Sd-zebra.ru

Строительный журнал
5 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Нижняя обвязка из досок на столбчатый фундамент

Нижняя обвязка каркасного дома: инструкция и технология монтажа

Содержание статьи

  1. Выбираем материал для обвязки
  2. Что нужно сделать при заливке фундамента
  3. Подготовительные работы
  4. Монтаж нижней обвязки
  5. Видео — инструкция

Нижней обвязкой называют брус или толстую доску, укладываемые на фундамент и служащие основой для стоек каркаса стен. Поскольку этот элемент дома очень важный, при его сборке и монтаже стоит придерживаться предписанных технологий.

Выбираем материал для обвязки

Для сборки нижней обвязки щитового здания обычно используют пиломатериал из древесины хвойных пород. Такой материал имеет большую, в сравнении с лиственными породами дерева, прочность и очень устойчив к деформациям и растрескиванию. К тому же из-за высокого процента содержания смол он меньше подвержен воздействию влаги. Следовательно, выбирать для обвязки, следует ель, кедр, лиственницу или сосну.

Варианты изготовления обвязки:

  • Брус. Для дома, обычно, используется материал 150х150мм или 100х150мм.
  • Сбитые друг с другом толстые доски. Обвязку этого типа устанавливают на ребро, таким образом, чтобы доски располагались на торцах.
  • Иногда, монтаж обвязки производят из двух толстых досок и кусков бруса. Последние располагаются между досками так, чтобы впоследствии в образованные ими гнезда можно было вставлять стойки каркаса стен.
  • Под легкие постройки, обвязку иногда делают и из одной толстой доски. Материал для обвязки нужно брать только качественный и откалиброванный по размеру.

Что нужно сделать при заливке фундамента?

Основание под каркасную постройку в зависимости от типа грунта на участке может быть ленточным, столбчатым либо свайно-ростверковым. Принципиального отличия в способе монтажа нижней обвязки на все виды фундамента не существует. При заливке ленточного или свайно-ростверкового фундамента, сверху вливаются анкерные болты 16мм, которые в последующем и будут служить крепежами для обвязки. Перед началом монтажа обвязки и установке каркаса стен, бетонное основание должно выстояться несколько недель.

Подготовительные работы

Итак, давайте рассмотрим, как сделать надежную нижнюю обвязку дома. Готовый фундамент предварительно проверяют на горизонтальность уровнем или нивелиром. При наличии перепадов более 1см, поверхность выравнивают цементным раствором. Прочность она должна набирать в течении недели.

Важно: Выравнивать неровности меньше одного сантиметра цементным раствором нельзя. Слой под давлением стен впоследствии раскрошится. При этом выравнивание выполняют наклеиванием с шагом в 30-60см деревянных накладок. Совсем уж незначительные перепады можно сгладить шлифованием болгаркой с диском по бетону.

После выравнивания основания, приступают к ее гидроизоляции. Чаще всего для этой цели используют рубероид. Гидроизоляцию фундамента следует сделать не менее, чем в два слоя. Проклеивание производят битумной мастикой горячим или холодным способом. Можно и просто промазать поверхность бетонного основания мастикой в несколько слоев. Более подробно о том, как сделать гидроизоляцию фундамента своими руками смотрите здесь.

Совет: Обязательно пропитайте брус или доску обвязки антисептическим материалом. Это позволит увеличить срок службы материала. Также неплохо будет пропитать брус антипиреном, так как смолы в хвойных породах дерева много и горит она очень хорошо.

Перед установкой обвязки, можно проложить основание здания просмоленной доской. Однако так чаще поступают все же при возведении не каркасных, а рубленых строений.

Монтаж нижней обвязки

Брус укладывают на поверхность фундамента, временно закрепляют и проверяют прямоугольность углов нивелиром. Соединяют брус друг с другом или методом «встык» или «в полдерева». В первом варианте торец одного элемента просто плотно прижимают к краю второго и производят крепление металлическими пластинами. Во втором – на концах бруса пропиливают прямоугольную выборку на половину ширины доски. Крепление при этом выполняется на анкер и дополнительно на гвозди.

К самому фундаменту обвязка крепится на болты. Шаг между ними составляет 1.5 метра. Для крепления древесины к бетону обычно используются шестигранные анкера с широкой шайбой. Стойки каркасного здания чаще всего к обвязке крепят металлическими оцинкованными уголками.

Деревянная обвязка для свайного буронабивного фундамента

В комментариях к статье о стенах каркасного дома у одной из моих читателей возник вопрос о том, как правильно делать обвязку деревянного дома, как сколачивать ростверк (нижнюю обвязку фундамента из 3-4 досок).

Если вы выбрали свайный фундамент для вашего каркасного дома, то вам обязательно нужен ростверк (обвязка). Кто-то делает из его бетона, я предпочитаю — деревянный. Делается это или из бруса 200×150 (нужно считать сечение от нагрузки дома и шага свай) или из 3 сплоченных досок 200×50 (рекомендую, ведь сухой брус достаточно сложно и его может повести).

Также напоминаю, что купить готовый недорогой проект каркасного дома

Об авторе

Максим Казаков

Самостоятельно спроектировал и своими руками строю каркасный дом по всем правилам каркасного домостроения. Веду блог о правильном каркасостроении по канадской и скандинавской технологии. Строю и проектирую каркасные дома. Почта для связи: maximkazakovnn@gmail.com

Похожие материалы

Испытания каркасной стены или почему укосины устарели

Почему американцы не доверяли первым каркасным домам? История каркасной технологии.

5 причин строить именно каркасный дом

37 комментариев

Максим, расскажите подробнее как происходит соединение досок в углах ростверка и местах пересечения

Федор, я добавил еще фотографий с ростверком, может быть так будет понятнее?
Про углы.
Если про расположение досок, то это есть на видео про Архикад.
Если про крепление гвоздями, то в углах ничего особенно нет, там гвозди колотятся конструктивно, часть в торец, часть изнутри ростверка под углом, по паре гвоздей в каждое соединение, ростверк прижмется в этих местах домом и никуда не денется. А вот там, где он на воздухе, там колотить нужно основательно, как и описано в тексте.

Федор, если у вас еще есть вопросы, спрашивайте, разберемся 🙂

Максим, так гораздо понятнее. Еще пару вопросов:
-как сделать Х-образное соединение, например когда веранда выходит за пределы основного периметра дома.
-допускается ли соединение такого ростверка «в полдерева». Если да, то это и было бы ответом на мой первый вопрос.

Я веранду вообще не обвязываю с домом, у верданды отдельная обвязка на отдельных сваях, зачем ее вязать с домом? В частности, потому, что это соединение не очень получается в обвязке.
В «полдерева» обычно брус делают, с доской не видел, думаю хуже не будет!

Зачем вязать веранду сам не знаю.
Нашел проект karkas.info/proecty-i-chertezhy/karkasniy-dom-chertezhy/259-proekt-karkasnogo-doma-khovayarvi-kd-94.html и хочу его под себя переделать. Вместо спальни и туалета сделать большой СУ и сауну. Плюс вместо маленького крыльца сделать веранду пошире и подлиннее.
В этом проекте как раз обвязка фундамента сборная и соединяется в «полдерева». Вот и интересуюсь)

Отличная идея 🙂 Ну вот, для веранды можно сделать отдельную обвязку и все. и на нее лаги, которые идут и крепятся к опорной доске, которая в свою очередь крепится к обвязке дома. Веранда также должна быть пониже самого дома и с легким уклоном от дома, чтобы вода текла не в дом

Не могу понять, в какой последовательности сшивать доски для такой обвязки. Сначала внешние или внутренние?

Внешние конечно, делаем контур, а потом добавляем постепенно внутренние

Спасибо, а если длины доски не хватает — как правильно выполнять стыки?

А вот про стыки я в видео как раз рассказал. Они идут над сваями. Либо как на картинке в тексте, там нарисованы стыки

Но на видео показано, что сначала сшиваются внутренние, а затем внешние добавляются.

Максим, я так и не понял, каким образом крепить сборную обвязку к сваям? На фото никаких отверстий нет. Прокомментируйте пожалуйста.

Павел, если буронабивные сваи, то при заливки сваи мы вставляем в него шпильку на 25-50 см и оставляем ее торчать над сваей сантиметров на 25. Потом посередине средней доски обвязки сверлим под шпильку дырку и на нее насаживаем.
Если сваи винтовые, то там есть спец дырки на опоре, привариваемой к винтовой свае сверху, и снизу сквозь них парочка анкеров идет в обвязку.

Понятно. Только к дереву наверное крепят не анкером, а толстым шурупом?

Да, точно Павел. Болтами (глухарями) или шпильками

Максим подскажи. Можно ли делать обвязку из доски 100 на 40, если взять три доски получится 100 на 120. Хочу сделать каркасный дом 6 на 6 из такой доски (проживание сезонно на даче весна-осень). Чем черевато постройка из такой доски?

Да ничем, нормально все будет! Только выбирайте шаг для стен — 400 мм, а вот для лаг — уже надо смотреть пролеты, не факт что пройдет такая мелкая доска. Смысла особенно в 100 на 120 нет, лучше бы 150 на 100, т.к. высота лаг куда важнее. Можно наращивать лаги вертикально (2 доски 100×40 друг на друга, с обоих боков фанера 12 мм) — тогда получился лага 200 на 64, вот это уже нормальные лаги.
В общем надо смотреть подробнее, может быть и из 100 на 40 все можно сделать

я так понимаю обвязку делали не из бруса не в целях экономии, а потому что может повести??

Именно, Федор. Плюс так прочнее и легче носить доски, чем брус.

Здравствуйте, Максим! В случае использования ростверка из 3 досок 200х50, в углах сколачиваются только внешние доски?

Айдар, доброе утро!
Если честно, я сколачивал не только внешние доски, но пробивал все 3 доски друг другу в возможных местах исходя из интуиции

Максим, я именно про углы.
Планирую сваи ТИСЭ со шпильками, и боюсь что гвозди, соединяющие средние доски, будут помехой для шпилек. Или вообще может отказаться от крепления деревянного ростверка к угловым сваям?!

Нет, конечно же от шпилек отказываться не стоит. Но гвозди там не помеха у меня не мешались

Здравствуйте. У меня сейчас ведется стройка каркасного дома на свайном фундаменте. Строители сделали нижнюю обвязку из доски 50*150 (3 шт), но поставили доски не на ребро, а положили «плошмя» друг на друга сбили их между собой . В некоторых местах при нагрузке не обвязку есть небольшое провисания. Они стянули доски дополнительно резьбовыми шпильками и уверяют, что все сделано по технологии. Заставить их переделывать? Или такой вариант монтажа обвязки тоже допустим, в чем я сомневаюсь?

Здравствуйте, Александр! ПЛАШМЯ?? Да они просто неграмотные ленивые люди, по какой технологии? Ни разу такого не видел, это же просто вздор и бомба под будущим домом!! У меня аж сердце защемило, когда я это прочитал..
Ткните их носом в СП по каркасным домам https://yadi.sk/d/0nwaD1T6Tg2yU в разделе «прогон».
Заставляйте! Либо пусть переворачивают обвязку, либо делают 150×150 на ребро поверх уже сделанной «обвязки». Кстати, 150×150 можно делать только при шаге свай меньше 2 метров, поэтому я себе делал 200×150.
Я очень рад, что создал этот сайт и смогу помогать таким людям, как вы, которых нагло хотят обмануть невежественные или ленивые «строители».

Здравствуйте, Максим.
Скажите, одноэтажный, каркасный дом (летняя кухня) с односкатной крышей на свайном фундаменте. Можно ли нижнюю обвязку сделать из доски 50*150 (2 шт) плашмя. Нагрузки же не очень большие. Или даже хватит одной?
От чего зависит шаг лаг? И можно ли его сделать в моем случае 600 мм?
Заранее благодарю.
Евгений.

Здравствуйте, Евгений! Обвязку, к сожалению, вообще нельзя делать из доски плашмя.. только на ребро. и минимум 3 доска 150×50. Многое зависит от шага свая, какой он?
Шаг лаг можно сделать и 600 мм, единственное если пол будет из чего-то меньше 18 мм толщиной, то будет некомфортно по нему ходить (прогибы)
Максим

Читать еще:  Как выровнять доску если ее повело?

Добрый день Максим. Можно ли Вам прислать проект свайного поля с деревянным ростверком, для критики? Дом планирую одноэтажный, дачный в последствии переделать под баню -гостевой. УГВ глубоко, глина от 30см сверху до 2500см дальше известняковая плита и опять глина. Регион Самара

День добрый!
Я задавал вопрос про расположения винтовых сваи вы спросили зачем по перегородки и на этом все закончилось.
Когда я планировал свой дом на винтовых сваях я хотел сделать закрытый цоколь, под лаги перекрытия устанавливать подпорки на бетонной подставке, но когда началась стройка я понял что закрытый цоколь сделать не получится при пучения грунты все поломают.
А сваи уже были закручены, так да я стал интересоваться как мне сделать лаги перекрытия с меньшем пригибанием. Я использовал два бруса 143*50 на ребро и сбитой фанерными листами 300*275 с двух сторон с расстоянием по осям 600мм. Балка реально мощная прогиб на 4200 от моего веса 75кг 2мм, а когда весе лаги сколотил и с перемычками полная глухота.
Я рассчитал свой дом на вес по материалом. Весь мой дом со всей отделкой и мебелью и с людьми общий вес без снеговых и ветровых нагрузках в пределах 30тон.
Мой дом 9*9 под домам 25 сваи. Я в сети читал что сваи должны также располагаться и под перегородками в том числе и видел планы свайных полей и после этого вбил себе в голову что нужно будет сделать также. Тем боле возле этих перегородок будет располагаться корпусная и бытовая техника. Если бы формучани отвечали на все вопросы то можно было сделать и по другому т.е как советовали вы сделать еще два разделяющих ряда чтоб пролет поделить пополам, тем более у меня хватало свай для такого варианта. Я не строитель строю только для себя и хочется построится правильно, но даже иногда времени нету чтоб прочитать и приходится задавать вопросы и получать ответы и не все. Если вас не затруднит посмотреть на мое свайное поле и сказать чего ожидать, может и так все печально как я думаю.

Добрый день, Сергей

я понял что закрытый цоколь сделать не получится при пучения грунты все поломают

На самом деле закрытый цоколь сделать можно всегда, просто нужно либо обшивку цоколя не доводить немного до земли (в сети есть картинки), либо делать цоколь из блоков и блоки не доводить до обвязки, чтобы при пучении они до нее не достали, а щель закрывать чем-то висящим на самом доме.

Я использовал два бруса 143*50 на ребро и сбитой фанерными листами 300*275 с двух сторон с расстоянием по осям 600мм

Безумно мощная балка 300×70, еще бы. Это лаги, насколько я понял. Даже с таким шагом все будет хорошо. А обвязка свай из чего?

Гораздо быстрее и удобнее было бы не мучиться с такими лагами, а просто сделать 2 ряда свай, был бы пролет 2100 мм и даже лага 150 на 40 хорошо бы там стояла.

А вот под ненесущие перегородки сваи не нужны, там нужно всего лишь сдвоить лаги либо сделать под ними перемычки с шагом 40 мм (если перегородки им параллельны), либо ничего не делать, если перпендикулярны.

А так в целом у вас все нормально, с такими лажищами-то. запас по прогибу в 4 раза!

Добрый день,Максим! Одноэтажный каркасный дом 7*7 плюс терраса с односкатной крышей 7*3, ф-т свайный-винтовой.Нужно ли делать единый ростверк для дома и террасы.Ростверк из 3х досок 50*150 на ребро и как в случае разделения делать отдельно террасу,около дома ставить дополнительно сваи.Спасибо.

Добрый день, Алексей! Нет, необязательно. Лучше сделать отдельный по 3 сваям террасы. А потом на них уже лагу к дому на подпорку прибитую на уровне обвязки дома (примерно)

Добрый день! Подскажите пожалуйста! Мне мой строитель предлагает в каркасной пристройке на сваях сделать следующую обвязку: пристройка 5 на 9 — по длинной стороне положить на сваи два бруса насадив на шпильки (шпильки уже заложены в бетоне свай) и один брус в середину (там тоже столбики. То есть три параллельных бруса. А связать их уже лагами пола. Я интуитивно чувствую что это неверно и надо делать прямоугольник, но не могу ему конструктивно объяснить почему его предложение плохое, ведь все столбы будут под брусами и нагрузка вроде бы распределяется равномерно…Как Вы считаете? 2 вопрос Он говорит, что если сколачивать обвязку из досок, а не из бруса — то в случае потом необходимости поддомкратить — доски будут расходится и надо использовать брус. Так ли это? В качестве маневра, я хочу положить обрезки досок 50 — на каждый столб под обвязку, на случай необходимости корректировки уровня. Это допустимо?

Добры йдень. Ирина! Видел, что так делают. Неидеальный вариант. Лучше связать ВСЕ сваи в один контур, они помогают друг другу противостоять пучению. К тому же обычно вообще делать бетонный ростверк и там речи не идет о связке только в одну сторону
Сколачивают ВСЕ из доски и ничего. Подложить «гнилую доску» под обвязку тоже неплохо

Как осуществить нижнюю обвязку фундамента

Нижняя обвязка в ленточном фундаменте обустраивается для предотвращения деформационных изменений, просадок, более равномерного распределения веса. Она помогает избежать разрушения постройки.

  1. Общая информация о нижней обвязке
  2. Строительные материалы
  3. Варианты конструкции
  4. Сплоченная доска
  5. Брус
  6. Бревно
  7. Процесс изготовления нижней обвязки ленточного фундамента
  8. Установка лаг для чернового пола

Общая информация о нижней обвязке

Обвязка смягчает деформации, предотвращает просадку, равномерно распределяет вес стен

Обвязка фундамента каркасного дома принимает нагрузки от стеновых конструкций и связывает последние в единую систему с полом и основанием. Она создает опору, удобную для конструкции жилища. Если ростверк объединяет сваи или столбы, то обвязка служит опорой для стен. Чтобы здание было надежным, необходимо использовать обе эти конструкции. Обвязка каркасного дома на столбчатом фундаменте без ростверка не является оптимальным вариантом. Один этот элемент не способен качественно справиться одновременно с двумя задачами: объединением частей основания и поддержкой стен.

Обвязку организуют не только для винтового свайного и иных типов фундамента с точечными опорами, но и для ленточных конструкций и плит. Здесь на первый план выходит разница материалов. Два элемента из сходного сырья объединяются легче, чем из сильно различающихся по весу, плотности и эксплуатационным свойствам (например, бетона и дерева). Поэтому нижняя обвязка играет роль связующего элемента каркаса (пола и стен) с фундаментом.

Строительные материалы

Древесина должна быть устойчива к влаге и гниению

Для организации обвязки используется дерево хвойных пород (сосна, кедр и др.) в виде скрепленных досок, брусьев или цельных бревен. В большинстве регионов России эти породы доступнее, чем лиственные. Выбор материала должен быть обусловлен следующими критериями:

  • малой проницаемостью для влаги;
  • прямоствольностью;
  • возможностью продолжительной эксплуатации в условиях высоких нагрузок;
  • как можно меньшей подверженностью гниению.

Помимо самих деревянных пиломатериалов, потребуется также прослойка для гидроизоляции. Для этой цели подойдет простой рубероид. В качестве теплоизолятора используется минвата. Понадобятся детали для крепежа – обычные и саморезные гвозди с разными размерами забивной части (в первом случае – 5,10 и 15 см, во втором – 5 и 10).

Варианты конструкции

Единицы используемого для обвязки материала могут иметь разную форму. Это могут быть бревна, цельные брусья или составленные из нескольких слоев доски.

Сплоченная доска

Для обвязки из досок подходят пиломатериалы, качественно пропитанные антисептическим составом. Если достать такое сырье не удалось, можно взять лиственницу. Ее смола обладает обеззараживающими свойствами. Экономить на качестве материала не следует – конструкции из гниющего дерева быстро приходят в негодность.

Для обвязки используют материалы, состоящие из 3-4 скрепленных вместе досок сечением в 0,05 на 0,2 метра. Они должны быть тщательно откалиброваны по габаритам; по возможности стоит это сделать самостоятельно. Допускается использование нестроганого сырья. Монтируют доски, прибивая или прикручивая их крепежными элементами по образцу шахмат.

Цельные бруски могут иметь габариты 0,15х0,15, 0,15х0,2 или 0,2х0,2 метра. Последние два варианта считаются эквивалентными соответственно трем и четырем скрепленным доскам с габаритами 0,05х0,2 м. Если одна из сторон бруска равна 0,2 м, его помещают на оголовки меньшим боком – тогда конструкция будет иметь высоту 0,2 м.

Используемое сырье не должно иметь влажность выше 12%, гнильцу или сучковатости. Брусья обязательно подлежат химической обработке. Для этого используются противогрибковые составы, антисептики, средства, предупреждающие возгорание и проникновение влаги. Поскольку еловая древесина имеет много сучков, она меньше подходит для работ, чем кедр или сосна.

Соединять находящиеся рядом элементы можно по-разному. Популярен способ «в полдерева»: в этом случае в соседних брусках прорезаются выемки в половину толщины. Еще один способ подразумевает такое создание вырезов под скошенным углом, чтобы при скреплении не образовывалось лакун. Используют также замок формата «шип-паз». Чтобы вырезы получились точнее, стоит купить или взять в аренду рубанок.

Бревно

Необработанные бревна отличаются прочностью и лучше всего выдерживают веса. У этого материала наименьшая стоимость, но бревна сложны в монтаже из-за своей неправильной формы, затрудняющей подгонку, укрепление на основании и монтаж стен.

Процесс изготовления нижней обвязки ленточного фундамента

Обустройство обвязки на железобетонной ленте – несложная задача, которую можно выполнить самостоятельно без помощи профессионалов. Перед началом нужно проверить с помощью уровня, чтобы фундамент был ровным. Если перепады составляют более 1 см, их можно замазать бетонным раствором, который потом оставляют сохнуть сутки. При использовании досок в таком случае лучше монтировать два слоя вместо одного. Слабовыраженные неровности удаляются устройством для шлифования, оснащенным диском, предназначенным для бетонных поверхностей.

Пошаговая последовательность работ:

  1. В участки стыковки фундамента с обвязкой монтируются анкеры либо пробки из дерева. Если укладывается 2 ряда досок, крепежные элементы должны быть крупнее.
  2. На основание укладывают и закрепляют 2 слоя рубероида или иного гидроизоляционного материала, выпускаемого в рулонах.
  3. Примеривают доски к фундаменту и просверливают в них отверстия под крепежные детали. Затем начинают закреплять элементы обвязки на основании.
  4. Прочность угловых участков усиливается добавочными крепежными деталями.
  5. Проверяется ровность выкладки по горизонтали. Если имеются перепады, их выправляют клиньями и подкладками.

При использовании двух слоев досок сначала соединяют верхнюю с нижележащей посредством гвоздей, а потом при необходимости производят выравнивание лиственничными клиньями. Для предотвращения разрушения последних крупные щели заделываются раствором из цемента и песка. Расстояние между отверстиями досок не должно превышать 1,8 м. Каждый из элементов закрепляют минимум парой анкеров.

Установка лаг для чернового пола

Если у основания имеется обвязка, монтировать лаги будет проще, и они будут стоять более надежно. Процедура предполагает установку обрезных досок на ребро. Крепление лаг к обвязке из бруса или доски может выполняться разными методами:

  1. С бруском, выполняющим опорную функцию для конца доски. Здесь потребуется добавочное прикрепление лаги к обвязочному слою.
  2. С применением уголков или пластинок из металла. Здесь торец доски хорошо прикреплен к обвязке, но имеется дефицит нижней опоры.
  3. Наиболее надежный способ – монтаж поверх обвязки. Последняя в данном случае служит и опорным элементом. Этот метод хорошо подходит для каркасного здания, строящегося платформенным способом.
Читать еще:  Какая доска идет на пол?

Практикуется совмещение первого и второго путей – брусков и деталей из металла. В этом случае лаги и обвязочная конструкция соединяются достаточно крепко.

Шаг лаг зависит от планируемой конструкции пола, габаритов комнаты и того, какой нагрузочный вес будет давить на доски. Он тем меньше, чем больше дистанция между стенами. Для двухметровой комнаты шаг будет равен 0,8 м, а для трехметровой – 0,4 м (при габаритах лаг 5 на 15 см; для более крупного сечения шаг будет больше).

Нижняя обвязка обеспечивает поддержку стеновых конструкций и упрощает монтаж чернового пола. Выполняют ее обычно из бруса или сшитых досок. Важную роль играют тщательный отбор пиломатериалов и их обработка защитными составами.

Нижняя обвязка из досок на столбчатый фундамент

Нижняя обвязка каркасного дома

Нижняя обвязка дома из древесины – это весьма ответственное промежуточное звено между фундаментом и стеной. Обвязка, она же ростверк, одновременно служит продолжением фундамента и началом стены. От грамотного обустройства этой части здания зависит все дальнейшее строительство: правильность создания углов, вертикальность стен, надежность увязки надземной части здания с фундаментом. Задача, которую ставят перед собой строители каркасных домов при сооружении обвязки, одинакова для всех типов оснований: ленточных, свайных, столбчатых. Материалы тоже используются одни и те же. Может выполняться нижняя обвязка каркасного дома из досок, а можно применить прочный брус или бревно. Но вот технология несколько разнится. Поэтому устройству ростверка на столбчатом фундаменте и на ленточном основании следует уделить отдельное внимание.

Готовность фундамента

К моменту начала работ по возведению стен работы по строительству нулевого цикла должны быть полностью завершены. Это значит, что:

  • фундамент возведен, бетон или кладочный раствор набрали проектную прочность;
  • отвод подземных вод осуществлен, устройство дренажных систем выполнено;
  • закончены работы по гидроизоляции подземной части здания;
  • выполнена защита металлических конструкций от коррозии;
  • земляные работы снаружи и внутри основания окончены;
  • горизонтальность верхней плоскости соблюдена и выверена.

Если в процессе строительства фундамента было выявлено отклонение по высоте, то его необходимо ликвидировать выравнивающей стяжкой. В случае обустройства нижней обвязки каркасного дома на ленточном фундаменте, по всему периметру в него должны быть вживлены специальные анкера с резьбой. Расстояние между ними не может быть меньше определенного проектом и обязательное наличие в углах дома, а также в точках сопряжения с перегородками.

Такие же анкера обязательно должны находиться в верхней части каждой стойки столбчатого основания, выполненного из штучных материалов, железобетона. Если же столбчатый фундамент изготовлен из металлических труб, то верхняя часть столба должна заканчиваться металлической пластиной с отверстиями под болты.

Устройство ростверка для каркасного здания

Деревянный дом каркасного типа – популярное нынче решение для частного строительства. Стены такого здания представляют собой деревянный каркас, состоящий из вертикальных стоек и горизонтальных балок. Для жесткости устанавливаются еще наклонные распорки. Заполнение стен между конструкциями каркаса выполняют самыми разными материалами: блоками из ячеистых бетонов, сэндвич-панелями, плитами ОСБ с утеплителем и другими. Одним из важных этапов возведения каркасного здания является сооружение деревянного ростверка.

Как выбрать материал

Какая древесина более всего подходит для этого узла? Если говорить об исходном сырье, то лучше всего использовать дерево твердых и хвойных пород: дуб, кедр, лиственницу, сосну. Существуют определенные требования к качеству древесины:

  • бревно, брус или доска должны быть целостными и не иметь трещин, смоляных карманов и других дефектов;
  • исключение составляет клееный брус, который по своей сути такие изъяны иметь не может;
  • оптимальный размер бруса в сечении составляет 150 × 150 мм;
  • длина балки не должна быть менее расстояния между опорными столбами;
  • пиломатериалы необходимо тщательно обработать антисептическими составами против гниения и поражения грибками, насекомыми;
  • во время укладки такой же обработке подвергаются места пропилов, подрезов, вырубок;
  • обработка антипиреном также является обязательной, чтобы древесина хорошо противостояла возгоранию; особенное внимание необходимо уделять сосне, так как эта порода дерева отличается от других высоким содержанием смол;
  • в деревянном строительстве используется только качественная и высушенная древесина с нормативными физико-техническими показателями в соответствии с требованиями СНиП и государственных стандартов.

Отлично ведет себя нижняя обвязка каркасного дома на столбчатом фундаменте из клееного бруса. Этот сравнительно новый материал лучшим образом зарекомендовал себя при возведении легких фахверковых сооружений. Его получают путем перпендикулярного соединения специальным клеем нескольких ламелей в единое целое под действием давления.

Клееный брус сохраняет в неизменном виде прочностные характеристики и геометрические размеры на протяжении многих лет. Причем на него не влияют ни климатические изменения, ни атмосферные осадки, ни механические воздействия. Благодаря тому, что волокна ламелей располагаются в разных направлениях, брус способен выдерживать значительные нагрузки без прогиба. Это свойство выгодно отличает его от цельного изделия и даже от бревна идентичного сечения.

Технологический процесс

Прежде чем начинать работать с брусом, необходимо выполнить гидроизоляцию, чтобы нижняя обвязка дома на столбчатый фундамент была защищена от проникновения влаги. Для этого на верхнюю плоскость столба кладут два — три слоя рулонного гидроизолятора, промазывая каждый пласт битумной мастикой. Далее:

  1. Брус раскраивают по размерам, указанным в проекте.
  2. Балки раскладывают по верху столбов, выверяя прямоугольность углов и горизонтальность плоскостей нивелиром или другими измерительными средствами: рулеткой, уровнем, угольником.
  3. Намечают точки для отверстий под анкера, просверливают эти отверстия дрелью, с их помощью насаживают брус на штыри.
  4. Соединение балок друг с другом в углах ростверка для внешних стен и в местах его сопряжения с брусом под перегородки выполняется одним из известных способов:
    • «В полдерева» — когда край бруса вырезают на половину толщины под прямым углом.
    • «В лапу» — в этом случае вырезка производится под косым углом.
    • «Теплый угол» — здесь врубка производится путем выпиливания в одном брусе паза, в другом – шипа, а соединение выполняется в вертикальном положении врезки. Замок шип-паз обычно делают прямым, но есть вариант трапециевидной стыковки. Она прочнее прямой, однако намного сложнее в исполнении. Важно точно сделать вырубку соединительных деталей, с целью получить плотное сопряжение.

Чтобы полностью исключить щели и уплотнить места стыковки, при любом способе соединения балок, используют ленточный утеплитель.

  • Крепление обвязки к фундаменту осуществляют накручиванием гаек на анкера. Под гайки необходимо подложить широкие шайбы, чтобы в процессе эксплуатации крепежи не утапливались в дерево.
  • Между собой балки из бруса соединяют при помощи угловых или пластинчатых накладок из оцинкованной стали и саморезов. Могут использоваться длинные гвозди, металлические скобы.
  • Монтаж обвязки под каркас дома, бани или хозяйственной постройки должен сопровождаться выверкой каждого действия уровнем или нивелиром. Поскольку от точности укладки первого венца (по сути обвязка под деревянное строение им и является) зависит вся дальнейшая работа.

    Особенности при работе с ленточным фундаментом

    Некоторые строители считают, что деревянную обвязку к ленточному фундаменту крепить не обязательно. Дескать, никуда не денется. Такое мнение в корне неверно, потому что не могут существовать независимо друг от друга отдельные части здания. Малейшие деформации и подвижки почвенных слоев, ураганные ветры, осадка здания могут привести к непоправимым последствиям. Поэтому, несмотря на надежность и прочность ленточного фундамента крепить к нему первый венец следует в обязательном порядке. Причем делать это нужно основательно и по всем правилам.

    После заливки бетонной смеси, ее уплотнения и выравнивания горизонта, необходимо по верхней поверхности утопить болты, имеющие окончания в виде конуса или крючков. Анкера следует устанавливать с таким расчетом, чтобы обвязочные балки были прочно закреплены на фундаменте. После полного набора бетоном проектной прочности, выполняют все гидроизоляционные мероприятия. Боковые стороны изолируют мастиками или оклеечными материалами. Верхнюю плоскость укрывают несколькими слоями рулонных изделий, сажая каждый пласт на мастику. Далее укладку нижней обвязки делают так же, как и по столбчатому основанию.

    Деревянная обвязка для свайного буронабивного фундамента

    В комментариях к статье о стенах каркасного дома у одной из моих читателей возник вопрос о том, как правильно делать обвязку деревянного дома, как сколачивать ростверк (нижнюю обвязку фундамента из 3-4 досок).

    Если вы выбрали свайный фундамент для вашего каркасного дома, то вам обязательно нужен ростверк (обвязка). Кто-то делает из его бетона, я предпочитаю — деревянный. Делается это или из бруса 200×150 (нужно считать сечение от нагрузки дома и шага свай) или из 3 сплоченных досок 200×50 (рекомендую, ведь сухой брус достаточно сложно и его может повести).

    Также напоминаю, что купить готовый недорогой проект каркасного дома

    Как сделать обвязку деревянных каркасов

    Что такое обвязка каркаса?

    Мы уже упоминали необходимость обвязки фундамента в статье, посвященной строительству каркасного дома. Метод заключается в укладке слоя бруса или досок, который перекроет места соединения и станет жесткой базой для других элементов каркаса. Это поможет равномерно распределять вес дома, сбалансировать нагрузку на стены и фундамент, а также снизить риск расхода узлов креплений.

    Существует 2 вида обвязки:

    Нижняя

    Первый деревянный слой будущего дома, уложенный на фундамент. Необходимый этап для строительства на столбчатом или свайном фундаменте, станет основой и поможет равномерно распределить вес всей конструкции.

    Верхняя

    Слой, аналогичный нижней обвязке, который укладывается на стены для дополнительной жесткости. Обязательна для возведения многоэтажных домов, так как поможет не только сбалансировать нагрузку, но и станет опорой для временного пола второго этажа.

    Что нужно для обвязки каркаса?

    Обвязку деревянного каркаса производят такими же досками (наиболее надежным вариантами будут сдвоенные или строенные сплоченные доски) или брусом, из которых будет сбита основа. Например, балки обвязки могут выглядеть так:

    • Ширина подбирается под размеры стен будущего дома. Желательно, чтобы древесина была сухая и обработана антисептиками и антиперинами.
    • Для нижней обвязки понадобится гидроизоляция в любом удобном вам виде, например, рубероид или битумный слой. Она защитит древесину от влаги, которая будет подбираться от земли и разрушать дерево в местах соприкосновения с фундаментом.
    • Выбор креплений будет зависеть от технологии, которую вы выберите для сборки. Это могут быть саморезы, гвозди или болты. А также понадобятся оцинкованные или стальные строительные уголки.
    • И не забудьте о стандартном наборе инструментов и измерительных приспособлений. Вам понадобится забивать, вкручивать, мерить углы и длину, пилить и проверять наклон поверхности.

    Как соединить узлы обвязки?

    Обвязка соединяется по узлам, местам пересечения досок или бруса. Соединение должно быть максимально жестким и надежным. Самые простые способы – «вполдерева» и угловой стык:

    1. Сделайте ровные выпилы по ширине и половине толщины обвязки сверху и снизу.
    2. Состыкуйте элементы, в идеале между ними не должно оставаться зазоров.
    3. Скрепите элементы между собой на месте узла.
    4. На угловом стыке дополнительно укрепите соединение металлическими уголками.

    Монтируем нижнюю обвязку

    Нижняя обвязка собирается после установки фундамента:

    1. Разместите гидроизоляцию в местах, где древесина будет крепиться с фундаментом.
    2. Разметьте будущую обвязку, для этого можете разложить доски или брусья по фундаменту.
    3. Сделайте выпилы по узлам стыковки и соедините каркас
    4. Закрепите элементы на узлах поверх фундамента между собой.
    5. Убедитесь, что наклон получившегося каркаса минимален или отсутствует. На этом этапе обвязку еще можно выровнять без вреда для конструкции.
    6. Смонтируйте получившийся каркас с фундаментом специальными болтами или строительными скобами.
    7. Сделайте финальную сверку по уровню.

    Монтируем верхнюю обвязку

    Верхняя обвязка собирается после монтажа стен:

    1. Разложите доски или брус поверх наружных стен будущего дома.
    2. Выпилите пазы для плотного соединения элементов на узлах и состыкуйте.
    3. Смонтируйте узлы между собой и стойками каркаса.
    4. Убедитесь, что наклон получившегося каркаса минимален или отсутствует. На этом этапе обвязку еще можно выровнять без вреда для конструкции.
    5. По аналогии соберите обвязку поверх внутренних стен и скрепите в единый каркас.

    Разбираемся в нижней обвязке каркасного дома

    Каркасные дома все чаще появляются в нашей стране. Хоть построить такой дом не сложно, знание некоторых нюансов поможет максимально продлить эксплуатационный срок строения. Один и таких нюансов — нижняя обвязка каркасного дома. Она выступает основной опорой всей конструкции, и ошибки во время монтажа могут спровоцировать преждевременное разрушение дома. Что такое нижняя обвязка и что нужно о ней знать?

    • 1 Что такое нижняя обвязка и зачем она нужна
    • 2 Выбор материала
    • 3 Требования к обвязке
    • 4 Вид фундамента и технология монтажа
      • 4.1 Свайно-винтовой и столбчатый
      • 4.2 Ленточный фундамент
      • 4.3 Плитный фундамент
    • 5 Тонкости установки лаг
    • 6 Заключение

    Что такое нижняя обвязка и зачем она нужна

    Каркас строения нельзя ставить непосредственно на фундамент. Для этого монтируется специальная опора для конструкции — нижняя обвязка каркасного дома. Эта деталь строения должна выполнять следующие функции:

    • Обеспечивает надежную связь между лагами пола, фундаментом и каркаса стен;
    • Помогает сделать ровную поверхность для удобного монтажа других элементов конструкции;
    • Принимает на себя нагрузку от всего каркаса.

    Что же такое нижняя обвязка каркасного дома? Эта часть строения связывает собой лаги пола, фундамент и сами стены. Ее часто путают с ростверком, что является большой ошибкой. Разница в том, что ростверк скрепляет разные системы, выступает неким поясом, скрепляющим несколько элементов в единое целое. А нижняя обвязка выступает в качестве опоры.

    Оба эти элемента, ростверк и нижняя обвязка, используются одновременно. Они словно дополняют друг друга, и обязательно необходимы для создания крепкой и надежной конструкции.

    Важно! Нельзя, чтобы нагрузка от стен влияла непосредственно на фундамент только через нижнюю обвязку. Особенно, чтобы присутствовал и ростверк и нижняя обвязка каркасного дома, если фундамент на винтовых сваях.
    Лучше проследить работу нижней обвязки получится на ленточном или плитном фундаменте. В этом случае она выступает связующим звеном между фундаментом и каркасом. Кроме того, крепить другие элементы каркаса к деревянной обвязке намного проще и надежнее.

    В целом, основной вопрос, который решает нижняя обвязка — удобство и надежность половых лаг. Ведь монтаж дерева к бетону был бы намного сложнее и не давал гарантию качества.

    Важно! Если для сборки стен используется платформенный метод, тогда допускается использование облегченной нижней обвязки каркасного дома.

    Ее функции полностью выполняются черновым полом.

    Выбор материала

    Нижняя обвязка — опора для всего каркаса, поэтому важно выбрать правильный материал. Чаще всего в этих целях используются пиломатериалы. Предпочтительно выбирать хвойные породы дерева (ель, сосну, кедр).

    Почему именно хвойные породы?

    • Для хвойных пород характерен повышенный уровень смол, что снижает риск гниение материала, увеличивает устойчивость к влаге;
    • Такой материал более устойчив к деформации, не подвергается растрескиванию;
    • Стоимость этого материала ниже, чем цена на другие пиломатериалы.
    • Важно! Лиственницу тоже можно использовать для нижней обвязки.

    1. Брус. Для нижней обвязки каркасников, как правило, применяется брус 150х150 и 100х150 мм;
    2. Две толстые доски с куском бруса. Брус ставят между двумя досками, чтобы получилась своеобразная лунка для стен каркасника;
    3. Нижняя обвязка каркасного дома из сбитых досок. Чтобы выполнить обвязку, доски должны стоять на торце, то есть их устанавливают на ребро;
    4. Одна толстая доска используется крайне редко. Только для легких и не жилых строений. Важно, чтобы использовались только качественные материалы.

    Требования к обвязке

    В строительстве ко всему выдвигаются определенные требования и нормы, и нижняя обвязка не стала исключением. Чтобы обеспечить безопасность жильцов дома и предотвратить преждевременное разрушение конструкции, необходимо, чтобы этот элемент каркасного дома четко соответствовал следующим требованиям:

    1. Для нижней обвязки используется только новый, качественный и ровный брус. Все элементы конструкции должны быть одинакового размера: если это доски. Их размер составляет 38х140 или 38х100 мм, а если это брус, его размер составляет 120х120 либо 150х150 мм;
    2. Для этих целей рекомендовано использовать хвойные породы дерева (причины описаны выше);
    3. Все пиломатериалы необходимо заранее подготовить, чтобы их срок службы был максимально долгим. В эту подготовку входит обработка древесины антисептиками, предотвращающими гниение, появление паразитов, защищает материал от влаги и т. д;
    4. Важно! Заменить прогнившие детали практически невозможно, поэтому, чтобы сберечь свой дом, важно заранее позаботиться о подобных мелочах.
    5. Стойки дома должны быть максимально прочными;
    6. Ствол, который используется для обвязки, должен быть максимально ровным. Это важно при строительстве каркасного дома;
    7. Важно проследить, чтобы обвязка четко повторяла контур заложенного фундамента. В противном случае образуются пустые полости, в которых скапливается влага, а это приведет к преждевременному гниению древесины.

    Вид фундамента и технология монтажа

    Основной процесс монтажа нижней обвязки каркасного дома зависит от выбранного типа фундамента. Рассмотрим все тонкости подробнее для самых распространенных типов фундамента.

    Свайно-винтовой и столбчатый

    Свайный фундамент самый разнообразный вариант в плане формы. Он может быть с ростверком или без него, на столбах или винтовых сваях, может отличаться высота свай над землей, толщина и вес материалов и т. д. Несмотря на это, принцип монтажа этого элемента конструкции остается примерно одинаковый:

    1. Для начала необходимо обеспечить гидроизоляцию для пиломатериалов, чтобы лишняя влага не могла спровоцировать их гниение. Для этого используют битум или рубероид;
    2. Далее материал для обвязки (брус или доски) раскладываем на места монтажа;
    3. Углы дома обвязываются брусом. Способ соединения брусков, как правило, вполдерева;
    4. Крепим дерево к ростверку (реже его монтируют непосредственно к самим сваям). В качестве крепежных элементов используются анкера, либо резьбовые штапики (их наваривают непосредственно на основание);
    5. Важно! На каждом этапе важно проверять ровность укладки досок с помощью строительного уровня.
    6. Укрепляем угловые соединения с помощью гвоздей, болтов либо шурупов;
    7. Монтируем лаги чернового пола.

    Ленточный фундамент

    Этот вид фундамента значительно упрощает процесс установки нижней обвязки. Монтировать брус на ровную, бетонную, горизонтальную поверхность намного проще, чем на сваи. Процесс монтажа заключается в следующем:

    1. Прежде всего, на бетонную ленту укладывается гидроизоляция (рубероид либо керамзит).
    2. Подготавливаем гнезда для угловых соединений.
    3. С помощью болтов, анкеров или шпилек закрепляем обвязку (доски или брус).
    4. Углы необходимо усилить. С помощью строительного уровня проверяем ровность уложенных досок. При необходимости горизонталь корректируется клиньями либо подкладками.
    5. Далее монтируем половые лаги любым удобным способом.

    Плитный фундамент

    Для этого вида фундамента необходимо монтировать нижнюю обвязку, чтобы было на что ставить каркас стен. Она отсутствует, только если используется технология платформенного монтажа стен. Тогда работы проходят следующим методом:

    На плиту укладывается слой гидроизоляции сплошняком.

    Далее переходим к монтажу опорных брусков, к которым крепятся лаги пола. Они должны располагаться перпендикулярно опорным брускам.

    • Монтируем черновой пол и создаем надежную площадку для установки стен.
    • Делаем разметку и собираем стены.
    • Когда выбрана технология постоечного метода монтажа стен, монтаж происходит так:
    • Обязательная гидроизоляция.
    • На основе раскладываем брус, в местах соединения углов делаем гнездо.
    • Брус монтируем, соединяем все углы. Проверяем параллельность и горизонтальность всех элементов.
    • Монтируем лаги.

    Важно! Использовать строительный уровень необходимо на протяжении всего процесса. Это напрямую влияет на долговечность дома.

    Углы соединяются вполдерева. Для дополнительного скрепления необходимо использовать металлические пластины, бобышки, скобы или болты.

    Важно! Для скрепления деревянных деталей необходимо использовать элементы с защитным битумным покрытием или, как минимум, окрашенные. Это необходимо, чтобы защитить дерево от ржавчины и разрушения.

    На ленточном и плитовом фундаменте нижняя обвязка каркасного дома монтируется в качестве крепежных элементов; рекомендуется использовать деревянные пробки, которые закреплены в бетоне. Внутреннее отверстие для пробки покрывают битумом, а сам материал должен быть максимально смолистым. Это обеспечит дополнительную защиту от влаги.

    Тонкости установки лаг

    Нижняя обвязка каркасного дома также служит в качестве основы для лаг чернового пола. В качестве лаг, как правило, используются доски формата 50х200 или 250 мм. Они монтируются ребром между брусками обвязки на определенном расстоянии друг от друга. Предполагается, что наличие этого элемента делает монтаж лаг на много проще. Они надежнее держатся, а срок службы такого пола увеличивается. Монтаж лаг может осуществляться несколькими способами:

    С опорой на брусок. В нижней части обвязки монтируется брусок, на который опираются края лаг. Хоть брусок и выступает опорой, крепить лаги нужно непосредственно к бруску обвязки.

    С использованием металлических уголков и пластин. В таком случае вся нагрузка идет на сами металлические соединения. Опора для лаг не подразумевается, зато их края соединяются с бруском обвязки с помощью соединительных элементов.

    Установка на обвязку и использование ее в качестве опоры. Этот метод лучше всего подходит, если стены будут собираться по технологии платформы (стены монтируются в горизонтальном положении, а затем их устанавливают на основу). Лаги монтируются поверх обвязки, что гарантирует их надежную фиксацию. После этого поверх лаг монтируется дополнительная связка, которая будет служить основой для стен будущего дома.

    Наиболее распространен в строительной практике третий способ монтажа лаг, а первые два используются только в комбинированном варианте (используется и брусок-основа, и металлические соединения). Именно так получается добиться максимальной прочности конструкции. Кроме того, такая методика позволяет проследить уровень уложенного чернового пола, и гарантирует простоту монтажа.

    Расстояние между лагами рассчитывается индивидуально для каждой комнаты. Длина шага зависит от предполагаемой нагрузки на пол данной комнаты и от размера комнат: чем больше пролет лаг (расстояние между стенами), тем меньше расстояние между лагами пола. Если для лаг используется обрезной брус, тогда расстояние между ними будет равняться:

    1. 80 см, если расстояние между стенами 2 м;
    2. 60 см, если расстояние между стенами 2,5 м;
    3. 40 см, если расстояние между стенами 3 м и больше.

    Чтобы не тратить лишние материалы утеплителя и гидроизоляции, их параметры тоже стоит брать во внимание при расчете шага между лагами. Это расстояние должно равняться ширине утеплителя, минус 1-2 см, чтобы он плотно лежал между балками. Это избавит вас от лишней обрезки и подгонки материала.

    Важно! Если ширина комнаты слишком большая, тогда применяются сдвоенные лаги. Точнее используются две доски, соединенные друг с другом. Такое решение можно приравнять к использованию одного прочного бруса с широким сечением.

    Заключение

    Возведение каркасного дома своими руками возможно! Зная все тонкости строительства, в том числе и устройство нижней обвязки каркасного дома, вы сможете построить надежный и долговечный дом для всей семи. Главное – захотеть!

    голоса
    Рейтинг статьи
    Ссылка на основную публикацию
    ВсеИнструменты
    Adblock
    detector