Sd-zebra.ru

Строительный журнал
10 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Верстачная доска своими руками

Верстачная доска своими руками

Для обработки древесины применяют различные инструменты и приспособления. Режущая их часть изготавливается из высококачественной инструментальной стали.

1. Топоры и пилы: характеристики, применение

Топор строительный предназначен для рубки древесины и выборки в ней пазов, четвертей, а также для обработки бревен, досок и подгонки отдельных узлов деревянных конструкций. Он должен быть хорошо наточен и насажен на деревянную ручку (топорище). Топорище изготавливают из древесины твердых пород (граб, ясень, клен, береза). Древесная заготовка для топорища должна быть сухой (влажностью не более 12%), без трещин, гнили и сучков; а волокна древесины должны быть направлены вдоль оси заготовки. Готовое топорище пропитывают олифой с добавлением 10–12% охры. Длина топорища обычно составляет 400–450 мм, толщина 24–26 мм.

Пилы с крупными зубьями применяются для поперечного распиливания бревен. Для распиливания мелких деталей — досок, брусков — используется ножевая пила (ножовка) с зубьями различной крупности. Пилы с мелкими зубьями применяют при выполнении столярных работ.

Лучковые пилы предназначены для поперечной и продольной распиловки мелких элементов и различных заготовок криволинейной и фигурной формы. Лучковая пила представляет собой деревянный станок (лучок) из древесины твердых пород с натянутым на нем полотном пилы. Тетива выполняется из крученого пенькового или капронового шнура диаметром 3 мм.

Лучковая пила для поперечного распиливания имеет полотно шириной 20–25 мм, толщиной 0,4–0,7 мм, шаг зубьев 4–5 мм, угол заточки зубьев 65–80°. Зубья имеют форму равнобедренного треугольника, заточка косая. Для продольной распиловки лучковая пила имеет полотно шириной 45–55 мм, толщиной 0,4–0,7 мм, шаг зубьев 5 мм, угол заточки зубьев 40–50°, заточка зубьев прямая.

Для ручного строгания применяются шерхебель, рубанок, фуганок.

Шерхебель предназначен для первичного грубого строгания древесины вдоль, поперек и под углом к волокнам. После строгания шерхебелем поверхность древесины получается неровная, со следами углублений в виде желобков. Лезвие ножа шерхебеля имеет овальную форму с радиусом закругления 30–35 мм. В рабочем положении выпуск ножа составляет около 3 мм.

2. Рубанок и фуганок: виды, использование

Рубанок с одиночным ножом применяют для выравнивания поверхности после распиливания или для строгания ее после обработки шерхебелем. Лезвие ножа имеет прямолинейную форму шириной 35–45 мм. При строгании нож выпускают до 1 мм.

Рубанок с двойным ножом используют для чистого строгания древесины, застругивания торцов, а также свилеватой древесины и задиристых поверхностей.

Этот рубанок помимо ножа имеет стружколом (контрнож), что позволяет получить более качественную поверхность детали.

Помимо шерхебелей, рубанков с одиночным и двойным ножами в деревянной колодке применяются колодки металлические.

Фуганок служит для гладкого строгания и выравнивания больших поверхностей. Он длиннее рубанка более чем в два раза (700 мм), что позволяет строгать длинные поверхности. При обработке волнистой поверхности древесины фуганком получается стружка в виде небольших лент, а при повторном проходе — непрерывная тонкая стружка, свидетельствующая о достаточной гладкости поверхности и возможности закончить обработку. Для строгания коротких деталей применяют полуфуганок, имеющий корпус длиной до 500 мм деревянный либо металлический. Для выбивания ножа из летка деревянного фуганка следует ударять киянкой (деревянным молотком) по пробке (ударной кнопке) в передней части фуганка, а в деревянных шерхебеле и рубанке — по задней части колодки.

Зензубель служит для ручной отборки и зачистки четвертей и фальцев в столярных изделиях. Колодка зензубеля — высокая, с прямой подошвой. Нож имеет заточку сбоку и снизу, благодаря чему при работе им образуется четверть. Стружка при строгании удаляется через боковое отверстие.

Фальцгебель служит для выборки четвертей в столярных изделиях и в отличие от зензубеля имеет ступенчатую подошву.

Калевка необходима для профильной обработки кромок столярных изделий. Ее подошва имеет зеркальную (обратную) форму профиля деталей.

3. Долото, стамеска, рейсмус: область применения

Долота и стамески применяют для долбления различных отверстий — гнезд — в древесине. Ширина лезвия долот и стамесок бывает разной. Они состоят из лезвия и ручки (рукоятки). Лезвие изготавливают из инструментальной стали, ручки — из древесины твердых пород (дуба, бука, граба, комлевой части березы, ясеня, клена), а в последнее время — из ударопрочной пластмассы.

Сверла и бурава значительно быстрее, чем при долблении, позволяют получить круглые отверстия и гнезда. Эти инструменты закрепляют в ручной дрели или коловороте. Бурава длиннее сверл, их вращают вручную и служат они для сверления глубоких отверстий и гнезд.

Рейсмус представляет собой деревянную колодку, в которой через два отверстия проходят два бруска. На конце брусков с одной стороны располагаются острые стальные шпильки, которые служат для нанесения рисок, т. е. линий разметок.

Отвес представляет собой металлический цилиндр, заканчивающийся с одной стороны конусом, а с другой — ушком для закрепления шнура диаметром 1,5–2 мм, чаще всего капронового, длиной от 3 до 5 м, который наматывается на катушку. Отвес применяют для проверки вертикальности установки деревянных элементов и конструкций.

Основные инструменты для плотницких и столярных работ представлены на рис. 17.7.

Уровень используют для проверки горизонтальности и вертикальности поверхностей элементов строительных конструкций и деталей. Уровни бывают в деревянном или металлическом корпусе различных типоразмеров.

Угольник предназначен для проверки прямоугольности заготовок столярных изделий и состоит из основания, в которое под прямым углом вмонтирована линейка. Угольники бывают деревянные и металлические различных типоразмеров.

Для разметки и проверки точности обработки деталей применяют рулетку с измерительной лентой длиной 3–5 м, метррулетку, складной метр, циркуль, шнур длиной 8–10 м, намотанный на катушку, и штангенциркуль.

4. Циркуль и штангенциркуль: методы использования

Циркуль применяют для перенесения размеров на заготовки и для выполнения разметок окружностей.

Штангенциркулем измеряют наружные и внутренние размеры деталей и изделий с погрешностью до 0,1 мм. Чаще всего применяют штангенциркуль с двусторонним расположением губок для наружных и внутренних измерений.

Повысить производительность труда позволяют ручные цепные электрические бензопилы, дисковые электрические пилы, электрорубанки, перфораторы или дрели, универсальные бытовые деревообрабатывающие станки отечественных и зарубежных производителей.

Цепные пилы используют для поперечного раскроя круглого леса, брусьев и досок. Дисковые электропилы применяют для распиливания древесины вдоль и поперек волокон, выборки четверти и зарезания шипов.

Рис. 17.7. Инструменты для плотничных и столярных работ: 1 — топор строительный; 2 — двуручная поперечная пила; 3 — ножовка; 4 — лучковая пила; 5 — рубанок с одиночным ножом; 6 — металлический рубанок; 7 — фуганок; 8 — зензубель; 9 — фальцгебель; 10 — калевка; 11 — рейсмус; 12 — центровое сверло; 13 — ложечное сверло (перка); 14 — винтовое сверло; 15 — спиральное сверло; 16 — бурав; 17 — долото плотничное

До начала работы всегда следует осмотреть пильный диск, проверить правильность развода и заточки зубьев пилы, отсутствие трещин на диске, а также правильность установки его на шпиндель и крепление гайкой. Проворачиванием пильного диска проверяют исправность редуктора. Если пильный диск вращается легко, редуктор исправен, если диск движется с трудом, то, видимо, смазочный материал в редукторе загустел. Для его разжижения электропилу прокручивают на холостом ходу 1 минуту.

После проверки работы пилы вхолостую берут левой рукой переднюю рукоятку электропилы, а правой — заднюю и плавно опускают пилу на обрабатываемый материал, укрепленный на верстаке, столе. Чтобы не испортить верстачную доску, под распил подкладывают дефектный материал. Пильный диск устанавливают по отношению к панелям (плите) таким образом, чтобы он выступал на глубину пропила. Электропилу необходимо продвигать по материалу прямолинейно и ровно, без перекосов и толчков, направляя строго по разметке.

При быстром движении пилы по материалу может произойти заклинивание пильного диска, что перегружает электродвигатель и может вывести его из строя. Чтобы этого не произошло, при заклинивании пильного диска в материале необходимо отодвинуть электропилу немного назад, что позволит высвободить диск. Когда он наберет нужную частоту вращения, можно будет продолжить пиление. Если сильное заклинивание остановило пильный диск, необходимо немедленно выключить электродвигатель.

Читать еще:  Как правильно крепить половую доску?

5. Столярный верстак и верстачная доска

Столярный верстак предназначен для удобства обработки древесины. Более простые операции можно выполнить и на верстачной доске, представляющей собой струганый щит из 40–50миллиметровых досок, собранных на шпонках или гвоздях. Длина зависит от предполагаемой длины обрабатываемых заготовок, а ширина 400–600 мм. На плоскости верстачной доски (крышки) просверливают либо выдалбливают отверстия диаметром (сечением) 20–25 мм для нагелей, располагая их на расстоянии 100–120 мм друг от друга.

На верстачной доске вблизи ее переднего ребра на расстоянии 80–100 мм выполняют отверстие размером 30×30 мм для нагеля с металлическим ершом. На одном конце доски крепят боковой упор, на другом — прорезают паз шириной 80–100 мм и длиной 150–200 мм. Чтобы паз был более прочным, с нижней стороны щита крепят доску на всю ширину щита и металлические угольники. Верстачную доску на ширину 250–300 мм от переднего ребра выполняют из древесины твердых пород (березы, дуба и др.), а остальную часть и основание — из древесины хвойных пород.

Верстачную доску устанавливают на откидывающихся или отвинчивающихся ножках с шарнирными подкосами. Такую верстачную доску можно хранить в вертикальном положении (рис. 17.8).

Рис. 17.8. Верстачная доска: 1 — крышка; 2 — паз; 3 — боковой упор; 4 — отверстие 30×30 мм для нагеля с металлическим ершом; 5 — отверстие 20×20 или 25×25 мм; 6 — выдвижные пальцы; 7 — нагель с металлическим ершом; 8 — деревянный нагель; 9 — клин; 10 — металлическая скоба для крепления выдвижного пальца

Верстачная доска

Стационарный верстак у мастера-столяра всегда имеет множество приспособлений для надежного крепления деталей при их обработке. Однако далеко не всякую заготовку можно занести в мастерскую, чтобы закрепить на верстаке. Случается и так, что очень длинные детали приходится обрабатывать где-нибудь в коридоре, под навесом, а то и просто на улице. При этом незаменимым приспособлением станет верстачная доска, которую можно поставить на козлы в любом удобном месте на любой более или менее ровной площадке.

Верстачную доску (рис. 2) лучше всего изготовить из древесины твердых пород. Заготовка для нее должна иметь толщину не менее 50 мм, ширину — 300 мм. Длина может быть произвольной, но не менее 2 м, иначе работать с большими деталями будет неудобно. Заготовку для верстачной доски необходимо хорошо высушить, а затем тщательно отфуговать ее рабочую поверхность.

Рис.2. Верстачная доска: 1 — основание; 2 — нижний брусок; 3 — брус для крепления столярных тисков; 4 — клиновидная направляющая; 5 — прямоугольная направляющая; 6 — клин; 7 — упор; 8 — направляющая планка; 9 — клин с гребенкой; 10- клин с выступом; 11 — переставная чека с гребенкой.

Для работы я ставлю доску на пару столярных козел. Брусочки 2, прибитые к нижней ее стороне, надежно фиксируют верстак на козлах без каких-либо дополнительных приспособлений.

На доске у меня сделан ряд приспособлений, позволяющих крепить обрабатываемые детали. Брусок 3 служит для установки столярных тисков (или универсального крепежного приспособления «Спрут»), При этом губки тисков располагаются вертикально, что удобно для зажима широких досок при обработке их кромок. Кроме того, он служит универсальным упором при продольном и поперечном распиливании досок.

Зажим, состоящий из двух направляющих 4 и 5, клина 6 и упора 7, позволяет легко закреплять в горизонтальном положении неширокие доски, брусочки и другие подобного типа заготовки. Детали этого зажима лучше всего сделать из твердой березовой фанеры толщиной 12 мм. Примерные размеры клина 6 приведены на рис. 3.

Строгать небольшие по длине заготовки удобнее, когда у них надежно закреплен и передний, и задний конец. Для этого служат клиновые тиски. Их преимущество в том, что они одинаково надежно зажимают самые разные по длине детали.

Чтобы сделать тиски, в правой части верстачной доски выдалбливают паз, к продольным краям которого вровень с поверхностью доски привинчивают шурупами направляющие планки 8 из твердой древесины. Между направляющими планками вставляют два клина. В один из них 9 врезают металлический козырек с зубцами (ерш), которыми он должен впиваться в торец обрабатываемой детали. Другой клин 10 выполняет функцию замка, прочно удерживающего клин 9 в установленном положении.

Клинья, как и направляющие планки, должны быть сделаны из твердой древесины. Чтобы закрепить деталь или освободить ее от зажима, достаточно нанести легкий удар молотком по специальным выступам, сделанным для этого на клиньях.

Вторым упором для зажимаемой в тисках детали служит переставная чека 11с железной гребенкой-ершом, которую вставляют в одно из выдолбленных в верстачной доске гнезд. Чтобы в клиновых тисках можно было закрепить детали разного размера (в пределах длины верстачной доски), расстояние между соседними гнездами не должно превышать длины паза тисков. Выступающие детали клиньев и переставной чеки должны возвышаться над плоскостью верстачной доски не более чем на 10 мм, иначе они будут мешать при обработке тонких деталей.

Так как верстачная доска предназначена для работы на улице, ее следует проолифить или покрыть атмосферостойкой пропиткой.

Своими руками — Как сделать самому

Как сделать что-то самому, своими руками — сайт домашнего мастера

Японский верстак (верстачная доска) своими руками – чертежи и описание

КАК СДЕЛАТЬ СВОИМИ РУКАМИ ЯПОНСКИЙ ВЕРСТАК – ВЕРСТАЧНУЮ ДОСКУ

ЯПОНСКИЙ ВЕРСТДК, КАК И ЕГО ЕВРОПЕЙСКИЙ СОБРАТ, ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ОДНИ К И ТЕК ЖЕ ФУНКЦИЙ – РАБОТЫ РУЧНЫМ СТОЛЯРНЫМ ИНСТРУМЕНТОМ. ПОЭТОМУ НЕ ИМЕЕТ ОСОБОГО ЗНАЧЕНИЯ БУДЕТ ЗТО ИНСТРУМЕНТ ЕВРОПЕЙСКИЙ ИЛИ ЯПОНСКИЙ. ЕЩЁ ОДНО НАЗВАНИЕ ЯПОНСКОГО ВЕРСТАКА, КОТОРОЕ ОН ПОЛУЧИЛ ЗА ПРОСТОТУ И МИНИМАЛИЗМ КОНСТРУКЦИИ – ВЕРСТАЧНАЯ ДОСКА.

Основой для нашего проекта послужила книга Тошио Одате «Инструменты японского столяра». Не берусь утверждать, что данная модель является классическим японским верстаком, но то, что она представляет собой грамотный образец классического столярного дела, — это факт.

О технике работы на этом верстаке мы подробно рассказали в большом видео на YouTube-канале Rubankov. В данной статье же поговорим о правилах его изготовления, о тонкостях и нюансах конструкции и сопрягаемых узлов. Пусть это небольшое изделие послужит учебным пособием для ваших будущих работ.

Японский верстак состоит всего лишь из четырёх элементов: верстачной доски, упора и двух ножек. Но в этом минимализме скрыто очень много.

Итак, обо всём по порядку.

1. ВЕРСТАЧНАЯ ДОСКА

Выполнена из бука. Для быстроты изготовления и в угоду красоте текстуры дерева можно было бы сделать её из цельной плахи. Но мы пошли по другому пути: распилили плаху вдоль на делянки равного сечения, прифуговали их и переклеили между собой. При этом соблюдали правильное направление годичных колец в щите, обеспечив минимальное коробление. Иначе говоря, из куска дерева мы соорудили столярный щит. Впрочем, это никак не влияет на межсезонные колебания древесины. Что доска, что щит будут зимой сужаться, а летом расширяться. Поэтому в качестве способа соединения верстачной доски с ножками был выбран скользящий ласточкин хвост.

Отверстия под колки мы сделали диаметром 19 мм.

2. НОЖКИ

В данном изделии ножки служат шпонками, уберегающими верстачную доску от коробления. По такому же принципу изготавливаются иконные доски и столешницы. Не имеет значения, каким образом вы будете изготавливать скользящий ласточкин хвост: ручным инструментом или на станках. Важно, чтобы соединение было рабочим. И самое главное: гребень ножки и паз щита не переклеиваются! Соединение собирается на сухую, мы фиксируем его нагелем посередине. Направление волокон ножки и щита разнонаправленное, конкурирующее. И если мы склеим эти два элемента, то щиту некуда будет расширяться летом и сужаться зимой — его либо разорвёт, либо изогнёт дугой или винтом. Дереву всегда нужно оставлять возможность дышать.

Нагель посередине фиксирует элементы и позволяет дышать щиту равномерно в обе стороны от центра. Сохраняется геометрия, что для рабочего инструмента приоритетно, и внешний вид.

3. УПОРНАЯ ПЛАНКА

Выполняется из другой породы дерева в качестве добавления красоты изделию. Вставляется в паз на сухую, чтобы обеспечить возможность замены, так как этот элемент является наиболее изнашиваемым. Планку можно подстрогать для работы с мелкими деталями.

Читать еще:  Как выбрать массивную доску для пола?

Столярный верстак своими руками

Собрать столярный верстак своими руками несложно.

Хороший верстак должен быть в хозяйстве каждого, кто работает с деревом, выполняет плотницкие работы.

Прежде чем мы разберем чертежи и начнем сборку верстака, ознакомимся с его устройством и нюансами изготовления.

Устройство верстака

Верстак состоит из верстачной доски и основания (подверстачье).

Доска имеет тиски – один или два, в которых мастер зажимает детали винтами.

Можно сделать упор непосредственно на рабочей доске верстака при помощи клиньев, которые вставляются в отверстия в самой доске, тем самым вы можете отрегулировать длину упора в соответствии с длиной обрабатываемой детали.

Верстачная доска выполняется из сухой древесины или клееной фанеры толщиной до 8 см. Подверстачье выполняется из брусков толщиной от 6 см.

Подверстачье держится на 2 стойках, которые между собой поперечно скрепляются брусьями с винтами/клиньями.

Это необходимо для того, чтобы верстак при строгании, выпиливании не «ходил» из стороны в сторону.

Устройство верстака подробно:

  • Рабочая столешница – из древесного массива/клееной фанеры толщиной от 6 до 8 см;
  • Тиски спереди столешницы;
  • Опоры верстака делаются из сплошного дерева/фанеры, соединяются поперечными планками для стабилизации;
  • На опоры можно установить полки, ящик под инструмент;
  • В столешнице сверлятся отверстия под клинья в целях упора для заготовок;
  • Сбоку или сзади рабочей доски можно сделать выемку для хранения инструмента.

Полное устройство верстака показано на фото ниже.

1 — крышка; 2 — подверстачье; 3 — лоток; 4 — передний зажим; 5 — задний зажим; 6 — гнезда; 7 — переставные клинья (гребенки)

Размеры верстака

Тут мы встречаем первый важный нюанс, который никак нельзя игнорировать при изготовлении верстака своими руками – его высота и длина.

Минимально допустимая высота верстака – 130 см, длина – не больше 260 см.

Высота верстака подгоняется под рост работающего на нем человека:

  • слишком высокий не позволит сильно упереться, что важно при строгании;
  • низкий верстак заставит постоянно горбиться, что плохо скажется на здоровье спины уже через пару месяцев;
  • высота будет нормальной, если вы стоите ровно, выпрямились в спине и можете положить руки на доску, не согнув локтей.

Нюансы изготовления

Изготовление верстака имеет свои нюансы, соблюдение которых гарантирует изготовление верстака, который будет выполнять свои функции безукоризненно.

Нюансов – масса, потому мы структурируем их применительно к каждому этапу будущего процесса сборки:

  1. Начальный этап работ. Начать нужно с рабочей доски. Кто-то кинется искать дорогой сплошной массив дерева, и не абы какого, а как по науке – дуба, бука или ясеня. Специалисты же посоветуют взять готовую деревянную столешницу, которая будет стоить на порядок меньше;
  2. Работа с будущей рабочей поверхностью верстака. Поверхность нужно сделать гладкой, потому любую древесину, уготовленную на роль верстачной доски, нужно как следует зашкурить. Лакировать или нет – решать вам;
  3. Важный момент – верстак есть разновидность стола. Ваша задача, по сути – сделать стол, на котором режут не колбасу, а дерево. Потому, собрав верстак, крепите его основательно на четыре ножки и после соединяйте их поперечными рейками между собой для устойчивости;
  4. Выдвижные ящички – важный элемент комфорта. Выньте из тумбочки ящичек и обратите внимание на то, как он устанавливается: есть пара направляющих в форме буквы «П» по которым скользят боковые рейки ящичка. Прибейте две направляющие рейки на удалении друг от друга, равном ширине ящичка и готово;
  5. Нужен выпилочный столик, если будете пилить. Столик выносится на 20-30 см за пределы самой доски. Представляет он собой небольшую дощечку, которая крепится к рабочему столу с помощью шурупов (смотрите фото);
  6. Верстачная доска должна быть прямой. Строгание, распил, выжигание, резьба и прочие манипуляции могут производиться строго на ровной поверхности и никак иначе;
  7. Не забудьте про клинья! Клинья нужны для того, чтобы сделать упор при строгании заготовки. В столе при определенном шаге (10-15 см) нужно просверлить ряд отверстий (можно несколько рядов подряд), в которые вы после будете вставлять округлые клинья. По возможности воспользуйтесь насадкой для сверления квадратных отверстий – клинья квадратного сечения лучше держат упор в силу своей формы, нежели округлые, склонные к отклонению вектора прилагаемой нагрузки – заготовка то и дело будет вылетать из упора.

Практическая инструкция по созданию верстака

Итак, настал черед сделать свой собственный столярный верстак. Каждый этап сборки сопровождается описанием и фото процесса.

В конце практической инструкции смотрите видео, резюмирующее процесс сборки поэтапно. Мы не приводим чертежи складной разновидности, так как она на порядок сложнее в изготовлении.

Разберем сборку пошагово.

Шаг 1 – сделать замеры

Рекомендации по высоте удобны не для всех. Так что подберем подстать росту: вытяните руку перед собой, так чтобы она образовала угол с телом в 90 градусов.

Далее, держа ее вытянутой, опускайте вниз по округлой траектории, пока не дойдете до оптимальной высоты. Как ее определить: представьте, что вы держите рубанок и пробуете строгать – высота удобная?

Спина сильно напряжена или нет? Если все вас устраивает, замерьте расстояние от ладони до пола – это будет общая высота верстака.

Шаг 2 – изготавливаем ножки

Возьмите готовые бруски нужной высоты, либо закупите фанеру и распилите листы на полоски нужной ширины.

Теперь их надо склеить: берем древесный клей или мощный эпоксид, накладываем несколько слоев друг поверх друга, попутно склеивая их между собой.

Может потребоваться по 10 таких полос фанеры на каждую из ножек. Лучше склеить между собой сразу 10 листов фанеры и после высыхания распилить на 4 части.

Шаг 3 – изготовляем каркас верстака

Берем уже готовую доску, толщиной от 4 см – 4 штуки, которые будут сторонами каркаса-короба и собираем коробку, сажая стороны на саморезы.

В другом случае можно взять также несколько листов фанеры, склеить их и после равномерно распилить.

Но чтобы потом правильно соединить их между собой, лучше воспользоваться фрезером и ламелями.

Высверлив нужные отверстия, собираем деревянный короб: сажаем на клей ПВА при помощи шкантов доски, зажимаем струбцинами. После высыхания крепим к коробу ножки саморезами.

Шаг 3 – собираем полку под инструмент

Из клееной фанеры (5-6 листов) вырезаем полку, которая ставится в пазы.

Полку нужно крепить конфирматами: используйте специальное сверло (смотрите фото), которое одновременно снимает фаску и сверлит.

Конфирмат нужно обязательно утопить, так как эта часть полки будет использована в качестве направляющей для ящика. Теперь основа стола готова.

Шаг 4 – изготавливаем ящик для столешницы

Берем лист для дна и снова 4 полосы фанеры из нескольких клееных слоев. По внутренним сторонам двух боковых стенок сделаем пазы – для дна ящика.

А снаружи этих стенок делаем пазы фрезеровкой, чтобы ящик мог свободно ездить по полкам. Фрезы подбираем так: меньшая – как толщина дна, большая – как толщина боковых полос + 1-2 мм.

Для закрепления боковой стенки ставим шканты: сверлим в торцах стенок отверстия для шкантов, размечаем карандашом точку для сверления на сопряженной стенке и сверлим на небольшую глубину.

После сажаем шканты в оба отверстия на клей ПВА. Для окончательной сборки ящика стоит использовать потайные шурупы, которые шляпкой не будут препятствовать открытию-закрытию ящика.

Шаг 5 – изготовление самой столешницы

Снова нарезаем полоски склеенной в несколько слоев фанеры под основу столешницы. Соединяем полоски в короб при помощи шкантов и ПВА.

Если используете круглые шканты, то их нужно брать минимум 4 штуки на каждое соединение.

Пока сохнет коробка столешницы, собираем ее рабочую доску: берем широкие листы фанеры и склеиваем их в несколько слоев.

Также можно подобрать столешницу от старого письменного стола и после просто подогнать по размерам. Клеем столешницу на коробку, усиленную шкантами.

Читать еще:  Дорогой ламинат или дешевая паркетная доска

Шаг 6 – ставим тиски

Как только клей схватился и столешница готова, сверлим в ней отверстия под клинья для упора и для крепления тисков.

Обычно тиски ставятся на 3 отверстия: два – для крепления болтами, одно – для винта, сообщающего давление при вращении рукоятки.

Тиски можно взять со старого верстака или же приобрести уже готовые и после просто подогнать под столешницу, высверлив отверстия нужного шага.

Верстачные тиски – это металлический винт с направляющими и зажимом из древесины.

Можно взять несколько слоев клееной фанеры толщиной около 5-7 см и просто просверлить в ней отверстия и поставить на винт – получится упор, после поставить защелкивающие скобки, чтобы тиски не выпадали и готово.

В упоре можно просверлить отверстия по размерам шканта большого диаметра, после посадить его шурупом к квадрату из фанеры, предварительно высверлив в квадратике углубление.

Сделайте таких 4 упора и расставляйте по всей столешнице, чтобы фиксировать заготовки с упором в тисках.

Наш верстак готов!

(Все вышеописанные этапы показаны отдельно в видео процесса сборки)

Правила ухода и эксплуатации

Существует ряд правил, которые нужно неукоснительно соблюдать, чтобы верстак как можно дольше прослужил:

  • Очищать поверхность от пыли, клея после каждого использования;
  • Протирайте раз в месяц поверхность горячей олифой;
  • Не заливайте водой верстак, не кладите на него ничего клеящегося, включая склеиваемые детали.
  • Верстак для рубки не используется ни в коем случае;
  • Подложите под заготовку доску или фанеру, если хотите использовать режущий инструмент.
  • Не затягивайте сильно винты тисков;
  • Когда винты затянуты, по тискам нельзя бить;
  • Верстак крепится к месту своего постоянного нахождения при помощи планок на шурупах или гвоздях;
  • Верстачная доска не должна елозить. В противном случае – укрепите все места ее соединения;
  • Протирайте деревянные винты сухим мылом, парафином или графитом, а металлические – только машинным маслом.

Настенный столярный верстак с фрезером и тисками

Компактный верстачок, оснащённый столярными тисками и вертикально установленной фрезерной машинкой с направляющей линейкой, — прекрасный помощник домашнего мастера.

Рабочая поверхность верстака размерами 1300×600 мм позволяет обрабатывать большеразмерные детали, а рамная конструкция столешницы, обладая значительной прочностью и устойчивостью, хорошо выдерживает и ударные нагрузки. Конструкция верстака состоит из откидной столешницы (рамы с верстачной доской), поворотных опорных кронштейнов, прикреплённых на петлях к брускам рамы, и двух настенных брусков. К верхнему бруску прикреплена на петлях рама верстачной доски, нижний брусок является опорой для пяток кронштейнов. Конструкция и схема сборки верстака показаны на рис. 1.

Материалом для верстака может послужить древесина хвойных пород, например, сосны. Но кромочные доски следует изготовить обязательно из твёрдой древесины. Однако если вы соберёте верстак целиком из дубовых брусков, он будет более прочным и долговечным. Древесина должна быть сухой и выдержанной. Верстачную доску выкраивают из столярного (мебельного) щита или толстой фанеры.

Настенные бруски крепят с помощью дюбелей и шурупов. Определяя положение брусков на стене, используют строительный уровень. Способ крепления зависит от материала стены.

Начинают изготовление верстака с откидной столешницы. Выкраивают продольные и поперечные бруски, собирают их в раму, склеивая встык на шурупах-саморезах. Важно при этом обеспечить прямоугольность рамы. Верстачную доску крепят к раме также шурупами-саморезами, утапливая их головки в древесину. Отверстия с шурупами заглушают, вклеивая круглые шканты-пробки, выступающие части которых подрезают стамеской заподлицо с рабочей поверхностью. К внешним сторонам столешницы приклеивают и крепят гвоздями кромочные доски из твёрдой древесины (дуб, бук). На углах их стыкуют на ус. С внутренней стороны столешницы предусмотрены опорные бруски, к которым на петлях крепятся поперечины кронштейнов. На заднем поперечном бруске рамы размечают места под петли и делают соответствующие выборки. Готовую столешницу шлифуют и покрывают мебельным лаком.

Верстачные тиски располагаются в левой части столешницы. В зависимости от конструкции тисков для их установки может потребоваться выборка в переднем продольном бруске рамы (как в данном случае, под механизм тисков). Тиски, снабжённые передней и задней губками, позволяют надёжно крепить обрабатываемые детали.

В правой части верстачной доски размечают место основания фрезерной машинки. Форма и размеры выреза зависят от конкретной модели применяемого фрезера. Вырез по периметру имеет внутренний фальц, глубина которого равна толщине основания фрезера. Основание с закреплённым фрезером просто помещается в вырез с опорой на выступающий фальц. По окончании фрезерных работ и для складывания верстака основание с фрезером следует удалить и установить заглушку, толщина которой равна толщине основания фрезера.

Верстак своими руками

Сделать верстак своими руками достаточно просто, при этом верстак будет компактным. Самодельный верстак может заменить складные верстаки продающиеся в магазинах, при этом он будет превосходить их по устойчивости и прочности. Даже если что-то сломается, Вы легко почините его т.к. все сделано своими руками.

Изначально этот столярный мини-верстак предназначен для работы с деталями на большей высоте, чем это позволяет большой верстак. Но его также можно прикрепить к обычному столу. Фиксация на столе придает верстаку устойчивость, которой лишены маленькие верстаки. Этот верстак достаточно надежен и прост в изготовлении. На фото верстак сделанный из клена, однако, подойдет и другая твердая древесина.

Размеры верстака можно уменьшить или увеличить, в зависимости от его предназначения, только при увеличении размеров, увеличится вес верстака и расход материалов.

Для большей компактности верстак можно сделать без ножек, а для фиксации на столе струбцинами, предусмотреть специальные выступы. И тогда, такой самодельный верстак будет превосходить фирменные складные верстаки не только по устойчивости и прочности, но и по компактности. Главное чтобы после крепления верстака к столу, тиски были за краем стола, что позволит зажимать в тисках длинные доски (и т.п.) как показано на первом фото.

Тиски позволяют зажимать обрабатываемую деталь разными способами. Верстак снабжен отверстиями на крышке (верстачной доске) и на тисках для закрепления деталей на крышке при помощи клиньев.

Шиповые соединения проклеиваются.

Передняя часть верстака прикручивается к крышке (верстачной доске) большим количеством шурупов.

Зажимающий механизм можно изготовить из длинных винтов, сделав вращающие ручки любой другой конструкции удобной в изготовлении. Деревянный квадратик, между ручкой и тисками, приклеивается. Деревянную прокладку, конечно же, можно заменить сальной шайбой.

Прикручивание крышки шурупами может вызвать затруднения.

Стоит еще раз повториться, что нет нужды слепо копировать конструкцию, некоторые шурупные соединения можно заменить винтовыми, и тогда верстак будет разборным, про ножки и размеры уже упоминалось. У Вас может получиться и такой верстак:

Законченный верстак можно пропитать олифой.

Следующий верстак, напольный, и хотя на фото он похож на скамью, его высота нормальная. Конструкция верстака предельно проста. Его изготовление начинают с выкраивания основных деталей (крышки, проножек, установочной пластины) из листа фанеры толщиной 18-20 мм. Ножки делают из сосновых досок сечением 50×100 мм, торцуя их под углом установки, равным 105°. Кромки продольных проножек и установочных пластин, прилегающих к крышке, тоже торцуют под углом 105°.

Собирают крышку и другие фанерные детали в единую конструкцию на шурупах с потайными головками, предварительно разметив, высверлив и раззенковав направляющие отверстия.

Ножки, вставив в пазухи, образованные царгами и крышкой, фиксируют деревянными стержнями — штифтами. Это делает верстак складным (разборным). В разобранном состоянии ножки верстака размещаются под верстачной доской.

К передней продольной царге («фартуку») целесообразно прикрепить блок розеток с выключателем для подключения электроинструмента. А к внешним боковым царгам можно привернуть ручки, тогда будет удобнее переносить верстак.

Отсутствие верстачных тисков можно компенсировать отверстиями в верстачной доске, при этом для фиксации деталей используются специальные приспособления, например верстачный зажим.

Длину ножек и размеры верстачной доски можно сделать в соответствии с индивидуальными требованиями.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector