
• Полезные рекомендации
• Заключение

Чтобы дерево засохло, его нужно полить «Пиклорамом». А если этот способ вам не подходит или не подействовал, воспользуйтесь другими составами из нашей подборки в статье. Но, если есть предвзятость к ядохимикатам, то лучше обратится к народным методам.

Эффективные химические препараты

Подобную операцию нельзя называть вандализмом или делать из нее экологическую проблему. В большинстве случаев старое дерево убирается, потому что оно перестало плодоносить. А на освобожденном месте владельцы обычно высаживают новые молодые растения.

Когда дерево неудачно расположено, оно может даже нести угрозу жизни прохожим. Но срубить большое и здоровое растение не только жалко, но и часто сложно. Из-за ветвистой кроны ему бывает некуда упасть, не повредив строения или другие насаждения.

На выручку приходит химическая промышленность, которая выпускает препараты, способные вынудить дерево зачахнуть. Засохшую флору, даже крупных размеров, намного легче безопасно удалить с участка. Но применяя агрессивную химию, необходимо проявлять максимум осторожности, чтобы вместе с нужным деревом не погубить соседние растения.

Селитра

Из шести ее видов помочь убрать старое дерево могут только калиевая (натриевая) и аммиачная. Причем что парадоксально, обе являются ценными удобрениями. И их широко применяют садоводы для выращивания злаковых, а также для подкормки некоторых плодоносящих деревьев. Но в больших дозах оба вида превращаются в сильный яд.

Очень хорошо, в негативном плане, воздействует на корневую систему растения натриевая селитра. Но нет смысла просто подливать его — результата придется ждать больше года. Гораздо быстрее состав подействует, если вводить его в созданное дупло. Можно даже не разводить вещество в воде, а регулярно засыпать во внутрь в сухом виде.

Аммиачную селитру делают из мочевины. Вещество не только убивает живые клетки растения, но и способствует скорейшему их разложению. И если воздействовать на корни, то через некоторое время они просто превратятся в удобрение. Средство можно рассыпать в сухом виде вокруг дерева. Или регулярно проливать корни насыщенным раствором.

Пиклорам

Эффективное вещество, выпускаемые в порошке, из которого необходимо приготовить раствор. Препарат хорошо воздействует на почвенный слой. Если полить разведенной жидкостью ненужное растение, то его корни через время погибают. Действие у смеси гораздо сильнее, чем у галогенерованных кислот.

Препарат отличается и универсальностью в применении. Вместо полива корневой системы, можно опрыскивать листья и кору дерева. И иногда такой способ приносит результат даже намного быстрее. Но специалисты утверждают, что метод внесения вещества не принципиален. Попадая на корни или листву, препарат сразу распространяется по всему растению.

Пиклорам слабо токсичен. Поэтому необходимо применять меры безопасности и беречь глаза, а также открытые участки кожи. Поскольку вещество убивает не все сорняки, то нужно проследить, чтобы выросшая на обработанном участке трава не попала на корм домашним животным. Следует знать, что препарат сохраняется в почве до трех лет.

Гербициды

Название, говорящие само за себя. Ведь дословный перевод гласит – убивающие траву. Кроме веществ сплошного действия, которые уничтожают любые растения в зоне поражения, ученые разработали селективные (избирательные) препараты. Они приводят к увяданию только определенных видов растительности, не вредя остальной.

Из популярных препаратов массового поражения можно перечислить:

• Раундап.
• Торнадо.
• Арсенал.
• Арбонал.
• Ураган Форте.

Все они имеют в своем составе глифосат или имазапир. Эти вещества способны уничтожить, практически, любое дерево, независимо от его возраста. При попадании в корневую систему или на листву, препараты быстро распространяются по всему растению. А в скором времени происходит его увядание.

Из селективных можно отметить:

• Лазурит.
• Ковбой.
• Титус.

Препараты были разработаны для борьбы с многолетними сорняками. Активно применялись для уничтожения посевов марихуаны. Совершенно не воздействуют на хвойные породы деревьев. Поэтому их часто применяют для удаления ненужного молодняка из лесопосадок сосны или ели. Особо восприимчивы к их действию все плодово-ягодные сорта, а также ценные породы деревьев.

Методы внесения отравляющих веществ

Избавиться от ненужного дерева можно различными способами. Если оно не слишком старое, то его нетрудно спилить. Но в большинстве случаев лучше перед этим заставить растение засохнуть. Вот тут и пригодятся химические препараты.

Специалисты утверждают, что все способы дают положительный результат, поскольку все яды имеют общее свойство. Попадая внутрь живого организма, они быстро распространяются по всей его системе. Поэтому, выбирая метод, садоводы обычно руководствуются лишь удобством его применения.

Внесение ядов в почву

Считается самым простым способом. Поскольку на него необходимо затратить самые минимальные усилия, его выбирают чаще других. Но в легкости выполнения скрываются минусы. Если в непосредственной близости от ненужного дерева растут другие растения, их корневая система также может пострадать.

Но если цель – одиноко стоящая флора, то лучшего приема и не нужно придумывать. Можно просто рассыпать ядохимикат вокруг ствола. Но перед этим необходимо обильно полить это место, чтобы вещество быстрее и глубже впиталось в почву. Также выбранный препарат разводится в воде и раствором регулярно заливают корни растения.

Нанесение отравы на кору

Если нужно убрать молодое дерево с тонкой корой, то на его ствол наносится подготовленная смесь. Выбирается один из гербицидов и по инструкции изготавливается рабочий раствор. Но дополнительно в него добавляется любое масло для усиления эффекта. Оно помогает всей жидкости прилипнуть к поверхности, и кора полностью пропитается.

Обработку нужно начинать, отступив от почвы по стволу на полметра. Нет нужды промазывать все ветки дерева, вплоть до верхушки. Вполне достаточно распределить состав на одном метре ствола.

Инъекция

Можно действовать более точечно, но с большей отдачей. Введение раствора сразу внутрь ствола ускорит процедуру. Ведь не будет затрачиваться время на впитывание. Для такой операции понадобится дрель и обычный (большой) шприц.

Сверлом толщиной в 5 мм высверливается несколько отверстий в стволе на глубину в 10 см. Затем при помощи щприца вводят отраву внутрь. Дрель лучше немного наклонить к земле, чтобы получился угол в 60 градусов. Это не позволит ядохимикату вытечь из отверстия. Также рекомендуется в конце операции замазать дырки влажной землей.

Обработка кроны и листьев

Этот способ хорошо подходит для кустарников или невысоких деревьев. При обрызгивании отравляющее вещество попадает на листья и начинает вредить растению сразу двумя путями. Яды быстро впитываются внутрь и распространяются по всему организму. К тому же поверхность листа обволакивается пленкой и не позволяет поступать питательным веществам.

Проводить операцию рекомендуется после обильного полива. Так препараты быстрее проникнут внутрь растения. А чтобы не пострадала соседняя флора, разбрызгивание необходимо проводить аккуратно и по возможность в летнюю пору. Но не в самую жару. Не стоит забывать и об индивидуальных средствах защиты – маске и перчатках.

Нанесение препаратов на живые ткани

Способ рекомендован для старых деревьев с толстой корой. Перед нанесением яда на поверхность ствола необходимо сделать глубокие надрезы в нескольких местах. В этом случае химикатами промазывается не кора, а только эти свежие участки. Надрезы можно выполнить любым из удобных способов. Сделать топором зарубки. Запилить ствол или просверлить его.

Комплексное удаление

Если дерево небольшое, то его нетрудно просто спилить. Работу следует проводить в несколько этапов. Сначала удаляются крупные ветки. Затем срезают сам ствол, оставляя на поверхности небольшой пень. А с последним проводят следующие действия.

На свежем срезе пня высверливают несколько глубоких отверстий. В них вводится мочевина (аммиачная селитра), и заливается вода. Затем место спила плотно оборачивается пищевой пленкой. Через некоторое время корни сгнивают и остатки дерева без особого труда удаляются.

Если использовать натриевую селитру, то пень нужно поглубже обкопать. Вокруг него разводиться костер. Когда остатки дотлеют, место просто забрасывается землей. Введенный химикат не позволит возникнуть свежим побегам, а через пару лет корни превратятся в удобрение.

Народные средства

Многие садоводы стараются пользоваться химией только в крайних случаях, когда уже другие способы не помогают. А начинают борьбу с ненужным растением, используя дедовские методы. Считается, что так возрастают шансы не испортить почву и не повредить соседнюю флору.

Мульча

Весь смысл способа – перекрыть доступ кислорода к корневой системе. Для этого выполняют мульчирование ствола. Обычно эту процедуру проводят для помощи растению, чтобы защитить его от летнего зноя или промерзания корней зимой. Но если оставить мульчу надолго, то без циркуляции воздуха в почве дерево начнет засыхать.

Чтобы создать подушку, которая перекроет доступ кислорода, понадобится много органических материалов. Измельчают сорную траву, пищевые отходы растительного происхождения. Используют опилки, сено, торф и перегной. Можно применять даже опавшую листву.

Главное — закрыть площадь на один метр вокруг ствола, причем толщина мульчи должна быть не менее полуметра. Без циркуляции воздушных потоков, под отходами быстро начнется гниение, которое перейдет на ствол. Это также ускорит процесс засыхания.

Солевой раствор высокой концентрации способен загубить любое дерево. Но если оно большое и старое, то понадобиться очень много времени. За этот период придется потратить немалую сумму на покупку соли. Также понадобятся регулярные трудозатраты на разведение ее в воде и полив нужного участка.

Но если дерево некрупное, то его поливают с весны до первых осенних заморозков. А обычно достаточно двух месяцев. Для раствора соль заливают водой в пропорции один к одному. Можно обкопать дерево траншеей и засыпать в нее «белую смерть». Присыпать землей и регулярно поливать водой.

Такую операцию хорошо сделать перед сезоном дождей. Но нужно быть готовым, что почва может серьезно пострадать и ей понадобится время для восстановления. После удаления дерева можно помочь регенерации плодородия регулярными поливами участка. Они постепенно растворят соль.

Бетон

Способ подойдет только, если на месте дерева необходимо провести строительство. В этом случае растение обкапывается на глубину до одного метра и заливается бетонным раствором. Изоляция корней такой подушкой приводит к их отмиранию. Дерево срезается, а оставшийся пень сжигается. После чего на месте можно проводить возведение любого объекта.

Другие доступные способы

На самом деле борьба с неугодным разрастанием флоры длится веками. За это время придумано великое множество приемов. Например, с древних времен считается, что вбитый в дерево медный гвоздь приведет к засыханию.

Это не магия и вполне научно объяснимо. Медь, вступая в контакт с соками растения окисляется и начинает действовать как яд. Другое дело, что времени понадобится очень много.

Есть более современный способ, но он может привести к тому, что на пораженном участке больше ничего не вырастет. Под дерево закапываются несколько негодных батареек. Кислота из них со временем убивает корни.

Если используется метод, при котором засверливается ствол, то можно использовать не только гербициды. Если залить внутрь дихлорфеноксиуксусную кислоту, которую используют железнодорожники, чтобы на путях ничего не росло, то дерево быстро засохнет. Такой же эффект даст применение бензина, ацетона, солярки. И просто любой кислоты.

Существует также самый экологический способ борьбы с неугодными деревьями. Под их стволом высаживается «древогубец». Эта декоративная лиана способна уничтожить даже многовековые деревья. Правда на это уйдут годы.

Но если никуда не торопиться, то можно ежегодно наслаждаться красивым цветением этого растительного паразита. Главное внимательно следить, чтобы его побеги не перекинулись на другую флору. В основном эту лиану используют, когда мешают корни дерева, а крона еще долго может давать шикарную тень или плоды.

Полезные рекомендации

Заниматься уничтожением растений нужно начинать с весны. В это время движущиеся соки помогут разнести яд по всему организму. Зимой же химия может оказаться бездейственной. И опрыскивания в самую жару также бывают безрезультативными.

Следует знать, что деревья, растущие в тесноте, могут иметь общую корневую систему. В этом случае уничтожение одного определенного растения с помощью ядохимикатов затруднительно. Пострадает вся группа. Поможет только точное механическое воздействие.

А прицельность можно отслеживать. Если добавить в раствор с гербицидом любой пигмент, то действия ядов будет видно, поскольку химикат выделяется на поверхности. Это позволит не ошибаться и грамотно проводить повторное вмешательство.

Не следует забывать, что дерево живое и способно эффективно защищаться. При порезах оно вырабатывает вещества, которые позволяют быстро заживлять открытые раны. При этом вокруг зарубки создается слой, не позволяющий проникать внутрь вредным веществам. Поэтому нужно опередить защитную реакцию и вводить яд сразу после высверливания или запила.

Заключение

Уничтожение старого дерева редко является простой прихотью. Как правило, ненужное растение или перестало плодоносить, или портит вид на участке. Иногда возникает необходимость убрать лишнюю флору, которая затеняет совсем не ту площадь, что хотелось.

Бывает и так, что нужно освободить место под строительство. Но какой бы ни было причина, за последствия несет ответственность владелец участка. И обычно угрызения совести за загубленное по острой необходимости живое растение легко компенсируются. Достаточно высадить на участке пару новых молодых побегов.