Sd-zebra.ru

Строительный журнал
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Как укладывать массивную доску на стяжку?

Укладка массивной доски: тонкости и ошибки

Красота и практичность массивной доски, прародителем которой стала обычная половица, не подлежит сомнению. Но чтобы она служила долгие годы, ее нужно правильно уложить. И в этом деле масса нюансов и тонкостей

Распространенные размеры массивной доски

Массивной доской называют напольное покрытие из цельного массива древесины, снабженное пазами/гребнями для плотной точной стыковки. Кстати, под это определение подпадает и штучный паркет. Массивная доска отличается от него лишь размерами: длина каждой рейки начинается от 600 мм, ширина — от 80 мм, а толщина — от 18 мм.

К вопросу укладки таких больших досок из дерева — прихотливого и трудного в работе материала — нужно подходить с особым тщанием. Ошибки чреваты короблением и растрескиванием покрытия.

Укладка на стяжку

Наиболее популярна укладка массивной доски на цементно-песчаную стяжку. И очень важно, чтобы она была сухой. Согласно действующим нормам (ВСН 9-94 «Инструкция по устройству полов в жилых и общественных зданиях») уровень влажности не должен превышать 5%. В противном случае остаточная влага будет проникать в древесину, что неизбежно приведет к ее деформации. Говоря проще, доски будут расходиться, образуя щели, и неприятно скрипеть.

Важно! Время высыхания стяжки толщиной 50-60 мм до пригодного к укладке массивной доски состояния — около 2 месяцев. За 28 суток, которые принято считать сроком высыхания, она только набирает прочность. Измерить уровень влажности можно специальным прибором — влагометром.

Кроме того, нужно добиться идеальной ровности основания — просветы между контрольной двухметровой рейкой не должны превышать 2 мм. Причина в том, что массивную доску, как правило, покрывают лаком еще на заводе. А значит, ее нельзя будет отшлифовать после укладки, чтобы выровнять нежелательный рельеф.

Основание для укладки массивной доски должно быть сухим (остаточная влажность не более 5%), ровным, прочным и чистым

Подстилающим слоем при укладке на стяжку служат листы влагостойкой фанеры, толщина которых должна составлять ¾ от толщины самой доски. Фанеру режут на квадраты 750×750 мм или 500×500 мм и настилают их со смещением швов, оставляя зазоры 3-5 мм. Это нужно для компенсации линейных деформаций материала. Если уложить модули встык, при изменении температуры и влажности они упрутся друг в друга, вздуются и повредят напольное покрытие. Фанеру крепят с помощью клея (обычно однокомпонентного водно-дисперсионного) и дюбель-саморезов. Последних нужно не менее 5 шт на каждый квадрат.

Листы фанеры рекомендуется укладывать таким образом, чтобы линии их швов были под углом к линиям швов досок

Если в стяжке проложены коммуникации, которые можно повредить дюбелями, фанеру режут на маленькие квадраты (150×150 мм) и фиксируют только клеем. В данном случае лучше использовать двухкомпонентный полиуретановый состав. Он стоит дороже водно-дисперсионного, но при этом обеспечивает более прочное сцепление.

В завершении фанеру шлифуют, устраняя перепады по высоте между листами.

Укладка на лаги

Помимо стяжки основанием для массивной доски могут служить лаги — деревянные бруски 40 × 50 или 50 × 50 мм, уложенные на перекрытие. В этом случае поверх лаг устраивают двухслойный фанерный настил из квадратов размером 1500 × 1500 мм. Их укладывают с перекрытием верхним листом стыков нижних, и фиксируют саморезами и клеем, чтобы избежать смещения. К лагам фанеру крепят теми же саморезами.

Особенности монтажа

Перед настилом доски необходимо рассортировать, так как их размеры могут несколько отличаться от заявленных. Причина в том, что дерево, даже хорошо высушенное, неизбежно коробится во время хранения и перевозки. На объекте планки отбирают по ширине, чтобы обеспечить ровные ряды досок и минимизировать щели. Обычно их раскладывают на три группы: с номинальным размером, меньше и больше. Также нужно отследить, чтобы соседние доски не очень отличались друг от друга по оттенку и текстуре.

А теперь — о процессе укладки. Вне зависимости от типа основания доски соединяют по системе шип-паз и крепят к фанере клеем и саморезами. Поскольку дерево склонно к деформациям при изменениях температурно-влажностного режима, очень важно правильно выбрать клей. Водорастворимые составы использовать нельзя, составы на растворителях — нежелательно.

Клеевые составы на растворителях не рекомендуются для укладки массивной доски, так как они не обладают необходимой прочностью

Специалисты рекомендуют полиуретановые составы, причем большинство сходятся во мнении, что лучше всего подходят двухкомпонентные. Они менее эластичны, чем однокомпонентные, что в данном случае является плюсом: уменьшается поперечное движение доски и снижается вероятность выгибания «лодочкой». К тому же они дешевле.

Также можно использовать силановые клеи, но существует мнение, что они недостаточно прочны, чтобы удерживать доски при подвижках во время резких колебаний температуры и влажности.

Что касается механического крепежа, он нужен для того, чтобы прижать доски к фанере, пока не схватится клей. Но поскольку большие рейки массивной доски склонны к деформации намного больше, чем планки штучного паркета, их нельзя крепить гвоздями или шпильками. Нужны анодированные саморезы, которые закручивают через заранее просверленные отверстия, сделанные по шипу или пазу доски под углом 45º. Расстояние между отверстиями — 20-30 или 50-60 см.

Перед тем, как закрепить доску, ее прижимают к соседней посредством стамески или другого удобного инструмента. Эта мера снижает риск появления щелей.

Способы укладки массивной доски

Внешний вид паркета играет важную роль в восприятии всего интерьера комнаты. Высококачественное напольное покрытие должно обладать не только эстетичностью, но и хорошими пользовательскими свойствами.

Какую массивную доску выбрать?

Выбор той или иной древесины зависит от вкусовых предпочтений покупателя, однако вместе с тем необходимо учитывать особенности, условия эксплуатации каждой породы дерева.

Сегодня популярными вариантами массива являются:

  • дуб — материал с повышенной стабильностью (сохранением формы, размера, структуры при смене температуры, уровня влаги);
  • бук — благодаря специальной термообработке, данная порода отличается оригинальностью «дымчатого» рисунка;
  • орех — материал неприхотлив в уходе, характеризуется высокой твердостью;
  • мербау — порода древесины, обладающая твердостью и стойкостью к износу, повреждениям, гнили, грибку (массив мербау с трудом поддается обработке, поэтому монтаж паркета из такого материала — сложный процесс);
  • венге — порода, известная своим оригинальным темным декором, высокому сопротивлению изгибу, давлению.

Какой бы вариант клиент не выбрал, важно знать, что любое паркетное покрытие прослужит длительный срок при условии соблюдения уровня влажности в помещении в пределах от 40 до 60%.

Способы укладки паркета своими руками

Рассмотрим самые распространенные способы монтажа паркетного покрытия.

Укладка массивной доски на стяжку (без фанеры и на лаги)

Процесс состоит из двух этапов подготовки. Первый — нанесение грунтовки на стяжку для создания гидроизоляционного слоя. Второй — равномерное распределение двухкомпонентного полиуретанового клеевого раствора. Только после подготовительной работы можно приступать к укладке досок. Важным моментом процесса является отступ (зазор) шириной 7-8 мм от края паркета до стены. Данное действие поможет избежать таких проблем, как сжатие, растяжка древесины.;

Монтаж на лаги применяется в случае, когда для выравнивания пола необходимо большое количество клея. Планки крепятся к основанию пола без стяжки на расстоянии 30-50 см друг от друга, после чего выравниваются в один уровень. Затем необходимо сделать черновой пол с помощью фанеры, отшлифованных досок. Именно на них укладывается паркетная доска.

«Плавающая» техника монтажа

Благодаря оснащенности замковой системой, каждая доска соединяется с другой планкой по технологии «click-lock», не подразумевающей использование клеевого раствора или других специальных средств. Процесс монтажа начинается с покрытия пола гидроизоляционной пленкой и установки нескольких листов подложки стык в стык. После создания такой основы под паркет, можно приступать к его монтажу. Каждую планку необходимо подводить к предыдущей доске под углом 25 градусов. В результате замкового соединения досок должны точно сходиться все пазы. Преимущество данного способа настила — возможность быстрого демонтажа, нанесение нового любого другого покрытия (ламината, линолеума).

Читать еще:  Паркетная доска плюсы и минусы

Палубная укладка — «разбежка»

Данный метод считается универсальным. В результате работы рисунок паркета выглядит нейтрально, а значит — подходит к любому стилю интерьера. Преимущество способа заключается в том, что при такой технологии планки не нуждаются в специальной обработке, «подгонке». Собирать паркет по данной технике просто и быстро, поэтому палубная укладка — широко распространенная и недорогая услуга. Разнообразить рисунок напольного покрытия можно с помощью применения таких техник кладки, как «диагональ», «луч», «чередование», «двойная палуба». Любой из вариантов будет выглядеть уместно как в классическом интерьере, так и в комнате, выполненной в стиле модерн.

Можно ли укладывать паркет на систему «теплый пол»?

Стелить паркетную доску на теплый пол можно, однако в данном случае лучше отдать предпочтение наиболее стабильным породам дерева (дубу, ясеню, ореху). При монтаже напольного покрытия важно учитывать толщину самой планки. Оптимальный показатель — 13-20 мм. Обязательным условием хорошего результата является гидроизоляционный слой между основным покрытием и системой подогрева. В качестве изоляции может выступать подложка из полимерной пленки толщиной в 0,2 мм.

Можно ли уложить массивную доску на стяжку или наливной пол?

Традиционная технология укладки массивной доски и штучного паркета подразумевает укладку материала на фанеру. Укладка влагостойкой фанеры требует затрат на саму фанеру, клей, работы (включая обязательное шлифование фанеры после приклеивания), что значительно увеличивает бюджет. Также иногда существует риск перебить электрическую проводку, проложенную в стяжке. Все это вызывает вопрос — можно ли укладывать массивную доску или штучный паркет на стяжку, наливной пол или бетон? Вообще, конечно, возможно, но возникает два основных риска: щеление и отрыв половиц.

Основная задача фанеры — гасить колебания температур и влажности между стяжкой и паркетом. В идеале толщина фанеры после шлифовки должна быть 2/3 от толщины паркета, тогда щеления паркета из стабильных европейских пород фактически не происходит. При укладке паркета на бетон, стяжку или наливной пол появятся щели в первую же зиму. Например, при укладке массивной доски шириной 125 мм и толщиной 18 мм: щели между половиц из дуба могут достигать 3 мм, экзотические породы могут щелиться до 4 мм.

При увеличении ширины или толщины плашек размер щелей увеличивается. Массивная доска из экзотических пород имеет относительную влажность выше дубовой, что влияет на размер щелей.

Отрыв половиц

Древесина изменяет геометрию во всех направлениях (выкручивается), поэтому важна прочность основания на отрыв. Основная причина использования фанеры, а не ГВЛ или ОСП — у фанеры фактически цельная структура слоев, благодаря чему достигается высокая прочность на отрыв. Стяжки имеют фрагментарную структуру и зачастую недорогие смеси, типично используемые в России, не имеют достаточной прочности на отрыв. Половицы могут частично отрываться от основания с кусками стяжки — это и визуально портит интерьер, и является причиной скрипа.

Растрескивание

Плотные экзотические породы «боятся» перепадов температур и влажности больше европейских пород. При резком снижении влажности в помещении (начало отопительного сезона) экзотические породы могут растрескиваться по длине плашек. Отсутствие фанеры повышает риск растрескивания.

Уникальные технологии

Существуют десятки видов разных подложек под массивную доску, сеток, креплений на скобы и прочего. Естественно, это никакие не уникальные технологии. Большинство таких технологий приходят к нам из Европы и США. Дело даже не в том, что «там» отопительный сезон иначе проходит, а в отношении к паркету. Во многих странах считается естественным, когда паркет скрипит или щелится — у нас нет. Подложки, сетки и все прочее при первом же резком перепаде температурно-влажностного режима проявляют дефекты, описанные выше. Именно поэтому подавляющее большинство производителей паркета, работающих на российском рынке, предлагают укладку своей продукции только на влагостойкую фанеру. Хотя сложность и дороговизна укладки массива на фанеру многократно уменьшает прибыль производителей паркета и при изобретении любой удачной альтернативы все компании рекомендовали бы упрощенный способ укладки.

Как укладывать массивную доску на стяжку?

Паркет из массивной доски укладывается на десятилетия. Такой пол прослужит больше полувека, а при аккуратном использовании 100 лет. Цена ошибки при укладке огромна, поэтому доверять ее лучше . Хотите научиться или просто знать все тонкости укладки массива? Рассказываем!

Укладка массивной доски. 5 требований к основанию

  1. Ровность. Просвет между основанием и контрольным уровнем не должен превышать 2 мм. При необходимости отшлифуйте основание, либо выровняйте его с помощью шпатлёвочной или нивелирующей смеси. Перепады также можно устранить с помощью фанеры, которая монтируется на основание, а затем шлифуется.
  2. Прочность. Прочностные характеристики железобетонного перекрытия, стяжки или наливного пола должны составлять не менее 150 кг/см² (15 мПа).
  3. Влажность. Предельно допустимое значение для железобетонных панелей: 4%; нивелирующих стяжек: 5%, деревянных оснований: 12%. Измерять влажность изготовленной в процессе ремонта стяжки календарным путём, без применения гигрометра, недопустимо.
  4. Стабильность. Максимально допустимая просадка основания: 1,5 мм (под нагрузкой в 200 кг). Чтобы устранить просадки в деревянном основании, закрепите его саморезами или уложите поверх основания один или по необходимости два слоя фанеры.
  5. Чистота. Основание должно быть очищено от пыли, грязи, жира и свободно лежащих частиц. Если на основании имеются слои использовавшейся грунтовки, клея или битума, их нужно полностью удалить.

Как укладывать массивную доску клеевым способом с применением фанеры: пошаговая инструкция


Это самый распространенный, но главное — самый надежный способ укладки массивной доски. Вы укладываете пол не на стяжку, а на фанерную прослойку между ним. Фактически, это нивелирует большинство недостатков основания — его рыхлость, неровность итд. Итак.

Перед началом монтажа нужно в обязательном порядке осуществить тщательную проверку качества всей поставленной партии массивной доски. Не укладывайте планки с дефектами или повреждениями. Претензии к качеству массивной доски должны быть предъявлены до начала её укладки.

1. Для жилых помещений используйте в качестве чернового пола берёзовую влагостойкую фанеру марки «ФК». Толщина фанеры должна составлять не менее чем 2/3 от толщины укладываемой на неё доски (минимальная толщина — 10 мм). Перед тем, как начать монтаж, распилите листы фанеры, как минимум, на четыре части. Обеспечьте наличие технологического (расширительного) зазора между листами фанеры, а также в зонах её примыкания к стенам или плитке (рекомендуемая величина зазора 10–15 мм). Укладку фанеры производите перпендикулярно направлению укладки массивной доски. Далее нанесите клей зубчатым шпателем на основание и приложите сверху фанеру, закрепив её к основанию с помощью . После высыхания клея отшлифуйте фанеру, чтобы его поверхность не имела отклонений от плоскостности свыше 2,0 мм.

2. Начинайте укладку массивной доски от сплошной стены помещения, слева направо, поместив первую доску кромочным пазом к стене. Доски соединяются друг с другом при помощи профильных соединений , не требующих склеивания между собой. Клей наносите зубчатым шпателем непосредственно на основание из фанеры. Обязательно закрепляйте каждую планку к фанере с помощью саморезов (3×35–45 мм), закручивая их во внешнюю угловую часть гребня углом 45 и соблюдая интервалы в 25–30 см. Во избежание сколов и трещин доску из особо твёрдых пород дерева необходимо предварительно засверлить в зоне крепежа.

Внимание! Для максимально успешной работы рекомендуется делать предварительную укладку массивной доски без применения клея. В отличие от «плавающего» метода, клеевой способ монтажа не позволяет корректировать «проблемные» участки после высыхания клея.

3. Обеспечьте достаточную ширину технологического зазора между периметром уложенных досок и стеной (или плиткой). Оптимальную и равномерную величину зазора (10–15 мм) нужно регулировать с помощью клиньев, которые впоследствии удаляются.

4. Укладку второго ряда начинайте с куска, оставшегося при обрезки доски, укладывавшейся последней в первом ряду. При этом расстояние между торцевыми соединениями соседних рядов досок не должно быть менее 500 мм, для коротких досок (менее 1200 мм) длина зоны перекрывания должна составлять не менее 300 мм.

5. Если между соединяемыми досками возникает зазор или уступ, убедитесь, что паз доски предыдущего ряда чистый. Чтобы улучшить стыковку, несколько раз осторожно притрите доски профильными соединениями друг о друга. При необходимости, деликатно сплачивайте доски, применяя киянку и специализированный подбивной брусок.

Читать еще:  Планкен своими руками из обрезной доски

6. Прежде чем обрезать доски в зонах прохождения труб отопления, возьмите лист бумаги (или картона) и приложите его на место прохождения труб, отметив предполагаемые отверстия. Затем переложите шаблон на доску и с его помощью отметьте на доске место для отверстий. Далее вырежьте в доске отверстия, диаметр которых на 5–10 мм больше чем фактический диаметр труб, после чего распилите доску на две половины так, чтобы разрез прошёл по центру отверстий. Далее смонтируйте доски в требуемой зоне. Образовавшийся технологический зазор по радиусу труб скройте декоративным кольцом подходящего диаметра.

7. Во время укладки последнего ряда измерьте необходимую ширину последнего ряда в нескольких точках (с учетом технологического зазора), наметьте линию обрезки и обрежьте доски до соответствующего размера. Уложив доски, плотно соедините их, применяя в случае необходимости подбивной брусок и монтажный уголок.

8. Закройте технологический зазор вдоль стен плинтусом. На стыке с плиткой зазор следует закрывать порогом, либо заполнять его пробкой или герметизирующим эластичным составом.
Основанием для укладки массивной доски чаще всего служат стяжка или деревянный «чёрный» пол, уложенный на лаги..

Укладка паркета имеет свою специфику — особенно, если речь идет о массивной доске или инженерном массиве. Мы рекомендуем доверять эту работу только . Например, вы можете заказать укладку паркета «под ключ» у нас — в салонах напольного покрытия «Монблан Декор» — с предварительным выездом на замер и дальнейшим полным «сопровождением» проекта! Они не только знают, но и любят паркет 🙂

Натуральное покрытие: массивная доска — укладка своими руками

Напольное покрытие монтируется на завершающей стадии ремонта. Минимум за два месяца до начала укладки должны быть закончены все внутренние работы, вызывающие повышение влажности в помещении. На момент монтажа относительная влажность воздуха должна составлять 40 – 60% при температуре 18 – 24°С.

Требования к основанию

Укладка массивной доски на стяжку без фанеры, дощатый пол или ДСП плавающим способом подходит для небольших комнат, главное чтобы основание было ровное, прочное и сухое . Также следует учитывать,что тяжелая мебель может деформировать пол.

Преимущества такой укладки:

  • высокая скорость монтажа;
  • стоимость укладки массивной доски (не нужно покупать клей и другие составляющие);
  • простота укладки — монтаж способен провести один человек;
  • отсутствие жесткого крепления к основанию, что позволяет полу свободно двигаться при температурном сжатии или расширении древесины.

Для самостоятельного проведения монтажа требуются следующие инструменты:

  • электрический лобзик или ножовка;
  • молоток (весом – 1 кг);
  • ограничители;
  • скобы;
  • брусок для подбивки.

Перед тем как уложить массивную доску, необходимо оценить состояние стяжки.

Основание обязательно проверить на влажность. Для этого существует прибор, измеряющий ее показатели в процентах. Проигнорировать измерение на первом этапе – означает получить вскоре:

— грибок (он с легкостью заводиться во влажной среде);

— коробление (под действием сырости пол способен разбухать и деформироваться).

Лучшее решение – пригласить специалиста. Влагомер должен показать – не более 2%. Бытовало мнение, что обойтись без прибора можно. Надо оставить на ночь отрезок полиэтилена, прижатого к стяжке. На утро место под ним осмотреть и если появилась испарина, значит влажность повышена. Немецкие ученые, проведя такое исследование, выяснили: в том месте, где испарина не вышла – влагомер показал 6%.

  • Походить по нему. Под ногами крошится, чувствуется песок – наихудший вариант. Такую стяжку стоит переделать.
  • Осмотреть внимательно. Видимые сколы и углубления нужно зашпаклевать.
  • При визуальной безупречности стоит пройтись по стяжке острым предметом. На идеальном покрытии повреждений не останется.

Дополнительно усилить основание поможет эпоксидная двухкомпонентная грунтовка.

Кроме прочности и влажности, стоит обратить внимание насколько основание ровное. Допустимая норма перепада высоты – 2 мм на 2 погонных метров. Отклонение от нормы в большую сторону изменит геометрию пола. Проверить ровность основания поможет двухметровая рейка или строительное правило (что окажется под рукой). Ими необходимо провести по основанию и проверить плотность прилегания рейки к полу. Выявленные углубления следует зашпаклевать, а выступы – отшлифовать.

Подложка

Следующим этапом работ является укладка подложки. Она компенсирует мелкие изъяны, защищает от проникновения влаги и создает дополнительную звукоизоляцию. Для «плавающей укладки» используют следующие виды подложек:

  • из вспененного полиэтилена;
  • пробковые;
  • резиновые;
  • тканевые.

Температурные и влажностные зазоры

Пол из натуральной древесины, уложенный плавающим способом, намного больше реагирует на температурные и влажностные показатели чем уложенный инженерной доской. Важно оставлять зазоры по периметру помещения, учитывая все элементы, которые соприкасаются с доской (трубы отопления, двери). При расширении доске будет куда «подвинуться». При их отсутствии напольное покрытие вздуется. Зазоры оставляют 10 – 15 мм на метр. При ширине 3 метра следует оставить 3*10 = 3 см. Для удобства монтажа и предупреждения смещения используют клинья. Их расставляют по всей соприкасающейся площади. После все зазоры спрячутся под декоративным плинтусом.

Монтаж на стяжку

Перед монтажом пола необходимо, чтобы материал 2 – 3 дня полежал в помещении. Упаковку нежелательно раскрывать. Резкое колебание температуры вызовет изменение массива. В первую очередь нужно произвести выбраковку. Нельзя укладывать поврежденные при транспортировке доски. Их нужно вернуть или заменить до начала монтажа массивной доски.

Выкладывать – от дальнего левого угла палубным или диагональным способом, перпендикулярно окну. Такой прием важен в технологическом и эстетическом плане.

Первая доска кладется гребнем к стене. Следующие доски вставляются в паз и пристукиваются молотком. Удары должны быть не сильными, стучать только по бруску. После укладки трех рядов ставят распорные клинья между стеной и краем паркетного поля. Посадив доску в центре, плавно перемещаться, пристукивая, к краям. Дополнительно плашки прикрепляют одну к одной клеем.

Завершение работы

Последний ряд следует укладывать после измерения расстояния до стены. Поскольку стены всегда имеют определенную кривизну, то величины будут отличаться. Каждую доску стоит подгонять отдельно продольным распилом до необходимого размера в месте установки (следует помнить о компенсационных зазорах). Для удобства работы возле стены, где всегда мало места, нужно использовать монтажную лапу. Она поможет плотно прижать одну доску к другой.

Убираем распорные клинья и крепим напольный плинтус. Его следует крепить непосредственно к стене. Тогда он не будет мешать свободно двигаться полу при сужении или расширении.

На фанеру

  • шлифовальная машинка (или круг);
  • электрический лобзик;
  • строительный пылесос;
  • грунтовка;
  • клей для массивной доски;
  • фанера – 10 мм;
  • шпатели (в том числе с зубцами);
  • рулетка;
  • карандаш;
  • угольник;
  • покрытие (лак, воск).

Фанера – хорошая основа для натуральной доски. Она крепится на стяжку, лаги, деревянный пол. Если бетонное основание в плохом состоянии необходимо залить его повторно, для ровности. Выдержав время для усадки и высыхания наливной стяжки, тщательно отшлифовать ее. Все мельчайшие неровности следует устранить. Пыль убрать строительным пылесосом. Всю поверхность покрыть эпоксидной грунтовкой. Следует выдержать паузу для полного высыхания.

Фанерные листы разрезать на прямоугольные фрагменты для покрытия всей поверхности. Перед укладкой, для прочного прилегания листов, на стяжку наносится клей. Далее фанера крепится к цементному основанию дюбелями.

Особое внимание следует уделить углам. Здесь также рекомендуется оставлять температурные зазоры: 1,5 см по периметру, 2 -3 мм между самими прямоугольниками.

Поверхность отшлифовать, убрать пыль и можно приступать к укладке массива на фанеру. Перед тем как класть массивную доску, фанеру промазывают двухкомпонентным клеем на ширину одной доски.

Подойдет универсальный клей для паркета состоящий из полиуретановых смесей и отвердителя. Рекомендуем выбрать клей без запаха, воды и растворителя. Который не вызывает аллергических реакций при попадании на кожу человека, быстро сохнет и прочно держит натуральные деревянные покрытия. Такой высокой планки придерживаются немецкие производители.

Полезные советы

  • Во время монтажа необходимо следить за попаданием гребня в паз, аккуратно простукивая доску по всей длине. Для увеличения прочности каждую доску крепят саморезами через каждые 25 – 30 см. После завершения монтажа – очистить всю поверхность пола.
  • Вначале массив следует хорошо вогнать в паз, и только потом прибивать гвоздями.
  • Купить качественный пол дешевле реально. Необходимо взять в строительном магазине ничем не обработанную доску, тщательно отшлифовать ее, очистить от пыли и нанести лак. При самостоятельной обработке можно сэкономить 25% от стоимости того же материала с уже нанесенным покрытием либо купить инженерную доску.
  • Для температурных зазоров лучше вставлять на одну доску – две плашки.
Читать еще:  Как сделать террасную доску своими руками?

  • После завершения укладки пол из натурального массива должен как и все виды паркета выстоять в полном спокойствии 24 часа.
  • Для продления срока использования, при эксплуатации помещения рекомендуется соблюдать температурный и влажный режимы.
  • В уборке использовать специальные средства для ухода.
  • Не заливать пол водой.
  • Под компьютерное кресло положить пружинящий коврик.
  • Домашние животные (кошки, собаки), бегая по полу могут быстро привести его в негодность. Стойкое улучшенное покрытие защитит поверхность. Правда цена таких изделий высокая.

Полезное видео

Как укладывать массивную доску

Укладка паркетной доски на стяжку без фанеры

Деревянное напольное покрытие всегда считалось лучшим вариантом в любых помещениях, где гармония имеет значение. Паркетная доска отличный натуральный материал, придающий интерьеру гармоничность и красоту. Паркетную доску можно укладывать на практически любое основание, также существует множество технологий её укладки. При соблюдении любой из технологий укладки и должного ухода за покрытием можно гарантировать, что полы будут служить долго.

Сразу перейдем к ответу на вопрос по поводу укладки доски на стяжку. А потом поговорим обо всем остальном полезном.

Технология укладки паркетной доски на стяжку

Укладку паркетной доски можно произвести на ровную черновую цементно-песчанную стяжку. Если черновая стяжка имеет неровности, то её необходимо выровнять наливным полом.

Перед укладкой паркетной доски должно пройти достаточно времени для высыхания стяжки. В летний период стяжка сохнет более 3-4 месяцев, в зимний 2-3 месяца. При наличии излишней влажности в стяжке, она может привести к нарушению геометрии паркетной доски, а также завестись грибок, при накрывании стяжки пленкой. Черный грибок под пленкой будет пахнуть и от запаха практически невозможно будет избавиться.

И так, перед началом работ по укладке, стяжку или стяжку с наливным полом следует обязательно обеспылить и загрунтовать. Существует 2 метода укладки: плавающий и фиксирующий. Если не обеспылить основание, то при плавающем методе цементная пыль может вылетать из доски или из под плинтуса. Плавающий метод осуществляется на подложку с пленкой, а фиксирующий на клей. Выбор того, каким методом производить укладку остается за вами, но об этом еще поговорим. При укладке доски на подложку обычно проклеивается только замок специальным герметиком или гелем, это делается чтобы доска при эксплуатации не разъезжалась в стороны, а также, чтобы не скрипела. При укладке доски на клей нужно быть аккуратным при его нанесении, намазывать желательно один ряд, не залезая на другой, чтобы не испачкаться. Чтобы не залезть клеем на другой ряд, можно чертить граничащую черту.

Направление укладки доски относительно стен может быть: прямым и диагональным. Начинать укладку следует от стены. Между первым рядом и стеной необходимо вставить опорные клинья, чтобы получился технологический зазор.

При подходе к противоположной стене доска пилится, оставшаяся часть переносится в начало последующего ряда. При этом учитывается рисунок. Для того чтобы планки хорошо «садились» на свое место, можно использовать резиновую киянку и деревянный брусок. Во время монтажа иногда на пути встречаются трубы отопления, в этом случае отверстие высверливается либо дрелью, либо шуруповертом пером, либо вырезается лобзиком. Лобзик вообще ценный инструмент при укладке.

После укладки паркетной доски, монтируется плинтус.

Конструкция доски

Паркетная доска — это склеенное изделие из 2-3-х слоев древесины. Верхняя часть — шпон, изготавливается из ценных твердых пород древесины, а нижняя часть изготавливается из низкосортных пород — береза, сосна, ель и т. д. Суть такой конструкции проста, экономится ценный верхний слой древесины. Толщина шпона не более 4 мм, остальная толщина — 11 мм, занимает дешевая древесина. Но доска все равно прочная и хорошо выполняет свои функции.

Паркетная доска имеет специальное замковое соединение, что позволяет производить укладку плавающим методом, на подложку. Замковых соединений бывает несколько видов и все они мало чем отличаются.

Конструкция паркетной доски такова, что произвести её укладку может каждый, с минимальным набором инструментов. Монтаж паркетной доски может быть произведен по нескольким технологиям.

Преимущества и недостатки

  • Экологически чистый продукт;
  • Полностью натуральный материал;
  • Высокая надежность;
  • Возможность самостоятельного монтажа;
  • Быстрота монтажа;
  • Отличные цветовые декоративные свойства в интерьере;
  • Разнообразие в размерах;
  • Слабо реагирует на изменение влажности.
  • Толщина шпона не держит средние и сильные вертикальные нагрузки;
  • Слабая износостойкость покрытия (хотя все производители утверждают обратное);
  • Некоторые доски неоправданно дорого стоят;
  • Широкие доски при неправильной укладке могут скрипеть из-за перепада влажности;
  • Нежелательно использовать паркетную доску в ванной, туалете, на кухне.

Чтобы недостатки вас не пугали необходимо аккуратно относится к полу, а также проводить некую защиту покрытия, путем нанесения лака или масла через определенный промежуток времени.

Что понимается под паркетной доской?

Паркетная доска — это 2-х слойное клееное изделие, состоящее из шпона и попросту фанеры, а есть еще 3-х слойные доски, которые носят название инженерные доски. Кроме клееных досок, есть еще и доски из чистой древесины, из массива, их называют массивной доской и в ней совсем другие технические свойства, преимущества и недостатки. Массивная доска и инженерная имеют общий шип-паз и укладываются они на клей с крепежом (спаксы-шурупы, шпильки, скобы).

Какие способы укладки существуют?

Укладка паркетной доски может производиться двумя способами:

Плавающий метод — этот тип укладки осуществляется на подложку, планки сцепляются в замке, дополнительные крепежи не применяются. Чтобы замок не скрипел при эксплуатации его желательно промазывать специальным гелем или герметиком. При необходимости пол можно разобрать для замены какой-нибудь досочки, а также просто и легко демонтировать старый пол на выброс.

Фиксирующий метод — этот тип укладки осуществляется при помощи клея. Этот метод применяется в случае, если хочется, чтобы пол ощущался монолитным и надежным. В этом варианте используется специальный не водосодержащий клей. При наличии фанеры можно не полениться и применить крепеж — саморезы, шпильки, скобы.

Какой метод укладки выбрать?

Способ укладки паркетной доски на клей гораздо сложнее и требует большей аккуратности. Сложность в том, что нужно мазать пол клеем, при этом не вляпаться в клей и не испачкать доску. Нет ничего страшного, если клей попадет на доску, качественный клей в течение дня, можно удалить.

Также необходимо учесть, что придется потратиться на клей и оплатить работу мастера, стоимость которой соответственно увеличится.

Подготовка основания к работе

Основание под паркетную доску может быть практически любое и даже неровное. Конструкция доски такова, что она способна сгладить приемлемые для нее неровности. Но все же лучше, чтобы основание было ровным и прочным.

И так, конечным основанием под доску может быть старый паркет, стяжка, стяжка с наливные полом, лаги, фанерное покрытие. Лаговое основание нужно проверить на предмет скрипа, его бывает плохо делают.

Если есть желание сделать основание максимально ровным, то можно использовать всевозможные для этого методы выравнивания: наливные полы, шлифовка старого паркета, шлифовка фанеры, шлифовка стяжки, заливка изъянов и т. д.

Уход за таким напольным покрытием довольно прост, основной инструмент это пылесос, а другой — это специальная швабра с вращающейся насадкой, которой можно мыть пол. Можно использовать специальные моющие средства, рекомендованные производителем доски.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector