Sd-zebra.ru

Строительный журнал
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Можно ли обрабатывать сырую древесину антисептиком?

Обработка пиломатериалов. Особенности и технологии защиты

Многие лесозаготовители и экспортеры леса уже не сомневаются в целесообразности применения защитных средств. Однако, несложная на первый взгляд технология антисептирования, требует учета целого ряда факторов и особенностей

Культура обработки пиломатериалов антисептиками приходит и в Россию.

Многие заготовители лесоматериалов и экспортеры леса уже не сомневаются в целесообразности применения защитных средств. Однако, несложная на первый взгляд технология антисептирования, требует учета целого ряда факторов и особенностей.

При определенных условиях: температуре воздуха, влажности и наличии кислорода происходит быстрое поражение древесины деревоокрашивающими и плесневыми грибами. Об активной жизнедеятельности грибов в древесине свидетельствует появление грибных окрасов. Грибы размножаются спорами, споры превращаются в гифы, а последние, в мицелий и т.д. Только прервав этот цикл, возможно защитить древесину от поражения.

Чтобы предотвратить развитие в древесине агентов биологического поражения, необходимо сделать её не пригодной для их жизнедеятельности. Для этого древесину обрабатывают защитными составами — антисептиками.

Защищать необходимо как неокоренную древесину (пиловочник), так и пиломатериал. В весеннее- летний период пиловочник наиболее подвержен воздействию жучков древоточцев, но защитой от плесени и синевы всё же пренебрегать не стоит.

Обработку лесоматериалов лучше производить не позднее 12 часов после распиловки.

Как правило обработке подлежат пиломатериалы, выпиливаемые в тёплый период года при температуре не ниже +5 о С, но практика показывает, что даже в зимнее время в отапливаемых помещениях деревообрабатывающих производств существует вероятность инфицирования пиломатериалов деревоокрашивающими и плесневыми грибами.

Важно не просто сохранить товарную ценность лесо- и пиломатериалов, но и не допустить их существенного удорожания, поэтому стоимость и рекомендуемый расход уже приготовленного в нужных пропорциях раствора антисептика зачастую имеет решающее значение при выборе защитного средства. При этом антисептики не должны иметь неприятного запаха, снижать прочность древесины, портить ее внешний вид, вызывать коррозию металлических конструкций. Некоторые антисептики придают древесине нежелательную окраску или ухудшают адгезию наносимого впоследствии лакокрасочного материала, что резко снижает область их применения.

Не стоит забывать и о гарантированных сроках защиты древесины.
Как правило, существующие на отечественном рынке защитные средства для лесо- пиломатериалов изготовлены в виде сухого порошка или жидкого концентрата и способны защитить древесину на средний срок 2-4 месяца, однако, на рынке защитных средств уже появились составы нового поколения, способные защитить пиломатериал на более продолжительное время. К числу таких составов относится, например, защитное средство «CЕНЕЖ ЕВРОТРАНС», предназначенное для защиты пиломатериалов на срок 4 — 8 месяцев и представляющее собой концентрированный раствор активных органических веществ, разбавляемый водой в пропорциях 1:19 — 1:24.

Безусловно, чем глубже древесина пропитана антисептиком (и чем больше активного вещества она впитала) тем более надёжно она защищена от губительного воздействия биологических факторов. Глубина пропитки зависит от свойств древесины.

Древесину различных пород по пропитываемости защитными средствами разделяют по ГОСТ20022.2 — 80 на несколько групп:

Группа пропитываемости древесины.Порода древесины
заболоньядро
1. ЛегкопропитываемыеОбыкновенная сосна, бук, береза.
2. УмереннопропитываемыеСибирскаясосна (кедр), европейская лиственница, граб, дуб, клен, липа, ольха, осина.Сибирская сосна (кедр), обыкновенная сосна, осина, ольха.
3. ТруднопропитываемыеЕль,сибирская лиственница, пихта.Ель, европейская лиственница, пихта, дуб, береза, вяз, бук, ясень.

При выборе технологического процесса антисептирования древесины и определения его параметров (концентрация рабочего раствора, способ пропитки и т.д.) необходимо в обязательном порядке учитывать пропитываемость древесины.

Именно поэтому пакеты пиломатериалов рекомендуется формировать из древесины с одинаковой пропитываемостью.

Эффективность защиты древесины определяется и выбранной технологией антисептирования.

Что касается способов, применяемых для антисептирования пиломатериалов с целью их защиты на время хранения и транспортировки, условно их можно разделить на два вида — нанесение на поверхность и окунание (погружение). При антисептировании пиломатериалов температура окружающей среды должна быть не ниже + 50С, причём независимо от способа антисептирования желательно соблюдение рекомендуемого расхода пропиточной жидкости.

Нанесение на поверхность — наиболее простой способ, антисептик наносят при помощи кисти, валика, распылителя. Этот способ антисептирования целесообразно применять для обработки лесоматериалов в относительно небольшом количестве, либо для антисептирования крупногабаритного пиломатериала (оцилиндрованного бревна или бруса), либо в тех случаях, когда интенсивность развития деревоокрашивающих и плесневых грибов сравнительно невелики.

При всей своей простоте такой режим обработки так же требует обязательного введения в древесину необходимого количества активного вещества, поэтому лучше наносить защитные средства в 2-3 приема. Допускается нанесение антисептика в один приём, в этом случае увеличивают концентрацию пропиточной жидкости.

В качестве защитного средства при таком способе антисептирования удобно использовать составы, поставляемые в виде жидкого концентрата легко разбавляемого водой в любых пропорциях. В связи с возрастающей популярностью строительства домов из оцилиндрованного бревна и бруса, на подобные защитные препараты сформировался особый спрос.

Получение же рабочего раствора высокой концентрации из защитных средств, поставляемых в виде сухого порошка, может быть связано с незначительными трудностями.

Трудности подобного рода будут вызваны лишь необходимостью более тщательного и долговременного перемешивания сухого вещества для его лучшего растворения.

Большие объёмы пиломатериала удобно антисептировать способом окунания. Антисептирование пиломатериалов таким способом заключается в кратковременном погружении сформированных пакетов в пропиточную жидкость защитного средства, причём поверхность пиломатериалов должна быть полностью смочена рабочим раствором.

Чтобы не допустить перерасхода пропиточной жидкости, антисептированный пакет пиломатериалов необходимо некоторое время выдерживать над ванной для стекания избытка раствора. Потери антисептика можно значительно сократить, если антисептированный пакет устанавливать на 10- 20 минут около ванны на водонепроницаемую площадку с уклоном в сторону ванны.

Лучше если в пакете пиломатериал уложен на прокладки, в этом случае будет обеспечен свободный доступ пропиточного раствора ко всей поверхности древесины.

При антисептировании пиломатериалов в плотных пакетах рекомендуется увеличить время антисептирования.

Как правило, кроме пропиточной ванны атисептирование способом окунания предполагает наличие подъёмно-транспортного механизма и устройства для приготовления рабочего раствора (мешалки).

Габаритные размеры используемых для антисептирования ванн 8,0м. х 2,0м. х 2,0м. однако, в зависимости от применяемых подъёмно- транспортных механизмов и размеров антисептируемого пиломатериала габариты ванны могут изменяться. В качестве подъёмно-транспортных механизмов используют автолесовозы с опускающимся порталом, железнодорожные краны, тельферы, гидроподъёмники.

Наличие мешалки позволяет легко готовить рабочий раствор из защитного средства, поставляемого в виде требующего растворения в воде сухого порошка.

Процесс приготовления рабочего раствора заключается в растворении сухого порошка защитного средства в воде, путём интенсивного перемешивания до достижения раствором определённой плотности. Время перемешивания некоторых антисептиков можно значительно сократить, если для приготовления пропиточной жидкости использовать горячую воду.

Если для приготовлении рабочих растворов используется речная или озёрная вода, то целесообразно оценивать её качество, т. к. многие из имеющихся на рынке препаратов, способны вступать в химическую реакцию с содержащимися в воде веществами образуя нерастворимые соли, что существенно снижает биоактивность рабочих растворов.

Условия для развития плесневых и деревоокрашивающих грибов сильно ухудшаются при высыхании древесины. Однако скорость атмосферной сушки пиломатериалов зачастую значительно меньше скорости развития грибов и к моменту высыхания весь пиломатериал может оказаться почти полностью поражённым.

При сушке на солнце или в сушильной камере внешняя поверхность древесины быстро высыхает, а внутренняя остается сырой. Из-за разницы напряжений образуются трещины.

Трещины усушки — это радиально направленные трещины, возникающие в срубленной древесине под действием внутренних напряжений в процессе ее высыхания.

Известно, что волокна древесины расположены вдоль её боковой поверхности, и основное испарение влаги из древесины происходит через торцы.

Именно через торцы древесина в 10 раз быстрее отдает влагу, чем через боковые поверхности, что является причиной торцевого растрескивания.

В то же время увлажнение древесины через торец происходит так же в 10 раз быстрее, чем через боковую поверхность и, следовательно, процесс загнивания начинается с торцевых зон и с высокой скоростью распространяется по бревну.

Стоит принять во внимание, что уже на стадии лесозаготовки древесина подвержена воздействию губительных внешних факторов — увлажнение торцов лесоматериала приводит к их загниванию, высыхание круглого лесоматериала сопровождается его линейными деформациями, образованием большого количества глубоких трещин. Ценность и сортность древесины будет снижаться уже на этом этапе, если не принять меры.

Для предупреждения растрескивания и загнивания древесины, рекомендуется торцы брёвен обработать составом, способным снизить интенсивность испарения влаги через торцевые части, и предотвратить приводящее к загниванию увлажнение торцов древесины.

Нанесение на торцовую поверхность влагозащитных покрытий является наиболее эффективным способом предупреждения торцевого растрескивания.

Для защиты торцов лесоматериалов раньше использовали воск, парафин, битумные смолы, смесь олифы и извести, смесь древесной смолы и мела, гашеную известь или цинковые белила и т. п.

Такие замазки с одной стороны, ограничивают испарение влаги через них и тем самым препятствуют торцевому растрескиванию, а с другой — защищают торцы от внешней сырости.

Недостатки такой защиты в следующем: парафин, воск, битумные смолы перед применением необходимо подогревать, а для этого не всегда есть необходимые условия.

Использование составов на основе мела, извести или цинковых белил может стать причиной износа и порчи ленточных пил.

Для защиты торцов лесоматериала от растрескивания и загнивания, специалисты рекомендуют использовать «CЕНЕЖ ТОР» — экологически безопасное средство без растворителей и запаха.

Этот препарат способствует снижению количества и глубины усушечных трещин, снижает линейные деформации лесоматериалов при сушке, защищает торцы лесоматериала от способствующего загниванию увлажнения, в отличие от парафина не требует подогревания при применении.

Вопрос-ответ

Вопрос №6310

Очаги заражения и древесину вокруг необходимо обработать отбеливателем NEOMID 500, дезинфицирующим и возвращающим древесине естественный цвет (согласно инструкции по применению на данный продукт). Этот же состав поможет отбелить древесину, потемневшую от воздействия ультрафиолета. После этого необходимо промыть обработанную поверхность водой, хорошо просушить и обязательно обработать антисептиком для защиты от повторного заражения.

Сейчас Вы можете обработать древесину составом на период сушки, а после окончания сушки и усадки провести консервационную обработку и окраску.
На период строительства сушки и усадки мы рекомендуем обрабатывать древесину Антисептиком NEOMID 46 Bio. Данный состав эффективно защищает древесину в этот период на срок до 8 месяцев. Экологически безопасный, нетоксичный, полностью биоразлагаемый антисептик для древесины. Не изменяет цвет и структуру древесины, не препятствует ее дальнейшей обработке.
Для временной защиты Вы можете также использовать антисептик для наружных работ NEOMID 440 Есо. Этот антисептик так же экологически безопасный, не изменяет цвет и структуру древесины, не препятствует дальнейшей обработке, склеиванию и окраске. Данный состав можно применять и на период сушки на срок до 8 месяце.

Вопрос №6304

Когда сруб просохнет можно проводить консервационную обработку.

Для чернового пола и лаг, обвязочного бруса, нижних венцов в бане рекомендуется использовать невымываемый антисептик. Лучше всего подойдет NEOMID 433, так как он не имеет запаха и не дает интенсивного окрашивания после обработки. Но можно использовать и NEOMID 430 ECO.
По инструкции поверхность, обработанную невымываемым антисептиком, следует защитить от попадания воды, атмосферных осадков и контакта с грунтом до полной фиксации средства в древесине, которая происходит в течении 15 дней. Другими словами, обработанные доски можно монтировать, но контакт с водой и грунтом.

Рекомендуем снаружи обработать сруб бани составом NEOMID 440 ECO, а внутри специальным антисептиком для бань и саун NEOMID 200 ЕСО (все деревянные поверхности).

Внутри бани после обработки антисептиком, для дополнительной защиты от увлажнения и финишной декоративной отделки поверхности рекомендуется нанести на пол и полки NEOMID Масло для бань и саун (во всех помещениях) а стены покрыть Лаком для бань и саун NEOMID SAUNA (кроме парильного помещения).
Данные составы экологически безопасны для человека, животных и окружающей среды.

После обработки перед применением бани по назначению рекомендуем Вам провести 1-2 технологические топки с последующим проветриванием.

Вопрос №6262

Обрабатывать древесину консервирующими антисептиками, огнезащитными составами маслами, декоративными лакокрасочными материалами рекомендуется только в том случае, когда древесина соответствует показателю влажности атмосферно-сухая (18-22%) и выше. (Влажная древесина не способна впитать в себя достаточное количество антисептика или огнезащитного состава, а испаряющаяся влага нарушит целостность лаковой пленки).

Читать еще:  Как убрать синеву с древесины?

Сейчас Вы можете обработать древесину составом на период сушки, а после окончания сушки и усадки провести консервационную обработку и окраску.
На период строительства сушки и усадки мы рекомендуем обрабатывать древесину (внутри и снаружи) Антисептиком NEOMID 46 Bio. Данный состав эффективно защищает древесину в этот период на срок до 8 месяцев. Экологически безопасный, нетоксичный, полностью биоразлагаемый антисептик для древесины. Не изменяет цвет и структуру древесины, не препятствует ее дальнейшей обработке.

Для временной защиты Вы можете также использовать антисептик для наружных работ NEOMID 440 Есо. Этот антисептик так же экологически безопасный, не изменяет цвет и структуру древесины, не препятствует дальнейшей обработке, склеиванию и окраске. Данный состав можно применять и на период сушки на срок до 8 месяцев.

Когда сруб просохнет можно проводить консервационную обработку.

Для чернового пола и лаг, обвязочного бруса, нижних венцов в бане рекомендуется использовать невымываемый антисептик NEOMID 433 или NEOMID 430 ECO.
По инструкции поверхность, обработанную невымываемым антисептиком, следует защитить от попадания воды, атмосферных осадков и контакта с грунтом до полной фиксации средства в древесине, которая происходит в течении 15 дней. Другими словами, обработанные доски можно монтировать, но контакт с водой и грунтом.

Рекомендуем все остальные поверхности составом NEOMID 440 ECO.

Вопрос №6158

Обрабатывать древесину консервирующими антисептиками, огнезащитными составами маслами, декоративными лакокрасочными материалами рекомендуется только в том случае, когда древесина соответствует показателю влажности атмосферно-сухая (18-22%) и выше. (Влажная древесина не способна впитать в себя достаточное количество антисептика или огнезащитного состава, а испаряющаяся влага нарушит целостность лаковой пленки).

Сейчас Вы можете обработать древесину составом на период сушки, а после окончания сушки и усадки провести консервационную обработку и окраску.
На период строительства сушки и усадки мы рекомендуем обрабатывать древесину (внутри и снаружи) Антисептиком NEOMID 46 Bio. Данный состав эффективно защищает древесину в этот период на срок до 8 месяцев. Экологически безопасный, нетоксичный, полностью биоразлагаемый антисептик для древесины. Не изменяет цвет и структуру древесины, не препятствует ее дальнейшей обработке.

Для временной защиты Вы можете также использовать антисептик для наружных работ NEOMID 440 Есо. Этот антисептик так же экологически безопасный, не изменяет цвет и структуру древесины, не препятствует дальнейшей обработке, склеиванию и окраске. Данный состав можно применять и на период сушки на срок до 8 месяцев.

Когда сруб просохнет можно проводить консервационную обработку.

Для чернового пола и лаг, обвязочного бруса, нижних венцов в бане рекомендуется использовать невымываемый антисептик. Лучше всего подойдет NEOMID 433, так как он не имеет запаха и не дает интенсивного окрашивания после обработки.Но можно использовать и NEOMID 430 ECO.
По инструкции поверхность, обработанную невымываемым антисептиком, следует защитить от попадания воды, атмосферных осадков и контакта с грунтом до полной фиксации средства в древесине, которая происходит в течении 15 дней. Другими словами, обработанные доски можно монтировать, но контакт с водой и грунтом.

Рекомендуем снаружи обработать сруб бани составом NEOMID 440 ECO, а внутри специальным антисептиком для бань и саун NEOMID 200 ЕСО (все деревянные поверхности).

Внутри бани после обработки антисептиком, для дополнительной защиты от увлажнения и финишной декоративной отделки поверхности рекомендуется нанести на пол и полки NEOMID Масло для бань и саун (во всех помещениях) а стены покрыть Лаком для бань и саун NEOMID SAUNA (кроме парильного помещения).
Данные составы экологически безопасны для человека, животных и окружающей среды.

После обработки перед применением бани по назначению рекомендуем Вам провести 1-2 технологические топки с последующим проветриванием.

Стропильную систему обрабатываете антисептиком NEOMID 440 ECO, а затем огнезащитным составом NEOMID 450-1.

Комплексная защита древесины

Древесина имеет постоянные факторы риска: грибок, насекомые, гниение, подверженность возгоранию, негативное воздействие ультрафиолетовых лучей. Универсального средства, способного решить разом все проблемы защиты древесины, на сегодняшний день нет. Поэтому обработку и защиту древесину проводят поэтапно, устраняя каждую проблему специализированным средством.

Первичная обработка древесины

В первый раз древесину антисептируют еще на лесопилке, так что на стройплощадку прибывает уже обработанный антисептиком лес. Но это не значит, что он не нуждается в дальнейшей обработке. Дело в том, что первичные антисептические составы довольно быстро вымываются водой и рассчитаны примерно на полгода, только чтобы дать древесине просохнуть. Защитить сырую древесину на более длительный срок попросту невозможно. При строительстве деревянного дома применяются другие системы защиты, которые служат десятилетия.

Кстати, прежде чем строить, древесину нужно правильно хранить. Наилучшие условия для грибков — сырость и тепло. Поэтому сохнущую древесину ни в коем случае нельзя укутывать полиэтиленом. Лучше всего хранить лесоматериалы под навесом, так, чтобы происходила хорошая естественная вентиляция.

Обработка древесины на стройплощадке

На стройплощадке лес осматривается и сортируется. Здоровую древесину обрабатывают антисептиком для профилактики. Особенно тщательно обмазывают древесину, предназначенную для нижних венцов, лаг, черного пола, не забывая о торцах — для них существуют специальные составы.

Больную древесину нужно лечить. Если на дереве появились грибы, то обработка происходит в несколько этапов. На первом этапе используются отбеливающие хлорсодержащие составы, которые уничтожают синеву и возвращают дереву товарный вид. Примером такого состава служит «Сагус». Это — не такая уж «страшная» химия: в результате взаимодействия образуется поваренная соль. Эти составы, предназначенные для поверхностной обработки, не проникают далеко вглубь древесины.

Для борьбы с более серьезными поражениями применяются фторсодержащие составы, такие как «КФ». Они способны проникать на большую глубину, не отбеливая, но обеззараживая древесину. Фторсодержащие составы водорастворимы, поэтому, чтобы предотвратить их вымывание, после обработки нужно защитить поверхность древесины. Для этого используются составы на органических растворителях, например, на уайтспирите, такие как «Пенотекс» или («Тиккурилла»), уплотняющие поверхность дерева.

Нужно иметь в виду, что образующаяся на поверхности древесины защитная пленка может препятствовать впитыванию масляных составов. Поэтому, обрабатывая древесину тем или иным защитным составом, следует учитывать, каким будет финишное покрытие.

Когда строительство деревянного дома вчерне завершено, дополнительно обрабатываются антисептиком те места, которые могут быть наиболее подвержены воздействию влаги, а значит, поражены плесенью и грибком.

Защита древесины от грибка

Древесина подвержена агрессивному воздействию грибков и других микроорганизмов, а также насекомых. Первыми ее атакуют грибки. Не все они одинаковы опасны.

Деревоокрашивающие грибки (синева) разрушают древесину довольно медленно, к тому же они живут только во влажной древесине и умирают, когда дерево высыхает. Но синева портит внешний вид древесины, а главное, разрыхляет ее поверхность и готовит плацдарм для более опасных организмов.

Наиболее опасны дереворазрушающие грибки, такие как домовой гриб. Они быстро проникают в толщу древесины и способны разрушить деревянные конструкции за несколько месяцев. К тому же они не погибают даже в просушенной древесине, так как получают все необходимые вещества из целлюлозы. Победить их намного труднее, чем не допустить их появления.

Защита древесины от насекомых

Одной из распространенных угроз древесине является жук-древоточец. Эти насекомые хорошо себя чувствую и размножаются как в сырой, так и в хорошо просушенной древесине. Если в древесине поселились , то для борьбы с ними применяются специализированные биоцидные составы.

Сложность такой обработки заключается в том, что все отверстия, сделанные насекомыми, необходимо обильно залить составом (применяется шприц или насос с тонким наконечником). После этого весь участок пораженной древесины тщательно обраватывается кистью.

Защита древесины от возгорания

Для того чтобы защитить древесину от пожара, применяются специальные огназащитные составы — антипирены. В случае возгорания они выделяют вещества, перекрывающие поступление кислорода и препятствующие горению.

Антипирены делятся на группы в зависимости от их эффективности. Составы II группы предназначены для общего применения, а в тех местах, где высока опасность возгорания — у плиты, в бане с печью, вблизи камина — следует использовать антипирены I группы. Многие производители предлагают комбинированные огнебиозащитные составы, сочетающие свойства антипирена и антисептика.

Используя антипирены при строительстве деревянного дома, нужно иметь в виду, что срок их действия ограничен и, как правило, не превышает 7 лет. После этого труднодоступные места окажутся не защищены от огня, в остальных же местах огнезащиту следует повторить.

Защитное финишное покрытие

Декоративные составы, предназначенные для финишной обработки, как правило, имеют и защитные свойства. Они предохраняют дерево от пагубного воздействия атмосферных осадков и солнечного ультрафиолета, препятствуют вымыванию антисептиков и антипиренов. Фасадные покрытия должны выдерживать перепады температуры и влажности, а также быть достаточно эластичными и не растрескиваться при небольших деформациях древесины. Кроме того, образуемая ими пленка должна быть паропроницаемой.

Выбирая то или иное финишное покрытие при строительстве деревянного дома, нужно иметь в виду, что лессирующие составы, подчеркивающие фактуру древесины, возможно, более красивы, но менее долговечны. Кроющие составы, лучшие из которых образуют чрезвычайно эластичную и стойкую пленку, служат дольше в несколько раз.

Комплексная поэтапная защитная обработка древесины при строительстве деревянного дома сделает его красивым и долговечным.

Правила работы с антисептиками наружного применения

Роль антисептических средств в уходе за деревянными поверхностями переоценить сложно. Влага, ультрафиолет, грибок, плесень, насекомые и другие факторы окружающей среды не лучшим образом сказываются на внешнем состоянии древесины и значительно сокращают срок ее эксплуатации. Предотвратить эти губительные процессы поможет наружная антисептическая обработка.

Рынок на сегодняшний день изобилует различными образцами древесных антисептиков. Одним из вариантов может стать пленкообразующий препарат. Благодаря входящему в его состав биоциду, среда обитания на обработанной поверхности для паразитов и бактерий становится неблагоприятной. Кроме того, этот химический компонент не подвержен выветриванию и вымыванию. Однако, при необходимости лечения древесных болезней или повторной обработки дерева, пленка подлежит удалению.

Антисептик может быть цветным или прозрачным. Последний позволяет сохранить фактуру древесины, не закрашивая ее. Следует обратить внимание на влажность дерева. Препараты, основанные на воде, свободно используются для влажной древесины, однако есть нюанс: древесина, более насыщенная влагой, впитает меньше антисептика и, покрытие будет дольше высыхать. По этой причине эффективной считается заключительная обработка сухой древесины или высушенной в условиях атмосферной сушки.

Немаловажным будет удачный выбор погодных условий для проведения антисептических работ. Слишком активное солнце ускорит высыхание препарата, и глубина его проникновения может оказаться недостаточной, что сократит срок службы дерева. Дождливая погода также не позволит осуществить работы: капли дождя образуют разводы на свежеобработанной поверхности и их придется усердно растирать кистью. Окончательно высохший антисептик для древесины дождя уже не боится.

Для антисептической обработки древесины понадобятся :

  • защитная одежда
  • наждачная бумага
  • широкая кисть
  • лак

Для нанесения антисептика для наружных работ можно воспользоваться валиком, распылителем или кистью. Следует отметить, что именно мягкая (желательно флейцевая, плоская) кисть обеспечит наиболее привлекательный визуальный эффект. Толщина (предпочтительно натурального) ворса щетины должна составлять 20 мм, длина от 80 мм, а ширина самой кисти не менее 75 мм.

Если предстоит обрабатывать большие площади, антисептик наносится распылителем, но моментально, не допуская высыхания, растирается кистью. Препарат тиксотропичен и создает равномерное покрытие без потеков.

Защитное средство рекомендуется наносить в 2-3 слоя. Для первого слоя, к примеру, можно использовать 100 г/кв.м, а для остальных – 50 г/кв.м. Каждый следующий слой придает древесине более явный оттенок и глянец. Для менее откровенного оттенка достаточно покрыть первый слой антисептиком необходимого цвета, а потом прозрачным. Любители полуматового эффекта могут воспользоваться препаратом, который обеспечит «восковое» плотное покрытие.

Древесина редких или твердых пород обладает плохой впитываемостью, поэтому рекомендуется перед обработкой дерева разбавлять антисептик растворителем. Также, с периодичностью раз в 1-2 года следует обновлять покрытие, визуально оценив состояние дерева. Для этих целей подойдет только алкидное или водное средство.

Для подготовки свежей древесины к антисептическим манипуляциям достаточно обработать ее наждачной мелкозернистой бумагой и очистить от пыли. Подготовка лакированной или окрашенной поверхности занятие более хлопотное:

  • ервым делом удаляются старые слои лака до появления самой древесины. Снимается старое покрытие с помощью строительного фена. Эта процедура требует осторожности, в противном случае древесина может обгореть
  • удалить старое лакокрасочное покрытие можно, также, с помощью химических растворителей
  • на отчасти почерневшую древесину, вследствие попадания в дерево воды, можно нанести осветлитель деревянных поверхностей
  • завершающий этап подготовки поверхности – шлифование (ручное или с использованием шлифовальной машины). Ручное шлифование производится сначала металлической щеткой, затем наждачной бумагой с 80 или 150-тым размером зерна. Шлифовать деревянную поверхность желательно перед каждым нанесением очередного слоя. Это позволит антисептику равноценно впитаться в древесину и обеспечить длительную защиту
  • проблему впадинок, трещин и других поражений древесины поможет решить шпатлевка. Достаточно заполнить шпатлевкой все микроповреждения и после высыхания древесины зашлифовать поверхность, очистив от пыли
Читать еще:  Влагомер для древесины как выбрать?

Подготовка обработанной древесины к вторичному антисептическому покрытию

  • поверхность, поврежденная насекомыми, требует тех же манипуляций, что и поверхность, покрытая лаком или краской
  • если древесина без повреждений, необходимо лишь обработать поверхность наждачной бумагой и удалить пыль

Техника нанесения антисептического средства на деревянную поверхность

  • несмотря на наличие инсектицидов и фунгицидов в составе защитного препарата, обрабатываемая поверхность требует нанесения грунтовки, как дополнительной защиты от грибка, плесени и насекомых. В качестве грунтовки можно использовать антисептик, который будет использоваться в работе далее, но разбавленный уайт-спиритом на 10%
  • только хорошо перемешанный антисептик обеспечит равномерный цвет
  • окончательно определиться с цветом антисептика можно, протестировав состав на незаметном месте поверхности
  • глубокого проникновения состава легко добиться, если наносить препарат широкой плоской кистью вдоль направления древесных волокон
  • через 3-6 часов к моменту полного высыхания необходимо удалить ворс мелкозернистой наждачной бумагой. Затем можно приступать к нанесению второго слоя
  • дополнительную защиту новой или светлой древесине, а так же часто находящейся на открытом солнце, обеспечит третий слой антисептического препарата
  • придать привлекательный, глянцевый вид обработанной поверхности можно, проведя сухой кистью по древесине, через пять минут после окончательного этапа покрытия антисептиком

Можно ли обрабатывать сырую древесину антисептиком?

если просто намокли, то не очень страшно . обсушить под навесом и обработать . а вот если брус сырой — то лучше вообще не строить а дать ему просохнуть и потом уже строить .

если уж совсем по уму — строить из дерева при атмосферной влажности от 85% НЕЛЬЗЯ из сырого дерева тоже нельзя . срок сушки сосны в штабелях — примерно год с небольшими оговорками

из личного опыта — обрабатывал трудновымываем антисептиком (сенеж, желтый) довольно запущенные доски . потом складировал в штабель и сушил . результат — норм

у вас в договоре какая влажность бруса указана?

тогда сушить . до воздушно-сухого состояния = 22-25% влажности . это если по уму, хотя у шабашников совершенно другое мнение

дабл трипл — это типа двойной виски три раза )))) . просто два поста выскочило

тогда сушить . до воздушно-сухого состояния = 22-25% влажности . это если по уму, хотя у шабашников совершенно другое мнение

дабл трипл — это типа двойной виски три раза )))) . просто два поста выскочило

2 sonial54 — это из к/ф «на море» . русо туристо облико морале в кафе сидели . и перед уходом была сказана фраза официанту . «давай еще дабл трипл» . вобщем теперь в тесных кругах эта фраза популярна

2 arcrum — а какие сроки оговорены? . старайтесь нажать на то, что при дожде вообще строить из дерева нельзя и мол строители должны это знать . про сушку зимой ничего конкретного сказать не могу, т.к. не знаю . при высыхание некоторый брус поведет, поэтому профиль делают из сухого дерева, чтобы свести к минимуму брак . есть сушильные печи, но это будет в копеечку

как я понимаю, вы хотите дом без отделки (внутр/внешн.) ? антисептик конечно поможет, но вот только он вымоется еще до окончания сборки коробки, но это решаемо посторной обработкой . я пользовался сенежем и в его линейке все трудновымываемые антисептики имееют цвет . поищите трудновымываемый бесцветный .

попробуйте получить консультацию у производителей антисептиков . опишите им ситуацию

каким способом брус крепится между собой? . нагели? . гвозди без шляпок?

не во что

всеже желательно хоть толику просушить . еще момент — если на брусе остались опилки — ОБЯЗАТЕЛЬНО их убрать, веником, шваброй, чем угодно . мокрые опилки — рассада всякой гадости . т.е. убрать опилки — затем антисептик

Обработка намокшей под дождем древесины бессмысленна — антисептик должен впитываться в полости между волокнами дерева, в которых сейчас уже находится вода.Представьте, что вы пытаетесь пропитать уже намокшую губку чем-либо. По сути, вы брус просто «покрасите» антисептиком снаружи, а не пропитаете.

Так что да, ищите для нижнего венца помещение/стройте навес. При ограничении во времени устройте там принудительно поток воздуха, если его нет. Прогрейте по возможности. Остальной брус оставьте не обработанным, и пропитайте потом на будущее лето. Сейчас будет просто бессмысленная трата антисептика.

Если возможности просушить нет, лучше просто оставьте до будущего года. Да, пропитывать будет неудобно, но от такой пропитки толку будет значительно больше.

Обработка намокшей под дождем древесины бессмысленна — антисептик должен впитываться в полости между волокнами дерева, в которых сейчас уже находится вода.Представьте, что вы пытаетесь пропитать уже намокшую губку чем-либо. По сути, вы брус просто «покрасите» антисептиком снаружи, а не пропитаете.

Так что да, ищите для нижнего венца помещение/стройте навес. При ограничении во времени устройте там принудительно поток воздуха, если его нет. Прогрейте по возможности. Остальной брус оставьте не обработанным, и пропитайте потом на будущее лето. Сейчас будет просто бессмысленная трата антисептика.

Если возможности просушить нет, лучше просто оставьте до будущего года. Да, пропитывать будет неудобно, но от такой пропитки толку будет значительно больше.

Есть антисептики на органической (не водной) основе, ими можно обрабатывать и влажную древесину.

из сырого дерева не строят ничего и никогда . не надо людям пудрить мозг . раньше когда рубили из «свежеспиленого » дерева . это самое «свежеспиленное»дерево как минимум ГОД СОХЛО НА КОРНЮ . не надо тут писать глупости . это сейчас так строят, потому что нет сухого дерева, но это не значит, что это правильно

а профилированный брус вообще делают (должны) ТОЛЬКО из сухого дерева . при правильном складирование ничего не поведет . трещины пойдут это да.

вобщем сушите по максимуму

Судя по словам автора, дерево основательно промокло под дождем, и собираться будет в ближайшее время(возможно, тоже в дождь). Что, в проливной ливень мокрый брус стоит пропитывать? Смысл? Проантисептировать землю под брусом?
Именно на такой случай я и давал рекомендацию. Просушенную ветерком древесину естественной влажности пропитывать можно и нужно, конечно. Не путайте теплое с мягким.

Это предлагалось на случай возможности уложить брус нижнего венца в помещение типа сарая/ангара.

если естественна влажность подразумевается 18-25% , то, ДА . строить можно . из свежего дерева НИЧЕГО СТРОИТЬ НЕЛЬЗЯ и не только из-за чрезмерного веса . про сушку на корню упоминал выше — дерево подрубается таким образом, что прекращается ток соков к кроне (перерубается заболонь) и дерево постепенно высыхает . открою вам секрет — сокообмен в дереве идет по двум «магистралям» к кроне — по заболоне, к комлю — по ядру . вы бы хоть строение дерева выучили для начала

у меня за 4 месяца сушки бруса 150х150 мм — ни один брус не повело . винтом брус пойдет, если древесина имела свилеватость (часто встречается у сосны) и была неправильно распилена ( одни и теже волокна перерезались в нескольких местах)

Спасибо, что просветили, что бы я без Вас делал…, но вопрос об умерщвлении дерева в теме вроде не поднимался.

80% оно естественной влажности. А если станет 100%, то дерево тонет, что бывает, как раньше, когда лес сплавляли по рекам.

из сырого дерева не строят ничего и никогда . не надо людям пудрить мозг . раньше когда рубили из «свежеспиленого » дерева . это самое «свежеспиленное»дерево как минимум ГОД СОХЛО НА КОРНЮ . не надо тут писать глупости . это сейчас так строят, потому что нет сухого дерева, но это не значит, что это правильно

а профилированный брус вообще делают (должны) ТОЛЬКО из сухого дерева . при правильном складирование ничего не поведет . трещины пойдут это да.

вобщем сушите по максимуму

ссылки конечно интересные, но тем не менее они скорее выполняют роль «успокоительной» информации, т.к. никто не желает ждать сушки древесины . все стараются построить побыстрее

самый главный совет это — всякая древесина должна быть высушена до того состояния при котором она будет использована в дальнейшем

хотите строить из сырого — стройте

ссылки конечно интересные, но тем не менее они скорее выполняют роль «успокоительной» информации, т.к. никто не желает ждать сушки древесины . все стараются построить побыстрее

самый главный совет это — всякая древесина должна быть высушена до того состояния при котором она будет использована в дальнейшем

хотите строить из сырого — стройте

Ок. Допустим, вы оказались в такой ситуации: себе или своим родственникам решили построить дом. Задача не в том, чтобы быстро построить, а в том, чтобы потом антисептик прослужил максимум времени.
И непосредственно перед укладкой бруса случилась неприятность — на несколько дней дождь зарядили, и брус нижнего венца вымок под ним. Вы дадите «немного» постоять без дождя, и сразу пропитывать ринетесь, или все-же под навесиком-то подсушите? Вот только честно 😉

неравномерная усадка, грибки и насекомые, щели, трудность обработки . если вам интересно — погуглите или литературу почитайте, только не на строительных сайтах, там об этом умалчивают

повторюсь — всякая древесина должна быть высушена до того состояния при котором она будет использована в дальнейшем

Перечитал тему дважды, причем тут строительство коробки из влажного материала?

Давайте определяться с формулировками.
Во-первых я говорю исключительно о строительстве коробки дома (брус), а не об отделке и прочих работах.
При таком строительстве обязательно надо выполнять ряд правил, для обеспечения свободной усадки конструкции и проветривания всего объема. Проблемы, если и возникают, связаны с кривыми руками, а не с материалом.
Во-вторых я не агитирую за строительство из материала естественной влажности, а констатирую факт, что так можно делать, а в некоторых случаях и нужно. Нужно и данном случае, у автора темы сырой проф. брус, если его покоробит, крутанет при сушке, то проблемы обеспечены. В данном случае Ваш совет сушить проф. брус в домашних условиях из разряда вредных. Обычный брус, обычных размеров 150х150 и меньше подправить, распрямить, вытянуть гораздо проще.
Естественно строить из сухого, с идеальной геометрией, без трещин пиломатериала — это идеальный случай, спору нет, но это совсем другие деньги.

Не принимается.
грибки и насекомые, щели возможны в любом случае — не аргумент.
трудность обработки — что пилить труднее? Соглашусь, что для фигурной резьбы по дереву, например, нужен сухой материал, но это не наш случай. Скорее трудность составляет вытягивать высушенный поведенный брус — не аргумент.
По поводу неравномерной усадки не понял, нужны пояснения.

Защита древесины: где правда, а где ложь?

Мнение эксперта

20 млн кубометров − таковы ежегодные потери в России деловой древесины от поражения плесневыми, окрашивающими и дереворазрушающими грибами. Это примерно 50% экспорта необработанной древесины или в денежном эквиваленте − 2 млрд долларов. Как избежать таких потерь? На наши вопросы отвечает Сергей Зимаков, руководитель направления специализированного российского предприятия по разработке и выпуску материалов для защиты древесины «Сенеж-Препараты».
− Сергей Леонидович, а действительно ли так опасны грибы, как говорят? И не преувеличивает ли потери статистика?

− К сожалению, грибы для древесины − одни из опаснейших и повсеместно распространенных врагов. За короткое время они способны превратить первоклассные пило- и лесоматериалы в дрова. К примеру, грибы синевы и плесени размножаются спорами, которые, попав на сырую или медленно сохнущую древесину, развиваются с огромной скоростью. При благоприятных для грибов условиях требуется всего несколько часов, чтобы споры проросли в глубь свежераспиленной древесины. В результате − снижение сортности при экспорте и, следовательно, денежные потери. А ведь синева − это только начало процесса, приводящего к тотальному поражению древесины более страшными врагами − дереворазрушающими грибами. Они разрушают древесину на химическом уровне, снижают ее плотность и механическую прочность. Вспомните, как в старину сжигали избы, пораженные домовыми грибами. А кроме того, грибы вовсе не так безопасны для человека, как кажется: многие виды грибов продуцируют споры, вызывающие снижение иммунитета, аллергические и более серьезные заболевания.

Читать еще:  Защита древесины от насекомых вредителей
− Но, безусловно, современная наука и новейшие технологии уже давно нашли решение этой проблемы…

− Поскольку грибы − живые организмы, для жизни которых необходима вода, то одним из простых, но не самых дешевых способов защиты древесины является удаление из нее влаги. Общеизвестно, что при влажности древесины 40−80%, большинство грибов развиваются наиболее интенсивно. Поэтому чтобы защитить, например, пиломатериалы таким способом, их необходимо высушить до влажности 15−20%. Однако, если использовать длительную атмосферную сушку, а не дорогостоящую сушку в сушильных камерах, то проблем с поражением древесины избежать, скорее всего, не удасться.

Единственно верным технологическим решением является антисептирование − защита древесины специальными химическими веществами, губительно действующими на разрушителей древесины и при этом безопасными для людей и окружающей среды. Еще в древнем Китае 1000 лет до н. э. проводили антисептирование древесины, пропитывая ее насыщенным раствором поваренной соли.

Выбирая антисептик, необходимо знать, в каких условиях будет находиться древесина и на какой срок требуется её защитить. В Европе, согласно EN 335, условия службы древесины разделены на пять классов (Hazard Classеs − классы опасности), в России по ГОСТ 20022.2−93 − на восемнадцать. Соответственно, чем выше класс условий службы, тем суровее условия эксплуатации, тем более жёсткие требования предъявляются к защитным средствам и способам их нанесения. Например, 18 класс условий службы по ГОСТ (Hazard Classes 5) подразумевает использование древесины в прямом контакте с морской или речной водой. Представьте, какой требуется антисептик и как его надо наносить, чтобы обеспечить срок службы 20 лет.

− А как нужно наносить антисептики, чтобы добиться требуемых сроков службы?

− Существует несколько способов обработки древесины защитными средствами. Вот наиболее распространенные:

  1. Нанесение на поверхность. Это наиболее простой способ. Антисептик наносят при помощи кисти, валика, распылителя методом кратковременного погружения или окунания. При всей своей простоте такой режим обработки не позволяет вводить в древесину значительные количества целевых компонентов. Поэтому такое нанесение на поверхность применяют лишь в тех случаях, когда не требуются большие сроки службы или когда древесина будет эксплуатироваться в не очень сложных условиях, например, внутри помещения.
  2. Вымачивание в ваннах. Этим способом можно внести большее количество антисептика и на большую по сравнению с нанесением на поверхность глубину. Однако здесь необходимо учитывать следующую особенность: одни антисептики нормально переносят контакт с пропиточной ванной, другие-либо сами разлагаются и теряют эффективность, либо разрушают ванну. Так, например, одна из «хитростей» некоторых производителей − не делать на упаковке прямого указания на недопустимость контакта антисептика с чёрными металлами. Вместо этого в инструкции рекомендуется обрабатывать пропиточную ванну «специальным» составом.
  3. Автоклавная обработка. Дает возможность глубоко пропитать древесину. В Европе этот способ называют импрегнированием. Применение пропитки под давлением позволяет ввести в древесину наибольшее количество защитного средства и пропитать ее на большую глубину. Известно множество схем пропитки древесины под давлением, причем не обязательно повышенным, например, «вакуум − атмосферное давление − вакуум». Правда, автоклавная обработка обходится дорого, и в России нет необходимых для такой обработки производственных мощностей.
− Способов много. Поэтому хотелось бы услышать от Вас, как правильно выбрать технологический режим обработки и защитные средства?

− На выбор способа пропитки влияет то, какие сроки службы древесины вам требуются и насколько тот или иной способ будет экономически целесообразен. Наиболее ответственные элементы конструкций, а также детали, эксплуатируемые в сложных условиях, требуют введения большего количества защитного средства, а, следовательно, и применения более сложного режима. Не следует забывать и о свойствах самой древесины: не все породы дерева одинаково хорошо пропитываются или одинаково быстро разрушаются. Легче всего поддаются защитной обработке сосна и береза, труднее − ель, лиственница, пихта. В ряде случаев для повышения глубины при пропитке древесины твердых пород применяют предварительное «накалывание». Совокупность условий эксплуатации деревянных конструкций, породы древесины, ее предпропиточной влажности и ряда других факторов определяют выбор способа нанесения или пропитки, а также расход и непосредственно марку защитного средства.

При выборе защитных средств в первую очередь важно учитывать условия эксплуатации обрабатываемых конструкций. Для защиты деревянных изделий, эксплуатируемых в условиях непосредственного воздействия атмосферной и почвенной влаги, загрязнений органического характера и других факторов активного увлажнения и биоразрушения, нужно применять невымываемые либо трудновымываемые препараты. К числу таких препаратов относятся, например, наши антисептики СЕНЕЖ, СЕНЕЖ БИО, СЕНЕЖ УЛЬТРА. Для них характерны процессы «фиксации», в результате которых компоненты защитных средств образуют в древесине новые химические соединения, губительные для биоразрушителей, но не растворяющиеся в воде и, следовательно, устойчивые к вымыванию.

Вымываемые и легковымываемые водорастворимые защитные средства используются в условиях, где исключено прямое и продолжительное воздействие влаги. Эти препараты хорошо проникают в древесину и, как правило, не изменяют ее цвет. К числу таких материалов относится, например, наш препарат СЕНЕЖ ЭКОБИО. Для наружных работ такие материалы применяют в комбинации с последующим лакокрасочным слоем.

− Насколько дорого обходится антисептическая обработка?

− Если говорить об антисептиках для лесо- и пиломатериалов, безусловно, важно не только сохранить товарную ценность древесины, но и не допустить существенного увеличения её себестоимости. Поэтому при выборе антисептического препарата стоит обращать внимание не только на цену за единицу сухого вещества или концентрата, но и предварительно просчитать, во сколько обойдется уже приготовленный в нужных пропорциях раствор антисептика. Обычно сухой порошок обходится дешевле. Но удобнее в работе все же жидкий концентрат: его не нужно размешивать в отдельном аппарате, не требуется специальное оборудование и не расходуется электроэнергия.

Некоторые лесозаготовители вымачивают пиломатериалы в растворе кальцинированной соды. Очень дешевое во всех смыслах решение. Короткое время в такой древесине грибы действительно не заводятся, поскольку щелочная среда тормозит развитие грибов. Но сода не является антисептиком и не обеспечивает приемлемый уровень защиты.

Как грибы после дождя на рынке появляются защитные средства, изготовленные на предприятиях, не располагающих собственными микробиологическими лабораториями. Можно только предполагать, каким образом эти предприятия контролируют эффективность и безопасность предлагаемых продуктов. Естественно, в погоне за потребителем такие производители выставляют очень привлекательные цены.

− А как можно определить, насколько качественно и эффективно то или иное защитное средство?

− Существуют специальные методики определения эффективности защитных средств против тех или иных биоразрушителей. Многие из них стандартизованы, некоторые являются ноу‑хау. За рубежом таких методик значительно больше, чем в России, но у нас условия испытаний зачастую более сложные.

Насколько эффективен конкретный препарат по отношению к деревоокрашивающим и плесневым грибам, можно узнать, если выдержать пропитанные образцы древесины во влажных камерах, то есть в условиях, максимально благоприятных для грибов. Тогда вы сможете проследить стадии развития грибов и определить площадь поражения. По окончании испытаний видно, что необработанные защитным средством образцы древесины (так называемый «контроль»), либо образцы, обработанные малоэффективным защитным средством, заражаются деревоокрашивающими и дереворазрушающими грибами, в то время как образцы, обработанные средством с высокими защитными свойствами, остаются совершенно чистыми. Важно и то, на каких штаммах микроорганизмов проводится тестирование. Проверять антисептики необходимо именно на культурах конкретной природно-климатической зоны, где вы собираетесь использовать антисептик. Вот почему иногда зарубежные средства в России «дают осечку».

В любом случае проведение лабораторных испытаний − дело продолжительное и затратное. Некоторые эксперименты занимают до полугода и требуют серьезного финансирования. Видимо по этой причине лишь единицы производителей могут себе это позволить.

− Часто бывает так, что древесина уже поражена плесенью или синевой. Слышала, ее можно отбелить… Как?

− Этот вопрос особенно актуален для организаций, деятельность которых связана с деревянным домостроением. Зачастую материал закупается на стороне, и возможность антисептирования свежевыпиленной древесины по понятным причинам отсутствует. В итоге пораженные пиломатериалы идут в работу, грибы развиваются и дают обширные поражения. Первыми бросаются в глаза внешние проявления − окрасы и плесень. Но если процесс в буквальном смысле пошел не слишком глубоко, окрашенную древесину можно отбелить.

Для отбеливания древесины используют различные составы. Одни из них действуют быстро, другие медленно. Некоторые удаляют поражения, некоторые маскируют. Хлор-содержащие отбеливатели «выжигают» древесину, разрушают ее структуру, удаляют из дерева смолистые и дубильные вещества. После такой обработки древесина приобретает сероватый оттенок. Хлорный отбеливатель вреден для здоровья, но сегодня это наиболее распространенное средство.

Другой класс отбеливателей − так называемые щадящие отбеливатели на основе активного кислорода. Главным отличием средств этого типа можно назвать то, что они не разрушают структуру древесины, не ухудшают ее характеристики. Древесина приобретает выраженный светлый оттенок. При использовании не выделяется ядовитых газов, но работа с такими отбеливателями сложнее. Да и на рынке их пока немного.

К сожалению, в обоих случаях отбелить можно только поверхностные поражения. Грибы синевы, проросшие и развившиеся в толще древесины, поражают всю заболонь и практически не отбеливаются. Несомненно, отбеливание древесины требует дополнительных затрат, которых можно легко избежать, предупредив развитие деревоокрашивающих грибов антисептированием непосредственно после распиловки.

− Каковы вообще тенденции рынка антисептиков?

− За последние годы на российском рынке защитных средств появилось огромное количество предложений со стороны как зарубежных, так и отечественных производителей. В советское время понятия «культура антисептирования» не существовало, но сейчас ситуация кардинально изменилась.

Сегодня на рынке широко представлены водные растворы антисептических и огнебиозащитных средств. Широко представлены пленкообразующие защитно-декоративные составы как на основе органических растворителей, так и на водной основе. Причем, производство и потребление антисептиков на водной основе постоянно растет. Почему произошел сдвиг мирового ассортимента антисептиков в сторону увеличения прогрессивных препаратов на водной основе − понятно. Постоянно ужесточается экологическое законодательство, которое резко ограничивает содержание токсичных компонентов в рецептурах антисептиков. В настоящее время в Европе разрабатываются новые нормативы, которые позволят сократить содержание токсичных органических растворителей на четверть. В США такие нормативы введены с 2002 года. Да и сами потребители хотят пользоваться качественными и безопасными продуктами. Производители вынуждены отказываться от устаревших биоцидов и переходить на более прогрессивные соединения.

И еще. Совершенно напрасно некоторые российские деревообработчики слепо доверяют лишь иностранным торговым маркам, не зная, что применение многих из них ограничено в странах Европейского союза. Так, директива Еврокомиссии, принятая в 2003 году, ограничивает применение древесины, обработанной антисептиками с содержанием мышьяка CCA. Также нельзя забывать о природном факторе, который постоянно вносит свои коррективы. Постоянно возникают новые штаммы дереворазрушителей, образуются штаммы, устойчивые к существующим фунгицидам.

− Сергей Леонидович, защитные средства для древесины должны быть сертифицированы?

− Согласно действующему законодательству, защитные средства для древесины (за исключением огнезащитных) не входят в перечень товаров, подлежащих обязательной сертификации. На такие товары могут быть выданы сертификаты соответствия в добровольной системе сертификации.

Некоторые производители пользуются этим и при сертификации подтверждают соответствие продукции разработанным ими же техническим условиям. Случаются и полные курьезы, когда разработчик или изготовитель при сертификации сам испытывает свою же собственную продукцию. А как же независимость экспертизы?

На огнезащитные и комплексные огнебиозащитные составы для древесины распространяются требования по обязательной сертификации в системе противопожарной безопасности с последующим регулярным инспекционным контролем. Хотя еще встречаются недобросовестные производители, утверждающие, что это требование не обязательно к исполнению. Это не так. Обязательна и санитарно-гигиеническая оценка продукции на соответствие требованиям безопасного хранения и применения.

Наиболее прогрессивные компании, являющиеся новаторами в сфере защиты древесины и ставящие качество своей продукции во главу угла, сертифицируют свою деятельность по международной системе качества ИСО 9001, применяемой во всем цивилизованном мире.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector