Домик из шпунтованной доски своими руками

Своими руками — Как сделать самому

Как сделать что-то самому, своими руками — сайт домашнего мастера

Садовый дачный домик своими руками – фото, инструкции и этапы строительства

Проект и строительство небольшого садового дома своими руками. Фото и пошаговая инструкция

Проект и конструкция этого дачного дома очень просты. Этот проект можно легко видоизменить и подогнать под свои нужды. Чтобы, например, увеличить его ширину, достаточно установить дополнительные промежуточные стойки. Также похожий проект и пример строительства мы рассматривали в этой записи.

Со всеми этапами строительства такого домика легко справится своими руками даже начинающий домашний мастер – внизу статьи выложены фото этапов монтажа всех его конструкций – посмотрев их Вы сами поймете что ничего сложного в этом нет, а само строительство достаточно дешево, что несомненно является еще одним из важных плюсов такого проекта.

Многослойная основа нашего садового домика состоит из лаг, опорных брусков, плит ОСП и изоляции. Для нужного результата очень важна точная последовательность работ. Так, опоры и лат сначала собираются в единую конструкцию и только затем устанавливаются в ямы и бетонируются. Это дает возможность автоматически выровнять основание по высоте и соблюсти «красные линии».

Домик представляет собой конструкцию из стоек, обшитую досками с обеих сторон, со слоем теплоизоляции в середине. Для наружной и внутренней обшивки использовали плиты ОСП (ориентированно-стружечная плита) толщиной 15 мм. Чтобы домик годился не только для летнего проживания, его хорошенько утеплили. В области пола, где изоляция должна быть водостойкой и прочной к сжатию, применили экструдированный пенополистирол.

Для монтажа Вам потребуется следующий инструмент

Балки, брус, толстые и тонкие доски, рейки, планки – для нашего садового дома понадобится все.

Для строительства мы выбрали лиственницу, которая и без окрашивания обладает высокой устойчивостью к атмосферным воздействиям. Элементы конструкции, для которых важна стабильность размеров (например, лаги), сделали из клееной древесины.

Окна и двери заказали по индивидуальным размерам в мастерской. Это обошлось несколько дороже, но избавило от необходимости приспосабливать нашу конструкцию к стандартным размерам. Для сборки стеновых панелей понадобится сравнительно большая ровная поверхность.

Если такой площадки в вашем распоряжении нет, лучше всего заранее запастись козлами.

Проект и чертеж нашего садового домика (для увеличения фото нажмите на него)

1 этап строительства: Строим фундамент

Сначала определитесь с местом. Для домика (с учетом будущей террасы) потребуется ровная площадка размером 4 х 4 м. С площадки следует удалить мусор, при необходимости выкорчевать кустарники. Только после этого можно приступать к фундаменту. Для фундамента роют ямы глубиной 70 см. Ямы должны быть достаточно широкими – более 30 х 30 см, – чтобы уложенные поверх лаги не перекрывали к ним доступ и не мешали заливать бетон.

1. С нижних кромок лаг сняли фаску, чтобы балка легла на пластину основания всей поверхностью и нагрузка дома распределилась равномернее.
2. Установили лаги (балки основания) в опоры, закрепили их шурупами с большой головкой, не требующими специальной подкладной шайбы.
3. Опоры установили точно по центру фундаментных ям. Забетонировали их так, чтобы пластина основания была на пару сантиметров выше поверхности бетона.
4. К нижней части лаг привинтили бруски соответствующей длины. Они выполняют роль опор для плит ОСП, на которые укладывается слой теплоизоляции.
5. К внешним лагам опорный брусок прикручивается только с одной, внутренней, стороны. К центральной балке опорные бруски прикручиваются с двух сторон.
6. В месте сопряжения дома с верандой лаги соединяются четырьмя длинными шурупами. Поверхности обеих балок должны располагаться заподлицо.
7. На опорные бруски уложили плиты ОСП, напиленные строго по размеру (расстояния между лагами). Плиты привинтили к обрешетке саморезами.
8. В местах расположения опор в плитах ОСП выпилили выемки для точного прилегания. Это удобнее сделать заранее лобзиком. Последнюю плиту ряда подогнали по длине.

2 этап строительства: Утепление пола

1. Плиты экструдированного пенополистирола распилили и уложили между лагами пола.
2. Разложили поверх пароизоляцию. Прикрепили ее к балкам степлером, стыки проклеили скотчем.
3. Уложили шпунтованные доски, последовательно соединяя пазы и гребни. Закрепили их саморезами.
4. Последнюю доску отпилили по ширине до необходимого размера. У первой доски удалили гребень.

3 этап: Возводим своими руками стены будущего садового дома

Для стен выбран брус сечением 6 х 12 см. Во-первых, он в состоянии выдержать достаточно большой вес будущего озеленения крыши, который составит не менее 90 кг на кв. м. Во-вторых, при такой толщине бруса достаточно места для внутренней изоляции (6 см). В-третьих, такой брус обеспечит надежную опору для двусторонней обшивки толщиной 12 см.

Стены состоят из рамы, пароизоляционной пленки и внутренней обшивки. Пароизоляционная пленка должна обязательно располагаться с внутренней стороны теплоизоляции, чтобы избежать парникового эффекта. Для ускорения строительства стеновые панели со всеми их слоями следует собрать заранее – в готовом виде их проще устанавливать и выравнивать. При соединении различных слоев стены важно делать все с точностью до миллиметра, ведь стены должны быть строго прямоугольными. Однако благодаря крупноформатным, распиленным строго под прямым углом плитам ОСП выравнивание не составит труда. Общая толщина стены составляет 9 см, к ней впоследствии добавятся обрешетка и обшивка.

Конструкция и устройство пола и стен домика

Жесткая структура стен дома

В нашей конструкции отсутствуют придающие продольную жесткость раскосы. Эту функцию берут на себя крупноформатные плиты ОСП. Поэтому постройку следует рассчитать так, чтобы использовать целые плиты, по возможности не распиливая их.

Монтаж домика удобнее начать с задней продольной стены. Раскосы, привинченные к полу и стене, удержат ее в вертикальном положении. Окна вставляют в поперечные стены до монтажа передней продольной стены. Передняя стена будет приставлена к боковым стенам встык и не даст возможность закрепить окна через переднюю стойку.

Стены удобнее всего собирать в горизонтальном положении. Это позволит передвигать рамы и плиты ОСП с точностью до миллиметра и обойтись при этом без дополнительной поддержки и фиксации.

1. Изготовили раму. К ней степлером прикрепили пленку. Выполнили обшивку из ОСП.
2. Установили раскос для первой стены, закрепив один его конец к основанию.
3. Установили первую стену, выровняли ее по вертикали. После этого привинтили к ней второй конец каждого раскоса.
4. Прикрепили стену к полу, привинтив ее через порог. Отверстия для шурупов 180 мм просверлили заранее.
5. Убрали один раскос и установили поперечную стену. Привинтили ее к продольной стене, затем к полу через порог.
6. Оконные коробки привинтили к ригелям и стойкам насквозь. Отверстия для этого просверлили заранее.
7. Вставили окно, выровняв его заподлицо с внешним краем стойки. Привинтили его тремя шурупами по продольным и двумя шурупами по коротким сторонам.
8. Вертикальное окно смонтировали перед установкой второй продольной стены – это дало возможность привинтить его через переднюю стойку.
9. После установки поперечных стен убрали раскосы. Продольную стену просто приставили заподлицо к стойкам поперечных стен и привинтили шурупами.
10. В стропилах сделали выемки в местах соединения со стойками. Использовали для этого ножовку для ограничительного реза и стамеску для выдалбливания.
11. Установили боковые стропила. Отверстия над выемками предварительно углубили на 20 мм. Не забыли также сделать третью выемку над средней стойкой.
12. Прочная и надежная основа для крыши готова! Осталось выполнить тепло- и гидроизоляцию и настелить выбранное кровельное покрытие.

Этап 4: Самостоятельный монтаж крыши садового дома

Простая односкатная крыша домика состоит из семи стропил, опирающихся непосредственно на переднюю и заднюю продольные стены. Поскольку крышу предполагается впоследствии озеленить, конструкция должна быть выносливой.

Чтобы обойтись без большого прогиба стропил, следует либо увеличить их толщину до 16 см, либо уменьшить интервал между ними. Мы пошли по второму пути и установили обычные стропила 6 х 12 см с интервалом 57 см.

1. Высчитали расстояние между стропилами, измерив верхний край обеих продольных стен, начиная от боковой стены. Уложили стропила.
2. Чтобы внешние стропила не опрокидывались, зафиксировали их стальными уголками. Средние стропила будут фиксироваться обшивкой.
3. Прикрепили снизу паро-изоляционную пленку: натянули ее поперек направления стропил, через каждые 15 см зафиксировали степлером.
4. По периметру оставили щедрые нахлесты вниз на стены. После того как выполнили облицовку, пленку обрезали точно по периметру.
5. Плиты ОСП для облицовки с нижней стороны распилили точно по размеру. Заготовленными деталями обшили стены и потолок.
6. Уложили между стропилами теплоизоляцию, затем настелили шпунтованные доски, привинтив их к каждому стропилу двумя шурупами. Готово!

Утепление крыши:

Чтобы домик можно было использовать не только летом, его следует утеплить. Важный этап – утепление крыши. Изоляцию, которая укладывается между стропилами, режут по размеру, равному расстоянию между стропилами плюс 1 см. Этот припуск позволит «втиснуть» полосы минеральной шерсти между стропилами враспор.

Это важно, чтобы не образовывались зазоры.

Поверх утеплителя укладывается шпренгельное полотно, защищающее изоляцию от влаги, проникающей сверху.

Полотна укладываются поперек стропил, в местах стыков делаются нахлесты не менее 10 см. Полотно крепится к стропилам степлером.

Привинченная на каждое стропило доска закрепит шпренгельное полотно и создаст вентиляционный зазор.

5 этап монтажа: Отделка фасада садового дома

Хотя в техническом отношении плиты ОСП превзойти трудно, без отделки они выглядят малопривлекательно. Мы решили обшить стены шпунтованной доской. Дом будет выглядеть симпатичнее, а воздушная прослойка за обшивкой обеспечит постоянную сухость стен.

Шпунтованные доски – удачное решение для внешней обшивки! Во-первых, соединение «паз-гребень» надежно защитит дом от ветра и влаги, что не под силу соединенным встык плитам ОСП. Во-вторых, изящная структура шпунтованных досок зрительно придаст дому большую стройность. В-третьих, такую поверхность легче окрашивать.

Шпунтованную доску снаружи следует располагать строго вертикально, так как вертикальные швы менее доступны для попадания и накапливания в них дождевой воды. Если вы предпочтете горизонтальную обшивку, проследите, чтобы пазы досок были направлены вниз, чтобы в них не скапливалась вода.

Защита необязательна для лиственницы, однако большая неокрашенная поверхность быстро вам наскучит. Выход один – покрасить домик! Для покрытия лучше купить фасадные краски – их эластичная структура хорошо выдерживает летний зной. Чтобы древесная смола не проступила через краску, доски сначала грунтуют и только потом наносят финишное покрытие. Итак, свежеокрашенный, похожий на игрушку домик готов к приему гостей! Теперь можно заняться внутренним обустройством.

1. Установили горизонтальную контробрешетку с шагом 65 см.
2. Установили первую доску обшивки, отпилив от нее паз.
3. Привинтили все доски, последовательно соединяя пазы и гребни.
4. Для зоны оконных проемов заранее отпилили доски по размеру.

Дачный домик “Простор”

Дач­ный домик “Про­стор” — неболь­шое стро­е­ние раз­ме­ром 4*4 мет­ра, стро­ит­ся дан­ный домик из шпун­то­ван­ной дос­ки тол­щи­ной 40 мм, в про­сто­на­ро­дии назы­ва­е­мой мини-брус. Пре­иму­ще­ство тех­но­ло­гии стро­и­тель­ства тако­го дач­но­го дома явля­ет­ся неоспо­ри­мая быст­ро­та воз­ве­де­ния при отно­си­тель­но невы­со­кой сто­и­мо­сти. Такой домик мож­но воз­ве­сти все­го лишь за пару дней. Если стро­ить его не сво­и­ми сила­ми, он обой­дёт­ся не доро­же 100 000 руб­лей, ну а если вы реши­те постро­ить его сами, то и того дешевле.

Так­же одним из досто­инств это­го дома явля­ет­ся пол­ное отсут­ствие после стро­и­тель­ства внут­рен­ней и наруж­ней отдел­ки, что в свою оче­редь сэко­но­мит вам вре­мя и доволь­но при­лич­ные средства.

Под стро­и­тель­ство дач­но­го садо­во­го доми­ка “Про­стор” была выбра­на отно­си­тель­но ров­ная пло­щад­ка, на кото­рую были уло­же­ны неболь­шие бетон­ные бло­ки на подуш­ку состо­я­щую из пес­ка и щебня.

После чего на бло­ки был уло­жен рубе­ро­ид и собра­на ниж­няя обвяз­ка. Ниж­нюю обвяз­ку соби­ра­ли из бру­са 100*100 и дос­ки 50*100 мм.

При­сту­пи­ли к сбор­ке стен. Короб­ка садо­во­го доми­ка посред­ством двух чело­век была собра­на за один день, с учё­том того, что зам­ки досок дела­лись по месту при помо­щи лобзика.

При всей кажу­щей­ся слож­но­сти зам­ко­во­го соеди­не­ния и уни­что­же­ния пары лекал, про­из­вод­ство заго­то­вок вста­ло на поток.

После сбор­ки короб­ки доми­ка, сте­ны как с внут­ри так и сна­ру­жи не нуж­да­лись в после­ду­ю­щей отдел­ки кро­ме как покрас­ки или покры­тия деко­ра­тив­ным защит­ным слоем.

При­шло вре­мя делать кры­шу. Уло­жи­ли стропила.

После чего при­сту­пи­ли к сбор­ке кры­ши. Стро­пи­ло заши­ли дос­кой, и при­сту­пи­ли к насти­лу кро­вель­но­го материала.

В каче­стве кро­вель­но­го мате­ри­а­ла реши­ли исполь­зо­вать битум­ную чере­пи­цу, как наи­бо­лее про­стой в мон­та­же и не доро­гой материал.

Насте­ли­ли меж­ду делом пол, так как мон­таж кров­ли под­хо­дил к кон­цу. На пол исполь­зо­ва­ли поло­вую дос­ку как наи­бо­лее проч­ный из всех при­сут­ству­ю­щих на рын­ке материал.

Дач­ный домик “Про­стор”

Вста­ви­ли окна и две­ри. На тор­цы кры­ши уста­но­ви­ли тор­це­вые план­ки и вздох­ну­ли с облег­че­ни­ем. Домик готов.

После завер­ше­ния стро­и­тель­ства дач­но­го садо­во­го доми­ка внут­рен­нее убран­ство выгля­де­ло вели­ко­леп­но. Запах сос­ны напол­нял лёг­кие, отче­го мы себя чув­ство­ва­ли с каж­дым вздо­хом всё лег­че и лег­че после дол­го­го тру­до­во­го дня.

Дач­ный домик “Про­стор”

Так как домик был лет­ний, утеп­ле­ние не преду­смат­ри­ва­лось. Но мы пони­ма­ли, что если нам потре­бу­ет­ся утеп­лить­ся, то утеп­лить такой домик не соста­вит осо­бо­го тру­да. На мой взгляд полу­чи­лось доволь­но сим­па­тич­но. По это­му про­ек­ту я думаю мож­но сде­лать как баню так и дачу или госте­вой домик напри­мер. Глав­ное стро­ит­ся быст­ро и не дорого.

Садовый домик своими руками

Площадь содового домика, что вы видите на фото, всего 7,5 кв. м.
Но это отнюдь не заурядный сарайчик для инструментов: его запросто можно использовать и как павильон для гостей, и в качестве просторной летней кухни или творческой мастерской. Хотите такой? Осуществите свою мечту!

Садовые домики, летние кухни и т. п. считаются хозяйственными постройками, точнее «сооружениями вспомогательного использования», а не объектами капитального строительства. На их возведение на приусадебном участке, скорее всего, не потребуется получать разрешение (исключения есть, уточните в муниципалитете, в архитектурном отделе). Однако требования СНиПов, в том числе связанные с пожарной безопасностью, санитарно-бытовые нормы никто не отменял.

Самое правильное для такого домика — найти место в глубине участка, тогда никто не придет к вам с претензиями. Во всяком случае, от него до границы с соседями должно быть не меньше 1 м, а до забора со стороны улицы — не меньше 5 м.

Строительный комплект для возведения садового домика

Решили приобрести садовый домик-конструктор? И снова предстоит сделать выбор. Рынок предлагает сейчас три варианта строительных систем возведения садовых домиков.

Каркасный садовый домик. Основную несущую функцию выполняют четыре стойки (их необходимо надежно забетонировать в фундамент с помощью Н-образных анкеров). Профилированные доски или бруски, из которых собирают стены, либо вставляются в пазы стоек, либо прибиваются к стойкам и обвязочным балкам.

Щитовой (панельный) садовый домик. В этом случае домик похож на карточный. Каждая стена-карта представляет собой щит (панель) — деревянную раму с обшивкой. Обшивка может быть из листового материала (например, ОСП-листов) или из досок (вагонки), соединенных в шпунт и гребень. В панелях уже выполнены, там где надо, оконные и дверные проемы. Стены соединяются путем сквозного привинчивания рам друг к другу.

«Сруб» (блочный, наборный, повенечный). Профилированные доски или бруски с вырубкой соединяются друг с другом венец за венцом — так же, как обычный брусовой дом. Соединение в шпунт и гребень обеспечивает защиту от ветра.

Основные размеры садового домика
Габариты цоколя в плане: 3 х 2,5 м Внешние размеры домика, включая свесы крыши: 3,5 x4,03 м Толщина стен: 28 или 45 мм Высота боковой стены: 1,95 м Высота в коньке: 2,54 м

Строительство садового домика шаг за шагом

Здесь мы покажем процесс сборки домика, строительный комплект которого состоит из венцов — толстых профилированных досок с заранее заготовленной вырубкой для угловых соединений. Ничего сложного, главное, проявлять терпение, усердие и методичность.

1. B данном случае домик возводится без фундамента, на площадке из тротуарной плитки. На участке, где преобладают глины и суглинки, нужен фундамент.
2. Теперь дом будет расти довольно быстро. Стены равномерно надстраиваются до седьмого венца в стене главного фасада.
3. Полностью собранная дверь вставляется в проем в стене. Порог дверной коробки внизу должен прилегать плотно.
4. Дверную коробку необходимо точно выровнять по горизонтали и вертикали с помощью точных ударов резиновым молотком — киянкой.
5. Следующий шаг — продолжение сборки главного фасада из коротких досок. После третьего ряда — установка готового окна по аналогии с дверью.
6. Навес крыши опирается на удлиненные доски стен. Поэтому важное значение имеет последовательность укладки элементов.
7. Установка фронтонов (они одинаковы). Над дверью и окном остается небольшая щель.
8. Установка стропил. Для точного выравнивания досок крыши следует натянуть шнур.
9. Последнюю доску необходимо подогнать к стропилам. В завершение устанавливаются обе кромки свеса крыши.
10. Крышу можно быстро покрыть двумя слоями рубероида или битумной черепицей, чтобы защитить дом от дождя.
11. Последний шаг в сборке «коробки» дома домика — монтаж ветровых досок. В принципе, строительные работы завершены, можно приступать к отделочным.

Основание: первые шаги
На участке с низким уровнем горизонта грунтовых вод и прочными, непучинистыми грунтами, вполне вероятно, для легкой постройки не придется устраивать фундамент. Но подготовить основание все равно необходимо. Для начала с площади, равной площади застройки, следует снять дерн и сделать в грунте выемку, которую послойно заполнить гравием и песком. Глубина выемки, крупность гравия, его прочностные характеристики (как и характеристики тротуарной плитки, которая будет укладываться поверх гравия) определяются условиями участка и весом постройки. В данном случае выемка глубиной 30 см.

1. Гравий и песок послойно уплотнили ручной трамбовкой, выровняли поверхность правилом. Уложили тротуарные плиты, подправили элементы осадочным молотком.
2. Из пленки(в данном случае воспользовались той, в которую были упакованы деревянные детали строительного комплекта), нарезали 5 полос — по габаритам опорных брусков.
3.Полосы должны играть роль гидроизоляции. Их прибили на опорные бруски, чтобы предотвратить просачивание влаги от основания вверх по конструкциям.
4. Затем соединили доски первого венца стеновой «коробки», уложили и привинтили к опорным брускам.
5. Кусок шпунтованной доски при сбивании угловых соединений можно использовать в качестве цулаги.
6. Шпунтованные половицы прибили к балкам фундамента, начиная от фасадной стены.

Аккуратная окраска

Необработанная древесина хвойных пород в первую очередь нуждается в антисептической пропитке для защиты от гниения, грибка и насекомых-вредителей. А в какой цвет покрасить домик?

С эстетической точки зрения правильно ориентироваться на цветовую гамму и стилистику главной постройки на участке — жилого дома.

1. Торцы деревянных деталей пропитали антисептиком особенно тщательно.
2. Окна, дверную раму и свес крыши окрасили белой краской для наружных работ.
3. После того как белые поверхности хорошо высохли, их тщательно заклеили малярным скотчем.
4. Фурнитуру перед окрашиванием демонтировали, чтобы не запачкать.
5. Оконные переплеты были просто насажены на маленькие пластиковые шпеньки, с которых их можно было легко снять для окраски с обеих сторон.
6. Все поверхности окрашивали дважды. Так и защита надежнее, и цвет ровнее.

Ночлег и завтрак для друзей
Летний гостевой домик — отличная идея. Эдакий флигель. Конечно, летом можно обойтись садовым душем или освежиться прямо из шланга для полива, но настоящей ванной в садовом домике нет. Вместо нее вы сможете предложить своим гостям подлинную романтику — ночлег среди зелени, завтрак на террасе с цветами из сада и возможность уединиться на несколько часов. А принять душ ваши друзья смогут и в доме.

Если домик свободен, вы можете сами стать в нем гостем: хорошая книга и полный кофейник — отличное начало мини-отпуска в собственном саду. В мгновение ока вы сможете укрыться от повседневной рутины.

Терраса для садового домика

Постройку террасы можно отложить на время. Однако важно учесть: фундамент под ней должен быть такой же, как под садовым домиком, и закладывать его надо на ту же глубину, иначе помост и домик будут жить своими жизнями. Это правило еще более значимо, когда терраса остеклена или просто закрыта с боков до крыши, или помост оснащен стойками, на которые опирается свес крыши. Далее показаны некоторые простейшие варианты устройства основания. Подойдут ли они вам, зависит от геологических условий участка.

1. Последовательность такая: сняли дерн, выполнили выемку грунта на глубину около 30 см. Затем насыпали слой щебня высотой 25 см и уплотнили его. Насыпали слой песка 5 см — снова уплотнили. Поверх настелили геотекстиль для защиты от прорастания сорняков.
2. Отдельные бетонные плиты служат опорами для деревянных лаг. Лаги привинтили к плитам. Пространство между плитами заполняли щебнем. В качестве настила использовали половую доску(как варианты — террасная доска или садовый паркет).
З. От того, насколько тщательно были уплотнены и выровнены гравийный и песчаный слои, зависит результат. Основание должно быть ровным, необходим небольшой уклон для стока воды. (Если доски пола укладываются не вплотную, то уклон не обязателен.)
4. Если геологические условия позволяют, то летний домик можно построить просто на отсыпном гравийно-песчаном основании. Уплотненный слой щебня или крупной гальки послужит опорой для лаг. Стабильность обеспечит привинчивание лаг к половицам.
5. Еще один вариант, возможный на стабильных грунтах, — самодельные бетонные столбики с регулируемыми по высоте опора-ми-анкерами. Удобно, когда необходимо компенсировать большой перепад высот.
6. Наконец, вариант, подходящий в случае, если для монтажа ЛЕГКОГО летнего домика выбрана существующая площадка, вымощенная тротуарными плитами, а в качестве настила — террасная доска или садовый паркет. Допустимо использовать «фирменные» системы опор, которые идут в комплекте с этими доской или паркетом.

Дом из досок: требования к пиломатериалам, используемые инструменты и материалы, монтаж конструкции

Несмотря на декоративность бревен и привлекательность бруса, доски прочно занимают свою позицию в рейтинге популярности среди строительных материалов. В некотором смысле этот вид пиломатериала имеет более широкую сферу применения – каркасные дома, обшивка, полы, двери. Соблюдение стандартных требований к влажности материала и параметрам во многом определяют качество и прочность готового изделия.

Схема каркасного дома с подсказками

Общие требования к пиломатериалам

Доказано практикой, что любое изделие, сделанное по принципу «лепила из того, что было», обязательно будет соответствующего качества. Каркасный дом, место – где круглый год будут жить люди, должен быть сделан без сучка и задоринки, поэтому доска для каркасного домостроения должна быть непросто обрезной, но калиброванной.

Идеальные формы калиброванной доски

Почему калиброванная лучше

От строганой ее отличает идеальная геометрия, ведь не секрет, что заказывая обрезные доски необходимых параметров, заказчик не застрахован от «творческого» подхода поставщика. Ширина и толщина могут уходить в минус от искомого до десятка сантиметров, не говоря об очагах гнили, покоробленности или трещинах, которые недопустимы согласно ГОСТу 8486-86.

После обработки обычно криво обрезанных торцов на каждой доске теряется до 10 см, что в масштабах целого дома составляет определенную сумму. Кривые доски нижней обвязки на фундаменте угрожают перекосу пола, всей постройки.

Использовать дешевую не строганую доску не стоит. Вы растратитесь на огнебиозащитных средствах, потому что на шероховатую поверхность они плохо наносятся. А после отделочных работ потеряется внутреннее пространство.

Не строганые доски не лучший материал для дома

Сухая доска – здоровый дом

Качественный строймат должен иметь влажность от 12 до 15%, что достигается только сушкой в камере путем прогрева и обдува, чтобы доску не покоробило. Процесс сроком в несколько дней прибавляет к стоимости каждого куба материала до 1500 рублей.

Например, цена 1 м3 обрезной доски влажностью до 20% и размерами 15х150х6000 мм составит около 6 тыс. рублей, калиброванная «приготовленная» по всем правилам будет стоить вдвое дороже.

Если время не подгоняет, доски отличного качества можно «сделать» самому, следуя простым правилам:

• лес, спиленный зимой, содержит минимум влаги;
• хранить в защищенных от непогоды и солнца штабелях;
• между досками класть деревянные бруски из хвойных пород, чтобы просыхала и нижняя поверхность;
• место складирования должно продуваться вдоль и поперек.

Обратите внимание!
В зависимости от толщины доски и климатической зоны процесс может занять от полутора недель до 2 месяцев.

Идеальный вариант сушки досок на улице

Нежелательно строить дом из доски естественной влажности для постоянного проживания, потому что даже на участках стыков нескольких досок неминуемо со временем образуются щели со всеми вытекающими последствиями.

Хотя существует технология строительства из такого материала, но она подходит для дач. Сначала возводится силовой каркас и конструкция кровли, которые остаются сохнуть в таком виде до конца лета и лишь затем стройка заканчивается и дом утепляется.

Каркасный дом для себя

Помните, как в известной сказке легкомысленный поросенок строил домик из веточек, который развалился, стоило лишь волку сильнее подуть? Чтобы подобного не случилось с вашим домом, сначала стоит накопить теоретические знания – форумы, онлайн консультации, опыт первопроходцев на этой ниве могут оказать большую помощь.

В сети можно найти полезную информацию

Для справки, в Северной Америке, на родине каркасного строительства дом обшитый доской возводится в рекордно короткие сроки – 2 мастера укладываются в полмесяца. Конструкция дома сама по себе не тяжела, а использование плит OSB для внешних стен заметно ускоряет процесс. Исключается необходимость применения разных растворов, шпаклевок, которые требуют определенного времени для застывания.

Каркасный дом легкий – 1 м2 весит максимум 10 кг (для сравнения аналогичная площадь бетонной стены весит около 1 т), поэтому при такой нагрузке нет нужды делать мощный фундамент. Следовательно, экономится время, необходимое для рытья глубоких траншей, монтажа опалубки и застывания бетона.

Инструменты и материалы

Чтобы построить домик из досок своими руками о материалах и инструментах стоит озаботиться заранее.

Кроме необходимого количества стоек, деревянных досок, реек разного сечения в зависимости от толщины стен и площади комнат, у вас должны быть вспомогательные материалы:

Основные инструменты для работы

• крепеж;
• рубероид;
• любые виды гидро- и пароизоляции и утеплителя;
• фанера/плиты OSB;
• средства для пропитки;
• кровельные материалы;
• уровни, угловая линейка, рулетка;
• болгарка, перфоратор, молоток;
• степлер.

Технология строительства включает в себя следующие этапы:

1. Возведение фундамента.
2. Сборка каркаса.
3. Обшивка стен.
4. Перекрывание крыши.
5. Настил пола.
6. Монтаж стенового утепления.
7. Установка окон и дверей.
8. Работы по отмостке.
9. Возведение цоколя.
10. Финишная отделка фасада.

Обратите внимание!
Крепеж – гвозди/шурупы, может повредить скрытую электропроводку – ее лучше спрятать в металлическую трубу и заземлить.
Но этот вариант дорогой.
Дешевле будет проводка в коробе или открытая, которую можно интересно обыграть в дизайне комнаты.

Заземление спасет дом от пожара

Монтаж конструкции

Все вопросы о том, как правильно построить фундамент – основание, так сказать, вашего счастья, можно найти на специализированных сайтах.

Если коротко, то фундаменты бывают:

• ленточные на любом стабильном грунте;
• столбчатые/свайно-винтовые (модульные или монолитные) на нестабильном;
• столбчатые – для заболоченных, песчаных и участков с высокими грунтовыми водами.

На фото представлены виды фундаментов

На фундамент ленточный или сваи/столбики, расположенные с шагом от 80 до 100 см, укладывается рубероид и начинается сборка конструкции. При этом фрагменты дома должны быть обработаны огнебиозащитными средствами до сборки в единое целое. Если приходится подгонять деталь, свежие срезы сразу обрабатываются брусья нижней обвязки и полностью высушиваются.

Обратите внимание!
Инструкция требует обязательной проверки углов и диагоналей, горизонтальности и вертикальности поверхностей, чтобы дом не перекосило.
Делать это нужно после каждого установленного элемента.

Работы следует выполнять в такой последовательности:

• уложить брусья нижней обвязки, соединяя их врубкой вполдерева под углом. Дополнительно можно укрепить анкерным болтом;
• прикрепить обвязку к фундаменту анкерами (на ленточном фундаменте с шагом не более 1 м);

Схема крепления брусьев

• установить угловые стойки. Соединение с помощью усиленных металлических уголков значительно сокращает время на врубку;
• соединить стойки с нижней обвязкой укосинами меньшего сечения. Можно дополнительно соединить стойки временными досками, прибитыми по диагонали с одной стороны или сразу обшивать плитами OSB, которые придадут конструкции устойчивость;
• установить остальные брусья, фиксируя их укосинами;

Угловой брус с укосинами

• установить половые лаги и снизу прибить шпунтованные доски;
• до того, как постелить пол в доме из досок окончательно, их можно пока положить лицевой стороной вниз, прихватив парочкой гвоздей. По временному полу будет безопасно ходить и удобно проводить другие монтажные работы;
• провести верхнюю обвязку бруса и положить балки, фиксируя их стальными уголками;
• смонтировать стропильную систему кровли, обрешетку и покрытие;
• снаружи стены укрыть плитами OSB или фанерой;

Дом становится более уютным

Обратите внимание!
Обшивку плитами нужно начинать с угла и крепить их саморезами.

• на плиты степлером прикрепить пароизоляционную мембрану, поверх нее обрешетку, для декоративной обшивки – сайдинга, блок-хауса. Можно обложить фасадным кирпичом/плиткой или обшить дом доской внахлест, но такое покрытие нуждается в регулярном обслуживании и недолговечно;
• изнутри вложить между стойками утеплитель, закрыть его поверх брусьев пароизоляцией, закрепляя степлером;

Утеплитель обязательно прикрывается специальной пленкой

• обшить стены фанерой или плитами OSB.

Полы в каркасном доме

Каркасные сооружения на столбчатом или свайном фундаменте как бы парят над землей, и между низом дома и землей существует постоянное движение воздушных масс. Поэтому к утеплению деревянных полов дома нужно отнестись с особым вниманием. Как уже говорилось, полы можно сделать в первую очередь и проводить монтажные работы, передвигаясь по изнанке половой доски.

На уложенные лаги снизу прибивают шпунтованные доски – черновой пол, на который кладется слой гидроизолятора – пергамина, утеплитель и пароизоляторная пленка с нахлестом. Сверху «бутерброд» накрывается половыми досками с соединением шип-паз, которое исключает появление щелей и кривизну поверхности.

Обратите внимание! Нахлесты пароизоляционного слоя нужно проклеить скотчем для создания герметичной поверхности.

Напольное покрытие может быть паркетным, потому как выбрать паркетную доску для дома не представляет трудностей, благодаря богатой цветовой палитре и имитации любой породы дерева. Основанием для такого пола будут служить старые добрые плиты OSB/фанера, обеспечивающие достаточную жесткость. Монтаж паркетной доски производится способом шип-паз – легким, позволяющим проводить демонтаж.

В завершение

Несмотря на преимущества каркасных построек – малый вес, скорость возведения, экономия бюджета, бешеной популярностью они не пользуются. Главная причина состоит в чужеродной технологии, которая требует понимания и опыта. Вторая загвоздка кроется в недобросовестности производителей, работающих по старинке с надеждой на авось, а идеальный материал идет по завышенной цене, несравнимой даже с заморскими аналогами.

В представленном видео в этой статье рассматриваются основные этапы строительства дома по каркасной технологии. Любые вопросы по данной теме вы всегда можете задать в комментариях.

Садовые домики из шпунтованной доски (41 фото): плюсы, минусы, особенности строительства

Насколько хороши садовые дома из шпунтованной доски на фоне альтернативных решений? Какие особенности конструкции стоит учитывать при строительстве? Какой фундамент лучше использовать? Как утеплять стены? Попробуем ответить на эти вопросы.

Герой нашей статьи.

Что это такое

Так называется самонесущая конструкция, собранная из шпунтованной доски толщиной 45, реже — 70 или 90 миллиметров. Жесткость обеспечивается угловыми соединениями стен (перерубами); чем их больше, тем меньше вибрируют стены при закрытии или открытии дверей, тем устойчивее конструкция к любым деформирующим воздействиям.

Обратите внимание: не стоит путать самонесущий дом с обычным каркасно-щитовым, при обшивке каркаса которого тоже нередко используется шпунтованная доска.
Ключевое отличие — именно в том, что в случае каркасной конструкции большая часть нагрузок (ветровых, снеговых и т.д.) воспринимается каркасом.

Как может обеспечиваться утепление?

• Если дом используется только летом, достаточно предотвратить продувание щелей . Для этой цели шпунтовые соединения прокладываются пенькой или промазываются акриловым герметиком.
• В холодных регионах стены обшиваются обрешеткой, между брусками которой закладывается утеплитель — минеральная или стекловата . Поверх ветрозащитной мембраны утеплитель защищается сайдингом, блок-хаусом и прочими материалами.
• Альтернативное решения для холодного климата — двойные стенки, пространство между которыми заполняется утеплителем (обычно — эковатой) .

Разумеется, в этом случае расход пиломатериалов удваивается.

Сравнение с альтернативами

Давайте сравним нашу конструкцию с альтернативными решениями.

Объектами для сравнения нам послужат:

1. Каркасный дом — жесткий каркас из бруса, обшитый ОСП с заполнением внутреннего пространства стен утеплителем.
2. Дом из сип-панелей — изделий размером 1,2х2,5 метра, представляющих собой две плиты ОСП с вклеенным между ними экструдированным пенополистиролом.

Экологичность

Сейчас принято оценивать любые строительные материалы по той опасности, которую они потенциально представляют для здоровья.

Не минет сия чаша и нас: давайте оценим экологичность конструкций.

• Шпунтованная доска с этой точки зрения — материал просто идеальный. Деревянные стены обеспечивают эффективную вентиляцию и высокую паропроницаемость; мало того: выделяемые древесиной фитонциды способствуют излечению болезней органов дыхания.

Собственно, перед нами обычный деревянный дом со всеми характерными для этого материала достоинствами.

• Каркасный дом (точнее, его внутренняя обшивка — ОСП) в теории способна загрязнять воздух испарениями использующихся для склейки фенолформальдегидных смол. На практике, впрочем, применяемая для этой цели ОСП-3 соответствует весьма жестким экологическим нормам.
• То же самое касается сип-панелей. Качества пенополистирола можно не учитывать, поскольку он не контактирует с воздухом внутреннего помещения.

Утепление

• Доска сама по себе не обеспечивает утепления, сколь-нибудь достаточного для зимнего использования дачного дома. Даже в Краснодарском крае и Крыму минимальная толщина деревянных стен, обеспечивающая рекомендованное действующими СНиП тепловое сопротивление, составляет 400 мм; при использовании же утеплителя все определяется исключительно его толщиной и теплоизоляционными качествами.

Домик на фото явно не предназначен для зимовки на даче.

Напомним: шпунтовые соединения без герметизации будут продуваться, тем самым дополнительно ухудшая теплоизоляцию.

• В конструкцию каркасного строения утепление заложено изначально. При типичной для садового домика толщине стены между наружной и внутренней обшивками в 100 мм обеспечивается теплоизоляция, вполне достаточная для умеренной климатической зоны с зимними температурами до -20 — -25С.
• Наконец, строения из сип-панелей не зря называют домами-термосами: теплопотери сводятся к минимуму. Достаточно сказать, что реальная потребность в тепле таких конструкций оценивается в 25-30 ватт на м2, что примерно втрое — вчетверо меньше рекомендованной советскими строительными нормами тепловой мощности для городских квартир.

Сип-панели толщиной 150 — 200 мм активно применяются при строительстве коттеджей в Якутии.

Стоимость

Уточним: стоимость домокомплекта в пересчете на квадратный метр площади в большой степени зависит от конфигурации дома.
Одноэтажная конструкция, к примеру, всегда обходится дороже двухэтажной — сказывается стоимость балок и лестниц.
Строительство (в частности, подготовка фундамента) увеличит разрыв.

Чем больше этажей, тем дешевле обходится квадратный метр.

Особенности строительства

Какие особенности материала и конструкции стоит учитывать при строительстве своими руками?

Фундамент

Большая часть организаций, предлагающих строительство «под ключ», предлагает в качестве базовой конфигурации для садовых домиков из шпунтованной доски столбчатый фундамент из бетонных блоков 20х20х40.

Обратите внимание!
Владельцы дачных домов на столбчатом фундаменте жалуются на подклинивание дверей и окон весной.
Это указывает на недостаточную жесткость конструкции дома.
Выдавливание одной или нескольких опор при морозном пучении грунта деформирует стены.

Отсюда — вполне однозначная инструкция: под самонесущие стены из шпунтованной доски лучше заливать ленточный или даже (на болотистой местности) плитный фундамент. Как вариант — дом может быть возведен на винтовых сваях; в этом случае их стоит связать жестким стальным ростверком из швеллера, профтрубы или двутавра. На пресловутых болотистых грунтах не помешают укосы, придающие конструкции дополнительную жесткость.

Винтовые сваи обвязаны ростверком из двутавра.

Утепление

• Технология «двойной шпунт» (утеплитель между двумя слоями доски) подразумевает отсутствие любых защитных пленок в пироге стены. Пространство между досками задувается эковатой; тем самым обеспечивается отменная паропроницаемость и естественная вентиляция стен.
  Однако на практике владельцы подобных конструкций рекомендуют как минимум использовать герметик для шпунтовых соединений: вопреки заверениям продавцов, в сильные ветра стены все же продуваются.
  
• При наружном утеплении плиты утеплителя зашиваются ветрозащитной мембраной. Пароизоляция между стеной и утеплителем отсутствует: ее наличие приведет лишь к увлажнению и последующему загниванию доски.

Структура наружного утепления деревянной стены.

Заключение

Так все же — насколько хороша рассмотренная нами конструкция садового домика? По нашему мнению , она заметно проигрывает своим альтернативам. Впрочем, предоставим читателю делать выводы самостоятельно. Как всегда, видео в этой статье предложит его вниманию дополнительные материалы. Успехов!

Домик садовый из шпунтованной доски 28мм — видеоурок

Монтаж садового домика из шпунтованной доски 28мм своими руками.

Садовые домики собственного производства Плотник.БЕЛ по технологии каркасного щитового домостроения по экономичным ценам

Предыдущая запись

Следующая запись

• КАТАЛОГ
• РАСПРОДАЖА И СКИДКИ (АВГУСТ 2021)
• ДЕРЕВЯННЫЕ ТУАЛЕТЫ
• ЛЕТНИЕ ДУШЕВЫЕ
• ХОЗБЛОКИ И БЫТОВКИ
• Угловые и большие хозблоки (от 15м.кв.)
• Хозблоки на 1 вход
• Хозблоки на 2 входа
• Хозблоки на 3 входа
• ДАЧНЫЕ САДОВЫЕ ДОМИКИ
• Доп. комплектация (цены)
• Беседки из дерева
• Летние кухни и умывальники для дачи
• ДОМИКИ ДЛЯ КОЛОДЦЕВ
• САДОВЫЙ ДЕКОР
  • Декоративные мостики
  • Перголы и шпалеры для изгороди
  • Вазоны, кашпо и вертикальные клумбы
• САДОВЫЕ КАЧЕЛИ
• ЗООТОВАРЫ
  • Будки и вольеры для собак
  • Скворечники и кормушки
• Товары ДЛЯ ДЕТЕЙ
• Торговые домики для ярмарки и выставок
• Торговое оборудование (стеллажи)
• АРЕНДА ЯРМАРОЧНЫХ ДОМИКОВ

Посмотреть еще видеообзоры

Гарантия и качество

Мы оставляем за собой право вносить конструктивные изменения в свои изделия, связанные с улучшением эргономики, дизайна и надежностью эксплуатации, а так же для повышения качеств и свойств согласно назначению изделий.

По вопросам гарантии и качества изделий обращайтесь по указанным телефону: 8033-66-26-346

Сайт не является интернет-магазином, весь ассортимент сайта делается исключительно под заказ.