Sd-zebra.ru

Строительный журнал
5 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Какими гвоздями прибивать доску 50?

Как крепить половую доску правильно с помощью саморезов

Обустраивая полы в доме, кроме выбора типа напольного покрытия, необходимо особенно внимательно подойти к подбору способа крепления приобретенного материала. Для любого строительного материала применяются свои методы крепления, в том числе для половой доски. Рассмотрим, как крепить половую доску наиболее надежными и популярными методами.

Способы фиксации половой доски

Напольное покрытие испытывает достаточно серьезные нагрузки, поэтому подойти к выбору метода крепления необходимо со всей ответственностью. Если некоторые половицы будут закреплены недостаточно хорошо, то через какое-то время они начнут расшатываться.

Как правило, это происходит через небольшой промежуток времени. Половицы сдвигаются, изначально ровный пол начинает издавать неприятный скрипящий звук, а зачастую он просто разрушается.

Существует несколько наиболее распространенных способов крепления половых досок:

  • потайной метод, то есть использование саморезов или гвоздей;
  • при помощи клея;
  • крепление зажимами.

Далее рассмотрим, как производится крепление половых досок каждым из способов.

Фиксация половиц гвоздями

В этом случае крепление половой доски осуществляется на деревянное основание, которое может быть сплошным или сделанным из лаг. Изначально учитывается ширина половой доски, что немаловажно.

Далее расскажем, как стелить половую доску применяя данный метод крепления.

Первый ряд половых досок крепится при помощи гвоздей, которые под углом в 45° вбиваются через гребень в основание. Далее они вгоняются на свое место. Следует предварительно просверлить отверстия под элементы крепления. Это делается для того, чтобы не повредить гребни.

Во время подгонки следующего ряда гвозди необходимо прятать. Все последующие ряды досок фиксируются посредством вбивания гвоздей через поверхность.

Когда производится ремонт дощатого покрытия и меняется несколько половиц, то нужно следить за тем, чтобы все половицы заканчивались под центром ригеля. Иначе можно получить не прочное покрытие.

Клеевой метод

Если настил половой доски будет осуществляться на сплошное основание, то зафиксировать ее можно при помощи клея. Для этого пазы досок промазываются клеящим составом, можно использовать обычный клей ПВА, а затем насаживаются на шпунты предыдущего ряда.

Клей следует наносить тонким слоем с шагом 50 см вдоль всего паза. На конечные шпунтованные края также следует нанести клеящий состав.

Крепление зажимами

Некоторые типы досок поставляются вместе со специальными зажимами, которые вставляются в щель, имеющуюся на их внутренней стороне. Данные элементы предназначены для соединения досок между собой. Итак, как положить половую доску применяя данный способ крепления?

Для этого следует придерживаться следующей технологии:

  • На черновой пол укладывается гидроизоляционный материал, который следует закрепить у стен строительным скотчем.
  • В щели досок, укладываемых первым рядом, следует вбить зажимы при помощи молотка. Делается это по направлению шпунта.
  • Торцы планок промазываются клеем, а затем укладывается первый ряд.
  • Между стеной и досками следует вставить клинья толщиной около 1 см.
  • На второй ряд досок также крепятся зажимы. Половицы фиксируются на месте, аккуратно постукивая молотком через брусок по краям ряда.
  • Аналогично укладываются остальные ряды.
  • Затем убираются клинья между стеной и покрытием.
  • Выполняется монтаж плинтусов.

Специальные саморезы для половых досок

Профессиональные мастера для крепления половиц используют специальные саморезы для половой доски. Применение такого крепежного материала позволяет получить надежно зафиксированное и с довольно длительным сроком службы напольное покрытие.

По сравнению с обычными саморезами стоимость данного вида на порядок выше. Однако по своим свойствам они более эффективны.

Специальные шурупы, предназначенные для половых досок, обладают следующими особенностями:

  • Данные крепежные элементы выпускаются различных размеров. Стандартное сечение 3,5 мм, длина может быть 35, 40, 45 и 50 мм. В зависимости от толщины половых досок подбирается размер шурупа.
  • Данный крепеж для половой доски не подвержен коррозии, так как обладает защитным покрытием.
  • На конце самореза имеется фреза, что позволяет его вкручивать в древесину без предварительного сверления отверстий. К тому же такое строение позволяет шурупу входить более плотно, а значит, фиксация половых досок к основанию пола будет более прочной.
  • Саморез обладает особенной фрезерной нарезкой. Она имеет такой угол, при котором крепежный элемент легко входит в древесину и при этом не происходит расщепления.
  • Саморезам для половых досок присуща еще одна структурная особенность, заключающаяся в отсутствии в верхней части резьбовой нарезки. Такая конструкция позволяет напольному покрытию более плотно прилегать к основанию.

Рекомендации по монтажу половых досок

Приведем несколько советов, как правильно уложить половую доску:

  • Крепить половые доски к основанию при помощи шурупов необходимо с шагом 25-30 см.
  • Некоторые мастера рекомендуют, перед тем как укладывать половую доску и закреплять ее к основанию, наносить на нее клей, который применяется при монтаже паркетного пола. Данный вариант можно использовать, если гидроизоляционный слой (к примеру, полиэтиленовая пленка) не укладывался. Метод фиксации при помощи клея не может использоваться сам по себе. Он применяется только как дополнение к основному способу крепления посредством гвоздей или шурупов. Без них не удастся получить прочное и надежное закрепление половых досок (прочитайте: «Как стелить полы из досок – пошаговая инструкция»).
  • По всему периметру помещения не должно быть плотного примыкания досок к стене. Необходимо оставлять зазор между стеной и половыми досками равный примерно 10 мм. Он будет выступать в роли деформационного шва.
  • Шурупы, которые используются при монтаже дощатого пола, можно полностью спрятать. Для этого шляпки саморезов следует утопить в древесину примерно на 3-4 мм. Образовавшиеся при этом отверстия можно скрыть кусочками дерева, которые будут соответствовать их форме и размеру. Также это должна быть одинаковая с половыми досками порода древесины. Большинство фирм, которые выпускают качественные пиломатериалы, свою продукцию комплектуют подобными пробками.

От того как класть половую доску будет зависеть прочность, надежность и срок службы напольного покрытия. Поэтому правильная фиксация половых досок очень важный момент в монтаже пола, следовательно, стоит подходить к выбору способа крепления досок с особой тщательностью.

Гвозди для обрешётки крыши

Какими гвоздями нужно крепить обрешётку на крыше.

Есть три типа гвоздей которыми можно выполнить монтаж деревянной обрешётки. Это обычные глянцевые гвозди, а так же ершённые и винтовые гвозди.

Какие гвозди лучше

Обычные глянцевые гвозди (гладкий стержень) использовать для крыши крайне нежелательно, так как они имеют низкую сопративляемость на вытягивание из пиломатериалов. У простых строительных гвоздей есть нехорошее свойство — при усыхании дерева они начинают понемножку вылазить. За пару лет, в сумме с испытуемыми нагрузками и внешними воздействиями — крепление обрешётки ослабевает, что негативно может сказаться на стойкости стропильной конструкции.

Ершённые гвозди

Самый лучший вариант для крепления деревянных элементов при строительстве крыши применять оцинкованные ершённые гвозди. Именно они имеют самую высокую высокую сопративляемость на вытягивание, из-за чего в профессиональном строительном мире вполне заслуженно считаются № 1.

Нередко, ершённые гвозди так же называют кольцевые гвозди.

Свою надёжность ершённые гвозди доказали в применении на деревянных поддонах, что как и обрешётка является тоже решётчатой конструкцией.

Те, кому приходилось сталкиваться с разбором доски прибитой кольцевыми гвоздями знают, что проще сделать дырку в доске, чем вытянуть ершённый гвоздь.

Спустя долгие годы, крепление на ершённые гвозди останётся крепко и надёжно.

Длина гвоздей для обрешётки

Размер нужного для крепления деревянной обрешётки гвоздя, зависит от толщины применяемой обрешётки.

  • Для крепления обрешётки толщиной 20 мм должно быть не менее 60 мм длины гвоздя;
  • Обрешётка толщиной 25-30 мм — крепится 70 мм;
  • Толщина обрешётки 40-50 мм — гвоздь 90-100 мм;
  • Для 60 мм толщины — длина гвоздя = 120 мм.

Стоит отдельным пунктом акцентировать внимание на то, что для устройства обрешётки крыши, так как это долгосрочная конструкция, целеобразно применять гвозди оцинкованной марки.

Расход гвоздей для обрешётки

  • Расход гвоздей в деревянный брус размером до 50х50 мм по одному гвоздю на соединение (чтоб не расколоть дерево).
  • Для обрешётки шириной от 60 до 120 мм можно по 2 гвоздя на соединение с контр-брусом или стропильной ногой. Можно чередовать количество гвоздей вдоль обрешётины по схеме 2-1-2-1-2-1-2.
  • Если применяется более широкая доска 130-200 мм — обязателно по 2 гвоздя на соединение.
  • И, если уже совсем широкая доска (более 200 мм) — по 3-гвоздя на соединение.

Если нет ершённых гвоздей — их можно заменить на винтовые гвозди аналогичной длины.

Винтовые гвозди в отличии от простых строительных гвоздей намного лучше выдерживают нагрузки и процессы усыхания древесины.

Какими гвоздями прибивать доску 50?

Деревянные полы являются наиболее распространённой конструкцией полов в жилищном строительстве России; они составляют до 75% всех полов в капитальном строительстве. Они могут делаться из длинных досок — дощатые полы и из мелких дощечек, называемых клёпками, — паркетные полы.

Основные достоинства деревянных полов заключаются в том, что они упруги; нескользки, бесшумны, теплы и легко ремонтируются. К недостаткам деревянных полов относится наличие большого количества швов и возможность появления трещин, которые ухудшают санитарно-гигиенические качества пола, так как способствуют скоплению пыли и затрудняют уборку.

Вследствие свойства древесины изменять объём с изменением влажности швы расширяются, и количество трещин увеличивается по мере высыхания досок. Чтобы избегнуть этого, для полов надо применять сухой хороший пиломатериал небольшой ширины (90—150 мм) и предохранять его от увлажнения в процессе производства работ. Чтобы повысить сопротивление дощатых полов истиранию, их следует красить масляной краской, олифить или натирать воском. Сопротивление истиранию проолифенной сосны увеличивается на 50%, а натёртой воском даже на 100% по сравнению с необработанными досками.

Простые дощатые полы.

Дощатые полы выполняются из досок мягких пород, главным образом сосновых, толщиной в 25—45 мм. Смежные доски должны быть плотно соединены между собой. Основными типами соединения являются:

1) простая прифуговка досок с постановкой шипов; применяется только для полов подсобных помещений и временных сооружений;

2) соединение на рейках (рис. P308.jpg , фиг. 1): для получения плотных швов рейки должны иметь ширину немного меньшую двойной глубины паза в досках;

Читать еще:  Как сделать сушилку для досок своими руками?

3) соединение в четверть (фиг. 2): для получения плотных швов нижний выступ четверти досок делается немного короче соответствующего ему паза;

4) соединение в шпунт двумя способами: для получения плотных швов гребень шпунта делают немного короче глубины паза (фиг. 3), шпунт делают с более широкой нижней частью (фиг. 4), что облегчает забивку гвоздей. Основной недостаток соединений в шпунт и на рейках заключается в том, что толщина доски в месте соединения составляет только третью часть обычной толщины доски: поэтому при ремонтах остружка пола возможна только один раз. При соединении досок в четверть возможна многократная остружка, а при короблении досок возможно свободное поднятие доски с одной стороны (фиг. 2).

Эти недостатки отсутствуют у досок, у которых верхняя лицевая часть шпунта толще (фиг. 4 и 6).

Кроме соединений на рейках, в четверть и в шпунт, имеется много других типов соединений досок. Таковы, например:

5) соединение досок посредством металлических реек, входящих в соответствующие пазы досок;

6) соединение на рейках Т-образной формы (рис. P308.jpg , фиг. 5), при котором гвозди не пробивают досок; при перестилке таких полов повреждаются только рейки.

После высыхания доски могут быть сплочены перемещением в горизонтальном направлении.

Укладку дощатых полов начинают от стен. Первую доску прибивают к балкам гвоздями. После этого укладывают ещё 3—4 доски без прибивки гвоздями. Затем клиньями и железными скобами, забитыми в балки, доски плотно прижимают одну к другой, после чего забивают гвозди, снимают скобы и продолжают работу в той же последовательности (рис. P308.jpg , фиг. 8). В больших помещениях все стыки досок должны находиться на одной балке, образуя прямую линию. Доски прибивают к балкам гвоздями длиной в 75 мм, причём головки гвоздей втапливают в дерево, так как иначе простружка пола после его укладки невозможна.

Толщину половых досок выбирают в зависимости от характера помещения, для которого предназначены полы, и от конструкции пола. Примерные толщины досок следующие: для школьных помещений, физкультурных зал, мастерских — 45 мм; для общественных зданий — 40 мм; для капитального жилищного строительства — 30—35 мм; для верхнего настила двойных полов — 15—25 мм.

В большинстве случаев дощатые полы после первого года эксплуатации рассыхаются, что ведёт к увеличению ширины швов. Поэтому через год после укладки доски в полу должны быть прижаты одна к другой до полной ликвидации промежутков между ними, а в образовавшийся в одном месте промежуток загоняется доска необходимой ширины. Этот приём, обязательный по нашим техническим нормам для строителей, носит название сплачиванпя полов. Для запрещения сплачивания при первоначальной настилке пола прибивают к балкам не более 1/2—1/4 части всех настилаемых досок. Остальные доски прибивают после производства сплачивания.

Кроме того, существуют специальные конструктивные приёмы, позволяющие укреплять доски без прибивки, что упрощает производство сплачивания. Одна из таких конструкций состоит в том, что над балкой закрепляют две рейки, между которыми остаётся место для помещения третьей рейки, по длине равной ширине доски и с сечением в виде ласточкина хвоста; к этой рейке прикрепляются шурупами половые доски (рис. P308.jpg , фиг. 7).

На бетонной подготовке или на массивном огнестойком перекрытии дощатые полы укладывают на лагах (рис. P309.jpg , фиг. 1). Для крепления лаг к бетонному основанию рационально применять металлические скобы швеллерной формы, закрепляемые в бетоне (рис. P312.jpg , фиг. 6). Между лагами в перекрытиях располагается звукоизоляция. Лаги и нижняя поверхность досок полов на грунте антисептируются и покрываются битумом для защиты от сырости.

Фризом называются доски, укладываемые вдоль стен по периметру комнаты (рис. P309.jpg , фиг. 1) или по середине комнаты перпендикулярно к основным доскам, причём концы половых досок соединяются шпунтом с фризовыми досками. Полы с фризом настилаются обычно в помещениях, имеющих размеры больше 8 м. Это делается потому, что доски длиной больше 8 м не изготовляются, а обыкновенный стык досок некрасив; фризами же можно придать полу определённый рисунок (фиг. 5 и 6). Кроме того, фризовые полы позволяют использовать доски небольшой длины.

Для закрепления фризов необходимы широкие или двойные лаги, которые опираются на основные балки. Эти лаги должны быть по крайней мере на 5 см шире фризов для того, чтобы образовать площадку достаточной ширины для опирания досок (фиг. 2). На рис. P309.jpg , фиг. 3 и 4 показаны разные типы соединений досок с фризом. Лучшим типом надо считать тот, у которого гребни досок заходят под четверть фриза (фиг. 4). На фиг. 2 показан вариант этой конструкции с фризом; имеющим толщину немного меньше толщины досок. Фриз соединяется с балкой с помощью шурупов. Натягивая шурупы, можно плотно прижать доски к балке.

Щитовые дощатые полы.

Полы этого типа представляют собой индустриальное решение конструкции пола.

В виде примера сборной щитовой конструкции на рис. P309.jpg (фиг. 7—9) приведен пол из щитов, сбитых из двух рядов реек: верхних, шириной в 100 мм и толщиной в 20 мм, и нижних реек, расположенных перпендикулярно к верхним. Нижние рейки могут делаться из материала худшего качества, чем верхние, подвергающиеся непосредственному износу. Длина реек выбирается с таким расчётом, чтобы по всем четырём сторонам щита (размером около 1,0 * 1,0 м) образовались четверти (фиг. 7 и 8), обеспечивающие надёжное соединение щитов между собой.

Для предохранения дощатых полов от домового грибка все деревянные части (лаги, подкладки, доски) необходимо антисептировать.

Наряду с декоративными качествами окраска полов даёт: 1) защиту от непосредственного загрязнения пылью, песком и т. д.; 2) увеличение сопротивляемости поверхности пола истиранию; 3) уменьшение воздухопродуваемости пола вследствие отсутствия щелей и 4) облегчение ухода при эксплуатации (мытьё полов, механическое удаление пыли и т. д.). Установлено, что дощатые полы с хорошей масляной окраской при надлежащем уходе за ними, т. е. при периодическом мытье полов, протирке растительным маслом, восковыми мастиками и т. д., в жилых домах и зданиях общественного назначения в среднем служат без ремонта окраски от 8 до 10 лет.

К окраске пола можно приступить после года нормальной его эксплуатации. Поверхность полов перед окраской должна быть тщательно выровнена: доски сплачивают, выступающие кромки (или, как называют их, провесы ) простругивают, сучья и засмолы вырубают и заделывают деревом, в широкие щели загоняют рейки на клею, узкие щели заделывают паклей с клеем. Головки гвоздей осаживают ниже поверхности пола. Если пол был ранее окрашен, то тщательно счищают всю облупившуюся и потрескавшуюся масляную краску.

Качество масляной краски зависит от качества применяемых материалов, главным образом олифы, и от тщательности производства работ. Чем выше качество покраски, тем на большее количество операций она расчленяется. Нормально окраска производится в следующем порядке.

Прежде всего пол покрывается горячей олифой, пропитывающей древесину, что необходимо для связи последующих слоев окраски с древесиной. После этого специальной массой, называемой шпатлевкой, заделывают мелкие неровности, вырубленные места, трещины и т. д. Дальше наносится в 4—5 слоев сплошная шпатлевка, составленная из малярного клея с мелом; в шпатлевку для верхних слоев добавляется олифа. Каждый слой шпатлёвки выглаживается пемзой и должен просохнуть до нанесения следующего слоя. После окончания шпатлёвки пол покрывают двумя-тремя слоями масляной краски, обычно жёлтого цвета, которая получается разведением на олифе тёртой охры с добавлением жёлтого свинцового крона или разведением других красок для получения другого цвета (колера). После окончания покраски пол покрывают за два раза масляным половым лаком.

В последнее время для окраски пола, вместо масляных красок и лаков применяют быстро высыхающие спиртовые лаки и специальные, так называемые половые эмалевые краски, полученные на основе искусственных фенолальдегидных смол. Применение этих материалов позволяет все малярные работы по окраске пола выполнить в течение 3—4 дней.

Гвозди или саморезы при деревянном строительстве

Здравствуйте, в связи с насущной необходимостью штудирую материал по строительству каркасных сооружений. Возник вопрос, а какой применить крепеж? Гвозди или саморезы? Однозначного ответа нигде найти не смог. В сети полно сторонников того и другого. Заранее спасибо.

Александр, Александров.

Привет, Александр из Александрова! /Интересная тавтология имени и города!/

Саморезы или гвозди? Что применять в строительстве. В том числе и в каркасном.

Действительно, однозначного ответа на этот вопрос не существует. Есть сторонники как одного, так и другого. Специально не буду перед ответом вам смотреть в интернете полемику по этому поводу, а буду говорить лишь о своих впечатлениях от применения того и другого.

По поводу гвоздей могу сказать, что они применяются с незапамятных времен. О них поминают и в библии, находят их не только в египетских пирамидах, но и на стоянках древних людей. Что говорит о тысячелетней истории возникновения гвоздей.

Мне доводилось находить их в разрушенных церквях и храмах, правда по своей форме там они были несколько отличительными от современных гвоздей. Чаще всего они представляли из себя кованные, четырехгранной формы, с большими шляпками и сужающимися от шляпки к острию.

Нынешний ассортимент гвоздей гораздо богаче. Не будем говорить о специализированных, типа медных и из других материалов, а коснемся лишь строительных. (Хотя и медные там тоже применяют в исключительно влажных местах).

В строительстве применяются гвозди длиной примерно от 40 сантиметров (по крайней мере я такими пользовался) и до стекольных длиной в сантиметр, такими прибивают оконный штапик или задир древесины на проблемном месте, когда хотят скрыть изъян без замены элемента конструкции.

Известные нагеля (от немецкого Nagel — гвоздь по русски) что используются при монтаже срубов, бывают как деревянными, так и металлическими. Вспоминаю, что более двадцати лет тому назад впервые использовал такие нагеля (по литературному — нагели) при сборке брусового сруба. Делал их по специальному заказу в кузнечном цеху (опять же по литературному — в цехе) и размером они были 25 сантиметров, при диаметре 1,5 сантиметра. Но это скорее экзотика.

Читать еще:  Массивная паркетная доска из лиственницы

Гвозди же промышленного производства бывают упомянутых выше длин и диаметром от пары миллиметров и примерно до сантиметра. Поверхность гвоздя может быть как совершенно гладкой, так и с наличием насечки, накатки, в виде криволинейных линий. Если гладкий гвоздь сравнительно легко вынуть из древесины. то витой гвоздь уже затруднительно, а порой и вовсе невозможно.

У любого гвоздя при его выемке, а такое иногда приходится делать, шляпка может оторваться, вот тогда повозиться приходится долго.

Есть гвозди с приплюснутыми шляпками, которые делают для большей их незаметности в ряде мест, например при креплении вагонки. Одно дело, когда шляпка «маячит», как это бывает у толевых гвоздей. И другое, когда она почти совсем незаметна, как у вагоночных или финишных гвоздей.

Гвозди бывают калеными, сырыми, оцинкованными, кадмированными, воронеными, омедненными и бог весть еще какими.

Саморезы. История их возникновения на нашей памяти. По сути дела это шурупы, но их отличие состоит в том, что накатка на саморезах по всей их длине имеет одинаковую высоту ниток. В то время как у шурупов она к головке имеет больший диаметр, а к окончанию шурупа, к острию — более меньший. Соответственно, заворачивать шуруп труднее, чем саморез, и шуруп держится менее прочно, чем саморез в массиве древесины скрепляемых элементов.

Различают саморезы по металлу, у них шаг накатки ниток меньше, чем у саморезов для работы по дереву. Хотя саморезы по металлу допускается применять и при работе с древесиной.

Накатка на саморезах (почти аналог резьбы) может быть сделана на всю их длину. Что делается на сравнительно коротких саморезах. Либо (на длинных саморезах) она делается примерно на половину длины.

Черные саморезы имеют большую степень закалки, а саморезы других цветов — желтого, золотистого и др. (сделаны из мягких металлов и сплавов) не столь прочны.

Поэтому при заворачивании крестообразные головки черных саморезов срезаются сравнительно редко. А вот у цветных саморезов это явление повсеместное. И потом мучайся, пытаясь вывернуть или как то по другому вынуть такие саморезы с сорванными головками!

Короткие саморезы можно завернуть и отверткой-крест от руки. А если саморез длиной под 10 сантиметров, а то и все 15, то это сделать очень затруднительно. Часто приходится предварительно просверливать отверстия соразмерного диаметра сверлом, иначе не завернешь.

Оптимально заворачивать саморезы шуруповертом с регулируемым моментом усилия. Если же это приходится делать дрелью, где обороты практически не регулируются, то срезать крестовую выемку в головке самореза можно просто так. И потом приходится «уродоваться», вынимая саморез. Иногда бывает проще при этом пару раз согнуть его и отломать, оставив в древесине. Металл имеет такую степень закалки, что даже не всегда ножовочным полотном по металлу саморез можно перепилить. С обычными гвоздями в этом случае проще — они в 99% случаев пилятся.

Но все это прелюдия. А что же все таки применять при сборке того же каркаса строения?

Мы делаем это комбинированно. То есть используем и то, и то. Каждый раз сообразуясь с обстоятельствами.

Там где крепеж возможно в дальнейшем придется демонтировать, и толщины скрепленных элементов не более 50- 90 миллиметров, то предпочтительнее использовать саморезы.

/Например, при демонтаже опалубки саморезы — незаменимая вещь./

Потому что их проще вывернуть, чем выдергивать гвозди.

Там, где толщины велики — 100-150 миллиметров, то предпочтительнее использование гвоздей. Здесь саморезы такой длины не всегда бывает возможным завернуть без предварительного просверливания отверстий под них.

И несколько примеров. Вы монтируете полы. Если это делается не впотай, а прямо в верхнюю плоскость, полы сырые из еще не высушенной древесины. Шляпки гвоздей следует оставлять недобитыми на несколько миллиметров. Иначе при переборке через некоторое время, когда доски пола высохнут, нельзя будет гвоздодером поддеть шляпки. Если же монтаж идет саморезами, то их топят вровень с поверхностью пола, потом вывернуть проблем не будет.

/Тем более, что по классике жанра, гвоздь должен быть равен трем толщинам половой доски, а длина самореза в этом случае достаточна двум толщинам доски при одинаковой степени надежной фиксации в сравнении с гвоздем./

Если же крепление производится в паз половой доски (когда не видно крепежа), то предпочтительнее использование только саморезов. Если же использовать здесь гвозди, то древесина досок безнадежно деформируется — трескается, расщепляется, иначе шляпки гвоздей никак не поддеть.

Но это всего лишь мое мнение. А насколько оно может вам пригодиться, то сами смотрите. Поэкспериментируйте с гвоздями и саморезами, возможно придете к таким же выводам.

Р. S. Для работы с гвоздями достаточно молотка. Для работы с саморезами нужен шуруповерт, биты, отвертки. Порядок цен на эти инструменты различен.

Задать вопрос Семенычу (автору материалов)

Наш сайт регулярно пополняется интересными и уникальными материалами и статьями по тематике пиломатериалов, строительных материалов и работ, приводится авторское мнение и знания реального шабашника с опытом работы более 15 лет. Имеется раздел — забавные истории шабашников. Если вы желаете получать информацию об этом, подпишитесь на рассылку новостей нашего сайта. Гарантируется непередача вашего адреса третьим лицам.

Ремонт квартир в Москве и подмосковье

Широкий спектр ремонтных работ.
Профессиональные мастера.

Какими гвоздями прибивать доску 50?

Соединение столярных изделий гвоздями

Многие изделия из древесины содержат несколько деталей. Их соединяют между собой различными способами. Процесс изготовления деталей в целое изделие называется сборкой. В зависимости от расположения деталей в изделиях различают концевые и серединные соединения. Они могут быть выполнены с помощью гвоздей, шурупов или клея. На рисунке ниже: аконцевые соединения, бсерединные.

Большинство столярных изделий состоит из нескольких деталей, которые соединяют часто при помощи гвоздей. В зависимости от назначения гвозди бывают разных размеров (диаметров и длин) и различаются формой головки (шляпки). Гвоздь имеет головку, стержень и острие. Маркируются гвозди так – сначала идёт цифра, обозначающая толщину стержня гвоздя, а затем – длина гвоздя(от острия до головки). Значения толщины и длины даются в миллиметрах. Например — 2х40, 4х100, 8х200 и т.д.

Виды гвоздей

Прежде чем забивать гвозди, размечают места их расположения. При соединении деталей гвоздями обычно тонкую деталь прибивают к толстой.

Толщина гвоздя не должна превышать 1/4 толщины детали, которую прибивают.

Длина гвоздя должна быть в 2-3 раза больше толщины прибиваемой детали.

Чтобы деталь не раскололась, забивать гвоздь следует на расстоянии не менее 4 диаметров гвоздя от кромки детали и не менее 15 диаметров от торца.


Гвозди забивают молотком. Молоток следует держать так, чтобы рука была на расстоянии 20-30 мм от конца рукоятки.

Место забивания целесообразно предварительно накалывать шилом. Вначале гвоздь придерживают большим и указательным пальцами левой руки и наносят молотком по головке гвоздя несильные удары (см. ниже рис. а). После того как гвоздь надежно войдет в древесину, левую руку убирают и наносят более сильные удары.

Не всегда имеет смысл забивать гвоздь точно под углом 90 градусов. Хотя это и общепринятый метод, однако не во всех случаях он обеспечивает крепкое сцепление.

Соединяемые детали при прибивании их гвоздями должны находиться в неподвижном состоянии. Если деталь раскачивается или сдвигается, гвоздь наверняка искривится.

Гвозди — и прежде всего крупные — могут расколоть дерево, особенно если они забиваются на конце планки или доски. Этого можно избежать, если кончик гвоздя предварительно утопить.

Слишком сильные удары молотком не только вгоняют гвоздь в дерево, но могут стать причиной появления на поверхности безобразных лунок. Поэтому лучше на завершающей стадии использовать пробойник, с помощью которого вбить гвоздь до поверхности дерева или слегка утопить его.
Зафиксировать соединение помогают маленькие «наметочные» гвозди, которые вбивают до начала соединения деталей основными гвоздями. Наметив отверстие, «наметочный» гвоздь вытаскивают.

Способы забивания гвоздей

Древесина меньше раскалывается, если забивать притупленный гвоздь (по острию гвоздя предварительно осторожно наносят удары).

Если гвоздь при забивании пошел криво или согнулся, его необходимо выдернуть. Для этой цели применяют клещи или молоток со специальной прорезью на носке (рис. б). Чтобы не повредить поверхность изделия, под клещи или боек молотка подкладывают небольшую дощечку.


Если концы гвоздей выступают, их подгибают на оправке, как показано на рисунке а, и забивают обратно в древесину (рис.б). Это повышает прочность соединения.

Забитый гвоздь выдергивают так. Отгибают стамеской загнутый конец гвоздя. Выравнивают его клещами или плоскогубцами. Выбивают конец гвоздя молотком, а затем выдергивают его за головку клещами.

Несколько советов по использованию молотка и правильным соединениям можете узнать ниже.

1. Чтобы соединение с помощью гвоздей было прочным и надежным, вы должны точно определить, какой тип гвоздей подходит для данной работы. Большой выбор гвоздей предлагают магазины — от «универсальных» до специализированных, предназначенных только для определенных операций. Если вы хотите купить несколько видов гвоздей, чтобы быть «вооруженным» на всякий непредвиденный случай, выбирайте «универсальные» гвозди, а специальные приобретайте только после того, как определите, какую именно работу намерены выполнять.
Насколько важно применять гвозди в зависимости от цели, настолько же полезно иметь в своем распоряжении не один молоток, а по крайней мере два разных.
Для большинства работ вам понадобится столярный молоток весом 300 г. Наряду с ним неплохо иметь еще один более легкий молоток, которым можно забивать маленькие гвозди и стержни, используемые, например, при обойных или декоративных работах.
Если вам часто приходится выполнять плотницкие работы и при этом пользоваться толстыми гвоздями, вам понадобится тяжелый молоток с «когтем». Уверены, вы очень скоро оцените его как крайне полезный инструмент. Так, с по¬мощью «когтя» легко вытаскивать из дерева согнувшиеся или временно забитые гвозди. Для этого не обязательно иметь под рукой клещи.

Читать еще:  Шлифовка паркетной доски своими руками

2. Обычные проволочные гвозди различаются по длине и толщине стержня. Для работ с деталями небольших и средних размеров используются гвозди длиной от 20 до 50 мм. Для грубых работ — гвозди с плоской головкой длиной от 60 мм и более.

Стальные гвозди длиной 25 или 40 мм потребуются прежде всего для навешивания картин и других предметов на стены.

Обойные гвозди имеют широкие утопленные головки, с их помощью можно закреплять обойные ткани или ковры на деревянной поверхности.

Гвозди для фанеры или резьбовые гвозди удерживают деревянные материалы так же прочно, как и шурупы, с той лишь разницей, что их можно вбить молотком.Для крепления мягких материалов (толя, облегченных реек, прокладок и т.п.) предназначены гвозди с очень широкими или декоративными головками.


3. Даже в укрытом от глаза месте гвозди лучше по возможности утопить в дереве, а появившееся углубление заровнять столярной или восковой замазкой. Это стоит делать не только в «косметических» целях: при повышенной влажности выступающие гвозди начнут ржаветь, в результате на дереве появятся пятна.

Незаменимыми в этом случае окажутся гвозди с утопленной головкой, которые можно загнать под поверхность дерева, — однако головка у этих гвоздей должна быть уже, чем головки обычных гвоздей. Более широкие плоские головки вызывают появление впадин или волн на поверхности.

Маленькие гвоздики со сплющенной головкой будут совершенно незаметны, если их вбивать следующим способом: с помощью стамески от поверхности дерева отделяется тонкая щепа и откидывается вверх, затем вбивается гвоздь и закрывается этой щепой.


4. Ударить по головке гвоздя, а не по пальцам, если у вас в руках большой гвоздь, — об этом можно не беспокоиться. Однако, имея маленький гвоздь и слишком большой молоток, вы скорее всего попадете себе по пальцам. Избежать этого можно.

Маленький гвоздь придерживайте с помощью пассатижей. Главное при этом — научиться придерживать гвоздь под нужным углом. Пассатижи можно убрать, как только убедитесь, что гвоздь устойчиво закреплен в поверхности.


Маленькие гвоздики можно забивать также с помощью бумаги.

Гвоздь прокалывают сквозь бумагу, закрепляют его несколькими несильными ударами молотка, затем осторожно отрывают бумагу и до конца забивают гвоздь в дерево.

Работать можно только исправным инструментом, использовать его надо строго по назначению.

Молоток при работе надо держать на расстоянии 20—30 мм (2—3 пальца) от свободного конца ручки.

Нельзя оставлять столярный молоток на краю верстака.

Нельзя стоять за спиной человека, работающего молотком.

Острие шила должно быть направлено в сторону от работающего.

Где используется доска 25 мм. Выбор строительного леса

Обрезная доска 25 мм заслужено считается одним из самых распространенных строительных и отделочных материалов. Размер в 25 мм примерно равен одному дюйму, по этой причине в среде профессионалов ее часто называют дюймовкой. В данной статье мы решили поговорить о том, где используется обрезная и необрезная доска 25, а также коснуться вопросов грамотного выбора такого леса.

Фото обрезных планок.

Где используется дюймовый лес

Для начала давайте разберемся, что принято называть доской. Всем известно, что существуют доски, бруски и брусья, но далеко не все знают, чем они отличаются. Доской принято называть планку ширина, которой более чем в два раза превышает толщину. Следовательно, доска 25 на 25 мм, в действительности таковой не является, здесь имеется в виду брусок.

В случае, когда ширина планки не превышает двух размеров толщины, такое изделие зовется брусом. Брус от бруска также отличить довольно просто. Инструкция гласит, что если какой-либо из размеров поперечного сечения планки превышает 100 мм, такая планка называется брусом. Все, что меньше, именуется бруском.

В частном строительстве дюймовый лес в той или иной степени используется практически на всех этапах возведения дома. Доска 200х25 как нельзя лучше подходит для сооружения опалубки под заливку бетонного фундамента. Характеристики прочности таких планок позволяют обустраивать опалубку под монолит толщиной до полуметра, что, как правило, достаточно для возведения дома.

Если хозяева остановили свой выбор на деревянных полах, то доска 25х200 и здесь пригодится. Таким лесом зачастую обустраивается черновой настил подпола. В качестве верхнего чистового покрытия этот лес может применяться только как подложка под толстую фанеру от 10 мм и выше. Такой «сэндвич» часто монтируют в домах для настила ламината.

Если деревянный дом или дача строится в двух и более уровнях, то неизбежно придется устанавливать лестницу. В деревянной лестнице несущей основой является тетива или косоур, для их изготовления в идеале берется доска 250х50 мм. Но цена на такие массивные планки довольно высока и многие хозяева идут на хитрость. Они сбивают вместе 2 или 3 дюймовые доски, что обходится дешевле.

Наборной косоур для лестницы.

В деревянных домах межэтажные несущие перекрытия чаще всего монтируются на массивных лагах из толстого бруса или бревна. Такая технология отчасти напоминает монтаж полов, где снизу подшивается доска 300 на 25 мм, с той лишь разницей, что для межэтажных перекрытий берется строганная доска. Это вызвано тем, что нижний настил здесь одновременно является потолком первого этажа и соответственно должен выглядеть достойно.

Обрешетка для кровли

Теперь поговорим о кровельных работах. Дюймовые планки здесь пользуются, пожалуй, самой большой популярностью. Как известно устройство теплой кровли отчасти напоминает слоеный пирог, в котором стропила обшиваются деревянным каркасом как с внешней, так и с внутренней стороны.

А между этими настилами монтируется система утепления. Так вот для наружного настила используется необрезной лес, а для внутреннего строганные планки, но в обоих случаях их толщина равна 25 мм.

Но это еще не все, для монтажа самой стропильной системы в большинстве случаев используется массивная доска 50х250 мм. И здесь при монтаже своими руками наш предприимчивый народ поступает также как и с косоурами для лестниц, эти стропила попросту набираются из дюймовых планок.

Черновой дощатый пол.

Важно: часто застройщики интересуются, какими гвоздями прибивать доску 25 мм? Инструкция требует использовать для таких планок гвоздь длиной порядка 70 мм.

Причем черный металл берется только для временных конструкций, типа опалубки. Для стационарного монтажа желательно применять оцинкованные гвозди толщиной от 1,8 мм и более.

Выбор строительного леса

Цена на доску с одинаковыми размерами может колебаться довольно сильно. И если вы строите своими руками, то при выборе следует учесть целый ряд параметров, дабы не попасться на удочку, мягко говоря, не совсем порядочных консультантов.

Что можно сделать из бревна.

Качество леса

  • Самый лучший строительный лес заготавливается зимой, в то время когда движение древесных соков в стволе практически прекращается. Грамотный хозяин будет заготавливать доску именно зимой, так как с наступлением строительного сезона запасы зимней древесины на складах редко дотягивают до июля месяца. А дальше, зачастую предлагается свежеспиленная доска, которую из-за высокого процента влажности через пару месяцев может повести;
  • Если время упущено, то есть два выхода. Можно работать непосредственно с колес, то есть привезли доску и в течение недели смонтировали, но здесь нельзя жалеть гвоздей, крепить нужно жестко. Или заплатить дороже и взять лес прошедший камерную сушку. Сухая древесина может лежать сколь угодно долго;
  • Годовые кольца на древесине являются своеобразными ребрами жесткости. Чем более зрелое дерево было использовано для производства доски, тем крепче будет планка. Разобраться в этом не сложно, у многолетних стволов кольца располагаются близко друг к другу, на молодом массиве, расстояние будет больше. Вам нужно только повнимательнее присмотреться к срезу;

  • Обратите внимание на условия хранения. На нормальном складе лес укладывается штабелями, приподнятыми над грунтом, в которых обеспечивается зазор между планками, как по вертикали, так и по горизонтали, это необходимо для вентиляции. Плюс древесина должна накрываться или храниться под навесом.

Совет: если вам пытаются продать покрученные или выгнутые планки, объясняя, что их можно выровнять или как то прижать, не верьте. Деформация массива получается за счет внутренних напряжений в результате неравномерной сушки, и выровнять такие доски нельзя.

Сколько нужно леса

  • Безусловно, такой ходовой материал как доска 300х25 и ее аналоги всегда пригодятся в частном доме . Но когда средства ограничены закупать впрок нет возможности. Любой строительный лес продается кубометрами, а стандартная планка имеет длину 6 м, следовательно, можно рассчитать ее объем. К примеру, обрезная доска 25х200 с длиной 6 м, имеет объем 0,03 м³. Все эти данные есть в ГОСТ 2708-75;

  • Если вы сталкиваетесь с ситуацией, когда цена указывается не за кубометры, а за количество планок поштучно, следует насторожиться . Умножив длину на ширину и на толщину, вы получите объем доски. После этого несложно будет рассчитать, сколько будет стоить куб такого леса. В большинстве случаев продавцы округляют в свою сторону, и вы переплачиваете;

  • Принято считать, что куб хвойного леса весит 860 кг, но это усредненные данные. Результат сильно зависит от уровня влажности. Если вам предлагают покупать доску по весу, то почти наверняка это тяжелый свежеспиленный лес. На эту затею можно соглашаться только когда берете не кондицию по сходной цене.

Масса древесины разных пород.

Вывод

Мы постарались осветить наиболее проблемные стороны данного товара. На видео в этой статье специалистами сайта собран дополнительный материал. Мы ценим мнение наших подписчиков, в случае если у вас возникли вопросы или вам интересны другие смежные темы, пишите в комментарии, мы обязательно откликнемся.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector