Sd-zebra.ru

Строительный журнал
147 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Как соединить две доски между собой?

Как соединить болтами два бруса 150х50?

Подскажите, пожалуйста, как соединить болтами 2 бруса 150х50, чтобы в итоге получился брус 150х100. Предполагается его использование в качестве балки. Пролет между стенами 3,8м., на балках будет холодный чердак с крышей.

По какой схеме нужно располагать соединения, через какой промежуток и какими болтами их нужно выполнять?

Возможно есть другой вариант надежного соединения?

Поделитесь, будьте так добры, идеями

Я бы взял болты или шпильки М10 с шайбами, посредине бруса, и почаще, допустим, сантиметров через 40.

vitaliks777 написал :
на балках будет холодный чердак с крышей.

Я бы просто чаще расположил эти лаги по длине без всякого крепления, ширина ведь у них одинакова 150мм. Тем самым более равномерно распределив нагрузку между лагами.

Юбер написал :
Я бы взял болты или шпильки М10 с шайбами, посредине бруса, и почаще, допустим, сантиметров через 40.

А я бы ещё ПВА для дерева промазал между ними, не пожадничал.

Всё зависит от того как вы будете устанавливать эти балки
[

]( )
Если по первому варианту, то хоть гвоздями сколотите, работать всё равно будет как целая балка 100х150, но проще будет не сколачивать а уменьшить шаг и поставить доски по отдельности. Если по второму варианту то это будет балка составного сечения на податливых сязях и соединение надо расчитывать.

Дайте нагрузку и шаг, возможно вы переборщили с сечением.

vitaliks777 написал :
Возможно есть другой вариант надежного соединения?

Сколотить гвоздями 4*120 в 2 ряда с шагом 400 с загибкой концов, сдвоенные балки желательно установить с шагом не более 0,5м (нагрузка 400 кг/кв.м).
Можно как и советуют не сколачивать, а расположить с шагом не более 0,25м. Но это опасно, т.к. если брус сырой, то их может скрутить и они согнутся в сторону, что значительно снизит несущую способность.
Сколько раз видел — когда не сколачивают работает только один брус, а второй филонит, может дугой изогнуться и разъезжаются они иногда на 5-10см
Но если сверху деревянный настил, а снизу обшивка доской, то можно и не сколачивать.
Собственно, если чердак не эксплуатируемый, то нагрузка меньше, шаг можно увеличить до 0,75. 0,8м
P.S. 100*150 (5:7) — правильное соотношение для балки перекрытия.

Samar написал :
Сколько раз видел — когда не сколачивают работает только один брус, а второй филонит, может дугой изогнуться и разъезжаются они иногда на 5-10см

Вот поэтому, я предлагаю клеить.

zenz написал :
Вот поэтому, я предлагаю клеить.

Это Вы так шутите? Или перепутали столяра с плотником?

Балтиец. написал :
Это Вы так шутите? Или перепутали столяра с плотником?

Да нет. Если бы это был столяр, то я предлагал бы отшлифовать поверхности и при склейке стянуть струбцинами, а лучше положить под пресс. А так я предлагал в дополнение к механическому соединению (болты или гвозди), еще пару раз махнуть кистью с ПВА (посмотрите мой пост выше). Да ещё и антисептиком или грунтовкой покрыть эти брусья. Или плотнику использовать клей религия не позволяет? Предлагаю я это, что бы хоть как то заставить работать оба бруса и что бы их ни коробило. А может у Вас есть отрицательный опыт таких соединений? Поделитесь, пожалуйста, опытом, буду очень признателен.

Всем спасибо большое за ответы!

zenz написал :
Или плотнику использовать клей религия не позволяет? Предлагаю я это, что бы хоть как то заставить работать оба бруса и что бы их ни коробило.

Религия плотника называется СНиП который в свою очередь есть сопромат.
Гвоздевого соединения, в данном случае, более чем достаточно. А чтобы не коробило надо их правильно расположить. (это из СНиПа). А накрутить болтов, хомутов, клея тоже можно, но конечное изделие будет золотым.

Не в качестве спора с Вами, а просто ход моих мыслей. Если человек (автор темы) задает такой вопрос, то СНиПы он не читал (и в ближайшем будущем, похоже, не планирует). Болты у него есть (халявные или остаток от предыдущих работ). Доски то же по схеме болтов (потому что если покупал, то стоимость бруса 150х100 и доски 150х50 за куб, одинаковая соответственно он бы его купил). Клей ПВА к золоту не относится
Prorab. ПВА клей строительный
0,9 кг 55 руб
2,3 кг 120 руб
10 кг 375 руб
Брус он стянет не ровно и поставит свой составной брус на ребро (что бы жестче было), при этом не озаботится тем, что бы на опору опирались обе половинки. В результате основным будет работать один брус, а второй через болты. При склейке (СНиП клееные не запрещает, а описывает их как один из вариантов) даже корявой, все равно будут большие пятна контакта (клей вполне прилично работает на сдвиг, в отличие от излома). Я с уважением отношусь к мужикам, которые делают ремонт сами. И мне хочется его подстраховать. В моем понятии, довольно легко можно относиться к экспериментам с финишной отделкой, а вот с несущими конструкциями экспериментировать не стоит.

Как нарастить стропила по длине своими руками?

Крыша – сложная, многокомпонентная конструкция, проектирование, сборка и монтаж которой представляет собой серьезное препятствие для неопытного мастера. Важнейшим этапом возведения кровли считают устройство стропильного каркаса, задающего форму, уклон и несущую способность ската. На стропила ложится нагрузка от веса кровельного материала и снега, поэтому они должны быть прочными и долговечными. Но что делать, если длина ската намного превосходит стандартный размер пиломатериалов? В этой статье мы расскажем, как правильно выполняется сращивание стропил между собой для увеличения длины этого элемента.

Внешний вид и функции

Стропильными ногами или стропилами называют основные элементы стропильного каркаса крыши, которые располагаются попарно вдоль конькового соединения, образуя наклонные плоскости скатов. Обычно они изготавливаются из здоровой, прочной древесины или металлического профиля. В конструкции кровли стропила выполняют следующие функции:

  • Формируют форм и угол наклона скатов. Именно угол между стропильными ногами и основанием крыши задают узнаваемую геометрию крыши, облегчая сход с поверхности ската талой и дождевой воды и снега.
  • Равномерно распределяют вес кровельного покрытия. Кровельный пирог с учетом снеговой нагрузки может весить до 300 кг/м2, потому стропила должны выдерживать значительный вес по всей длине, а также распределять его между несущими стенами.
  • Служат основой для фиксации кровельного материала. Финишное покрытие крепят на обрешетку, приколоченную поперек стропильных ног каркаса.

Обратите внимание! Существует три параметра стропил, определяемых при расчете и создании проекта кровли: длина стропильной ноги, расстояние между ними и размер сечения этих элементов. В основном они зависят от уклона скатов, климатических условий и веса финишного покрытия.

Материалы

Стропильные ноги, распределяющие вес гидроизоляционного покрытия и термоизоляции кровли между несущими стенами, на которые опираются скаты, должны обладать высокой несущей способностью и отличными прочностными качествами. Кроме того, они должны быть легкими, чтобы при своей значительной длине не прогибаться под собственным весом. Оптимальными материалами для изготовления стропил считают:

  1. Дерево. Древесина – легкий, прочный строительный материал, который легко обрабатывать самым примитивным инструментом вручную. Стропильные ноги из этого бруса сечением 100х100 мм или 150х150 мм выдерживают до 500 кг/м2. Из-за того, что стандартный размер пиломатериалов не превышает 6 м, дерево применяют для изготовления стропил частных, ведь при длине ската, превышающей 6 метров, приходится выполнять наращивание досок. Недостатком деревянных стропил считают слабую устойчивость к гниению, поэтому их обрабатывают антисептическими составами.
  2. Металл. Металлические стропила применяются в основном в промышленном строительстве, так как хозяйственные, коммерческие и производственные постройки, как правило, обладают большим размером. Высокая несущая способность металлического профиля позволяет использовать элементы меньшего сечения. Кроме того, металл обладает высокой устойчивостью коррозии.

Опытные мастера отмечают, что даже если длина ската превышает 6 метров, стропила для каркаса кровли можно изготовить из дерева. Причем совершенно необязательно приобретать дорогостоящие пиломатериалы нестандартной длины. При большом размере крыши проводят сращивание стропил или надставляют их кобылками.

Методы наращивания

Длина стропильной ноги складывается из длины ската и длины свеса крыши, поэтому она может превышать стандартный размер пиломатериалов, составляющий 6 метров. Чтобы удлинить доски, из которых изготавливаются стропила, нужно соединить две или три доски между собой. Чтобы наборная стропильная нога не теряла прочностные качества, необходимо правильно рассчитать место сращивания и надежно зафиксировать его одним из следующих методов:

Читать еще:  Как распилить доску без пилы?

    Соединение встык. Чтобы нарастить стропила эти методом, концы бруса отпиливают под углом 90 градусов, соединяют между собой, а затем с обеих сторон накладывают деревянные накладки, фиксируя их в нескольких местах длинными болтами в шахматном порядке. Этот способ подходит для сращивания стропил, изготовленных из досок сечением 50х150 мм.

Важно! Другой надежный метод увеличить длину стропильной наги изготовить составные или спаренные стропила. Следует учесть, что составные элементы обходятся дешевле сдвоенных, однако, значительно уступают им в прочности.

Как срастить две доски?

  1. Основные способы
    • По ширине
    • По длине
    • По высоте
  2. Шиповое скрепление
  3. Монтаж встык и под прямым углом

Обычно различные лесоматериалы имеют определенные размеры, но в строительстве иногда нужна нестандартная ширина или длина. Именно поэтому существуют разнообразные варианты соединений, которые позволят сделать необходимую доску или брусок. При этом применяются врубки, которые можно выполнить своими руками или при помощи специального оборудования.

Основные способы

В столярном или строительном деле нередко приходится срастить две доски. Довольно часто соединение необходимо, когда есть несколько коротких отрезков и из них надо составить один с конкретной длиной. Конечно, такой способ можно использовать не для всех изделий. Например, склеивание уместно, если делается полотно двери или стропила, но составные части не подойдут для пола или лавочек.

За время работы с древесиной человек научился скреплять между собой доски самыми различными способами. К примеру, опытному столяру не составит труда из трех сделать одну. Важно знать, что чем меньшее количество отрезков будет использовано в процессе сращивания, тем в итоге прочнее окажется конечное изделие. Также следует брать доски для состыковки по длине с одинаковой шириной. Чтобы лучше понимать, как качественно соединять доски между собой, стоит рассмотреть каждый из методов более подробно.

По ширине

Лесоматериалы небольшой ширины скрепляют, чтобы получить щит определенного размера. Для этого можно использовать различные стыковочные методы.

  • На фугу. При таком стыке доски называют делянками, а получающийся шов – фугой. Хорошая прифуговка получается только в том случае, если между соседними досками нет ни малейших зазоров.
  • На рейку. Суть метода в том, что на краях доски надо выбрать пазы, в которые войдут рейки. Именно при помощи последних и будет производиться соединение делянок между собой. Толщина рейки и самого паза должны составлять треть от толщины материала, который будет скрепляться.
  • В четверть. В соединяемых делянках по всей их длине надо выбрать четверти. Важно, чтобы ¼ не была больше половины толщины самих досок.
  • В паз и гребень (в ребро). При такой стыковке с одного края доски делается паз, а с другой – гребень. Форма соединительных элементов может быть треугольной или прямоугольной. Стоит отметить, что треугольники обеспечивают меньшую крепость. Конечно, прямоугольные гребни и пазы менее экономичны по расходу материала, но зато их удобно использовать в различных местах.
  • «Ласточкин хвост». Принцип стыковки как и в предыдущем методе. Основное отличие – в форме гребня в виде трапеции, напоминающей хвост ласточки. При этом методе нередко используются шпонки.

По длине

Когда доски необходимо соединить так, чтобы получилась как можно большая длина, используют ряд методов.

  • Вплотную.
  • В паз и гребень подразумевает, что с одной стороны доски будет сделано углубление, а с другой – выступ, подходящего размера.
  • На ус – является весьма непростым методом, так как требует точности. Предполагается, что края доски спиливаются так, чтобы получилась наклонная плоскость.
  • Зубчатое клеевое соединение является наиболее крепким типом. Выполняется в виде двух и более зубцов на одной доске и с соответствующими прорезями на другой.
  • В четверть – полностью соответствует своему названию, когда концы доски спиливают вдоль на 25%, а затем соединяют друг с другом.
  • На рейку – делается путем пропилов на концах досок и вставкой в них небольшой рейки.

Для сращивания брусков также есть ряд вариантов, которые пользуются наибольшей популярностью.

  • Вполдерева – можно применять, если длина составляет не менее 2 от размера толщины бруска. Чтобы повысить надежность, можно использовать деревянный гвоздь (нагель).
  • Косой прируб – используется с укорачиванием торцов. Для закрепления также применяются нагели.
  • Накладной замок (прямой или косой) – хорош в конструкциях, в которых есть усилие на растяжение. Если тип прямой, то замок располагают сразу на опоре, а при косом – рядом.
  • Натяжной замок (прямой или косой) – отличаются хорошей прочностью. Однако этот метод является сложным. Стоит учитывать, что в процессе усыхания дерева клинья будут ослабляться. Именно поэтому не стоит использовать данный замок для конструкций с высокими нагрузками.
  • Впритык – подразумевает, что оба конца доски будут помещены на опору, а затем скреплены с использованием скоб.

Среди скреплений досок или бревен в строительстве, например, каркасных зданий, можно выделить следующие варианты.

  • В половину дерева – представляет собой выруб или срез половины толщины на краях досок, а затем их соединение под углом в 90 градусов.
  • Угловым сковороднем – похож на предыдущий метод. Основное отличие в том, что одно из бревен будет меньше в ширине, по сравнению с другим.
  • Шиповой.
  • Вполулапу – делается зарезкой наклонных плоскостей на краях досок, что обеспечивает очень плотную стыковку. Стоит подчеркнуть, что для определения угла наклона имеется отдельная формула.

Соединение стропил по длине между собой

При возведении крыши можно столкнуться с самыми различными трудностями. Приведем простой пример, рассчитав длину скатов, вы поняли, что приобретенные брусья слишком короткие. Как поступить в такой ситуации? Как произвести наращивание стропил? Этот элемент конструкции должен выдерживать большие нагрузки, а значит, быть прочным. Так как можно сделать соединение стропил между собой так, чтобы они не поломались во время эксплуатации? Какие методы предлагают использовать профессиональные строители?

Вначале о материале для стропил

Сращивание стропил по длине может быть выполнено несколькими способами. И тут очень важную роль играет материал, из которого сделаны сами элементы. В редких случаях стропила выполняют из металла. В такой ситуации наращивание производится при помощи сварки или болтового соединения.

Чаще всего, стропила выполнены из древесины. Но и тут есть некоторые различия, а именно:

Методов как соединить стропила между собой довольно много. Часть из них не требует особого умения, для других нужны дополнительные приспособления. Но в любом случае удлинение – это не самый лучший вариант. Нарастить стропила в длину можно, но цельные элементы будут все-таки прочнее. Поэтому перед их приобретением нужно все тщательно рассчитать.

Метод врубки

Наращивание стропил по длине производится разными способами, но часть из них пользуется наибольшей популярностью. Это связано не только с их проверенной надежностью, но и простотой выполнения. К одним из таких популярных методов сращивания стропил относится способ косого прируба. Его можно применять как в случае с брусьями, так и при использовании одинарных досок.

При выполнении такого соединения стропил следует соблюдать следующие правила:

  • Со стороны сопряженных частей брусьев или досок делается косая вырубка или спил. Его длина равняется удвоенному значению сечения стропил;
  • Спил или вырубка делается с выступом или торцами. Их высота должна равняться 0,15 от сечения стропил;
  • Чтобы соединение было прочным и надежным, нужно аккуратно делать спил. Не допускается заполнение щелей между стропилами в месте стыковки щепками, кусками фанеры или другим способом. Спилы должны идеально подходить друг к другу по конфигурации.

Место соединения стропил следует дополнительно укрепить. Каким способом – это зависит от материала, из которого выполнен элемент. Для стропил из бруса используют болтовое соединение. В этом случае отверстие просверливается посередине соединения. Чтобы болт не сминал древесину, следует использовать гайку. Если делается удлинение стропил из одинарной доски, то усиление крепления выполняется с помощью хомута, скрутки или гвоздей.

В качестве «укрепляющего» элемента могут выступать шпильки. В этом случае так же, как и в случае с болтами, проделывается сплошное отверстие, куда и вставляется деревянная шпилька. Еще один вариант соединения – это выступы внутри пропила. Но такую работу могут проделать далеко не все, даже имея хороший плотницкий опыт. Такой вариант наращивания стропил требует повышенной точности.

Применяем метод внахлест

Для домов или строений с небольшой по площади крышей часто применяют стропила из досок. Этот вариант считается дешевым, при этом достаточно надежным, конечно при условии, что материал подобран нужного качества и с требуемым сечением. В такой ситуации соединить стропила можно внахлест.

Читать еще:  Крепление террасной доски из лиственницы к лагам

Для такого метода сращивания следует выполнить следующее:

  • Две доски укладывают внахлест, который должен составлять не менее одного метра. При этом место сращивания стропил должно находиться непосредственно над опорой;
  • Соединение проводится с использованием гвоздей. Они вбиваются в шахматном порядке на расстояние в ряде не менее 50 сантиметров;
  • Дополнительно можно укрепить такие составные стропила хомутами или скрутками;
  • Прежде чем соединить оба конца, следует проверить ровность досок относительно друг друга. Нельзя допускать перекосов.

Метод внахлест применяют в том случае, если длина стропил составляет не более шести с половиной метров. Если пролет больше, то нагрузка будет слишком большой для такого типа соединения.

Сращивать таким методом можно не только по длине. Спаренные стропила также изготавливают этим способом. Две доски накладывают друг на друга и «прошивают» гвоздями. В результате можно получить стропила нужного для вашей конструкции крыши сечения.

Видео по теме:

Делаем соединение встык

Сращивание стропил по длине можно производить, соединяя их торцы. Такой метод, называемый встык, можно применять как для досок, так и для брусьев. А как правильно удлинить стропила этим способом? Для этого нужно сделать следующее:

  • Первым делом подготавливаем торцы. Их нужно тщательно выровнять, чтобы не было никаких зазоров и рубцов;
  • Далее, торцы состыковываются и сращиваются с помощью накладок. После чего закрепляются гвоздями;
  • Чтобы соединение стропил было надежным, важно правильно выбрать длину накладок. Тут все будет зависеть от материала. Если для стропил применяются доски, то длина накладок в месте сращивания должна быть как минимум в три раза больше, чем ширина доски. В случае использование деревянных брусьев, за основу нужно брать их сечение;
  • Длина накладки при сращивании также зависит от количества используемых гвоздей. Их вбивают в шахматном порядке. При этом следует помнить, что они могут расщепить тонкую накладку.

Если надо удлинить стропила из брусьев, то для крепежа можно вместо гвоздей применять болтовое соединение. В таком случае берется подходящая накладка, желательно из металла, и просверливаются сквозные отверстия. После этого, вставляется болт и закручивается с другой стороны гайка. В обязательном порядке следует использовать шайбу. Такой способ сращивания полностью исключает риск деформации соединения стропил.

Видео по теме:

Составной вариант

Соединение стропил внахлест можно произвести и другим способом. В таком варианте элемент не только удлиняется, но еще и увеличивается его сечение. Здесь срастить нужно не две, а три доски. Суть метода в следующем:

  • К одной доске с обоих ее концов внахлест сращиваются две другие доски. Между наращенными компонентами остается пространство, которое равняется толщине одинарного элемента. В результате получается стропила с разным сечением на концах;
  • В просвет между двойными компонентами устанавливаются вкладки. Их длина должна быть в два раза больше, чем толщина одинарной доски сращенных стропил. Расстояние между вкладками делается не менее двукратного значения их длины;
  • В оставшееся пространство можно плотно поместить минеральную вату или джут. Такая прослойка скомпенсирует усадку древесины;
  • Крепление проводится при помощи гвоздей, расположенных в шахматном порядке.

Такой способ сращивания стропил характерен тем, что сверху получается тонкий конец, а снизу толстый усиленный. Такой вариант конструкции применяют при возведении ломаной крыши и при установке диагональных стропильных ног.

Где делать соединение

Очень важно правильно выбрать место, где будет производиться сращивание стропил. Дело в том, что такое, даже очень надежное соединение, все равно будет «слабее» чем цельный элемент. Поэтому, на выбранном участке изгибающий момент должен быть практически равен нулю.

Категорически не разрешается соединять стропила посередине. В этом месте самая большая нагрузка на изгиб. В первую же зиму, после обильного снегопада, стропила прогнутся именно в этом месте.

Существует одно важное правило. Место сращивания должно располагаться от ближайшей опоры не боле чем на пятнадцать процентов от длины стропил. В этом случае изгибающая нагрузка будет минимально, а значит, элемент не будет сильно деформироваться. При этом опора может располагаться как до, так и после места соединения. При этом в качестве опоры могут выступать следующие компоненты стропильной системы:

  • Мауэрлат. Этот брус располагается на вершине стены по всему периметру дома;
  • Коньковый прогон. Этот компонент считается опорой, если используется наслонная система. В этом случае верхние концы стропильных ног упираются непосредственно в прогон;
  • Промежуточные стойки и подкосы. Эти компоненты и служат для того, чтобы поддерживать «слишком» длинные стропила. Как правило, под место сращивания и подставляют подкосы.

Только соблюдая эти правила удлиненная любым способом стропила будет выполнять свои функции и не поломается под нагрузками.

Соединение стропил между собой по длине встык

Когда происходит монтаж крыши то почти в 90% необходимо соединять стропила между собой, многие спрашивают, каким способом это лучше делать. Так как их существуют множество, и вот один из самых надежных это встык, так как на нем предаются оптимально все нагрузки, наша компания Ваш Загородный Дом помимо строительства занимается выпуском инструкций. Одну из которых вы можете посмотреть тут, то есть полное описание и видео на данную тему.

Вам будет интересно узнать о:

Инструкция как соединить стропла между собой по длине встык

Данный метод один из лучших так как более равномерно передает все нагрузки, для того чтобы его сделать вам необходимо:

1. Мы приведем пример по соединению стропил методом встык до 9 метров, для этого мы используем доску 6 и 3 метра.

2. Для этого стыкуемые концы досок необходимо отрезать под углом 90 градусов и соединить их встык.

3. Далее вам необходимо отрезать уплотнитель по размерам нахлеста 2х досок с 2х сторон.

4. Место стыка необходимо соединить 2мя досками нахлестом, который тут составляет 1.6 метра, так как данный узел делается при условии 30 градусах, и рассчитывается для каждого индивидуально.

5. Далее необходимо просверлить отверстия под шпильки 12 го диаметра, так чтобы они были не на одном уровне чтобы не пошла трещина.

6. Устанавливаем шпильки, шайбы и закручиваем гайки так чтобы они утопились в дерево.

7. Забиваем гвозди по такому же методу как и шпильки на таком же расстояние.

8. Все мы удлинили стропилу до 9 метров.

На данной инструкцией мы вам показали как соединить стропила по длине встык, также вы можете посмотреть наше видео или если у вас остались вопросы пишите или звоните.

Ошибки при соединение стропил встык

При соединение стропил многие допускают ошибки но которые не допустимы:
1 Не ставят под узлом упор, данное соединение не обозначает что можно делать мосты и не ставить упоры, последствия такого будет повреждение крыши и проседание ее.
2 Неправильный шаг шпилек и гвоздей: если сделать недопустимый шаг то дерево может начать разрушатся и у каждого есть допустимый и не допустимый шаг.
3 Неправильный диаметр шпилек и гвоздей, это зависит от размеров дерева а многие делают это на глаз.
4 не устанавливают уплотнитель между досок что приводит к появление в кровле мостиков холода
Это основные ошибки при изготовление данного метода.

Преимущества и недостатки метода внахлест

Также у данного метода есть свои слабые и сильные стороны, и как правило от них все зависит, у данного метода
Преимущества:
1 Передает максимально нагрузку чем любой другой метод
Недостаток:
1 Сложность его изготовление по сравнению с его конкурентами
2 Более дорог при изготовление по сравнению с другими.
Данный метод очень надежный и один из самых лучших, но он к примеру реже применяется из за его затрат по деньгам и времени.

Часто задаваемые вопросы

Вопрос: Соединение стропил между собой что лучше внахлест или встык?

Ответ: У каждого есть свои плюсы и минусы, встык более надежный но намного затратный, внахлест его намного легче сделать

Вопрос: Я не поставил упор под данным узлом, к чему это приведет?

Ответ: Это может привести к провисанию кровли и т.д. Но нужно рассчитывать нагрузки чтобы точно это сказать а так упор нужно ставить под узлом.

Вопрос: Можно ли использовать доски для нахлеста другого диаметра?

Ответ: Не рекомендуем так как нагрузки будут уже не те.

Виды соединений деревянных конструкций

Такие лесоматериалы, как брусья, доски или же бруски, в основном выпускают конкретного размера, но нередко при строительстве может потребоваться материал, который имеет большую длину, ширину или толщину. По этой причине для достижения требуемого размера используются несколько типов соединений с применением врубок, сделанных специализированным оборудованием либо ручным методом по разметке.

Читать еще:  Как положить пол в гараже из досок?

Соединения по ширине

После скрепления досок с небольшой шириной обретают щит с требуемыми для производства размерами. Для стыковки существует несколько методов:

1) Стыковка на гладкую фугу;

в таком методе стыковки всякая доска либо же рейка именуется как делянка, а сформировавшийся шов именуется как фуга. Прифуговку можно считать качественной лишь тогда, когда между стыками краёв соседних досок отсутствуют зазоры.

2) Скрепление на рейку;
по краям делянки выбираются пазы и в них вставляются рейки, скрепляющие доски друг между другом. Показатель толщины рейки и показатель ширины самого паза не могут превосходить 1/3 от показателя толщины используемого лесоматериала

3) Скрепление в четверть;

в стыкуемых делянках, полностью по всей длине, выбираются четверти. При таком способе четверти не могут превышать 50% от показателя толщины самой делянки.

4) Стыковка типа в паз и гребень (прямоугольный и треугольный);
данный тип стыковки предусматривает наличие на одном краю делянки паза, а на противоположном гребня, форма которого может быть и как прямоугольной, так и треугольной. При этом последняя применяется нечасто, ввиду меньшего уровня крепости. Такого рода стыковка достаточно востребована и нередко применяется при изготовлении паркета. Недостаток скрепления – меньший показатель экономности, вследствие использования большего числа досок

5) Скрепление типа «ласточкин хвост»;
данный тип стыковки несколько схож с предыдущим вариантом, но только гребень здесь обладает формой трапеции, схожей с хвостом ласточек. Отсюда и наименование способа крепления.

Соединение досок в щиты: а — на гладкую фугу, б — в четверть, в — на рейку, г — в паз и прямоугольный гребень, д — в паз и треугольный гребень, е — в «ласточкин хвост».

Также при производстве древесных щитов часто применяют шпонки, гребень с вклеенной в торцевой рейкой и наконечники в паз. Рейки для вклейки могут обладать прямоугольной формой или же треугольной. При применении шпонок лучше предпочесть паз типа «ласточкин хвост». Всё это необходимо для изготовления высококачественных древесных щитов.

Щиты: а — со шпонками, 6 — с наконечником в паз и гребень, в — с вклейной рейкой в торец, г — с вклейной треугольной рейкой, д — с наклеенной треугольной рейкой.

Соединение по длине

Наиболее востребованными методами стыковки по длине являются: вплотную, типа паз и гребень, скрепление на «ус», зубчатый тип клеевого скрепления, на четверть, а также скрепление на рейку. Наиболее активно применяется стыковка зубчатого типа, вследствие своего предельно высокого уровня крепости.

Соединение брусков по длине: а — впритык, б — в паз и гребень, в — на ус, г,д — на зубчатое клеевое соединение, е — в четверть, ж — на рейку.

Также доски могут соединяться методом сращивания, когда сегменты лесоматериала состыковываются между собой в длину. Выполняется это несколькими методами. К примеру, в половину дерева или прирубом косого типа, накладным замком косого типа и прямого, вплотную, а также натяжным замком как прямого типа, так и косого. При сращивании методом в половину дерева требуемая длина обязана равняться 2-2,5 от показателя толщины бруска. Для повышения уровня надёжности применяются нагеля. К примеру, подобный вариант можно наблюдать при постройке коттеджей из бруса.

При применении прируба косого типа с подрезанием торцов размер должен быть равным 2,5-3 от показателя толщины бруска. Также закрепляется посредством нагелей.

Скрепление при помощи накладного замка косого или прямого типа применяют в тех конструкциях, где имеется усилие на растяжение. Накладной замок прямого типа размещается непосредственно на самой опоре, а замок косого типа может размещаться у опоры.

При скреплении посредством натяжного замка косого или прямого типа достигается высокий уровень прочности. Но при этом такая стыковка отличается сложностью изготовления, а клинья при усыхании дерева несколько ослабляются. По этим причинам подобный способ скрепления не сгодится для конструкций, несущих высокие нагрузки.

Сращивание вплотную подразумевает собой перемещение обеих концов бруска на опору и последующее скрепление при помощи скоб.

Сращивание: а — вполдерева, б — косым прирубом, в — прямой накладной замок, г — косой накладной замок, д — прямой натяжной замок, е — косой натяжной замок, ж — впритык.

Стыковка вполдерева – непосредственная вырубка либо же срезка 50% толщины на краях брусков, а также последующее их скрепление под прямым углом.

Стыковка вполулапу формируется посредством зарезки на краях брусьев наклонных плоскостей, вследствие чего получается плотное соединение брусьев. Величину наклона необходимо определять по специальной формуле.

Врубка посредством углового сковородня крайне схожа с врубкой методом вполдерева, но отличается от неё тем, что при данном типе скрепления один из брусков утрачивает немного в ширине.

Соединение брусьев под углом: а — вполдерева, б — вполулапу, в — шиповое, г — угловое.

Соединение по высоте

Крестообразное скрепление брусков зачастую наблюдается при возведении мостовых конструкций. При таком варианте можно применять стыковку вполдерева, на треть и на четверть, а ещё и зарубку только лишь одного из брусков.

Крестообразное соединение брусьев: а — вполдерева, б — в треть дерева, в — в четверть дерева, г — с зарубкой одного бруса.

Наращивание

Способ наращивания досок или брусков по высоте именуют скреплением материалов по высоте, что очень активно применяется при возведении столбов либо же мачт.

Наращивание подразделяется на следующие виды:

  1. Вплотную с шипом потайного типа.
  2. Вплотную с гребнем сквозного типа.
  3. Вполдерева с болтовым закреплением.
  4. Вполдерева с закреплением на хомутах.
  5. Вполдерева с закреплением стальной полосой.
  6. Прирубом косого типа с закреплением на хомутах.
  7. Вплотную с накладками.
  8. Закрепление посредством болтов.

Длина самих стыков, как правило, равняется 2/3 от показателя толщины стыкуемых брусков либо же 2/3 от показателя диаметра брёвен.

Соединение бревен при наращивании: а — впритык с потайным шипом, б — впритык со сквозным гребнем, в — вполдерева с креплениес болтами, г — вполдерева с креплением полосовой сталью, д — вполдерева с креплением хомутами, е — косым прирубом с креплением хомутами, ж — впритык с накладками и креплением болтами.

Шиповое соединение

При скреплении брусьев посредством шипов на одном из них выполняют зарезку непосредственного шипа, а на ином делается проушина либо же гнездо. Вязка брусьев шиповым способом активно применяется при производстве таких столярных изделий, как двери, окна либо же фрамуги. Каждое скрепление осуществляется на основе клея. Разрешено применять не только лишь один шип, но и несколько. Чем большее число шипов планируется сделать, тем соответственно и большей будет площадь склейки.

Данный тип стыковки подразделяется на: угловой концевого типа, угловой срединного типа и угловой ящичного типа.

При угловом скреплении концевого типа применяются незакрытые сквозные шипы (не более трёх), шипы с потёмками сквозного и несквозного типа, а также вставной шкант. Стыковка угловая срединного типа довольно часто встречается на дверях. При угловых скреплениях срединного и концевого типа дополнительно можно использовать шурупы, гвозди либо же болты.

Угловые шиповые соединения: а — открытый сквозной одинарный шип УК-1, б — открытый сквозной двойной шип УК-2, в — открытый сквозной тройной шип УК-3, г — шип несквозной с полупотемком УК-4, д — шип сквозной с полупотемком УК-5, е — шип несквозной с потемком УК-6, ж — шип сквозной с потемком УК-7, з — соединение несквозное и сквозное на шкантах УК-8, и — на ус со вставными круглыми шкантами УК-9, к — несквозной на ус со вставным плоским шипом УК-10, л — сквозной на ус со вставным плоским шипом УК-11.

Угловые серединные соединения на шип: а — несквозной типа УС-1, б сквозной УС-2, в — сквозной двойной УС-3, г — несквозной в паз и гребень УС-4, д — несквозной в паз УС-5, е — несквозной на круглых шкантах УС-6.

Вот и вся ключевая информация о существующих типах соединений. Сюда не входят соединения гвоздями, шурупами или болтами. Чисто дерево ну и чуть-чуть клея.

Поделиться «Виды соединений деревянных конструкций»

  • Digg
  • Facebook
  • Google+
  • Twitter
  • VKontakte
  • Email
голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector