Sd-zebra.ru

Строительный журнал
4 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Как сушить доски чтобы не повело?

Почему правильная сушка досок в домашних условиях так важна?

Сухая древесина отличается высокой прочностью, не растрескивается, не подвергается гниению, ее проще обрабатывать. Процесс сушки досок в домашних условиях длится довольно долго от нескольких недель, до нескольких месяцев. Это следует знать при планировании строительства.

Что понадобится для проведения процесса

Чтобы получить качественную продукцию, обязательно использовать хорошо просушенный материал. Сырая древесина плохо шлифуется, краска и лак быстро покрываются трещинами. Сушка досок является важным этапом подготовки пиломатериалов.

Существует несколько вариантов естественной сушки древесины своими руками. Способы описывают, как правильно высушить доски, чтобы избавить древесину от лишней влаги. Помимо пиломатериала необходимо также иметь вспомогательные средства:

  • рубероид;
  • жесть;
  • бруски;
  • бумага;
  • пленка;
  • краска.

Описание некоторых вариантов рабочего процесса

Сырой пиломатериал всегда создает проблемы. Использование такой древесины приводит к низкокачественному конечному результату. Дома свежекупленные доски при неправильном хранении могут быстро почернеть. Нужно обеспечить качественную естественную сушку на открытом воздухе. При планировании строительства необходимо учитывать время на процесс просушки пиломатериала.

При выдержке на открытом воздухе влажность древесины достигает определенного значения (влажности воздуха). В процессе из древесины испаряется влага, затем заготовки забирают ее из внешней среды (незначительно меняются размеры материала). Происходит циклический процесс забора и отдачи влаги из окружающего воздуха. Древесина проходит несколько этих этапов (усушка/набухание), доходит до нужной кондиции, но изменение размеров почти не наблюдается. Пиломатериал, просушенный естественным способом, менее подвержен трещинообразованию и короблению (процесс происходит плавно).

Сушка в штабелях

При выборе способа, как высушить доски, самым эффективным считается вариант сушки на открытом воздухе. Он подходит для больших объемов древесины. Важно правильно выбрать место, чтобы оно было открытым и продуваемым. Для этих целей хорошо подходит середина огорода, плоская крыша хозяйственной постройки. Подготовленную площадку следует застелить кусками рубероида (необходимо сделать большой нахлест для предотвращения вытягивания влаги из почвы).

Перед укладкой пиломатериала, надо определить преобладающее направление ветра, чтобы сложить доски поперек. Штабель следует делать до 1.2 м (оптимально выбрать 0.8 метра) в ширину. Иначе расположенные внутри доски сохнуть будут дольше. Высоту штабеля можно сделать любой (если удобно выкладывать).

Важно выдержать расстояние до низа штабеля от земли (оптимально сделать 0.5 м). Чтобы поднять нижние пиломатериалы над землей, проще всего использовать брус. Брусья, из которых выполняются опоры под штабель, должны иметь длину равную ширине штабеля.

На готовые опоры (расстояние между ними в1.5 м) укладываются нижние прокладки (из брусков сечение в 20-50мм). Располагаются прокладки перпендикулярно направлению досок. Струганные прокладки в пределах одного слоя досок должны иметь одинаковую толщину. Торцы досок впитывают влагу из воздуха быстрее остальной поверхности, поэтому следует обработать раствором извести (сметанообразная смесь со столярным клеем в составе). Можно покрыть олифой, маслом либо краской.

Чтобы пиломатериалы не повело, готовый штабель надо пригрузить или стянуть вертикально. На верхний слой пиломатериалов укладываются прокладки. Стягиваются резиновым жгутом (шириной в 30-40мм) концы верхних и нижних прокладок. В таком положении доски высыхают за несколько недель (процесс естественным путем ускоряется летом). Данный способ отличает предотвращение возникновения трещин в древесине.

Готовый штабель следует надежно защищать от атмосферных осадков (особенно косого дождя). Важно закрыть пиломатериал так, чтобы влага продолжала испаряться. На верх штабеля (во всю длину) укладывается несколько достаточно толстых прокладок. После этого внахлест укладывается кровельное железо так, чтобы соорудить козырек в 15 -25 см по периметру штабеля. Жесть прижимается парой брусков, которые привязываются для прочности к прокладкам. Под железом должен образоваться проветриваемый зазор от 10 см. Допускается использовать иные кровельные материалы. Надо выбирать жесткое покрытие, которое не должно касаться высушиваемых досок.

Сооружение навеса

Технология сушки совпадает с предыдущим способом, но навес строится предварительно и надежно защищает штабель от осадков и прямых солнечных лучей. Можно соорудить простейшее строение из брусков, на которых обустраивается крыша из любого кровельного материала. Под навесом сооружается ровное основание, на которое укладываются заготовки. От земли должно быть расстояние от 30 см. До обустройства основания земля застилается рубероидом, чтобы избежать проникновения влаги из почвы.

Просушка на корню

Чтобы выполнить сушку древесины на корню, необходимо у корня снять достаточно широкое по высоте кольцо коры. Работы рекомендуется начинать весной. В этот период времени дерево особенно хорошо поддается естественной сушке. После снятия коры прекращается поступление воды по стволу к кроне, и дерево постепенно высыхает. Сушить помогает листва, вытягивая влагу естественным способом. Потом это дерево можно валить и пилить на доски.

Другие варианты

К естественным видам сушки древесины также относится вариант когда дерево сначала валят, затем очищают от коры (крона остается), листва около двух недель вытягивает влагу, дерево осушается за достаточно короткий срок (в то время как доски, сложенные на открытом воздухе, высушиваются за месяцы).

Хорошо влагу вытягивает бетон. Существует основанный на этом метод сушки древесины. На чистый бетонный пол укладывается в один слой пиломатериал, который следует регулярно переворачивать.

Когда требуется быстро высушить древесину небольших размеров, то заготовка оборачивается в 7-14 слоев бумаги. Сверху все закрывается слоем полиэтилена, в котором проделываются дырочки. Заготовку укладывают рядом с источником тепла. Сушка происходит равномерно при регулярном переворачивании доски.

Всю влагу впитывает бумага, поэтому ее необходимо регулярно менять. Если толщина доски равна 3 см, то для сушки потребуется 4 суток. Если по окончании данного процесса пиломатериал покоробится, то исправить получившийся недостаток, можно воспользовавшись рубанком.

Небольшие деревяшки можно сушить методами запаривания, через две недели после просушивания такие заготовки можно обрабатывать.

Рекомендации по сушке древесины

Если пиломатериал сушится естественным путем, то следует учитывать продолжительность данного процесса. Дерево необходимо защищать не только от атмосферных осадков, но и прямых солнечных лучей.

Когда древесина сушится в помещении, то надо обеспечить хорошее проветривание (без сквозняков). Сушку недопустимо производить вблизи мощных отопительных приборов. Следует избегать соприкосновения досок с металлом. Это вызывает потемнение древесины.

Как хранить пиломатериалы

Когда от начала строительства до его завершения проходит много времени, сухие пиломатериалы нужно где-то хранить. Оставлять их просто на свежем воздухе нельзя – осадки, перепады температуры, попадание прямых солнечных лучей ухудшают их качество и меняют первоначальные свойства. Идеальный вариант – хранение на складе, но данный метод доступен далеко не всем.

Как сохранить пиломатериалы

Если древесина в течение длительного времени лежит без дела, на ней образуются дефекты:

  • плесень и гниль;
  • поражения насекомыми;
  • трещины и сколы на боковых сторонах и торцах.

В результате некоторые доски приходят в негодность, другие значительно теряют в стоимости и сроке эксплуатации. Чтобы подобного не произошло, нужно сразу же после закупки пиломатериалов продумать все нюансы хранения. Создание благоприятных условий напрямую зависит от породы древесины, качества просушки и других особенностей.

Лучший способ хранения – в штабелях, где на 1 квадратный метр приходится максимально возможное количество досок. Это значительно экономит пространство. По краям каждого пласта необходимо укладывать поперечные бревна, чтобы сместить силу тяжести к центру и обеспечить хорошую вентиляцию.

Выкладывать пиломатериалы на неподготовленную поверхность нельзя. Для этого нужно воспользоваться специальными подставками, которые изготавливаются обычно из нестандартных материалов. Такие меры позволят избежать попадания в древесину мусора, грунта, а также предотвратят появление плесени, если доски лежат на земле.

Степени усушки древесины

От того, насколько хорошо просох пиломатериал, зависит его качество и срок хранения. Здесь следует учитывать, что если производить лесозаготовки в зимне-осенний период, они получатся более качественными. Это связанно с сухостью деревьев в прохладное время года.

По степени усушки древесина бывает 3 видов:

  • сильное усыхание – дуб, липа, бук, граб, клен, вяз, черешня, ольха, береза;
  • умеренное усыхание – сосна, ива, белая акация, груша, ильм, тополь;
  • слабое усыхание – лиственница, ель.

После усыхания материал меняет свои свойства и габариты, поэтому до окончания этого процесса никаких манипуляций с ним лучше не производить.

Высушивание древесины в помещении

Усушка происходит в течение длительного времени. Лучше на этот период разместить материалы в помещении, температура воздуха в котором немного ниже, чем в жилом доме. Также нужно подобрать место, где будут соблюдены следующие правила:

  • отсутствие сквозняков – иначе появятся трещины;
  • прямые солнечные лучи не попадают на дерево – это позволит ему равномерно просохнуть и сохранить свой натуральный цвет;
  • нет резких перепадов температуры – в противном случае появятся дефекты.

Когда заготовки немного подсохнут, на торцы необходимо нанести садовый вар. Он представляет собой пасту из продуктов пчеловодства и натуральной смолы. Можно изготовить вар самостоятельно или купить готовый. Если его нет, подойдет клей ПВА. Такие меры предотвращают дальнейшее растрескивание древесины.

Следующий шаг – расположить брусья ближе к источнику тепла. Например, радиатору. Время от времени их нужно переворачивать. После полной просушки доски готовы к использованию.

Как высушить древесину на открытом воздухе

Когда нет возможности просушить заготовки в помещении, их можно разместить на улице. Но тогда важно соблюсти правила:

  1. Сверху обязательно нужно установить навес. Он защитит древесину от вредоносного воздействия погодных явлений и солнца.
  2. Землю лучше зацементировать. Если такой метод недоступен, нужно вычистить всю траву и выровнять грунт, после чего застелить поверхность толем.
  3. Сразу на толь выкладывать брусья нельзя. Необходимо сначала положить поперек несколько досок для обеспечения вентиляции.

Все остальные правила (отсутствие сквозняков, необходимость обработки садовым варом и др.) остаются прежними.

Основные условия хранения пиломатериалов

Для сохранения основных свойств материала нужно организовать хранение, где будут соблюдены все условия:

  1. Подходящая локация. Желательно в закрытом, сухом и достаточно проветриваемом помещении. Альтернативный вариант – подобрать тенистый участок на возвышенности и застелить его геотекстилем.
  2. Обработка антисептиком. Обработанная древесина предотвращает появление плесени, гнили, грибков и бактерий. Некоторые материалы еще до продажи покрываются антисептическими растворами, но можно нанести их и самостоятельно.
  3. Укладка. Самый верный способ – штабелирование. Расположить доски нужно таким образом, чтобы между ними было расстояние в 1-2 мм в одном ряду. Между рядами поперечно подкладываются брусья высотой 15-25 мм. Такое размещение гарантирует достаточную вентиляцию.
  4. Защита от атмосферных явлений. В отсутствии склада нужно организовать навес. В случае, когда длительное хранение не планируется, допускается укрытие штабеля кровельным материалом (шифером, рубероидом и др.). Ни в коем случае нельзя применять для этих целей пленки, создающие парниковый эффект!
  5. Вентиляция. Циркуляция воздуха защищает от влажности и биологических поражений.

После того, как пиломатериал был разгружен, максимум в течение 2-х суток его нужно поместить в подходящее место.

Особенности складского хранения пиломатериалов

Склад считается лучшим вариантом хранения брусьев. Он должен быть установлен на возвышенности, чтобы во время дождя воды не застаивались на участке, а свободно стекали за его пределы. Согласно государственным стандартам располагать склад необходимо на расстоянии:

  • не менее 50 м от жилых сооружений;
  • не менее 100 м от потенциальных источников заражения древесины.
Читать еще:  Чем обработать террасную доску из лиственницы?

Складское помещение обычно делят на несколько зон:

  • разгрузочная;
  • для распила;
  • для размещения штабелей;
  • для складирования бракованных изделий;
  • для утилизации.

Все участки огораживаются друг от друга. Погрузка и отгрузка должна осуществляться на площадках эстакадного типа, где пол сделан из дерева, обработанного антисептиком.

Штабелирование – идеальный подход, сохраняющий дерево

Укладка штабелями позволяет обеспечить обдувание пиломатериалов естественными потоками воздуха. Выделяют несколько видов штабелирования:

  1. Плотное – конструкция не предполагает прокладки. Подходит для краткосрочного хранения в сухих помещениях, когда нужно сэкономить место.
  2. Рядовое – доски укладываются рядами параллельно. Применяется до 3 слоев прокладки.
  3. Плотно-рядовое – представляет собой большое количество рядов с прокладкой между ними. Это вариант позволяет одновременно экономить пространство и обеспечивать вентиляцию.

Укладывая штабеля, нужно соблюдать расстояние до ближайшей стены не менее 1,5 м. Обязательно после каждого слоя на края досок ставятся брусья, распределяющие тяжесть. Конструкция устойчива, если ее высота не превышает ширину.

Антисептическая обработка и складывание штабеля

Если пиломатериал не был обработан антисептическим средством до продажи, можно выполнить процедуру самостоятельно. Подойдет обычный раствор марганцовки. Не стоит переживать, что темный цвет испортит оттенок доски – после высыхания он полностью исчезает. Однако марганцовка не подходит для обработки досок, срок хранения которых будет дольше 1 месяца.

Антисептик наносится специальным опрыскивателем, но можно воспользоваться и кистью.

Складывая штабеля, следует действовать по алгоритму:

  1. На землю или пол выложить прокладку высотой не менее 2 см.
  2. Уложить первый слой досок.
  3. Поперек них по краям положить прокладку. Нужно проследить, чтобы ширина брусьев была одинакова по всему пласту, иначе дерево поведет.
  4. Таким образом укладывается слой за слоем, пока не будет достигнута максимально допустимая высота штабеля.

Если древесина хранится на улице, ее необходимо накрыть гидроизоляционным материалом.

Виды антисептиков

В строительных супермаркетах представлен широкий выбор антисептиков. Для приготовления одних достаточно добавить воды, другие требуют наличия специальных веществ. Первые предпочтительнее, так как их легче наносить, и они не источают резких запахов.

Чаще всего применяются такие виды антисептиков:

  1. Фтористый натрий. Форма выпуска – белый порошок. Не имеет запаха, сохраняет цвет дерева и не снижает его прочность. Применяется, когда нужно обработать уже готовое изделие.
  2. Кремнефтористый аммоний. Имеет те же свойства, что и фтористый натрий, однако вместе с этим он значительно повышает огнестойкость пиломатериала. Из минусов – быстро вымывается и обладает высокой токсичностью.
  3. Хлорофос. Эффективен в борьбе с насекомыми, но источает неприятный запах.
  4. Хлородан. Не имеет запаха, но для растворения требует наличия специальных органических веществ.

Отдельно выделяются антисептики на масляной основе. Они способны защитить от всех факторов, разрушающих материалы. Но при этом не улетучиваются и очень глубоко впитываются, меняя цвет древесины, повышают воспламеняемость и обладают резким неприятным запахом. Используются крайне редко.

Как лучше хранить доски при отсутствии склада?

Для хранения пиломатериалов организуются навесы:

  1. Открытые. Их располагают по направлению с господствующими на данной территории ветрами. Подходят для хранения в теплое время года.
  2. Закрытые. Их возводят поперек господствующих ветров. Грунт желательно забетонировать или заасфальтировать. Нужно обеспечить подъезд к месту хранения для разгрузки и погрузки около 3 м. Материал для стен подбирается так, чтобы он защищал доски от негативного воздействия ультрафиолетовых лучей.

На открытом воздухе можно хранить только здоровую древесину.

Правила зимнего хранения пиломатериалов

Лес рекомендуется покупать в зимне-осенний период. В это время он более плотный и сухой. Чтобы брус по максимуму сохранил свой первоначальные свойства, нужно соблюсти условия:

  1. Не заниматься укладкой в сырую погоду. Сухой материал прекрасно переносит минусовую температуру, но если он будет влажным, то промерзнет и при весенней оттепели испортится.
  2. Привозить доски к месту хранения перед первыми заморозками. Осенью насекомые ищут комфортные условия «зимовки». Если они успеют обосноваться в дереве, к весне от него ничего не останется.
  3. Не хранить брус в отапливаемом помещении. Он пересохнет и искривится.
  4. Нужно обеспечить вентиляцию. Для этого древесина укладывается на поддоны, а не просто на землю или пол.
  5. Нельзя накрывать штабеля пленкой. Она защитит от внешней влаги, однако не выпустит внутреннюю. В результате появится плесень и гниль.

Перед укладкой доски обязательно нужно обработать антисептиком, уделяя особое внимание торцам. Именно с них начинается биопоражение.

Правила летнего хранения пиломатериалов

В теплое время года важно защитить материал от пересыхания. Для этого нужно:

  1. установить навес;
  2. уменьшить испарение влаги, покрыв торцевые срезы масляной краской или олифой;
  3. на время дождя накрыть штабеля пленкой, оставив боковые стороны открытыми для циркуляции воздуха.

Высокие температуры деформируют его, поэтому даже при соблюдении всех условий летом доски не хранят дольше нескольких недель.

Как хранить доски, чтобы их не повело?

Чтобы во время хранения материал не повело, нужно укладывать его соответственно правилам штабелирования:

  1. после каждого слоя необходима прокладка – брусья по краям штабеля, уложенные поперек;
  2. толщина брусьев должна быть одинакова;
  3. доски выкладываются не на плоскую поверхность, а на поддоны;
  4. нельзя допускать провисания брусьев.

Когда планируется длительное хранение, можно применить дополнительный груз.

Как поступить с деформированным материалом

Если нет возможности закупить новую древесину, можно воспользоваться некоторыми советами:

  1. Когда деформировалось небольшое количество досок, их можно попробовать подправить с помощью обычного рубанка. Для этого нужно плотно зафиксировать брусья и удалить неровности. Лучше применить инструмент с длинной подошвой. Это позволит избежать «волн».
  2. При масштабной деформации понадобится электрический рубанок. Принцип обработки тот же.

При попытках вернуть пиломатериалу первоначальные свойства нужно понимать, что исправить его полностью уже не получится. Именно поэтому рекомендуется изначально организовать правильное хранение древесины.

Деревянный забор — вопрос обработки древесины

Я взял KP00800 X1, это с набором дополнительных твердосплавных ножей.
Третий комплект надеюсь сразу не понадобится 🙂

Они же еще 2-сторонние вроде, коцнул, перевернул и дальше пользуешься?
Итого 3 «жизни» есть даже на 1 комплекте 🙂

[Сообщение изменено пользователем 03.09.2016 00:57]

Я взял KP00800 X1, это с набором дополнительных твердосплавных ножей.
Третий комплект надеюсь сразу не понадобится 🙂

Они же еще 2-сторонние вроде, коцнул, перевернул и дальше пользуешься?
Итого 3 «жизни» есть даже на 1 комплекте 🙂

Антон, почему сразу не взяли сухую доску, я два года назад брал строганную сухую 140х20 по 9000 куб, когда обычная дюймовка была по 6000 куб. Какой смысл устраивать танцы со строганием и т.д.?
Свою доску пустил на ворота, предварительно на два раза покрывал пинотексом орех, за два года цвет не поменялся.

Фотография из Фотогалереи на E1.ru
Попробуйте взять маленькую банку пропитки.
Думаю, что белый цвет забора будет смотреться красиво, но, увы, не долго 😉
Я вот, то кусты из шланга поливаю, то траву кошу и это всё хочешь не хочешь летит на забор.

[Сообщение изменено пользователем 03.09.2016 07:58]

Не знаю даже, сосед уговорил «сэкономить». Типа «забор же». Думаю вот теперь.

Сейчас уже 11000 за куб оно выйдет. Разница почти в 2 раза.
За 9000 скорее всего убедил бы соседа.

Все пугают, а вот практики нигде не слышал. Поливать — планировал систему городить с подачей воды без разбрызгивания на забор.

Тёмный забор, типа RAL 8017 не хочется, не очень комфортно, надо участок хотя-бы соток 30-40, чтобы такой забор не давил. Рядом участок 20 соток обнесли забором с таким цветом внутрь участка и то не комфортно внутри находится, на мой взгляд.

А средние тона — ну не знаю. Древесные не очень сочетаются с будущим фасадом, а какие-то просто разноцветные — не представляю зачем 🙂

[Сообщение изменено пользователем 03.09.2016 10:04]

что то я совсем забыл, у меня на потолке имитация бруса выбелена маслом leinos, выглядит это всё вот так:

Фотография из Фотогалереи на E1.ru

Фотография из Фотогалереи на E1.ru

если делать цвет более плотным ни какой структуры дерева видно не будет.
не подчёркивают белые пропитки структуру дерева

Белый забор — крутяцко

Уже подумываю себе сделать, вот куда-то только профнастил сбагрить надо :ultra:

Для того, чтобы не было проблем с загрязнением забора и его дальнейшим мытьем, красить его надо не маслом и прочими пропитками, а эмалью, которая в дальнейшем будет элементарно мыться.

Но может где и прозрачный сделать. Экономия опять же и красить проще.

Кинули с сырой доской. Обещали с утра привезти и до сих пор не привезли, позвонил, сказал что сегодня уже всё. Наверное это знак! 😀

[Сообщение изменено пользователем 03.09.2016 19:09]

стопоры есть, в землю воткнуты, засова нет — да и не нужен.
ворота держаться только на проушинах, конструкция получалась достаточно жёсткой, когда устанавливал доску два каркаса створок ворот висели на проушинах и были между собой сварены, после установки доски сварка срезана.
за эти годы ни чего ни где не просело и не повело.
ветра у нас там достаточно сильные, не разу не видел что бы ворота ходуном ходили или замок брякал.

Обещал сфоткать заборчик крашеный.
Еще раз повторюсь, краска бюджетная (что-то типа Бригадира), наносилась на старую, не строганную доску, три года назад.
Белый цвет почти не изменился, были ещё использованы, темно-синий, ярко-желтый и красный.

сам по себе каркас из проф трубы (40х20х3) достаточно гибкая конструкция, после крепления створок к столбам створки были чуть смещены по горизонту и были чуть винтом друг относительно друга, выставив и сварив обе створки через времянки начали крепить доску, а куча досок и куча саморезов придали данной конструкции жёсткость и зафиксировали створки в том положениив котором они находились в момент крепления доски, в итоге получили достаточно ровные ворота.
да и доску крепить удобнее когда ни чего не болтается 😉

Смотря чем строгать. Сам строгал дюймовку ночного распила рейсмусом джетовским. Плохо идёт — задиры и тянется плохо. плюнул и оставил сохнуть на неделю. В эти выхи с небольшим напрягом прострогали. Доска просохла за неделю на полтора два миллиметра, стружка сама вылетает из станка. Ещё бы неделю полежать. да нет времени.
На забор и свежая пойдёт, но инструмент пожалейте и себя. По рейсмусу сделал вывод — он любит нормально подготовленный материал, а если надо сырую, то есть рубанок электрический.

Распилите в размер, сложите штабелем с прокладками(думаю 3 штуки Вам будет достаточно поперёк на Ваш забор) и пуст неделю пролежит. Накройте профлистом ещё. Лучше делайте штабель доски в 4 для 200 шириной и 5 досок для 150 дюймовки — так продует лучше. Всё будет нормально! не бойтесь!

Читать еще:  Как положить пол в гараже из досок?

С учетом прогноза погоды с доской более-менее ясно, берем сухую строганую.

А вот чем красить — пока разрыв мозга.

Есть тикурилла винха, но цена, как второй забор поставить. В общем за пределами.

Далее есть всякие пропитки и краски.

Хочется чтобы не очень дорого и далее в приоритете даже не 10 лет срок службы, а минимум проблем с повторным окрашиванием. То есть чтобы не убиться при снятии старого покрытия вот такого типа:

Фотография из Фотогалереи на E1.ru

Посему вопрос: А не много ли я хочу? Может таких покрытий не бывает и все покрытия будут иметь вот такой вид к концу срока эксплуатации?

Есть вроде вариант покрыть доску грунтовкой и покрасить какой-нибудь фасадной краской, которую ко всему прочему еще и отколеровать можно в нужный оттенок. Маркетологи «до 10 лет» обещают срок службы у какой-нибудь LUXENS (леруашный бренд), но если 5 лет прослужит под открытым небом — уже отлично будет.

Для наружних работ лучше всего использовать водные акриловые материалы. Они эластичны и не трескаются в отличие от материалов на растворителях (ПФ 115 и пр. алкидных материалов)
Покрасив такой краской на два слоя, покрытие продержится 2-4 года, затем начнет отслаиватся (адгезия чистых акриловых материалов не очень хорошая с древесиной, именно это у вас и произошло). Для того чтобы избежать процесса отслоения краски, используются специальные водные алкидно — акриловые грунтовки (например, Текнол 2881). Алкидная составляющия глубоко проинкнет в древесину и сцепится с ней, акриловая останется на поверхности и будет хорошо сцеплятся с финишной акриловой краской.

Таким образом правильная схема покраски, позволяющая достичь ожидаемого срока эксплуатации от 8-15 лет следующая:

Водная алкидно-акриловая грунтовка, расход 7м2/л
Водная акриловая краска, расход 7м2/л
Крася такой схемой дома, заборы и пр. конструкции, мы даем гарантию на подобное покрытие 5 лет, а ожидаемый срок эксплуатации 8-15.
Ремонтные работы заключаются в обновлении финишного слоя краски (без шлифования)

И на другом форуме вроде подтверждают по покраску дерева на улице (оконные рамы):

[Сообщение изменено пользователем 07.09.2016 00:49]

Как правильно хранить пиломатериалы?

Как правильно хранить пиломатериалы?

Вы купили доски естественной влажности и не знаете, как «довести их до кондиции»? Или купили сухие доски, но пока не планируете их использовать? В любом случае вам потребуется организовать правильное хранение пиломатериалов.

Чтобы увеличить срок эксплуатации древесины, то для этого надо правильно ее распилить, правильно штабелировать и выдержать правильные условиях хранения, провести защитные мероприятия по предупреждению от гнили и насекомых.

Только при условии правильного хранения доски, бруски и брусья не потеряют свою форму и сохранят свои исключительные свойства натурального дерева.

Хранение лесоматериалов после их приобретения

Выбираем ровный участок в тени. Желательно чтоб это участок был не земляной, а, например, цементный. Потому что в земле постоянно есть влага, которую будет впитывать древесные изделия. Но если нет зацементированного участка, то надо, чтобы на земле не было травы.

Располагаться участок должен подальше, на расстоянии не менее 1-1,5 метра от других объектов (дом, забор, сарай и т.п.). Это необходимо для хорошей циркуляции воздушных масс. Особенно хорошо выбрать участок для хранения, чтоб он был со стороны преобладающих ветряных потоков (в просторечии – на сквозняке).

Заготавливаем прокладки. Это могут быть трубы, бревна без коры, обрезные брусья. Размер первого слоя прокладки должен быть не менее 25х25 мм, а длинной равной ширине штабеля, который вы собираетесь укладывать. Последующие прокладки должны быть такой же длинны, но по толщине быть чуть меньше, но обязательно одинаковыми, чтоб пиломатериалы не покоробило и не повело. Это могут быть, например, рейки.

Перед штабелированием материал необходимо обработать антисептиком. Это необходимо, если предполагаете длительное (более одного месяца) хранение. Можно антисептик приобрести в специализированном магазине, но можно его сделать самому в домашних условия.

Например, это может быть концентрированный раствор марганцовки. Это можно использовать для не длительного хранения. Не бойтесь потерять цвет, темный цвет маргацовки после высыхания исчезает. Более сильным раствор будет раствор медного или железного купороса (1 кг купороса на 10-18 л воды). Воду лучше брать горячую для лучшего растворения. Или можно взять простой способ – это 1 кг борной кислоты и 2 кг поваренной соли растворить в 10 литрах воды.

Чтобы нанести антисептик на древесину можно использовать садовый пульверизатор или же широкую малярную кисть.

Кладем прокладки перпендикулярно основной длине пиломатериала на выбранное место под штабель. Первые должны находиться от края штабеля на расстоянии не более 100-200 мм. Для досок длинной 3 метра вам понадобится 3 прокладки (трубы, бруса) длинной 1-1,5 метра, а если длина доски 6 метров, то прокладок должно быть 5 штук той же длины. Расстояние между прокладками 1-1,5 метра

На первый ряд прокладок кладем перпендикулярно доски либо брусья, которые собираемся хранить на расстоянии друг от друга 2-3мм для лучшей циркуляции воздуха. Затем рейки-прокладки параллельно первым прокладкам, затем снова ряд лесоматериала и так снова слой за слоем формируем наш «пирог». Если у вас не достаточное количество реек для прокладок под каждый слой древесины, то их можно чередовать через 2-3 слоя пиломатериала, но не более.

Высота штабеля не должна превышать 2,5-3 метра, а то это может деформировать доску. Оптимальная высота штабеля 1 метр.

Далее созданный штабель мы накрываем шифером или плотной полиэтиленовой пленкой, но только верх, боковины не закрывать. Пленку придавливаем грузом, например, кирпичами. В идеале, если штабелированная древесина будет находиться под навесом.

Виды штабелирования

  • плотное — укладка без прокладок, что дает большую вместительность на единицу площади.
  • рядовое — укладка параллельными рядами с 2-3 прокладочными слоями.
  • плотно-рядовое – это многорядная укладка с горизонтальными прокладочными линиями. Совмещает в себе достаточную емкость и циркуляцию воздушных потоков.
  • пакетное – это параллельная или же перпендикулярная укладка линиями, которые разделяют их между собой. Пакеты фиксируются в различные конфигурации и размеры штабеля с употребление контейнеров, поддонов, различных обвязок и т.п.

Особенности хранения на открытом воздухе

  • обязательно правильно складирование;
  • слои перекладываются перпендикулярно друг другу с обязательной вставкой реек;
  • складирование только на поддоны или деревянные прокладки между которыми соблюдается расстояние 1,5 метра;
  • прокладки обязательно обрабатываются антисептическими средствами;
  • хранение штабелей непременно под наклонным навесом;
  • после приобретения сразу не распаковывать на протяжении недели для так называемой акклиматизации материала. А в зимний период особенно придерживаться этих рекомендаций;
  • не хранить в помещения, где проводят влажные работы (штукатурка, стяжка и т.п.).

Идеальное место для хранения пиломатериалов – это хорошо проветриваемые, сухие чердачные помещения, лучше жилых, или же это могут быть сараи, летние кухни и т.п.

Способы защиты древесины

  1. Химический – это предварительная обработка антисептиками
  2. Сухой — это создание технической условий для сушки пиломатериалов (самый универсальный и широко применяемый способ хранения). Штабеля укладывают по 2-3 ряда, нижний обязательно на прокладках на расстоянии от земли 35-40 см, под которым не должно быть растительности.
  3. Влажный – это замораживание либо дождевание, а так же замазка антисептиками торцевой стороны и т.п.

Пороки древесины могут проявиться при неверном складировании, при не соблюдении правил защиты, длительности хранения и появление их характерно для весеннее-летних месяцев.

К типам недостатков (пороков) древесных материалов, относят

  • деревокрашивающие грибы (плесень);
  • дереворазрушающие грибы (гниль);
  • насекомые-вредители (червоточина);
  • трещины (боковые или торцевые) — зависит от правильности усушки.

По стойкость древесины к разрушению различают

  • стойкие (I класс)
  • не стойкие (II класс)

Из хвойных пород наиболее устойчивы к проявлению гнили и гниения, а также стойкости к насекомым — это ель и пихта, из листопадных — явор, ясень и тополь. В большей степени подвержены к порче древесины — это сосна, лиственница, а из листопадных, например ясень, граб и т.д.

Для улучшения качества пиломатериалов – это если совмещать их хранение и естественную (атмосферную) сушку в специально оборудованных помещениях – складах.

Склад лесоматериалов: основные требования

  • проветриваемое помещение
  • на ровном участке (уклон не более 40)
  • штабеля располагать разрозненными группами (ширина около 5-10 метров)
  • соблюдение противопожарной безопасности
  • на пролетах указываются даты штабелирования и антисептирования
  • штабеля укладываются на стационарные или носимые фундаменты (от пола не менее 20 мм)
  • формирование штабеля только из одной древесной породы (толщина и длина пиломатериала должны быть одинаковой)

Соблюдение правил хранения повышает эксплуатационные качества досок в будущем. Гарантированное соблюдение технических условий сушки и хранения древесины, делает её непревзойденным строительным материалом.

Как сушить доски быстро, но правильно в домашних условиях

Вне зависимости от качества обработки древесины со временем ее поверхность может становиться шероховатой, что сделает процесс отделки более затруднительным. Мастер сталкивается с довольно-таки большой проблемой, шлифуя такие доски. Да и лак в скором времени после нанесения трескается и начинает осыпаться.

Шероховатость древесины чаще всего возникает из-за неправильной сушки. Подобные дефекты являются следствием неравномерного высыхания слоев. Дело в том, что верхние слои, высыхая, становятся меньше по объему, чем внутренние. И происходит деформация поверхности.

Следует помнить, что в зимнее время у древесины влажность минимальна, в то время как весной она достигает максимальных показателей. Поэтому старайтесь заготавливать доски в оптимальное для этого время, чтобы древесина содержала в себе как можно меньше соков. Таким образом, вы сможете свести к минимуму возможность досок вскоробиться и растрескаться. Количество трещин и их глубина напрямую зависит от силы усыхания древесины. Меньше всего усыхает древесина мягкой породы.

Каждое дерево имеет свою степень усушки. В зависимости от этого породы деревьев можно разделить на три группы: мало усыхающие, средне усыхающие и сильно усыхающие породы. Первые – это тополь, ива, кедр, ель, сосна. Вторую группу составляют осина, липа, дуб, вяз, ясень. А к третьей относятся яблоня, береза, клен и лиственница. Об этом необходимо помнить при выборе древесины. Ведь степень усушки – один из важнейших факторов удачного строительства.

Назначение деревянных заготовок диктует условие их просушки и то, какая допустимая влажность останется в материале:

  • От 18 до 22% – дерево можно транспортировать в теплую погоду в достаточно отдаленные места. Применимо в обычном строении домов, изготовлении тары и прочее;
  • От 2 до 15% – подвид столярной влажности, при которой доски используются в качестве террасного материала, для обшивки и для настила полов;
  • От 8 до 15% – столярная влажность, древесные изделия цельные или проклеенные: оконные рамы, дверные полотна, лестница или интерьерные элементы;
  • От 2 до 8% – мебельная влажность, дающая дереву самую оптимальную характеристику при обработке.
Читать еще:  Как правильно крепить половую доску?

Многие высушивают доски в домашних условиях, при этом совершенно забывая о свойствах древесины. Из статьи вы узнаете, что необходимо делать, чтобы доски смогли сохранить свою гладкую поверхность и не доставили вам неудобств при их последующей обработке, и получите ответы на часто задаваемые вопросы.

Какие материалы необходимы для качественной просушки древесины?

Итак, у вас есть доски, и вам необходимо избавить их от лишней влаги. Что понадобится в первую очередь, так это пиломатериал для просушки. Также не следует забывать и о рубероиде, и о листах железа. Трубы, балки, бревна, бумага, клей и краска – все это также необходимо для качественной просушки древесины. Полиэтиленовая пленка поможет вам в этом несколько нелегком деле.

Какими способами можно сушить древесину?

При непосредственном подходе к делу сразу возникает вопрос о способах удаления влаги из древесины. Чтобы доски не покоробились важно, в первую очередь, выбрать правильное время года. Больше всего для этого подходит осень или зима. Именно на это время выпадает самое большое количество заготовок. Это обусловлено малым количеством влаги в деревьях, а, значит, высоким качеством приготовляемых досок. Благодаря этому большая часть работы вам делать не придется. Только немного подсушить доски. А как? Существует несколько простых в исполнении вариантов, решение воспользоваться которыми будет зависеть от условий, в которые производятся заготовки.

Помните, что домашняя сушка отличается от сушки на производстве. Конечно, высушенные самостоятельно доски будут уступать тем же, но подвергшимся обработке технологиями промышленным оборудованием. Однако не стоит расстраиваться: приложив определенные усилия, вы сможете добиться прекрасного результата.

  • Первый способ естественной сушки древесины – сушка на корню. Если вы решили воспользоваться данным способом, то мы советуем начинать работы весной с последующим продолжением летом. Именно в это время дерево наиболее податливо естественной сушке. Вам необходимо около корня снять довольно-таки широкое кольцо коры. Этим вы прекратите поступление воды к кроне. Постепенно дерево высохнет. А листва ему в этом поможет, вытянув влагу из ствола. Спустя некоторое время вы можете валить это дерево и распиливать на доски.
  • Есть и другой вариант естественной сушки дерева. В этом случае вам необходимо его предварительно свалить, затем очистить на две трети от коры, при этом оставив ветки и листья. Две недели листва будет выкачивать влагу, осушая ствол. Это довольно-таки короткий срок, если учитывать, что просто оставленные на воздухе доски высушивались бы месяцы.
  • Однако самым эффективным на данный момент считается способ высушивания досок на открытом воздухе. Вам необходимо поместить их под навес, защитив от осадков и прямых солнечных лучей и предварительно установив под навесом ровное основание из бревен, толстых труб или брусков. Вы укладываете на заранее приготовленное основание доски. Они должны лежать поперек брусков основания. Обратите внимание на расстояние от земли до нижних досок. Оно должно быть не меньше 30 см. Предпочтительно перед установкой основания и укладкой досок накрыть землю рубероидом, соломой или сеном, чтобы обезопасить доски от проникновения лишней влаги от влажной почвы.

Старайтесь выкладывать балки основания так, чтобы бруски или трубы находились в одной плоскости. Ничего страшного, если оно не будет располагаться строго горизонтально. Гораздо важнее соблюсти одну плоскость. Это необходимо, чтобы избежать деформации досок вследствие большой нагрузки.

В таком состоянии доски сохнут месяцами. Однако этот процесс ускоряется в летние месяцы.

Не забудьте обработать торцы досок. Это можно сделать раствором извести сметанообразной консистенции с некоторым добавлением столярного клея. Также при обработке торцов вам могут помочь олифа, масло или краска.

По бокам штабель необходимо укрыть, дабы избежать попадания влаги от косого дождя. Также необходимо защищать доски от продуваний. С этим легко справится крытый штабель. Используйте прокладки между досками, расстояние – 1 м друг от друга.

Данный метод хорош тем, что он предотвращает появление трещин на древесине.

  • А вы знаете, что бетон отлично вытягивает влагу? Тогда вы не удивитесь, что в следующем способе непосредственно используется бетон для качественной сушки древесины. На чистый и сухой цементный пол выкладывают доски, а затем, в течение дня, их несколько раз переворачивают. Так, доски высохнут в разы быстрее. Если вы являетесь мастером, знающим механические свойства и строение древесины, то посредством топора, стамесок, пилы и прочих инструментов можете направить по своему усмотрению процесс сушки.

Высушивая доски дома, не забывайте о достаточной длительности данного процесса. Не забывайте защищать доски от осадков и прямых солнечных лучей. Если вы решите сушить древесину в помещении, обеспечьте его регулярное проветривание. Но избегайте сквозняков. Ведь древесина не любит этого. Тогда и трещин избежать вы не сможете. Также недопустимо и наличие в помещении любых отопительных приборов. Нахождение в непосредственной близи от досок металла может вызвать их потемнение.

Небольшие по размеру доски смело можете сушить в квартире. Но только не на балконе или лоджии! Идеальное место для них – это антресоли. Их складывают штабелями, переложенными рейками и брусками. Учитывайте, что только-только спиленные доски при соприкосновении темнеют, а после начинают гнить.

Как можно быстро высушить доски?

Бывают и такие случаи, когда вам необходимо быстро высушить доски. Есть ли такой способ? Да, конечно. Оберните доску в 5-15 слоев бумаги, один слой целлофана и проделайте в последнем дырочки.

После этого поместите доску на теплую батарею. В квартире отлично подойдет подоконник. Учитывая, что всю влагу забирает бумага, меняйте ее несколько раз в течение суток. И переворачивайте доску. При толщине в 3 см для сушки достаточно будет 4 суток.

Главный минус такого способа – это то, что доска коробится. Но вы легко можете исправить ситуацию с помощью рубанка.

Что делать со свежекупленным пиломатериалом?

Многие, купив явно недешевый пиломатериал, относятся к нему слишком небрежно. Поэтому этот материал постепенно гниет и становится ненужным покупателю. При отсутствии правильной сушки свежекупленные доски быстро чернеют. Стоит заметить, что в процессе удаления влаги из пиломатериала ничего сложного нет. Вы вполне спокойно можете обойтись естественной сушкой на открытом воздухе. И, таким образом, получите отличные доски. Однако этот процесс может длиться год, а в отдельных случаях затягивается на более длительное время. Поэтому планируйте строительство заранее, и вы сможете получить удовольствие от процесса, избежав неприятностей в работе.

Сырой материал – это всегда проблема. Именно он является причиной переделок конечного результата. Но, выбрав правильное место для сушки, вы сможете избежать всего вышеперечисленного. Самое лучшее место на даче – это, конечно, под навесом. Так, вы сократите свой объем работы, стараясь укрыть доски от осадков и солнечных лучей.

Теперь вы знаете о самых оптимальных способах сушки досок и инструментах для этого необходимых.

Видео Сушилка древесины из подручных средств в домашних условиях

Повело свежекупленные доски. Что делать?

Поздравьте, для пола доски купил. Шпунтованные, 27 мм — толщина, 3 м — длина. «Из хвойных пород». По 4 штуки в пакетике.

Хотя опыта нет, знал, что сильно рискую: сырое помещение + лето + погода, сушить возможности нет. Но другого выхода не было. Выбрал досочки поровнее, отдал денех, привез, снял пакетики, сложил доски в стопочку. Через несколько дней гляжу — погнулись, почти все. Не винтом, в одной плоскости. Отклонение от прямой — 5-10 мм. Посоветуйте, пожалуйста, что теперь с этими дровами делать? стелить кривыми? ждать, что сами выпрямятся? выкинуть?

Под пресс и ждать полгодика, а то и поболе.
В принципе можно и положить сразу, притянув посильнее, все равно через год сплачивать надо.

Забойщик написал :
Отклонение от прямой — 5-10 мм.

-шутишь ? да это чуть не идеальная доска, тебе же не мебель делать.

Юбер написал :
В принципе можно и положить сразу, притянув посильнее, все равно через год сплачивать надо.

Каждую доску приворачивать к каждой лаге или где-то пропускать (имея в виду что потом будет повторное сплачивание)?
Как повторно сплачивать — опять последовательно по одной досочке или все сразу?

VladM написал :
-шутишь ? да это чуть не идеальная доска, тебе же не мебель делать.

Нет, Влад, не шучу. Просто в первый раз это делаю)).
Подумалось, что выгнутая «саблей» доска дает 5-10 мм щели (т.е. в центре доски прилягут плотно, а по краям останутся те самые 5-10 мм). Или при сплачивании они уйдут?

2 Забойщик
Каждую к каждой.
Спачивать по одной, конечно.
ИМХО, VladM предполагал, что повело не в этой плоскости.

Юбер написал :
ИМХО, VladM предполагал, что повело не в этой плоскости.

50% досок действительно повело не в этой плоскости (согнуло как трамплин), другие 50% — в этой (как саблю). Собственно, теперь мучаюсь двумя вопросами:
1) вставятся ли те которые «трамплиновые»?
2) ставить ли те которые «сабельные»?

Кстати, доски старого пола вообще были выгнуты как выгонка.

И еще вопрос — красить после первого сплачивания или после второго?

Забойщик написал :
Выбрал досочки поровнее, отдал денех, привез, снял пакетики, сложил доски в стопочку

Скорее всего здесь и была Ваша ошибка.Ну и конечно

Забойщик написал :
знал, что сильно рискую: сырое помещение + лето + погода, сушить возможности нет

Во всяком случае производители и вагонки,и паркетной доски(с половой доской не сталкивался,но думаю аналогично) рекомендуют дать отлежаться материалам в помещении в упаковке и использовать их по мере расходования.Распакованная вагонка полежав пару дней в помещении очень тяжело собирается.

Забойщик написал :
Выбрал досочки поровнее, отдал денех, привез, снял пакетики, сложил доски в стопочку.

ЁПРСТ. Снимать пакетики надо перед «употреблением»! И в стопочку зачем? Надо сразу на пол стелить.

Повело доски на 10 мм — фигня. Это же живой материал.

В идеале доски в вентилируемом штабеле (с прокладками) в сухом помещении (горячий чердак идеален!) выдержать хотя бы год — тогда пол настилается раз и навсегда, и повторное сплачивание не потребуется. Учитывая колоссальную трудоемкость настилки и перенастилки пола, а также повреждение досок при перенастилке, лучше так и поступить.

При настилке досок такие несущественные (а также и более существенные) изгибы исправляют клиньями. Нашиваете у стены 1-ю ровную, отборную доску. Отступаете

2,5 ширины доски, крепите к лагам упорную доску, можно на шурупах (если есть шуруповерт). Кладете 2-ю доску, прижимаете широкими клиньями, вбитыми между доской и упорной доской. Прибиваете, выбиваете клинья. Кладете 3-ю доску, прижимаете узкими клиньями. Прибиваете, выбиваете клинья, снимаете упорную доску. Отступаете

2,5 ширины доски, крепите к лагам упорную доску.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector