Забор из обожженной доски
Как построить недорогой забор из необрезной доски
Построить забор можно практически из любого материала: из камня, металла или кирпича. Всё зависит от вкуса и финансовых возможностей хозяина. В эстетическом плане, конечно же, выигрывает забор из дерева. Есть у дерева и один, но существенный недостаток — его недолговечность. Однако при правильном уходе за деревянным забором он вполне способен посоревноваться в долговечности с металлическим или бетонным.
Материалы и инструменты
Для строительства фундамента под забор были использованы такие материалы:
- гравий;
- песок;
- строительный мусор;
- бетон;
- доски для опалубки.
Для возведения столбов были использованы:
- кирпич;
- цементный раствор для кладки;
- грунт по бетону;
- металлические уголки длиной 500 мм, для закладки в столбы, к которым будут крепиться деревянные бруски.
Для деревянных секций забора понадобится:
- необрезная сосновая доска (шалёвка) толщиной 25 мм;
- деревянные бруски 50х50 мм и длиной 1650 мм;
- самодельная шведская краска для дерева;
- болты М8 с гайками;
- саморезы для дерева.
Из инструментов и оборудования необходимо подготовить:
- бетономешалка;
- лопата;
- строительный уровень;
- вёдра;
- мастерки;
- углошлифовальная машина (болгарка) или мини-пила;
- дрель;
- шуруповёрт.
Подготовительные работы
Чтобы надёжнее и дольше стоял деревянный забор, его лучше всего монтировать на стационарные столбы, соединённые крепким фундаментом. Даже обработанные специальными пропитками и битумными составами деревянные столбы вряд ли простоят в земле более 10 лет.
Для возведения ленточного неармированного фундамента необходимо выкопать траншею глубиной 500 мм и шириной 400 мм. Для более точной и ровной копки после разметки территории натягивается толстая нить, обозначающая границы траншеи. Дно траншеи засыпается строительным мусором или гравием, просыпается песком и проливается водой. После чего из доски выставляется опалубка, обеспечивающая высоту фундамента 200 мм, и подготовленный фундамент заливается бетоном.
Резкое высыхание фундамента может нарушить его прочность, и впоследствии он начнёт крошиться и трескаться. Поэтому, после застывания бетона фундамент нужно периодически поливать водой или накрыть его плёнкой для более медленного высыхания.
Следующий этап — возведение столбов из шлакоблока стандартных размеров 400х200х200 мм. Столбы кладутся в два шлакоблока с перевязкой швов на расстоянии 3 м друг от друга. Всего для столбов высотой около 2 м необходимо положить 9 рядов шлакоблока.
При укладке шлакоблока во втором и в восьмом ряду нужно заложить металлический уголок длинной 500 мм для последующего вертикального крепления к нему бруса. При этом для удобства лучше заранее просверлить в уголках отверстия под болты. После этого столбы и фундамент желательно обработать грунтом по бетону, чтобы предотвратить его разрушение. Тем более, если в будущем планируется оштукатуривание столбов, то грунтование улучшит адгезию основания во время штукатурных работ.
Несмотря на то, что заливка фундамента и возведение столбов увеличивает стоимость забора и усложняет сам процесс его постройки, это даёт большое преимущество в будущем — у вас всегда будет возможность заменить деревянные секции на новые или на их место быстро и без особых сложностей установить секции из другого материала.
Подготовка материала
Для секций забора использована необрезная сосновая доска толщиной 25 мм, так называемая шалёвка, это самый дешёвый вид доски, что делает этот забор экономически выгодным. Доски должны быть сухими, в противном случае возможна их деформация уже после монтажа. Если вы планируете покупать свежепиленную доску, то уложите её рядами под навес, переложив брусом каждый ряд для сушки сроком не менее месяца.
Предварительно с досок снимается кора с помощью топорика или тесака. После этого доски распиливаются по размеру при помощи болгарки и диска по дереву или мини-пилы. Длина досок должна быть на 20–30 мм меньше, чем расстояние между столбиками, то есть около 2,98 м.
Покраска досок
Для окрашивания доски не строгаются и их поверхность не шлифуется. Это необходимо для того, чтобы необработанная поверхность древесины как можно лучше впитала в себя краску, приготовленную по древнему рецепту. В своё время эта краска была очень популярна в Швеции, ею покрывались фасады деревянных домов, и если верить описанию, то благодаря своему составу эта краска сохраняет дерево в течение 10 лет.
Она является аналогом краски, которая производится финской компанией Tikkurila под названием Öljypohjainen punamaali, краска на водной основе с использованием льняного масла, но окрашивание ею выйдет дороже, чем стоимость самого забора. Именно низкой себестоимостью и доступностью всех компонентов подкупает краска собственного приготовления.
Если вам необходимо построить бюджетный забор — шведская самодельная краска самый лучший вариант.
Итак, для приготовления краски вам понадобится:
- 107 мл натуральной олифы;
- 193 гр ржаной муки;
- 87 гр железного купороса (антисептик);
- 87 гр железного сурика (красящий пигмент);
- 87 гр соли;
- 1,5 л воды.
Общий вес краски получается около 2 кг и хватает её, чтобы покрыть 7 кв. м поверхности забора.
Процесс приготовления краски следующий:
- из муки и ⅔ порции воды сварить клейстер, всё время помешивая, для предотвращения комков, если имеется возможность — удобно использовать миксер;
- в полученный клейстер добавить соль и железный купорос, не переставая помешивать;
- после растворения купороса и соли добавляется железный сурик и смесь тщательно перемешивается;
- последней добавляется олифа, после которой оставшейся частью воды краска доводится до нужной консистенции.
Весь процесс варки краски на 1,5 л занимает около 30 минут. Этого времени хватает, чтобы получить полностью готовую краску равномерной консистенции. Но, для лучшей устойчивости краски, чтобы пигмент не смывался дождём, оставляя рыжие потёки на фундаменте, необходимо томить краску на медленном огне, не давая ей закипеть, около 2–3 часов.
Для хорошего впитывания красить доски лучше тёплой краской, тем более, что остывшая смесь становится гуще и расход её значительно увеличивается. На гладких поверхностях (в местах снятия коры и выступившей смолы) краска ложится хуже. Поэтому в этих местах поверхность доски будет выглядеть немного светлее.
Летом и в тёплое время года краска высыхает на досках в течение 4–5 часов. Во время высыхания не желательно чтобы на краску падали прямые солнечные лучи, лучше всего производить окраску в облачную погоду или вечером. В отличие от синтетических красок, масляная краска на водной основе проникает в поры древесины, не закупоривая их. В итоге получается естественный воздухообмен, благодаря которому дерево может «дышать».
Кроме этого краска на водной основе обладает противопожарными и антибактериальными свойствами. Она также подчёркивает натуральный рисунок дерева, а наличие в её составе железного купороса делает краску одновременно антисептиком.
Установка брусков и монтаж досок
Окрашенные бруски крепятся двумя болтами вертикально к металлическому уголку, заложенному в столбы. От фундамента брусок крепится на расстоянии 80–100 мм. После чего к нему с помощью шуруповёрта и саморезов монтируются подготовленные и окрашенные доски.
Первая доска крепится к брускам снизу строго параллельно фундаменту на расстоянии кирпича от него (для этой цели удобнее всего подложить под бруски по углам кирпич, и, опирая на него доску, ровно закрепить её). Если вы хотите оставить ровное расстояние между фундаментом и забором определённой высоты, то первая доска должна быть с одной стороны выровнена (обрезана).
На первую доску ёлочкой внахлёст под углом крепятся остальные. Для лучшего эстетического эффекта, а также для того, чтобы с внутренней стороны снег и дождь не задерживались в местах нахлёста, доски располагают скошенными краями наружу. Последняя верхняя доска должна быть прикручена вровень с вертикальным бруском.
Для усиления жесткости конструкции можно закрепить с внутренней стороны забора посередине секции ещё один вертикальный брус.
Уход за забором
Уход за любым деревянным забором заключается в своевременной его покраске и защите от атмосферных явлений. Из опыта уже пользовавшихся этой краской можно смело сказать, что первые 2–3 года изменений внешнего вида забора вы не увидите, кроме, конечно, следов птиц. Хотя всё зависит от климатических условий, соблюдения технологии приготовления краски и самого окрашивания.
В любом случае в местах, где лишняя, не впитавшаяся краска может пересыхать и облущиваться, своевременно подкрашивать эти места не составит большой сложности и финансовых затрат.
Также желательно установить сверху секции перпендикулярно доскам, но под набольшим углом около 30 градусов, доску для защиты дерева от атмосферных осадков. Такой же защиты требуют и столбы с фундаментом. Для накрытия столбов можно использовать готовые бетонные шляпки или другие подручные материалы: согнутые по форме листы оцинкованной стали, остатки шифера, рубероида, ондулина или сделав бетонную шляпку самостоятельно, при помощи формы.
Для фундамента также производятся готовые бетонные покрытия, но для удешевления забора можно использовать те же материалы, что и для столбов или просто залить слой в 2–3 см бетонным раствором.
Подводя итоги, можно смело утверждать, что забор из необрезной доски, окрашенный самодельной шведской краской, является одним из наиболее дешёвых вариантов. В тоже время он достаточно надёжен и долговечен, а построить его можно своими силами. И не менее важным фактором является его уникальный стиль, который прекрасно впишется в деревенский ландшафт.
Обжигание и браширование досок для лицевого забора (фотоотчет)
ИмхоДом › Форумы › Cад, двор, гараж, баня… › Обжигание и браширование досок для лицевого забора (фотоотчет)
- В этой теме 4 ответа, 4 участника, последнее обновление 1 год назад сделано
Леонид Маркович .
- Белово
Созрела задача поставить новую секцию лицевого забора. В длину примерно 30 метров. Евроштакетник от 25 до 35 тыс руб стоит, но мы решили заморочиться на пару недель, и сделать своими руками. Мы собираемся сделать из обожженной доски 10см в ширину и 1.5 метров в высоту.
Куб досок 7 тыс руб, куб дров для обжига в районе 2 тыс. + 10 литров тунгового масла + 6 литров скипидара. Все вместе примерно 22 тыс руб. только за доску, не считая металлических столбов, перекладин между ними и цемента для заливки. В результате выглядеть должно примерно так (только это не масло, просто водой смочили, чтобы сымитировать пропитку маслом)
На задах участка выкладываем из огнеупорным кирпичей мангал, чтобы положить в 2 слоя (в высоту) по 3 чурки дров. В ширину на нем можно обжигать по 4 доски одновременно.
Чтобы доски быстрее прогорали, их необходимо просушить, обычно они сырые. Выкладываем под навес и на солнышко. Если вы не просушите доски (можно с вентилятором, кстати, если ветра нет), то устанете их прожигать нормально.
Прожигать надо очень сильно, чтобы они были полностью обугленные. Не бойтесь пережечь.. Будет только лучше. При обжиге из доски выходит лишняя влага, смолы, содержащиеся в дереве превращаются в хороший «консервант» доски. На Руси обжигали нижние венцы домов, чтобы они не гнили снизу. Доски получают хорошую защиту от ультрафиолета, жучков, плесени и осадков (но пропитать маслом все равно нужно ). Вот до такой степени обжигаем:
На такой прожиг 12-15 досок нужно всего 6-7 поленьев дров. Так как дыма много (особенно, если они влажные или откровенно сырые), лучше это подальше от дома делать. Потом таскаем их к месту, где будем их брашировать (в нашем случае — снимать уголь). Но можно и просто на земле оставить, с ними уже ничего не случиться.
Рабочее место решили собрать из пеньков: бензопилой распилили поваленную березу, снизу наколотили подставки под пеньки, чтобы не заваливались, и сверху упоры в размеры доски.
Пыли и грязи летит много. Перед тем, как брашировать доски, их надо пролить из лейки либо как сделали мы — окунать в бочку с водой. Вообще, работать нужно в респираторе. А лучше в костюме химзащиты
Брашировать можно вручную металлическими и потом нейлоновым щетками, а можно специальным инструментом (фотка сверху есть). Мы пользовались машинкой, с нейлоновой насадкой. От насадки будет сильно зависеть результат обработки (борозды, контрастность рисунка и тд.). Вот так получается у нас (доски пыльные, их надо промыть проточной водой и просушить):
Как видите, доски получаются не совсем однородные, проявляются изъяны, которые, на самом деле только украшают доску.
После даже небольшой очистки досок щеткой от пыли (угля по сути), они выглядят так:
Для чего это все делается (кроме красоты и натуральности, конечно)? А чтобы не было вот так (внутренняя и внешняя сторона одной и той же пристройки). Дерево была обработана специальным лаком (защита от ультрафиолета и прочие бла-бла-бла), вот что стало за 10-15 лет:
Если дерево не обжигать, а просто брашировать и пропитывать/покрывать лаком и тд, то получается такой результат (но это для тех мест, где солнышко не часто бывает: под навесом, либо внутри помещений). Посмотрите на разницу — после обжига у нас цвета как после инверсии (где после обычной брашировки и пропитки темно, там после обжига и брашировки светло, и наоборот). Но если речь идет о фасаде здания или о заборе, то желательно обжигать. Намного дольше простоит.
После пропитки тунговым маслом будет выглядеть примерно так (в зависимости от кол-ва снимаемого слоя, будет темнее или светлее, как хотите. + масло можно и подкрасить ).
Как возвести оригинальный забор из досок самому
Ограждения из природных материалов приобретают все большую популярность среди дачников. Лидирующие позиции при этом остаются за деревом.
Забор из доски ‒ несложная конструкция, которую можно собрать и своими силами, а в руках мастеров из такого обычного сырья получатся уникальные композиции, которые станут не только защитой, но и украшением усадьбы.
Виды материала
Самые надежные типы досок для забора следующие:
- Резной штакетник или декоративные планки . Отличаются аккуратными торцами, оригинальной формой. На поверхность наносят орнаменты, узоры.
- Террасная доска . Состоит из полимеров, модификаторов и древесной муки. Долговечный, но дорогой материал. Не нуждается в покраске или лакировании. Срок службы такого забора ‒ не менее 50 лет.
- Искусственно состаренная доска . Зачастую получают путем обжига, нанесения химических средств, которые подчеркивают рельефность и структуру древесины. Чтобы оформить ограду дешевле, лучше взять необрезную доску.
- Вагонка . Представляют собой планки, имеющие на торцах специальные углубления и выступы для соединения между собой. Из этого пиломатериала делают сплошные заборы без просветов. При условии периодической качественной обработки антисептиками ограда из вагонки прослужит 20 и более лет.
- Обрезная доска . Отшлифованное и очищенное от коры сырье. Популярные породы ‒ сосна, дуб. Подойдет для любых заборных конструкций.
- Необрезная доска . Важное преимущество ‒ низкая цена. Отличный вариант для усадьбы в стиле кантри. Из нее можно построить как временную, так и постоянную ограду. Внешне не презентабельна.
Обрезная пользуется наибольшим спросом ввиду доступности, легкости крепежа, возможности покраски в любой цвет.
Пользователи часто ищут :
Популярные способы монтажа своими руками
Чтобы возвести не просто ограду, которая очерчивает границы участка и защищает от посторонних глаз, а еще и эстетически интересную конструкцию, рекомендуют пользоваться разными техниками сборки.
Рассмотрим наиболее известные типы подробнее.
Елочка (лесенка)
Относится к двусторонним заборам. Ее еще называют паркетным способом установки досок. К продольным лагам монтируются вертикальные (горизонтальные), к которым внахлест к друг другу в вертикальном (горизонтальном) положении крепятся доски. Получаются секции с наклонной доской под углом, что по виду похоже на жалюзи. Каждый элемент ставится к соседнему с небольшим зазором, перекрывая его.
Важная особенность лесенки состоит в том, что пространство за ее пределами не видно, но наклонные проемы отлично пропускают воздух, свет.
Чтобы получить горизонтальную елочку нужно:
- Приступать к заполнению секции снизу.
- Крепить доску сначала к вертикальным опорам, направляющим балкам.
- Последующий ряд монтировать внахлест. В этом порядке идет чередование.
- Торцы материала выравнивать.
Чтобы упростить процесс крепежа и добиться наклонного положения элементов, к опорам фиксируют деревянные накладки по типу ступеней либо подставляют швеллер.
Шахматка
Красивый способ монтажа.
Существенный плюс такого метода ‒ закрытие участка с тыла от посторонних глаз, но при этом территория продувается ветром. К тому же в таком заборе обе стороны лицевые и выглядят фасадно.
Бывает два вида шахматки:
- Вертикальная . Доски крепят вертикально к горизонтальным балкам. Рассчитывать расположение материала необходимо так, чтобы каждый элемент на ⅓ перекрывал предыдущий.
- Горизонтальная . Способ крепления похож на предыдущий. В пролетах между столбами ставят дополнительные вертикальные опоры. Для этого чаще всего используют необрезную доску. Дощечки крепят горизонтально.
В шахматке забор может быть выполнен с зазорами или сплошным методом.
Если в качестве столбов применяются профильные трубы, то к ним нужно приварить металлические уголки, на которые саморезами закрепить балки.
Не стоит забывать и про разметку ‒ это гарантия точного расположения досок в шахматном порядке. Поэтому лучше предварительно обозначить места фиксации каждой планки.
Штакетник
Красиво смотрится и обычный штакетник, если его оригинально выкрасить или верх планок сделать волной или округленным.
Наиболее простая конструкция забора. К лагам прибивают гвоздями или крепят на саморезы обрезные дощечки, не вплотную, а с определенным шагом между элементами.
Плетенка
Необычный способ оформления забора, когда горизонтальные и вертикальные доски поочередно переплетаются между собой.
Не менее популярна плетеная изгородь из ветвей деревьев, лозы. Такой конструкцией очерчивают границы огорода, клумб, сада. Но срок службы таких оград невелик – до 10 лет.
Учитывая высоту забора, их делят на 3 типа:
- До 1 м . Применяется горизонтальное плетение. Подходят для оформления клумб, колодцев, садовых дорожек.
- От 1 до 1,5 м . Допускается оба вида плетения. Такой оградой участок делят на отдельные зоны.
- До 2 м . Защитное ограждение. Отделяет усадьбу от улицы, соседнего участка. Подойдут оба типа плетений, допускается их комбинирование.
При должном оформлении плетенка станет интересной оградой для частного дома.
Решетка
Относится к декоративным конструкциям. Состоит из деревянной рамы, в середине которой закреплена решетка из планок. Забор легко собрать своими руками. Создается в один или два ряда перекрещенных дощечек.
Прежде чем приобретать материал для ограды необходимо точно подсчитать, сколько понадобится планок, досок, и взять хотя бы на 10% больше.
Нужно отметить, что дерево хорошо сочетается с металлом, кирпичными опорами, ковкой, каменной кладкой.
Типы расположения досок
Бывает нескольких видов, отчего внешне конструкции имеют существенные отличия.
Вертикальный или горизонтальный
Традиционные способы крепежа. Элементы фиксируют к слегам двумя саморезами либо гвоздями вверху и внизу. Верх материала можно срезать, образуя острый угол. Альтернатива – накрыть секции козырьками.
Сплошной или сквозной
В первом варианте дощечки монтируются плотно одна к другой, формируя цельную деревянную стену.
Во втором ‒ доски одинакового размера крепят к лагам с определенным шагом.
Как узнать, сколько материала нужно для ограждения
Для этого важно взять в расчет тип конструкции.
К примеру, в сплошном заборе общую длину ограды умножают на высоту, толщину материала. Получают количество требуемых кубов доски.
В случае со штакетником ситуация другая. Сначала необходимо вычислить количество дощечек на 1 погонный метр забора. Полученную цифру умножают на общую длину ограждения.
Если результат нужен в кубических метрах, то площадь забора умножают на толщину одной дощечки.
Конструкция будет более привлекательной, если ширина зазора между планками будет равна ширине самой планки.
Рекомендуемое сырье для штакетника – доски габаритами 2*10*300 см, прожилины ‒ 10*2,5 см. Столбы лучше возводить из бруса сечением 5*5, 5*7,5, 7*7,5 см.
Схема установки забора из доски на столбы из металлопрофиля
Рекомендации по самостоятельному строительству
Общепринятая высота забора колеблется от 1,5 до 2,5 м.
При самостоятельном возведении ограды стоит учесть несколько тонкостей:
- Вертикальные столбы устанавливают с шагом 2,5‒3 м.
- Ровность прикрепленных элементов надо проверять уровнем.
- Для увеличения опорной площади и улучшения жесткости сооружения к опорам прикрепляют специальные башмаки.
- Вся древесина до сборки нуждается в предварительной обработке антисептиками, антипиренами и другими защитными средствами.
- Красить можно только тщательно высушенное сырье.
- В продаже множество лакокрасочных составов на масляной основе. Их покупать не рекомендуется, поскольку они быстро трескаются под действием внешних факторов.
- Если для крепежа используются гвозди, то следует брать с оцинкованным покрытием, которое мало подвержено коррозии.
Если вы хотите оставить натуральный вид дерева, то можно пропитать доски морилкой, воском или покрыть лаком.
Фотогалерея
В нашей фотогалерее вы найдете множество способов оформления деревянных заборов, которые подойдут к разным стилям ландшафтного дизайна.
Какой вариант забора выбрать, сделать ли его своими руками или заказать сборку у специалистов – решать вам. Главное, чтобы получившаяся конструкция стала крепкой защитой и украшением участка.
Строительство забора из необрезной доски, основные плюсы и минусы такой конструкции
Лесоматериалы относятся к наиболее простому и удобному «сырью», предназначенному для строительства оград вокруг приусадебного или дачного участка. Неплохим решением является горбыль или из необрезанной доски.
Прекрасно подходит для изготовления ограды
Главными преимуществами являются демократичность цены и простота монтажа. Сделать изгородь своими руками достаточно просто. Самое главное – придерживаться инструкции.
Основные виды
Доска бывает 2 видов:
- Горбыль – еще совсем недавно относился к отходам. Его получают при распиле бревна. Горбыль имеет вид покрытой с одной стороны полукруглой доски.
- Необрезная доска – материал с неровностями, «корявыми» краями. Может быть как покрытым корой, так и «голым».
Не так давно горбыль относили к отходам, а теперь его активно задействуют при строительстве
Такое сооружение может отличаться по способу комбинирования. Более подробную информацию можно узнать из таблички:
| Комбинация | Описание |
| Дерево | Материал прикрепляется к деревянным столбикам. |
| Металлодерево | Столбики выполняются из высококачественного металла, ворота – из профлиста. |
| Кирпичедерево (также применяется камень, бетон) | Основной материал – дерево. Фундамент может быть кирпичным или каменным. Он не только выполняет свои основные функции, но также и играет роль декора. |
В зависимости от назначения, ограда может быть декоративной и функциональной.
В первом случае обязательно монтируется столбчатый фундамент. К сожалению, такой вид «живет» очень недолго. Это обусловлено тем, что в коре проживают насекомые, которые уничтожают материал. Вывести и уничтожить их невозможно.
Во втором случае обязательно пропитывается специальными растворами. Служит достаточно долго. Хорошо защищает дом и участок от посторонних взглядов.
Горизонтальное направление
Такой вид предполагает монтирование строго в горизонтальном направлении, как жалюзи. Способ укладки может разниться.
Вертикальное направление
Все брусья ставятся вертикально. Это необычно и интересно. Вертикальный образец предполагает следующие варианты расположения:
- выпуклый двойной;
Один из самых популярных вариантов сегодня — частокол
- частокол;
- кошкины ушки;
- рядовой;
- пиковый;
- вогнутый;
- выпуклый;
- рядовой сплошной;
- частокол сплошной;
- собачьи ушки сплошной;
- царский сплошной;
- пиковый сплошной;
- вогнутый сплошной;
- выпуклый сплошной;
- вогнутый 2-й сплошной.
Хорошо смотрится как на даче, так и вокруг любой другой частной постройки.
Плюсы и минусы конструкции
Преимущества выглядят так:
| Преимущество | Описание |
| Внешний вид | Самобытная «внешность» позволяет экспериментировать с дизайном и создавать удивительно красивую конструкцию. |
| Влагостойкость | Устойчив к ультрафиолету, всевозможным излучениям, атмосферным скачками и капризам погоды. |
| Прочность | Способно выдерживать даже самые серьезные воздействия окружающей среды. |
| Удобство | У мастера всегда есть возможность покрасить по своему вкусу, или покрыть лаком. Вне зависимости от типа покрытия, можно менять столько раз, сколько это понадобится. |
| Легкий монтаж | Для того чтобы сделать сооружение из теса, нет необходимости искать «особый» инструмент. Нужную вещь можно найти в любом дачном хозяйстве. |
| Долговечность | Способно прослужить несколько десятков лет. Когда тот или иной участок повреждается, его легко заменить. |
Главным минусом такой конструкции является большой вес.
При возведении приходится использовать точечное бетонирование опор.
Особенности монтажа своими руками
Для того чтобы изготовить самостоятельно деревянную ограду, необходимо помнить о следующем:
- Пиломатериал должен быть подобран правильно.
- Следует тщательно очищать от коры (если приобретается неочищенный вид, кору придется снимать самому).
- Распил надо хорошо просушивать, сырая древесина не подходит для изготовления ограды. Высохнув, она начинает коробиться. Это приводит к образованию трещин и неблагоприятно сказывается на внешнем виде.
- Кривизна досок и горбылей должна быть одинаковой. Так изгородь будет еще оригинальнее.
- Ширина также обязана быть одинаковой. Оптимальная является – 200-250 мм.
- Не следует обращать внимание на тонкие изделия. Иначе для создания большей надежности потребуется немалое количество столбов. Оптимальная толщина – 180-200 мм.
Должна быть изготовлена из сосны, осины, лиственницы или ели
Если обладают дугообразной формой, переживать не стоит. Такой материал не утрачивает по умолчанию своих замечательных свойств.
Важно! Лучше всего подбирать осиновые, еловые, лиственничные или сосновые.
Дубовые и ясеневые стоят слишком дорого, березовые – боятся осадков и быстро портятся.
Нужный материал
Для изготовления может понадобиться следующее:
- специальные пропитывающие средства;
- доски для ограды;
В работе следует использовать битумную пропитку
- пропитка (битум);
- брус (столбы и лаги);
- песок+щебень+цемент.
Пред приобретением, необходимо тщательно все замерить и определиться с теми, какими параметрами будет обладать постройка. Второй этап – работа над чертежом.
Если приобретается горбыль, то к полученному значению следует прибавить еще 20%. Это обусловлено тем, что в купленной партии будет немало некондиции. Если приобретается другой, более качественный вид, значение следует увеличить на 10%.
Нельзя использовать с выбоинами и сколами. Иначе процесс возведения будет существенно усложнен.
В поперечном сечении все изделия должны выглядеть красиво.
Какой инструмент необходим
Для работы пригодится следующее:
- саморезы (оцинкованные);
Саморезы – необходимый инструмент при монтаже
- веревки;
- шуруповерт;
- колья;
- электрический лобзик;
- тара для смешивания бетона;
- распорки;
- лопата;
- бур;
- дрель;
- рубанок;
- рулетка;
- уровень.
Сооружение будет выглядеть более гармонично, если крепеж будет подобран в тон древесине.
Особенности монтажа своими руками
Работа включает в себя следующие этапы:
- Разметку участка.
- Установку столбиков.
- Крепеж лаг.
- Монтаж и отделку.
Как разметить участок
Для подготовки площадки по периметру участка, необходимо тщательно вычистить всю территорию, убрав мусор и все лишнее. Далее следует оставить большое количество пустого пространства под изгородь. Параметры должны соответствовать чертежу.
Разметка участка должна быть тщательной
Следующий этап – разметка территории. Нужно «вооружиться» веревкой и кольями. Их следует вбивать туда, где намечены места для установки опор.
Разметка должна быть максимально точной. Иначе возникнут перекосы, которые очень сложно исправить.
Как монтируются столбы
- «Вооружиться» буром, сделать яму, глубина которой составляет 140 сантиметров.
- Засыпать проделанной отверстие смесью песок+щебень (на 200 мм). Это подушка.
- Пропитать низ столбика битумным материалом.
- Вставить в отверстие опору.
- «Вооружиться» распорками, зафиксировать в вертикальной позиции.
- Забетонировать яму.
Важно! Перед тем как приступать к заливке, необходимо убедиться в том, что опора была установлена правильно.
Если «лицо» столбиков будет располагаться на неодинаковом уровне, образуются перекосы. В этом случае может помочь только демонтаж конструкции, которую придется монтировать по новой.
К дальнейшим действиям следует приступать только после обретения точечными фундаментами 75%-ной прочности.
Пока раствор стынет, нужно обработать каждый столбик антисептиками. Далее следует нанести любой сильный защитный состав. Это поможет защитить их от негативных влияний внешней среды.
Далее следует «вооружиться» рубанком и убрать кору с боков досок.
Как крепятся лаги
Инструкция выглядит следующим образом:
- Нарезать брус (100/50 мм) на лаги нужной длины. Между опорами расстояние не должно превышать 100 мм.
- Выполнить разметку. От обоих краев каждого из столбиков нужно сделать отступ в 300 мм. Начертить линии (направление — горизонтальное).
- Отмерить по 100 мм книзу от верха отметки и кверху от нижней.
- «Вооружиться» электролобзиком и вырезать пазы, глубина которых составляет 50 мм.
- В середке отверстий провести линии (направление — вертикальное).
- Пазы с перекладинами тщательно обработать защитными составами. Дождаться полного высыхания.
- Принимая во внимание разметку, монтировать лагу. Перекладина монтируется к столбам таким образом, чтобы саморезные шляпки полностью вошли.
Крепеж лаг
Перед тем как прикрутить штакетины и лаги, нужно окунуть саморезы в машинное масло. Его можно заменить олифой. В противном случае вокруг шляпок образуются заметные следы черного цвета.
Как правильно прикрутить
Нужно придерживаться следующей инструкции:
- Обработать брус качественным защитным составом.
- Подготовить по 4 самореза для каждой штакетины. Прикрутить.
- Покрасить сооружение или обработать лаком.
Также следует прислушаться к советам профессионалов и применить их на практике:
- Необходимо по максимуму защитить от расшатывания. Для этого в каждой точке вбиваются по два гвоздя. Способ крепления значения не имеет.
- Если брусья монтируются горизонтально, то их нужно прикреплять напрямую к стойкам. Стартовать нужно от низа.
- Каждый торец, закрепленной вертикально, нужно защитить при помощи горизонтальной планки, которая кладется сверху. Также можно использовать козырек из крашеного металла.
- Выгнутые изделия следует тщательно подобрать по форме. При монтаже одна кладется на другую.
- Если монтаж проводится вертикально, к каждой стойке прибиваются прогоны (перекладины). Брусья приколачиваются либо в шахматном порядке, либо внахлест. При втором варианте не следует забывать оставлять промежутки.
- Соседствующие прогоны крепятся к опорам встык. В ином случае ограда будет казаться эстетически непривлекательной.
- Обеспечить конструкции должную жесткость можно, связав брусом верхние торцы столбов. Затем прикрепляется козырек.
Когда все работы завершены, необходимо обработать краской, устойчивой к влаге. Оптимальное количество слоев – 2.
Заключение
Все перечисленные выше рекомендации актуальны также при изготовлении сооружения из обожженной и любой другой доски.
Процесс не представляет собой ничего сложного. Но если мастер сомневается в своих силах, работу следует доверить квалифицированным специалистам.
Более подробную информацию можно узнать из видео в этой статье:
Чем лучше обработать древесину от гниения?
В нашем современном и технологичном мире, где всё чаще применяют в качестве строительного материала пластик и другие строительные материалы, изделия из натуральной древесины становятся образцом не только престижа, но и заботы о своём здоровье. С давних пор известно, что древесина — это натуральный и экологически чистый материал. Но, как и любой другой натуральный материал, дерево подвержено гниению и нуждается в защите.
В этой статье мы разберем причины разрушения материала, чем можно обработать дерево, чтобы не гнило, и другие полезные нюансы.
Почему же гниёт древесина?
Основной и практически самой главной причиной, из-за которой древесина начинает гнить, является развитие грибка, что разрушает её структуру. Гниение начинается при попадании на поверхность дерева спор вредоносных грибков. Самым опасным из них считается домовой гриб, который способен поражать материал вне зависимости от того, защищен он от атмосферного воздействия либо же нет. Древесину, поражённую грибком, можно отличить по таким признакам:
- Трещины на поверхности, продольные или поперечные.
- Визуально разрушающаяся структура.
- Мягкость (уменьшившаяся прочность поверхности).
- Изменившийся натуральный цвет.
Дерево теряет свои физико-механические свойства – этот процесс и называется гниением. В основном ему подвержена древесина, на которую воздействует открытая атмосфера (большая влажность, замораживание и оттаивание, прямые солнечные лучи и ветер). В первую очередь негативному воздействию грибка подвержены наружные поверхности и места прикосновения к почве.
Если вас интересует, чем отличается и как выбрать деревянный штакетник для забора — ознакомьтесь с этой статьей.
Узнать, как осуществляется покраска деревянного забора своими руками, можно отсюда.
Способы борьбы с гниением
Есть несколько народных и современных способов:
- Обработка смолой. Сухая древесина обрабатывается горячей смолой, такой метод очень эффективен для защиты брёвен для ограждений, штакета, кругляка для покрытия дорожек на дачных участках, половой доски, потолочных балок, стропил и т. д.
- Для защиты немного увлажнённой древесины чаще применяют обжиг. Эта процедура проводится при помощи паяльной лампы, дерево обжигается до темно-коричневого цвета, затем обожжённая поверхность очищается при помощи металлической щётки до появления годичных колец.
- Однако в современном мире технология защиты не стоит на месте, и уже чаще всего применяют химические способы защиты – это антисептирование и консервирование деревянных элементов и конструкций.
На следующем видео показан процесс обжига древесины:
Антисептики можно разделить по нескольким классам:
- Антисептирующие.
- Консервирующие.
- Для декоративной отделки.
Все эти химические составы объединяет одна задача – это проникновение в верхние слои дерева с целью защиты изделий от разрушающего воздействия грибка. Декорирующие составы тоже в какой-то мере защищают от гниения, но в основном их применяют для придания определённого оттенка или цвета.
Правильный подбор антисептика способен в несколько раз увеличить прочность и долговечность изделий. Для правильного выбора нужно понимать, где будет эксплуатироваться дерево:
- Составы, изготовленные на масляной основе, применяют для наружных работ, они способны образовать на поверхности плотную пленку, которая предохраняет изделия от излишней влаги и грибков.
- Водорастворимые антисептики применяют для профилактики возникновения грибков и загнивания материала. Они практически не токсичны и не имеют запаха. Однако такие составы не подходят для помещений с повышенным уровнем влажности.
- Растворы, изготовленные на основе органических растворителей, возможно применять как при наружной, так и внутренней отделке. Эти составы отличаются простотой нанесения.
- Комбинированные составы способны защитить изделия не только от вредителей и грибка, но и в какой-то мере от огня.
- И самое последнее – это антипирены, которые гарантируют защиту дерева не только от ультрафиолета, но и от её возгорания, после обработки древесины этими составами она становится трудновоспламеняемой.
Технология правильного применения пропиток
В основном применение средств защиты не представляет особой сложности. Тем не менее, следует помнить, что любые химические вещества при попадании на кожу и в глаза могут вызывать раздражение. Поэтому при работе необходимо прежде всего соблюдать меры техники безопасности: работать в защитной одежде, а также в маске и резиновых перчатках.
Итак, основная работа:
- При помощи растворителя и скребка поверхность очищается от старой краски, жира и грязи.
- Далее древесину необходимо обработать моющим средством и подождать полного высыхания.
- Внимательно прочитайте информацию на этикетке, пропитка в первую очередь наносится на повреждённые участки (торцы, разрезы и распилы).
- Последующие слои антисептика можно наносить только через несколько часов после нанесения предыдущего слоя (смотрите инструкцию на упаковке). Окончательное высыхание может длиться от двух дней до нескольких недель (здесь также нужно придерживаться рекомендации производителя).
Важно знать, что правильный подбор и нанесение антисептических составов способны продлить срок службы изделий, изготовленных из дерева, до 30-35 лет. Однако не стоит забывать, что многое будет зависеть от условий эксплуатации и климата. Появление на поверхности сколов, трещин, а также изменение цвета – верный признак того, что необходимо обновлять защитное покрытие. Также мы настоятельно рекомендуем каждый раз использовать разные антисептические составы.
Обожженное дерево: чем оно лучше обычной древесины и где его используют?
Всем известно, что древесину нельзя предоставлять самой себе — под воздействием внешних сил она быстро разрушается. Нужна пропитка антисептиками и антипиренами. Но есть и другая эффективная защита, без использования «химии»
Еще много веков назад наши предки заметили, что если немного обжечь кусок дерева, он станет прочнее. Считается, что эта методика, получившая название Shou Sugi Ban («томление кедра»), зародилась в Японии. Хотя есть вполне достоверные данные, что так древесину обрабатывали на всех континентах, в том числе и у нас. На Руси обжигом (подкуриванием) защищали свайные столбы, лаги, половицы, обшивку стен и кровлю.
Сегодня древний метод термической обработки дерева не только не забыт, но пользуется все большей и большей популярностью. Развитие технологий позволило довести его до совершенства. Древесину обжигают посредством газовой горелки/паяльной лампы или выдерживают в печи, а в результате получают новый, улучшенный материал.
Под воздействием высоких температур погибают все возможные «зародыши» гниения. Выгорает древесный сахар, что делает древесину неаппетитной для жуков-древоточцев и других вредоносных микроорганизмов. Расплавленная смола закрывает поры материала, благодаря чему он становится менее гигроскопичным, или, говоря простыми словами, перестает «бояться» воды.
Как бы странно это не звучало, обожженное дерево становится огнеупорным. Разжечь повторно уже обгоревшую доску почти невозможно
Но это еще не все. В процессе подкуривания дерево становится удивительно красивым. Оно темнеет, становясь темно-шоколадным или непроницаемо-черным, и приобретает благородный серебристый отблеск, которого нельзя добиться никакими красками.
Конечно, столь интересные характеристики привлекли внимание мастеров из самых разных областей. Сегодня обожженную древесину используют повсеместно. Она прекрасно показывает себя как в отделке домов (половицы, обшивка стен, потолков, фасадов и кровли) так и в ландшафтном дизайне (заборы, перголы, беседки, теплицы и даже обрамление грядок).
Еще одна область применения — мебельная промышленность. Изысканный черный цвет с перламутровым отливом сделал древесину Shou Sugi Ban излюбленным материалом для дизайнеров, создающих элитные предметы интерьера.
Виды обжига
Раньше древесину просто бросали в костер или выдерживали в примитивных печах. Сегодня же, при помощи современного оборудования, можно регулировать температуру обработки и достигать определенных эффектов.
Варианты обжига
Наиболее популярный обжиг — поверхностный. Он предполагает обработку газовой горелкой или паяльной лампой. Глубина термического воздействия при этом составляет от 1 до 5 мм.
Глубокий обжиг производят в открытой печи, обеспечивая обработку слоя толщиной до 20 мм. При этом пиломатериал не только закаляется, но и приобретает глубокий черный цвет с графитовым отливом.
Полный обжиг производят в промышленных вакуумных печах, при температуре до 400ºС. Эта технология используется довольно редко, так как древесина очень сильно усыхает и становится слишком плотной, а потому склонной к расколу. Основная область применения такого материала — изготовление элитной дизайнерской мебели.
Как породу дерева выбрать для обжига?
Изначально Shou Sugi Ban предполагала использование только и исключительно кедра. Сегодня же обжигать можно практически что угодно, вопрос лишь в том, какого эффекта нужно добиться. Так, на мягких хвойных сортах (сосне, ели и т.д.) проявляется четкий крупный рисунок волокон. Бук, граб, орех, клен и другие плотные породы приобретают однородный темный цвет с серебристым налетом. А лиственница и орех удивят причудливым мелким узором поверхности.
Обжигать древесину на простом открытом огне неэффективно — материал при этом покрывается слишком толстым слоем сажи
Технология обжига
Основное достоинство технологии Shou Sugi Ban — в доступности. С этой работой может справиться почти каждый. Достаточно газовой горелки или паяльной лампы и хотя бы небольшого опыта работы с этими инструментами.
Но прежде, чем приступать к обжигу, древесину нужно подготовить. Поверхность должна быть гладкой и чистой. Если на доске остались следы старой краски, масел и других загрязнений, их необходимо удалить, иначе после термической обработки они превратятся в несмываемые пятна.
Очень важно проверить влажность древесины. Концентрация влаги в материале не должно превышать 13-15%, иначе после обжига на поверхности доски появятся пятна и разводы.
Лучше всего для обжига подходит свежеструганная древесина. Если материал хранился долго, потемнел и стал пористым, перед термообработкой его нужно отшлифовать
При обработке доски касаются краем факела, держа его перпендикулярно поверхности. Очень важно следить тем, чтобы древесина обугливалась равномерно, то есть изменение тона было равномерным по всей протяженности доски.
После обжига поверхность смачивают водой из пулеверизатора, вытирают насухо, а после того, как древесина полностью остынет, счищают нагар щеткой. Если взять инструмент с не синтетической, а с металлической щетиной, можно заодно состарить (брашировать) древесину, сделав ее фактуру более четкой и выразительной.
Как уже говорилось выше, обожженная древесина не нуждается в пропитке какими-либо защитными препаратами. Но если хочется максимально продлить срок жизни материала, который эксплуатируется в суровых условиях (например, на фасадах), можно прибегнуть к «химии». Вариантов довольно много: льняное и конопляное масло, нитроцеллюлозный или карбамидно-формальдегидный лак, синтетический воск. Но проще всего приобрести в строительном магазине специальный масло-восковой состав для пропитки древесины.
Обожженная древесина сохраняет прочность и привлекательный внешний вид 80 лет и даже больше. Утомительного ухода она не требует. Нужно только изредка очищать поверхность и раз в 3-4 года обновлять пропитку, если таковая была
