Sd-zebra.ru

Строительный журнал
19 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Как торцевать доску на циркулярке?

Работа на циркулярном станке

Продольное пиление

Установка продольного упора. Упор для продольного пиления, проходящий по всему рабочему столу от края до края, идеален для пиления искусственных древесных материалов. Однако при пилении массива (цельной древесины), такой упор может привести к несчастному случаю. Так же как частично прорезанный пропил в поверхностно-упрочненной древесине зажал бы полотно, если бы не расклинивающий нож, подобные внутренние напряжения могут и раздвигать пропил, пока не прижмут заготовку к пильному диску и не заклинят его или, возможно, не приведут к выбросу детали. Если упор имеет переднюю и заднюю регулировки, его следует сдвинуть так, чтобы его задний конец заходил примерно на 25 мм за передний край выступающей над столом части пилы, обеспечив необходимое пространство справа от диска. Либо крепите деревянный брусок на упоре для обеспечения такого зазора. При любом способе установки упора он должен быть параллелен диску.

Выставьте ширину отпиливания по шкале упора, сделайте пробный рез на ненужном материале и проверьте правильность установки. Если Вы не доверяете шкале, используйте линейку, сделав замер от упора до одного из зубьев пилы со стороны упора. Перед включением убедитесь в надежном креплении упора.

Распиловка широкой доски. При пилении широкой доски, одной рукой перемещайте заготовку со стороны задней её части (но не на одной линии с пильным диском), а другой прижимайте доску одновременно к столу и упору. Подавайте заготовку равномерно. Воспользуйтесь помощью ассистента при работе с очень широкими досками, четко дав понять, что именно Вы будете направлять заготовку и регулировать скорость подачи.

Пиление узкой доски. Заканчивая продольный пропил узкой доски, подавайте заготовку деревянным толкателем — рейкой с зарубкой с одного конца и закругленным краем с другого. Пользуйтесь вторым толкателем для прижимания деталей к упору. Храните толкатели рядом со станком, чтобы они всегда были под рукой при возникновении необходимости в них.

Поперечное пиление

Поперечное пиление с помощью упора для скосов. У среднего циркулярного станка регулируемый упор для скосов относительно короткий, но часто имеет просверленные отверстия, с помощью которых можно установить на штатном упоре дополнительный, более длинный деревянный упор из твердых пород. Плотно прижимайте заготовку к упору обеими руками и подавайте с относительно малой скоростью. Если деталь слишком коротка, чтобы держать её двумя руками, закрепите её, например, струбциной на упоре.

Поперечное пиление на подвижной секции. Трение между большой заготовкой и рабочим столом может превратить поперечное пиление с помощью упора для скосов в очень тяжелый труд. Возможность легкого, плавного поперечного пиления помогает повысить аккуратность и точность результатов работы вне зависимости от размеров и веса заготовки. На подвижной секции рабочего стола циркулярного станка установлен упор длиной больше среднего, который можно поворачивать на угол от 90° до 45° по отношению к пильному диску. Большинство упоров имеют регулируемый конечный стопор, необходимый для изготовления нескольких одинаковых деталей.

Выполнение скосов. Чтобы выполнить скос на циркулярном станке, установите соответствующий упор на требуемый угол, затем подавайте заготовку в направлении полотна обычным порядком. Обращайте внимание на то, чтобы деталь была плотно прижата к упору, чтобы пила не сдвинула её назад.

Для получения наклонного пропила, наклоните пильный диск.

Получение одинаковых деталей

Получение одинаковых обрезков. Конечно весьма соблазнительно торцевать заготовку, прижимая её к упору для продольного пиления так, чтобы справа от полотна получались одинаковые отрезки. Однако отрезанная часть может оказаться зажатой между упором и пильным диском и быть выброшена в сторону мастера. Правильный способ заключается в том, чтобы либо немного не доводить продольный упор до диска, либо закрепить на упоре разделяющий блок, который играл бы роль концевого ограничителя для заготовки, оставляя зазор справа от полотна.

Отрезание одинаковых заготовок. На удлиняющей рейке упора закрепите деревянный брусок, который послужит упором для выставления одинаковой длины для каждой заготовке.

Выполнение фальцев, пазов и шипов

Качающие шайбы. Пара скошенных — качающих — шайб заставляет кромку полотна качаться при вращении из стороны в сторону и делать более широкий паз, чем обычный пропил. Другой способ — установка головки для пазов. Необходимо сменить стандартную вставку стола на другую, с более широкой прорезью для пильного диска.

Выполнение фальца. Два прямых продольных пропила дают в результате на заготовке фальц. Первый пропил делайте на более узкой грани детали, оставляя достаточно материала с каждой стороны лезвия для обеспечения достаточной опоры. Переустановите продольный упор и высоту полотна и сделайте второй пропил, который удалит отходную часть древесины. Выполняйте второй пропил так, чтобы обрезок древесины на находился со стороны упора, так как обрезок, зажатый между упором и полотном, может быть с силой выброшен вращением диска в момент разрезания последних волокон.

Выпиливание паза. Качающаяся пила позволяет выпилить паз за один проход. За неимением специального оборудования сначала сделайте по одному пропилу с каждой стороны паза, затем, переустанавливая продольный упор на ширину лезвия, делайте поочередные пропилы, пока не выберете весь паз между двумя пропилами.

Выпиливание гребня. Для получения центрального гребня сделайте два идентичных фальца на кромке одной из частей соединения. Первый пропил выполняйте в узкой грани, затем переверните заготовку другим концом для вырезания второй стороны гребня. Удалите обрезки с обеих сторон гребня.

Выполнение шипа. Некоторые производители станков выпускают зажимы для изготовления шипов. В качестве альтернативы можно сделать деревянный шаблон для фиксации заготовки при обработке. Закрепите шурупами два деревянных бруска, одинаковых по толщине на листе фанеры размером 400х200 мм. Оба бруска должны быть выровнены по длинной стороне фанеры и оставлять место для размещения заготовки между одним из них и краем фанеры. Шурупы используйте только с одного — дальнего от пилы — конца бруска. Чтобы шаблон не качался, приклейте дополнительный упор.

Зафиксируйте заготовку на шаблоне и сделайте один проход, чтобы вырезать одну грань шипа. Переверните заготовку для вырезания второй грани.

После этого частично срежьте излишек древесины с каждой стороны шипа, чтобы проверить его посадку в гнездо. Если будет нужно, сделайте поправки в установке упора перед работой с последующими заготовками.

Для выполнения заплечиков закрепите разделительный блок на продольном упоре так, чтобы правильно расположить их по отношению к полотну.

При необходимости уменьшения ширины шипа сначала режьте заплечики, а затем удаляйте отход объемами в одну толщину лезвия за проход.

Можно модифицировать шаблон для выполнения прорези в скосе.

Соединение в шип прямой открытый. Это угловое соединение используется в конструкциях изделий ящичного типа. Его изготовление вручную — весьма трудоемкий процесс, но на циркулярном станке с помощью незамысловатого приспособления можно вырезать несколько таких соединений за считанные минуты. Используйте полотно с широким пропилом или установите качающие шайбы, чтобы выбирать проушины (пазы между шипами). Рассчитайте расстояние так, чтобы получилось целое число равномерно расположенных шипов на обеих деталях соединения.

Чтобы сделать шаблон, прикрепите длинный деревянный отрезок к упору для скосов и, установите высоту полотна чуть выше толщины заготовки, сделайте пропил в шаблоне.

Выстругайте деревянную планку из твердых пород так, чтобы она плотно входила в пропил. Отрежьте от планки 50-75 мм и вклейте этот отрезок планки в пропил таким образом, чтобы получился короткий выступающий шип.

Снова установите шаблон на упоре для скосов и поместите остаток планки между полотном и шипом шаблона, а затем закрепите шаблон на упоре и удалите планку.

Поставьте первую часть соединения на торец и уприте её в выступающий шип шаблона. Зафиксируйте заготовку.

Сделайте проход по пиле, потом наденьте получившийся пропил на шип шаблона и новым пропилом делайте следующую проушину.

Продолжайте работать таким порядком до выполнения всего ряда шипов.

Шипы на второй части соединения должны быть сдвинуты, чтобы совпасть с проушинами первой детали. Поставьте вторую деталь на торец, как в предыдущей операции, но между ней и шипом шаблона поместите остаток планки.

Затем, вынув планку, сделайте первый пропил, потом наденьте его на шип шаблона и делайте следующую проушину, повторив процедуру необходимое количество раз.

Сбоку посадите на клей и после его высыхания сострогайте заподлицо выступающие части шипов.

Своими руками — Как сделать самому

Как сделать что-то самому, своими руками — сайт домашнего мастера

Идеально прямой распил ручной циркуляркой – мой совет

КАК СДЕЛАТЬ ИДЕАЛЬНО ПРЯМОЙ РАСПИЛ ПРИ СБОРКЕ КАРКАСА

Если вы не крутой профессионал каркасного строительства, то у вас, скорее всего, есть проблемы с прямым распилом ручной циркуляркой.

У меня они тоже есть.

А хороший ровный распил очень желателен при сборке каркаса. Даже если у вас пила с лазерным наведением, всё равно нужен навык и крепкая рука.

Обычно для прямого длинного распила используют шнур, натёртый мелом: отбивают им прямую линию и по ней пилят. Но при отсутствии навыка это не особо помогает. Хорошо иметь жёсткую направляющую, в которую бы упирался край пилы – тогда распил должен получаться прямым. Для этого пришлось придумывать оснастку из того, что нашлось под рукой.

РАСПИЛИТЬ ПОПЕРЁК

Для распила под углом пригодился алюминиевый уголок 50 х 50 х 2 мм. Я прижимаю его струбцинами к доске, которую надо пилить. При этом надо учитывать расстояние от кромки основания пилы до пильного диска.

Вместо уголка иногда использовал прямоугольный профиль из алюминия 40 х 20 х 2 мм длиной 1 м.

Однажды нашёл в сарае старый слесарный уголок с полочкой из стали. С его помощью оказалось удобно делать распил под прямым углом, так как полочка хорошо фиксируется у края доски.

РАСПИЛИТЬ ВДОЛЬ

Если надо сделать прямым край доски, то требуется длинная направляющая. Я использую прямоугольный профиль 50 х 20 мм длиной 2 м. Если доска короче 2 м, то совсем просто: крепим профиль двумя струбцинами и пилим вдоль. А вот если доска длиннее, то для профиля нужны свои направляющие и крепление. Крепить можно двумя саморезами. А прямую делаю с помощью прочной нитки, натянутой, как струна.

Для крепления нитки острым ножом делаю прорезь вдоль волокон на нужном расстоянии от края доски в начале, заправляю туда конец нитки с узелком, который не даёт ей выскользнуть. На другом конце прорезей две: в верхней нитка натягивается, а нижняя её фиксирует. Если натянутая нитка при отпускании колеблется и останавливается каждый раз в одном и том же положении, то она натянута хорошо.

Читать еще:  Как выбрать четверть в доске фрезером?

Профиль, не касаясь нитки, устанавливаем вдоль на одинаковом минимальном расстоянии и крепим саморезами. Чтобы профиль не сдвинулся в момент крепления, надо его крепко прижать. Сделав первый проход пилой, переставляем профиль дальше. В идеале под другой край пилы надо положить для упора другую доску такой же толщины. Если такой опоры нет, придётся следить за горизонтальным положением пилы, но это проще, чем пилить по прямой без направляющей.

Таким образом мне удалось сделать экстремальное выравнивание потолочной балки, у которой оказался слишком большой горб вниз.

Как правильно отпилить ровно доску?

В том случае, если у вас нет специальных приспособлений, а вы вооружены только ножовкой, тогда на первом этапе рисуем линию по которой необходимо произвести распил.

Устанавливаем доску так,чтобы она была зафиксированной и потом под углом в шестьдесят градусов к нашей доске начинаем пилить до тех пор пока пила не перестанет сбиваться с намеченной линии, потом устанавливаем пилу в удобное нам положение и пилим.

Для более точного распила можно воспользоваться бруском, приложив его к доске, чтобы он служил направляющей.

Вы можете изготовить нехитрое приспособление,котор­ ое поможет вам без труда выполнить распил доски ровно.

Делаем его из обрезка доски с двумя брусками.

Придерживаем доску рукой или коленом, прижимаем ножовку к упору и пилим по заданному направлению.

На самом деле, сделать аккуратный и ровный отпил не так то и просто, особенно, если за дело взялся новичок в этом деле. Если вы располагаете только ручным инструментом типа ножовки и нет удобного верстака с тисками, то лучше всего сделать специальное приспособление. Оно представляет собой отрезок широкой доски с двумя планками на концах — одна планку с верхней стороны, а вторая (на противоположном конце) с нижней стороны.

Упорные планки прибивают строго параллельно друг к другу и к плоскости основания строго перпендикулярно, одна из них предназначена для упора отрезаемой доски, другая — для упора в край сидения табуретки. Прижимают отрезаемую доску коленом или придерживают рукой, удобство еще и в том, что так не повредишь случайно ножовкой саму табуретку.

Если же приспособления у вас нет и отрезать нужно не мешкая, то, по крайней мере, выполните следующие действия:

  • отмерьте, используя карандаш и измерительный инструмент, линию, расположенную перпендикулярно к доске, затем закрепите доску в тисках;
  • далее, ножовкой нужно (придерживаясь угла примерно 60 градусов) сделайте зарез и, когда ножовка перестанет сбиваться, перейдите на привычные 90 градусов;
  • если идет туго, то возможно дерево влажное, поэтому зубья ножовки смазывают обычным мылом.

Вообще, самым приемлемым вариантом будет автоматическая пила — дисковая или циркулярная, а вот болгарку для этих целей лучше не использовать, разве что если качество не очень то и важно.

Если требуется ровно отпилить часть доски, правильно подбирайте инструмент. Чаще всего, одну-две доски удобнее отпилить обычной ножовкой, то есть ручной пилой по дереву с одной ручкой, с поперечной заточкой и с зубьями соответствующей величины.

Произведите верную разметку. Используйте не царапающие, а пишущие хорошо заточенные инструменты. Например, не мелок, а простой карандаш. Отмерьте нужную длину и форму делового куска доски, нанеся две метки. Соедините их прямой сплошной линией при помощи линейки.

Обеспечьте неподвижность доски при работе с ней, закрепив или плотно прижав её к верстаку, порожку, кирпичам, табурету, скамейке или иному упору. Допустим, коленом, если нет других вариантов. Положите доску вверх разметкой. Не ставьте её на ребро.

Запил (то есть начало пиления) сделайте аккуратным, но уверенным движением. Обычно, от себя, но кому как удобнее. Опытные мастера располагают доску так, чтобы линия разметки оказывалась между ножовкой и глазами, то есть была хорошо видна.

Ножовку не направляйте перпендикулярно доскам. Удобными считают углы несколько положе или круче, чем 45 градусов, но не намного. Пилите и периодически смахивайте с разметки опилки.

После окончания работы разметка не должна оказаться отпиленной полностью.

Ну о ровном отпиливании доски поперек волокон думаю уже исчерпывающе рассказано в других ответах. Расскажу о продольном пилении доски — ровном снятии обзолистой кромки.

Для ровного пропила доски по вдоль волокон, можно изготовить вот такую платформу. Она подходит и как для пиления на циркулярке, так и для направления полотна ножовки.

Устройство несложное. Потребуется доска с ровной кромкой в качестве основания, или фанера толщиной 15-20 мм. Несколько болтов диаметром М6 или М8 с гайками-барашками, и такое же количество прижимов из стальной полосы толщиной около 3-4 миллиметров. Поперек доски делаются Т-образные пазы, фрезой аналогичного фасона. В них вставляются шляпки болтов. По верхней пласти платформы, поперек, между пазами под болты, приклеиваем полоски из наждачки шириной около 5 сантиметров, что бы отпиливаемая доска лучше фиксировалась и не елозила по платформе.

В передней и задней части платформы можно сделать ручки для удержания и направления, при распиле на циркулярке.

Работает это устройство просто. Доску которую нужно ровно окромить по вдоль, зажимают под прижимы, совместив будущую линию реза с кромкой платформы. Платформу подводим ребром к диску работающей циркулярки сбоку и начинаем резать верхнюю доску.

Схематично это вспомогательное устройство для ровного кромления выглядит вот так —

Для ручного пиления, просто прижимаем эту платформу к верстаку или строительным лесам струбцинами, и упирая ножовку о ребро платформы, отпиливаем доску.

Правильная работа циркулярной пилой

Содержание:

Ручная циркулярная пила — один из самых важных инструментов в сфере деревообработки. Он значительно повышает скорость работы с деревом или пластиком, листовым материалом, досками и брусом. Чаще всего она используется для поперечного распила, но можно применять этот инструмент и для пиления вдоль волокон древесины. В этой статье мы подробно расскажем о спектре использования циркулярных ручных пил, их настройке перед работой, технике работы и правилах безопасности.

Что можно сделать ручной циркулярной пилой

Ручные циркулярки подходят для выполнения целого списка работ:

  • торцевание сразу нескольких деревянных заготовок, которые лежат в одной плоскости;
  • торцевание широких досок, для которых нельзя использовать маятниковую пилу (понадобится параллельный упор);
  • подравнивание досок при укладке полов;
  • торцевание заготовок под углом (можно использовать направляющую или обойтись без нее);
  • продольный распил заготовок под углом;
  • выборка четверти в доске или брусе;
  • раскрой листовых материалов с использованием направляющей;
  • рез органического стекла и пластика;
  • использование ручной пилы в качестве стационарной с помощью ее монтажа к столу.

Настройка циркулярной пилы перед работой

Перед тем как начать пиление, нужно установить диск и убедиться, что он прочно держится на своем месте. Кожух должен открываться и возвращаться в исходное положение без всякого сопротивления. Также стоит проверить, правильно ли стоит расклиниватель. После этого запустите пилу на 10 секунд в холостом режиме, чтобы убедиться, что она исправна.

Чтобы настроить циркулярную пилу, нужно отрегулировать необходимое положение направляющего шпица и режущего диска при помощи штангенциркуля. При сверке положения зубов спереди и сзади диска разница не должна быть более 0.05 мм. Также нужно установить расклинивающий нож и лезвие так, чтобы они были на одной линии. Для их точной настройки используются специальные шайбы. Чтобы инструмент и стол меньше вибрировали, нужно хорошо затянуть крепежные болты.

Как ровно распилить доску циркулярной пилой

В отличие от маятниковой пилы, которая установлена стационарно, циркулярной пилой сложнее сделать ровный рез. Это не станет проблемой, если доска или брус узкие, но для распиливания широкой заготовки или при продольном резе нужно знать, как сделать рез максимально точным. Для этого нужно придерживаться следующей последовательности действий:

  • Под фрагментом материала, который вы будете распиливать, ничего не должно быть. Лезвие циркулярной пилы не должно разрезать что-нибудь еще. Например, никогда не кладите доску на бетонный пол — используйте вместо этого козлы или стол отрезного станка.
  • Отметьте линию, по которой должен будет пройти диск пилы. Используйте для этого рулетку, линейку или угольник.
  • Отрегулируйте глубину пропила. Лезвие должно едва выступать за пределы заготовки. К примеру, если толщина заготовки составляет 40 мм, глубина распила должна быть 45-50 мм.
  • Проверьте состояние защитного кожуха. Он должен мягко подниматься при опускании пилы на заготовку, и сразу же закрывать рабочую часть при ее поднятии.
  • Во время начала реза посмотрите на передний правый край лезвия и установите его по метке на материале.
  • Смотрите на правый направляющий пропил циркулярной пилы для резки под прямым углом, и на левый — при резке под углом 45 градусов.
  • Начните резать материал. Все время следите за направляющей, чтобы сделать ровный распил.
  • Постоянно держите основание пилы плашмя на материале.
  • Толкайте пилу достаточно сильно для того, чтобы она резала, однако не слишком усердствуйте, чтобы не перегружать двигатель. Самые твердые породы дерева стоит резать с минимальным усилием.
  • После окончания резки убедитесь, что защитный кожух вернулся в закрытое положение.

Техника безопасности при работе циркулярной пилой

Циркулярные пилы отличаются относительно высоким риском травматизма, поэтому при работе с ними нужно соблюдать технику безопасности.

Подготовка рабочего места к работе

Нужно убрать с рабочего стола все лишние предметы. Там не должно быть инструментов, ключей и расходников. Кроме того, нужно обеспечить свободный подход к столу. Пол в рабочей зоне должен быть сухим, чтобы избежать случайного подскальзывания. Станок следует заземлить.

Также есть требования к рабочей одежде оператора. Одежда нужно заправить, чтобы не осталось развевающихся концов. Если у вас длинные волосы, подберите их и спрячьте под головной убор. Наденьте защитные очки и респиратор. Рекомендуется использовать защитные наушники, так как при работе дисковой пилой может быть достаточно высокий уровень шума.

Перед тем как запустить пилу, нужно проверить ее на наличие дефектов пильного диска, убедиться, что он закреплен качественно. Посмотрите, правильно ли установлен расклинивающий нож, а затем проверьте работоспособность защитного кожуха.

Читать еще:  Как построить дом из досок своими руками?

Если у пилы короткий кабель, возможно, понадобится удлинитель, чтобы вы смогли удобно перемещаться по рабочей зоне. Желательно использовать циркулярную пилу с функцией плавного запуска, чтобы инструмент не дергался при запуске.

Советы по безопасности во время использования пилы

Перед тем как начать работу, запустите циркулярную пилу вхолостую. По мере распила материала соблюдайте следующие правила и рекомендации:

  1. Во время начала работы вы должны стоять с левой стороны от станка, чтобы при случайном выбросе заготовки она в вас не попала.
  2. Убедитесь, что в заготовке или на ее поврехности нет гвоздей, штырей, кусков грязи или бетона, которые могут помешать распилу.
  3. Запрещено передавать предметы над работающей циркулярной пилой.
  4. Если в древесине присутствуют сучки или трещины, при подходе к ним нужно вести пилу медленнее.
  5. При смене диска пилы обязательно отключите ее от сети.

Циркулярка или электролобзик? Что купить?

Выбираю между этими двумя девайсами. На сегодняшний день задача — распиловка доски-сороковки вдоль на бруски, причем высокой точности не требуется. Помимо этого регулярно возникают задачи по торцеванию досок (обрезка под прямым углом), да и вообще по их распилу поперек (сейчас для этого пользуюсь обычной ручной ножовкой).

В свое время пользовался какой-то древней циркуляркой, но девайс сгорел, почему и встал вопрос о покупке чего-то нового. По поводу лобзиков не знаю вообще ничего, кроме того, что они существуют. Глубина пропила принципиального значения не имеет, думаю, вряд-ли буду пользоваться такой штукой для распила чего-то толще 50 мм. Думается, что для распиловки всякого толстого бруса можно будет использовать цепную пилу. Принципиальным является сумма в районе от 1500 до где-то 2300 и еще то, что я НЕ ХОЧУ сейчас покупать и циркулярку и лобзик. Что-то одно, что является более универсальным.

Инструмент будет использоваться исключительно на любительском уровне: на сегодняшний день только на даче (сейчас строю сарайчик); возможно в будущем будет какой-то ремонт в квартире, но когда, как и что — неизвестно, поэтому не загадываю.

Если кто-то может что-то подсказать — буду очень признателен.

Для постройки сарайчика циркулярки хватит «за глаза».
Даже Интерскол (Штерн и т.п.) вполне сгодится.

Если речь о стройке — скорее будет востребована циркулярка.

Да, тут Вам циркулярка более удобна будет.

А что вы думаете по поводу лезвийных пил (ПЭЛ-1200)?

2Ronin07 Циркуляркой пилить быстрее.

Ronin07 написал :
распиловка доски-сороковки вдоль на бруски, причем высокой точности не требуется

Циpкуляpка Ребиp с пластиковой накладкой для pаботы по напpавляющей. Самая «саpайная» пила.

Я пользуюсь rebir rz2-70-2, не убиваемая пила. Дело в том что если брать циркулярку с малой мощьностью то они летят очень быстро, достаточно надавить посильнее особенно когда хочется побыстрее и кажется что всё отлично идёт, может произойти остановка двигателя, а коллекторные движки этого очень не любят, сразу моментом сгорает движка и случай не гарантийный. Лобзик для целей которые вы написали совсем не подходит темболее за такие деньги, накондыбаетесь пилить и думаю от такого он просто умрёт. В ребире который у меня мне нравится ещё отличный отвод стружки если подключить пылесос то можно пилить прям в квартире, всё улетает в пылесос. У меня труба от пылесоса филипс триатлон туда прям очень подходит как спечиально для него делали.

Партизан написал :
Да, тут Вам циркулярка более удобна будет.

+1 В прошлом году купил себе B&d Cd601, вполне устраивает, доски перепилил — уйма, и 50, и дюймовка, купил диск для ровного среза — пилил и панели ДВП. Вообщем юзаю постоянно. Глубина реза 55 по паспорту, но реально 50, ну или доска у меня чуть толще, просто не замерял. Делал окосячку для окон, там пришлось выпиливать вырез под шип буквой П. Вертикальные пилил как обычно, очень часто, потом поперечными движениями, как фрезой, выбрал паз. В комплекте идет диск для грубых работ — не очень нравиться — ну очень грубо, в основном пользую тот, что купил для чистого среза — все ок.

Доску-сороковку вдоль на бруски при заявленном бюджете — однозначно надо брать циркулярку. Если пилить лобзиком, то бруски получатся очень кривые (тут не будет не то что высокой точности, а просто никакой). Да и при поперечном пилении циркулярка лучше — у меня при поперечном перепиливаниии бруска 50*60 в конце реза (лобзик Интерскол-100) пилку по нижней стороне уводило миллиметров на 5. Пробовал я и лезвийной пилой (ПЭЛ-1200) распускать доску-сороковку на бруски — мазохизм еще тот. А вообще на этом форуме не раз говорилось, что циркулярка для прямых резов, а лобзик для криволинейных.

Ronin07 написал :
На сегодняшний день задача — распиловка доски-сороковки вдоль на бруски, причем высокой точности не требуется.

Для этой цели — Интерскол ДП-2000 » >
Доволно устойчивая и надежная пила, ламинат, конечно, ей пилить сложно — но для плотницких работ типа строительства сарайчика — самое то.

Тоже задался этим вопросом.
Строю дом в деревне, там полы пилю, потолки подшиваю..и все лобзиком. доска сороковка и дюймовка.
Может конечно руки кривые или опыта нет. но:

  • расспустить вдоль доску дюймовку не очень сухую — не получается.Постоянно уводит лобзик,получается волна. Торцы досок можно более менее сделать ровно, но циркуляркой думаю это и проще и быстрее. врус 50х50 пилется достаточно ровно.
    Так что склоняюсь к бюджетному варианту ручной циркулярки для работ в деревне.

Shults написал :
Может конечно руки кривые или опыта нет. но:

  • расспустить вдоль доску дюймовку не очень сухую — не получается.Постоянно уводит лобзик,получается волна.

И сколько времени надо, чтоб распилить вдоль лобзиком? У меня циркуляркой диском для чистого среза где-то 15 сек. 3-х метровую 50 вдоль. Причем время еще на переползти уходит, а то я все на балках половых пилю, нету у меня верстака. Если пилить грубым диском — еще быстрее, плюс используешь планку (не знаю как называется) как раз для пиления вдоль и размечать ничего не надо, а лобзиком наверное линию рисовать надо. Или там такая же есть?

2 Shults
Ну, вы даете — дюймовку вдоль лобзиком ! Это явный мазохизм. Пожалейте себя (и дерево).

🙂
Я же не говорю что я этим только и занимаюсь! Господа хорошие, ну вот встала задача сделать вставку (в подшивном полу щель закрыть) вот я и воспользовался лобзиком. Ну не ручной пилой же, согласитесь!Раза два наверное. Длина была метра полтора. Уходило минуты 3-4. А вы тут уже напридумывали 🙂
Написал о своем опыте, раз человек спрашивает.
Что по мне, дык я вообще не собираюсь ни циркуляркой, а тем более лобзиком,что-то специально расспускать. Нужен мне брус был 50х50, дык я купил его готовый с запасом,чтобы не заниматься как вы говорите мазохизмом.

Нормально я и подлиньше распускал. Хотя на огороде станок стоял, нехотелось заморачиватся запускать. Приходилось даже дуб 50мм. распускать, но сразу охота отпала, тут уже и сам да илобзик напрягается.

Я как-то 6-метровую тридцатку вдоль распускал лобзиком (Makita). Ну надо было сделать здесь и сейчас, а циркулярки под рукой не оказалось. Сколько времени пилил уже не помню, но что-то около получаса. Напряжение в сети при этом было в районе 140В, если не меньше. Лобзик выжил и даже не пострадал, но больше повторять такое нет никакого желания. А вот распиивание той же Макитой 25 мм доски длиной 2 метра вдоль, но по кривой — легко и без проблем. Но при нормальной сети. Хотя по прямой циркулярка все равно быстрее и ровнее.

У меня схожие задачи-роспуск досок,распис ДСП.Собираюсь покупать что-нибудь из Интерскола-1500,1600или1900(2000 для меня уже дорого).Кто юзал Эти инструменты-поделитесь. И меня интересует, а как и чем крепить доску при продольном резе?

Друзья форумчане, забудьте об Интерсколе качество за последние полгода упало ниже плинтуса, естественно Rebir подороже, но прослужит много лет!

2″Skil» если качество так упало , чего в форуме волны негатива нет.
я два раза задавал вопрос про заморочки с ДП -1800 и ДП -1600.
и тишина
я тут с пристрастием смотрел ДП-1600
собирался скрестить его с Bosch
.вполне нормальный агрегат для своих 2000 руб.
диск не бъет .
редуктор правда гремит. даже сильней чем на моей старушке ИЕ. 1984 года рождения.
и расклинивающий нож у экземпляра, который смотрел, кривой от рождения.
по внешнему виду очень похож на SCHOPFER CS 1800L
» >
только у CS 1800L пила была на 8 мм правее относительно мотора .
так и не понял за счет чего . видимо подшибники разные стоят.
где лучше непонятно.
SCHOPFER CS 1800L мне не подошел по положению пилы. , поэтому на гремучесть редуктора не проверял. хотя внешний вид понравился . ручки удобные развесовка тоже.
есть лазерный указатель. но регулируется по диску или нет непонятно,
нужно смотеть инструкцию.
обычно он светит в ту сторону куда лежал утром х. у сборщика .

Skil написал :
забудьте об Интерсколе качество за последние полгода упало ниже плинтуса

Такие заявления требуют подтверждения. Сможете?
Было бы интересно прочитать.

Korsak7 написал :
У меня схожие задачи-роспуск досок,распис ДСП.Собираюсь покупать что-нибудь из Интерскола-1500,1600или1900(2000 для меня уже дорого).Кто юзал Эти инструменты-поделитесь. И меня интересует, а как и чем крепить доску при продольном резе?

Для ДСП можно даже 1200 брать, а доски — ну тут все зависит от размеров и объемов.
Про продольный рез — я клал доску на два бруска (можно больше — чтоб не провисала) и резал прямо по ним, ну через 100 резов надо новые бруски отрезать. придерживал помощник.

Ну слава богу,а то я уж решил что я один такой, лобзиком да еще и вдоль досточку распускаю. -)
Господа хорошие, вот насмотрел Rebir IE-5107G-2. Т.с. бюджетный вариант. Кто юзал?

Shults написал :
Господа хорошие, вот насмотрел Rebir IE-5107G-2.

По названиям я не помню пил у Ребиpа вpоде две, одна мощьнее, зато у дpугой пластмассовая накладка и с ней pез по напpавляющей намного pовнее, из Ребиpа получается AЕГ, пpавда с люфтами . Если не забуду в выходные сфоткаю.

Korsak7 написал :
И меня интересует, а как и чем крепить доску при продольном резе?

Я когда распускал на полу вдоль 50*150*3000 на бруски 50*50, то по бокам доски ложишь бруски так, чтобы рез проходил между брусками. Если нужно что-то тонкое от края, то можно тоже подложить бруски так, чтобы срез проходил снаружи бруска, на доску, что пилишь, сверху ложишь обрезок доски см 40 поперек и им придавливаешь. Но это все на полу, там места много. Если на табуретке/столе, то можно струбцинами притянуть противоположный край.

Читать еще:  Верстачная доска своими руками

Вот он Ребиp RZ1-70-2 с накладкой и самодельной напpавляющей, дешево, не точно, но саpаи стpоить самое то.

2 Truck : А какие вы диски покупаете для своей циркуляки? Или вы пользуетесь теми, что в комплекте?

Просто у меня тоже Cd 601 и диски на нее найти практически невозможно. Поделитесь своим опытом поиска дисков.

go написал :
Вот он Ребиp RZ1-70-2 с накладкой и самодельной напpавляющей, дешево, не точно, но саpаи стpоить самое то.

а накладка к нему в комплекте идет ?

А я вот купил skil 5866. Опыта применения циркулярок не было поэтому объективно не могу дать характеристику этому девайсу.
Многие из регионов подтвердят,что выбор инструмента в провинции дело весьма сложное. У нас нет больших магазинов где представлена вся линейка брэндов. Есть несколько магазинчиков где продают 2-3 брэнда и не распыляются на большее. это касается и известных марок и китая и прочего.
Скил понравился соотношением цены-качества-дизайна.
Про цену. За эту модель отдал 4400.
В комплекте:
• Режущий диск диаметром 190 мм с твердосплавной кромкой (24 зуба)
• Шестигранный ключ для смены дисков
• Направляющая для продольного пропила
• Шнур с резиновой изоляцией длиной 4 м
• Прочный пластмассовый кейс
Двигатель с высокой частотой вращения (5500 оборотов в минуту) мощностью 1500 Вт для быстрого и точного пропила на глубину до 66 мм.
Про качество.
Гарантия 2 года.Меня это устраивает.Сервис бошевский. Два года это два года 🙂
Дизайн.
Смотрел наши пилы, смотрел ребир. Смотрел какой то китай.
У скила эргономика мне очень понравилась.Удобно лежит в руке. Вес около 5 кг.
Лампочка светит на линию реза и есть окно с маркером чтобы вести пилу по линии реза.
Доволно точно все получается.

На выходных в деревне продолжил заниматься полами, и понял, что я зря мучил лобзик (Скилл 4585 ).
Другие ощущения и производительность.В основном пилил сороковку.Идет как по маслу.
Вроде все. Отзыв положительный.

Как резать дерево циркулярной пилой: 10 советов

Эти десять простых и полезных советов уберегут ваши нервы и конечно деньги. Вы сделали свой выбор и купили классную циркулярную пилу – пора попробовать её в деле!

Давайте сделаем что-то полезное для дома из клееной фанеры. Может полку для книг, а может, вот такую универсальную скамеечку. Неважно что, главное, как это сделать.
С чего-то надо начинать? А начнем мы с того, что вы привезли большой лист фанеры, и требуется его распилить циркулярной дисковой пилой на более мелкие детали.

Важно! Не забывайте при работе с циркулярной пилой использовать средства индивидуальной защиты – как минимум очки. Опилки летят во все стороны и с довольно большой скоростью!

Пилите лист фанеры с полной поддержкой снизу

Делать это лучше всего на полу. Можно конечно и на таких вот подсобных козлах, но если вы хотите получить максимально качественный пропил, то все-таки на полу.

Подложите под лист фанеры по размеру несколько досок и, отмерив отпиливаемую деталь, уложите сверху фанеры направляющую и зафиксируйте её струбцинами. Такой прием даст вам гарантию, что в конце пиления кусок фанеры не отломиться, и она никуда не сдвинется в процессе.

Доски должны быть одинаковой толщины и их следует подкладывать поперек распила, как на фото справа. Да, придется пожертвовать несколькими досками, но пропил в них получится не глубокий, а почему, читаем следующий совет.

Установите минимальную глубину пропила

Правильная установка глубины пропила даст вам более аккуратный рез и менее заметные следы (завитушки) от пильного диска на торце фанеры.

Установите размер выхода диска вниз на своей циркулярной пиле так, чтобы режущий твердосплавной наконечник на зубе выходил из фанеры не более своей половины.

Такая установка глубины позволяет диску не рубить дерево, а аккуратно его резать.

Учтите, что максимально качественный край пропила на фанере получится снизу, поэтому планируйте пилить деталь так, чтобы лицевая сторона её была снизу.

Установите направляющую по размеру отпиливаемой детали

Немаловажная проблема – установить направляющую, по которой будет идти пила.
Для этого измерьте базовый размер – длину от края пильного диска до края стальной подошвы циркулярной пилы и запишите его куда-нибудь, например, на стене мастерской – пригодится!
Далее, нужно сделать разметку на листе фанеры: ширина отпиливаемой детали, толщина самого пильного диска и плюс базовый размер.

В качестве направляющей можно применить специальную стальную линейку из строительного магазина. Но гораздо проще и дешевле использовать отпил от фанеры, где одна сторона заводская, т.е. ровная, вполне сгодится для такой работы.

По прочерченному размеру установите направляющую и зафиксируйте её вместе с куском фанеры струбцинами.

Чтобы исключить повреждение поверхности фанерного листа ножками струбцины подложите под них, например кусочки от старой фанеры.

Семь раз отмерь – один отрежь!

Следуя мудрой поговорке, приложите пилу к предполагаемому пропилу и посмотрите, всё ли совпадает?

Следующим шагом сделайте вступительный пропил 3-5 мм.

Следите за тем, чтобы диск начал крутиться еще до контакта с листом фанеры. Если включить пилу в момент, когда пильный диск находится в контакте с листом, то он просто разобьет его.

Проверьте, что сделанный пропил совпадает с разметкой.

Делайте пропил без остановки

При нормальных условиях диск пилы должен идти легко и мягко. Если идет туго то, или диск затупился, или вы ведете пилу слишком быстро.

При слишком быстрой проводке на срезе будут видны следы от зубьев. При слишком медленной проводке диск может перегреваться, фанера начнет тлеть, и вы почувствуете характерный запах.

Для получения ровного и красивого среза во время пиления не делайте остановок. Заранее проследите, чтобы электрошнур от пилы не смог зацепиться за углы фанерного листа или струбцину. Если лист большой, то есть смысл забраться на него.

Подберите правильный диск

Чем чище вы хотите сделать срез, тем большее количество зубьев должно быть на диске. Пока диск новый и острый, то, в принципе подойдет любой из четырех представленных на фото справа.

Для чистого пиления фанеры всем хорош диск со 140 зубьями, но его недостатком является то, что его зубья тупятся гораздо быстрее, чем те, которые имеют тугоплавкие наконечники, особенно при пилении листов ДСП. Такой диск лучше держать в запасе для выполнения ответственных работ или когда нужно сделать очень точный и тонкий пропил, а не использовать для повседневной работы.

Самый удобный, впрочем, как и самый дорогой из представленных диск с 56-ю зубьями или так называемый диск для ламината.
Ну, а для бытовых работ и на все случаи жизни, например для дачных поделок, вполне подойдет диск, имеющий 40 зубьев.

Липкая лента для пропила

Наклейка ленты на место пропила существенно снизит вероятность сколов у верхнего шпона листа фанеры. В качестве такой ленты можно использовать малярный скотч. В отличие от бытового он не оставляет следов клея на поверхности.

Клеить ленту следует прямо на место пропила. После того, как кусок фанеры отрезан, ленту следует снять в сторону среза под углом 90 градусов и только так.

Тянуть клейкую ленту вверх нельзя, во избежание отслаивания верхнего шпона!

Если поверхность распиливаемого материала имеет глянцевую структуру, например ламинат, то во избежание царапин заклейте также и подошву циркулярной пилы.

Как аккуратно распилить длинную доску (кусок фанеры) пополам

Торцевание доски или обрезка небольшого фрагмента достаточно проста – отпиливаемый кусок просто упадет, если например вы пилите на козлах. Но распиливание длинной доски пополам существенно отличается, особенно если она толстая и вам нужен аккуратный разрез.

Хитрость такого распила заключается в том, чтобы позволить концу доски слегка упасть, но не настолько, чтобы он отвалился раньше, чем вы закончите пиление.

Один из таких способов на картинке справа. Нужно просто подложить небольшие отрезки рейки под доску.

Как дисковой пилой вырезать «окно» в куске фанеры

Когда нет возможности начать рез с края, то единственным решением остается «окунание» диска в лист фанеры. Здесь главная опасность – возвратный удар, поэтому следует тщательно подготовиться к исполнению такого реза.

Сначала приложите отключенную пилу к месту реза и отметьте спереди точку так, чтобы задняя часть диска совпала с угловой точкой выреза. (рис. 1)

Крепко удерживая пилу, приложите её основание углом к отмеченной передней точке. Визуально выровняйте диск по линии пропила. По технике безопасности старайтесь встать так, чтобы не быть сзади линии пропила, а чуть сбоку.

Включите пилу и дайте ей набрать полную скорость. Постепенно без сильного нажима начинайте опускать диск в фанеру (рис.2).

Когда плоское основание полностью ляжет на фанеру, продолжайте делать пропил вперед до переднего угла (рис. 3).
Вынимайте пилу, только когда диск полностью остановится.

Как отрезать небольшой кусок доски без козлов

Если вам нужно отрезать небольшой кусок от тяжелой доски, то иногда это легче сделать на месте где они лежат, а не тащить тяжелую доску на козлы.

Проще всего это сделать, положив ребро доски на носок ноги и опереть её о голень. Затем, согласно разметке выровнять пилу и сделать отрез.

Безопасное расстояние от разреза до ноги должно быть не менее 30 см.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector