Sd-zebra.ru

Строительный журнал
6 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Каркасный второй этаж на бревенчатом доме

Комбинированный дом: первый этаж из бруса, второй каркасный

По ряду причин строительство комбинированного деревянного дома является более выгодным мероприятием, чем реализация аналогичного проекта только по одной технологии. Преимущества заключаются не только в экономии средств, но и в большей практичности, а также в возможности «поиграть» с внешним видом, стилями и общей концепцией жилья.

Особенности строительства комбинированных домов

Суть комбинированного дома заключается в совмещении двух разных технологий для строительства первого и второго этажа (или мансарды). В рассматриваемом варианте первый уровень возводится из профилированного бруса, изготовленного из массива. Второй этаж строится по каркасно-щитовой технологии.

В первую очередь отметим, что для строительства комбинированного дома подойдет фундамент практически любого типа. Это может быть монолитная лента, плита, и даже винтовые сваи. Такой выбор становится доступным потому, что второй этаж каркасный, а значит, добавляет намного меньше веса всей конструкции, нежели еще один уровень из профилированного бруса.

Первый этаж собирается по традиционной технологии строительства брусовых домов. Обязательно учитываются все нюансы, касающиеся усадки таких построек. Соответственно, оставляются компенсационные зазоры в дверных и оконных проемах первого этажа. Также необходимо будет обеспечить нормальные условия для естественного высыхания стенового стройматериала.

Каркас второго этажа физически крепится к брусу первого уровня. После окончания сборки можно сразу же обустраивать капитальную крышу. Благодаря тому, что каркасная технология «не знает» усадки, стропильная система делается без скользящих элементов и других компенсационных решений. Сразу же по завершению строительства второго этажа и крыши дом смело можно отделывать и вводить в эксплуатацию.

По вполне понятным причинам фасад комбинированного дома будет не однообразным. Первый этаж – брус, второй обшиваемый каркас. В этом плане существует несколько вариантов реализации проекта. Во-первых, каркас второго уровня можно обшить снаружи имитацией бруса. За счет этого дом будет выглядеть полностью, как брусовый. Однако его стоимость, вес и склонность к усадке будут совершенно другими, чем если бы он строился из бруса от фундамента до крыши.

Во-вторых, каркас второго этажа можно построить по технологии, которая является одним из направлений каркасного домостроения. Речь идет о финской технологии фахверк. Ее главная особенность в том, что каркас оставляется видимым снаружи. В сочетании с брусовым первым этажом такая концепция выглядит весьма оригинально и презентабельно.

Преимущества комбинированного дома

Подытожим все вышесказанное, выделив из представленной информации только преимущества строительства комбинированного дома из дерева. Они заключаются в следующем:

  • экономия на строительстве;
  • отсутствие усадки второго этажа;
  • можно сразу обустраивать капитальную крышу;
  • вес дома за счет каркасного второго этажа уменьшается;
  • для строительства можно применять любой тип фундамента;
  • жилье можно начинать эксплуатировать сразу.

Отдельно следует отметить внешний вид комбинированного дома. В этом плане можно выбрать один из нескольких вариантов, каждый из которых – выигрышный в плане оригинальности и презентабельности.

Итоги

Комбинированный дом с первым этажом из бруса, а вторым каркасным – это выгодно по нескольким пунктам. Много средств при таком подходе, конечно же, не сэкономить, зато можно выиграть по срокам строительства, а также в плане дизайна и архитектуры.

Своими руками

Надстройка второго этажа своими руками – ответственное занятие. Не приняв во внимание прочность фундамента и стен или неправильно рассчитав нагрузку на межэтажные перекрытия, вместо возведения второго этажа может потребоваться капитальный ремонт всего дома!

Что нужно знать при постройке второго этажа своими руками

Возводя новый дом, где в проект уже заложен второй этаж, можно не беспокоиться о фундаменте и стенах – они рассчитаны на заданные нагрузки. Если же необходимо увеличить жилую площадь обжитого дома, лучше не экономить и заказать экспертизу. По её результатам можно узнать:

  • техническое состояние фундамента и стен;
  • рекомендуемые меры по укреплению несущих конструкций;
  • наиболее подходящие в конкретной ситуации способы надстройки;
  • расчеты будущей надстройки.

Если же заказать экспертизу нет возможности, второй этаж лучше делать с использованием несущих опор на собственном фундаменте.

Что выбрать – полноценный этаж или мансарду?

Чаще всего выбор основывается на финансовых возможностях. Мансардный этаж получается дешевле – нет необходимости возводить стены, а все затраты идут на утепление кровельного пирога. Нагрузка на здание также получается меньше, что позволяет делать стены и фундамент менее прочными, и, как результат, более дешевыми.

Но в комнатах со скошенными стенами придется хорошенько обдумать дизайн интерьера – шкафы-купе, душевые кабины или двухъярусные кровати поставить, скорее всего, не получится. Для этих целей лучше возводить полноценный этаж с неотапливаемым чердаком. Затраты на строительство существенно возрастут, но в долгосрочной перспективе такой дом гораздо удобнее для большой семьи.

Где поставить лестницу?

Задумываясь о надстройке этажа в жилом доме, редко вовремя задумываются о том, как туда придется ежедневно подниматься. А ведь устанавливать лестницу придется, и от её формы и размеров зависит удобство и безопасность пользования.

Если дом небольшой, то прямая маршевая лестница категорически не годится. Так, при размере ступеней 30х15 см и наклоном лестницы в 35 градусов, длина её пролета составит 5 м, а длина основания – 4 м. Конечно, если есть возможность пожертвовать частью первого этажа, то под такой лестницей можно с удобством организовать гардероб. В самой высокой его части будут располагаться вешалки для верхней одежды, а в низкой – выдвижные ящики для обуви.

Маршевые поворотные лестницы позволяют сократить длину площадки вдвое, но увеличивают её ширину. Пространство под ней использовать с максимальной пользой уже не получится – в зависимости от конструкции под ней можно установить софу, пару кресел или стеллаж с растениями.

Винтовые лестницы – самые компактные и самые же неудобные. Достаточно представить, как по ней придется поднимать или спускать мебель или другие громоздкие предметы. Но если альтернативы нет, лучше выбирать максимально возможный диаметр спирали.

Особенности возведения второго этажа в строящемся доме

Сделать второй этаж не сложнее строительства первого – конструкция стен такая же, а межэтажные перекрытия делаются по той же схеме, что и полы первого этажа. Как в деревянном, так и в кирпичном доме чаще всего используются деревянные полы – они красивы, экологичны и очень просты для устройства своими руками.

Устройство межэтажных перекрытий

В первую очередь, укладываются балки перекрытия. Их толщина напрямую зависит от длины пролета и будущей нагрузки.

Не рекомендуется делать пролеты больше 6 м, а среднее значение нагрузки для жилого второго этажа – 350-400 кг/м2. Если же планируется установка массивной и тяжелой мебели, чугунной ванны или котла отопления, придется делать специальный расчет.

Укладывая балки перекрытия, нужно учесть несколько моментов:

    Если балки закрепляются в специальных гнездах в стенах, то концы подрезаются под углом в 60⁰. Балки могут проходить насквозь через внутренние стены, при этом сращиваются они в толщине стены.

Если балки крепятся металлическими крепежами к стенам дома, их концы оставляют ровными. При этом использовать такие крепежи на внешних стенах нежелательно – неизбежное выпадение конденсата приведет к почернению дерева. Несущая способность таких перекрытий ниже, что нужно учитывать при меблировании комнат.

  • Для кирпичных домов концы балок или части, проходящие над стенами, обязательно обмазываются битумной мастикой и укрываются двумя слоями гидроизоляции.
  • В кирпичном доме в гнезда балки заводят на 10-15 см, каждую 5-ю балку фиксируют в стене металлическим анкером. В деревянном можно ограничиться 7 см, а чтобы полы не скрипели, концы балок обернуть гидроизоляцией.

  • Начинают укладку балок с двух крайних, расположенных на расстоянии 50 см от стен. Всё остальное пространство делят на равные части так, чтобы расстояние между балками не превышало 60 см.
  • Балки выравниваются по уровню. Если такой возможности нет или сами балки неровные, то на них придется укладывать лаги и уже по лагам стелить пол.
  • Если второй этаж частного дома планируется сделать постоянно жилым и отапливаем, то утеплитель и пароизоляцию использовать необязательно – достаточно звукоизоляции.

    Если же перепады температуры между этажами значительные, то пирог перекрытия должен состоять из:

    • подшивки со стороны 1-го этажа;
    • пароизоляции;
    • звукоизоляции (более плотного материала);
    • утеплителя;
    • паропроницаемой мембраны;
    • чистового пола 2-го этажа.

    Ни в коем случае нельзя использовать паронепроницаемые материалы со стороны более холодного верхнего этажа – гарантировано выпадение конденсата и гниение балок перекрытия.

    Устройство стен второго этажа

    Поднимать стены можно сразу же после укладки балок и чернового пола. Очень часто можно встретить дома, где первый этаж кирпичный, а второй – деревянный или каркасный. В этом случае важно не забыть об укладке гидроизоляции между деревом и кирпичом. Принцип устройства второго этажа похож на строительство дома на фундаменте – делается нижняя обвязка и укладываются брусья.

    Минус такого решения – разная теплоемкость стен, и, как результат, тепловая нагрузка на систему отопления. Это нужно учитывать еще при планировании перед покупкой котла – его мощности может не хватать на весь дом.

    Читать еще:  Как защитить каркасный дом от грызунов?

    Надстройка этажа на жилом здании

    Принцип надстройки еще одного этажа на уже готовом здании практически такой же, за исключением демонтажных работ – полностью снимается крыша и чердачное перекрытие. Используя колонны на собственном фундаменте, установленные по внешнему периметру дома, можно не только увеличить несущую способность здания, но и существенно расширить жилплощадь.

    Колонны могут быть из винтовых или буронабивных свай, или же сложенные из кирпича. В первом случае сваи заглубляются до несущего слоя грунта – для песчаных и супесчаных грунтов это на глубину от 1 м. Для колонн из кирпича обязательна перевязка углов для прочности конструкции.

    При строительстве мансарды нужно уделить особое внимание вентиляции.

    Кровельный пирог должен быть устроен так, чтобы конденсат не образовывался на утеплителе, а воздух свободно циркулировал под кровельным покрытием. А о том, как сконструировать и распланировать мансарду, детально описано на видео:

    Как самостоятельно выполнить утепление мансарды или чердака

    Сегодня редко когда строят из дерева одноэтажные дома. В основном предпочтение отдается двухэтажным просторным постройкам, в которых много жизненного пространства, и может свободно разместиться большая семья. На этапе отделки перед хозяевами часто встает вопрос, как утеплить второй этаж деревянного дома. И он, отнюдь, не праздный, поскольку процесс теплоизоляции 2 этажа зависит от многих факторов. В частности, на это влияют конструктивные особенности бревенчатого дома, например, над верхним этажом может находиться отапливаемая мансарда или неотапливаемый чердак. Теплоизоляция в этих двух случаях будет проводиться по-разному. И таких нюансов может быть много. Поэтому в статье мы разберем основные вопросы, возникающие при утеплении этой части дома, и подробно опишем сам процесс.

    Конструктивные особенности помещения

    Этот показатель играет решающую роль в определении плана работ по теплоизоляции второго этажа в частном доме. Конструктивно помещение может быть:

    1. Полноценным вторым этажом, над которым находится неотапливаемый чердак или жилая комната.
    2. Мансардой, которая располагается непосредственно под крышей.

    В каждом случае принцип утепления будет разный. Основное отличие мансарды от полноценного этажа, это близость крыши, поэтому основная задача утепления – сохранения тепла в помещении.

    Утепление второго этажа в доме из бруса

    Работы состоят из трех этапов:

    1. Теплоизоляция межэтажного перекрытия.
    2. Теплозащита стен.
    3. Утепление чердака дома.

    Утепляем перекрытие между этажами

    Работы удобнее выполнять со стороны верхнего этажа, материал будет укладываться на щиты, которые являются потолком первого этажа.

    1. Чтобы утепление получилось качественным и эффективным, необходимо демонтировать пол второго этажа.
    2. Следующий этап – прокладка пароизоляционного слоя. Выше мы писали, что пароизоляцию второго этажа можно не делать, но для исключения скопления конденсата в утеплителе, и продления его службы, лучше всего на щиты и балки проложить пароизоляционную пленку.
    3. Далее пространство между балками заполняется теплоизоляцией, материал укладывается очень плотно, чтобы между плитами и перекрытием не оставалось щелей и зазоров. Если используется керамзит, то гранулами заполняются все полости, а затем они хорошо разравниваются.
    4. Затем утеплитель накрывается гидрозащитной пленкой, на которую настилается деревянный пол.

    Если теплоизоляцию невозможно сделать со стороны второго этажа, то работы проводятся снизу в следующей последовательности:

    1. Демонтируется потолок первого этажа.
    2. На перекрытия степлером крепится гидроизоляция.
    3. Между балками укладываются утеплительные маты и фиксируются с помощью деревянных реек.
    4. Конструкция закрывается пароизоляционной пленкой, которая закрепляется степлером.
    5. Монтируется потолочное покрытие, это может быть гипсокартон, ДСП, листы фанеры и т.д.

    Теплозащита стен

    Обычно выполняют теплоизоляцию стен с наружной стороны. Внутреннее утепление делают в тех случаях, когда по каким-либо причинам работы невозможно выполнить снаружи.

    Необходимо отметить недостатки утепления изнутри дома:

    • уменьшается полезная площадь помещения;
    • фасад остается холодным, что является причиной некоторого охлаждения дома;
    • между стеной и утеплителем может появиться конденсат и, как следствие, образоваться плесень.

    При точном следовании технологии проведения работ, негативные последствия можно минимизировать.

    1. Сначала выполняется конопатка щелей натуральными материалами, а затем обработка дерева антисептическими пропитками.
    2. Монтируются горизонтальные рейки толщиной 20 мм.
    3. Укладывается гидроизоляционная пленка. Ее нужно закрепить внатяжку на рейках.
    4. Устанавливаются вертикальные стойки контробрешетки. Расстояние между рейками должно быть немного меньше, чем ширина плит утеплителя.
    5. В пространство между вертикальными рейками закладывается теплоизоляция.
    6. Поверх утеплительного материала настилается пароизоляционный слой.
    7. Монтаж декоративной отделки.

    Утепление чердачного перекрытия сруба

    Теплоизоляция производится в такой последовательности:

    1. Перед тем, как утеплить чердак, нужно сделать пароизоляцию пола на чердаке, которая станет дополнительной преградой для выхода тепла из дома и предотвратит попадание конденсата на утеплитель. Для этого поверхность застилается пароизоляционной мембраной. Пленка должна полностью покрыть всю площадь пола. Полотна кладутся друг на друга с небольшим запасом и склеиваются между собой скотчем. После этого они закрепляются к доскам перекрытия строительным степлером.
    2. Производится монтаж утеплителя, способ подбирается в зависимости от выбранного материала. Если используется плитный утеплитель (минвата, пенополистирол или пенополиуретан), он укладывается плотными слоями между балками перекрытия. Эковата наносится методом напыления аппаратом высокого давления, должны быть хорошо заполнены все полости. Керамзит насыпается толстым слоем на пол и разравнивается.
    3. Балки перекрытия могут стать мостиками холода в дом, поэтому их также надо утеплить. Для этого на них настилается тонкий утепляющий материал.
    4. Сверху теплоизоляция снова застилается пароизоляционной пленкой, которая, как и в первый раз, укладывается внахлест. Мембрана закрепляется к балкам контррейками.
    5. Финишный этап – настил покрытия из досок или фанеры.

    Утепление мансарды

    В отличие от холодного чердачного помещения, теплоизоляция которого делается исключительно для того, чтобы минимизировать теплопотери через крышу, мансарда – это полноценная жилая комната, поэтому задача стоит – утеплить помещение так, чтобы в нем можно было проживать.

    Как правильно утеплить пол мансарды

    1. По деревянным балкам настилают пароизоляционный материал, полотна укладывают друг на друга внахлест с запасом 20-25 см.
    2. На пароизоляцию со стороны нижнего этажа на балки набивают доски, которые послужат черным полом мансарды и основанием для потолка второго этажа.
    3. Между перекрытий засыпают керамзит мелкой фракции, который будет выполнять функцию утеплителя и одновременно звукоизолировать помещение.
    4. Поверх керамзита укладывают еще один слой пароизоляции, пленку фиксируют к балкам при помощи реек.
    5. Перпендикулярно балочным перекрытиям монтируют бруски, расстояние между ними должно быть равно ширине выбранного утеплителя.
    6. Между брусками укладывают плиты утеплительного материала, максимально приближая их друг к другу. Сверху настилается пароизоляционный слой.
    7. Если в качестве теплоизоляции используется эковата, вместо деревянных брусков делают ферму из металлопрофилей. Монтаж металлического каркаса и утепление эковатой – работы, которые сложно выполнить самому. Для этого нужно иметь профессиональное оборудование и приспособления, поэтому такую теплоизоляцию обычно не делают самостоятельно, а поручают специалистам.
    8. Поверх утеплительного пирога настилают доски или толстую фанеру, которые крепятся к деревянным брускам.

    Утепление потолка и стен мансардного этажа

    Способ утепления этих элементов зависит от конструктивных особенностей помещения. Если крыша мансарды доходит до пола, теплоизоляция потолка выполняется следующим образом:

    1. От самого пола, до конька настилается гидроизоляция. Пленка должна покрыть собой всю поверхность, чтобы не образовалось открытых мест, необходимо полотна накладывать друг на друга. Материал закрепляется на стропилах степлером.
    2. Делается обрешетка из деревянных реек, которые крепятся к балкам с расстоянием 50-60 см друг от друга.
    3. Между рейками обрешетки укладывается утеплитель, его толщина должна соответствовать ширине лаг. Плиты кладут с нижней части помещения, двигаясь к верху.
    4. Сверху пирог закрывается пароизоляционной пленкой, которая крепится к обрешетке тонкими рейками, а стыки между полотнами дополнительно проклеивают скотчем.
    5. К обрешетке монтируется финишный отделочный материал, например, вагонка или декоративные панели.

    Если потолок и стены мансарды – отдельные части помещения, то утепление стен выполняется так:

    1. Настилают слой гидроизоляции.
    2. Делают деревянную обрешетку вокруг окон.
    3. Внизу по всей длине стены устанавливают горизонтальный брус-основание, и от него монтируют вертикальные стойки с шагом, равным ширине утеплителя.
    4. Между брусьями укладывают теплоизолятор.
    5. Все закрывается пароизоляционной пленкой.
    6. Делается контробрешетка из тонких реек для создания вентиляционного зазора.
    7. Монтируется финишная отделка.

    Чем утеплить мансарду

    Какой утеплитель подходит для второго этажа и мансарды дома из брёвен? Обычно в этом случае используются стандартные материалы, традиционно применяемые для теплоизоляции кровли в доме из дерева. Это:

    • минеральная вата;
    • керамзит;
    • эковата;
    • пенополистирол;
    • пенополиуретан.

    Более подробно о каждом материале мы рассказывали в статье про утепление крыши в деревянном доме.

    Если теплоизоляция проводится в мансарде, расположенной над баней, то здесь несколько другие правила в выборе материала. Не каждый утеплитель может эффективно работать в условиях высокой влажности и экстремальных температур.

    Например, один из самых наилучших материалов для утепления в деревянном доме, минвата, в условиях сауны очень быстро потеряет свои потребительские свойства. Этот материал сильно впитывает в себя влагу, которой в парилке предостаточно. Им можно отделать стены, но утепление пола мансарды бани лучше всего делать влагоустойчивым пенополистиролом.

    Читать еще:  Как построить каркасную баню своими руками пошагово?

    Компания «Мастер Срубов» предлагает жителям Московского региона воспользоваться профессиональными услугами по утеплению дома. Мы гарантируем высокое качество исполнения и быстрый результат. Чтобы оставить свою заявку, зайдите в раздел «Контакты». Там вы найдете все наши данные.

    Рассчитайте стоимость покраски и утепления вашего дома прямо сейчас

    Каркасный дом 8х12м

    Количество этажей: 2

    Площадь: 140 кв.м

    Площадь дома: более 150 кв.м

    Если у Вас возникли вопросы по данному проекту, свяжитесь с нами по телефону: или по e-mail: newhouse53@yandex.ru

    Базовая комплектация «Большой каркасный дом»

    ФундаментОпорно-столбчатый из бетонных блоков 200х200х400мм. Каждая тумба состоит из 4 блоков, размер тумбы 400х400х400мм.
    ГидроизоляцияРубероид. Укладывается между фундаментом и обвязочным венцом.
    Обвязочный венецНе строганный брус 100х150 в два ряда.
    ЛагиНе строганный брус 40х150мм. Лаги укладываются с шагом 60-70см.
    Черновой полПервого этажа: сплошной, из обрезной доски 20-22мм.Второго этажа: не предусмотрен. В качестве чернового пола второго этажа выступает потолок первого этажа.
    Чистовой полПервого этажа строганная шпунтованная доска 27мм. Второго этажа строганная шпунтованная доска 27мм.
    КаркасСтойки, пояса и раскосы из бруса 40х100/150мм. Стойки каркаса устанавливаются через каждые 600мм. Допуск на геометрические параметры каркаса +/- 50мм., по длине каждой стороны.
    ПерегородкиКаркасно-щитовые из бруса 40х100мм.
    Высота этажейПервого этажа 2.40м+-5см. Второго этажа 2.30м+-5см.
    Балки перекрытияБрус 40х150мм., укладывается с шагом 60-70см.
    Утепление100мм., минеральной ватой рулонного типаKNAUF(аналог): пол первого этажа, перекрытие между первым и вторым этажом, потолок второго этажа. 100мм., минеральной ватой плитного типа KNAUF(аналог): стены, перегородки первого и второго этажа.
    ПароизоляцияНаноизол «В» (аналог): пол, стены первого этажа, перекрытие между первым и вторым этажом, стены и потолок второго этажа, включая фронтоны.
    Ветро-влаго защитаНаноизол «А» (аналог): снаружи стены первого и второго этажа.
    Внутренняя отделкаСухая, хвойная вагонка: стены, перегородки, потолок первого и второго этажа.
    Наружная отделкаСухая, хвойная вагонка: стены, фронтоны.
    Второй этажКаркасно-щитовой из бруса 40х100мм.
    ОкнаДеревянные, двойное остекление. Размеры по проекту.
    ДвериВходная металлическая 900х2050мм., с фурнитурой. Межкомнатные филенчатые 800х2050мм. Межкомнатные двери без фурнитуры.
    ЛестницаС перилами, столбами и точёными балясами. Ступени на лестнице из строганной доски 40х200мм. Ширина лестницы (марш) 900мм. Тетива лестницы собирается из строганного бруса, сечением 100х150мм.
    Терраса и балконС перилами, столбами и плоскими балясами. При входе устанавливается приступок.
    Фронтоны и карнизные свесыФронтоны каркасно-щитовые, зашиваются сухой, хвойной вагонкой. Карнизные свесы подшиваются вагонкой. Ширина карнизного свеса 27-30см.
    Стропильная системаКрыша по проекту. Стропильная система выполняется из бруса 40х100/150мм. Обрешетка из обрезной доски 20-22мм, укладывается с шагом не более 300мм.
    Кровельное покрытиеОндулин. Цвет – на усмотрение заказчика.

    Большой каркасный дом

    Стоимость дополнительных работ «Большой каркасный дом»

    Фундамент свайныйОдна свая 3500 руб.( свая + работа) 108х2500мм.
    Дополнительно окно 1000х1200мм.3000 руб
    Дополнительно дверь филенчатая2700 руб
    Дополнительная, каркасная перегородка2500 руб. 1м2
    Увеличение высоты потолка на каждые 20см.2500руб. 1м2
    Замена ондулина на металлочерепицу200руб. 1м2
    Бытовка 2.3х3м для проживания строительной бригады16 000 руб.
    Аренда генераторана срок строительства, топливо предоставляет Заказчик.6000 руб.
    Обработка обвязочного венца, лаг первого этажа и чернового пола огне-био защитным составом250руб. 1м2 (работа + материал)
    Покраска дома в один слой200руб. 1м2. ( материал Заказчика)
    Замена половой доски с 27мм. на 36мм.200руб. 1м2
    Замена вагонки на имитацию бруса135х17х6м.100руб.1м2
    Замена деревянных окон на ПВХ стеклопакеты(рассчитывается отдельно)

    Большой каркасный дом

    Большой каркасный дом по проекту Д-35

    По проекту Д-35 специалисты из компании «Новый дом» в любое время готовы построить для вас большой каркасный дом, в котором можно жить как летнее время – на отдыхе, так и круглый год. Проект особенно привлекателен для тех, кто заботится о своем автомобиле. Здесь предусмотрен гараж, удобный и практичный.

    Компания «Новый дом» занимается строительством каркасных домов с 2007 года. Мы предлагаем множество решений и целый ряд проектов в каталоге. Технология возведения таких зданий предполагает высокую скорость проведения работ и, как результат – практичное, теплое и внешне привлекательное жилье. Для каждого проекта предусмотрено три варианта толщины стен, можно выбирать нужный для комфортного проживания или загородного отдыха.

    Планировка первого этажа. Вход в дом предваряет небольшая терраса-крыльцо, далее следует тамбур, который защищает внутренние помещения от проникновения холодного воздуха в зимнее время. Из тамбура входящий попадает в прихожую, откуда открываются двери в остальные помещения первого этажа. Внизу имеются гардероб, средних размеров санузел, кухня-столовая, из которой ведет бездверный проем в гостиную, и еще одна комната, отмеченная в плане, как спальня. На самом деле, при необходимости ее можно использовать и для других целей – оборудования рабочего кабинета или детской игровой.

    Планировка второго этажа. Наверху имеется три комнаты – 15, 12 и 10 квадратных метров. Их можно отвести под помещения для сна или отдыха. Также на втором этаже для комфорта проживающих запланирован второй санузел. Приятная особенность проекта – уютная небольшая лоджия, где можно отдохнуть не только летом, но и зимой, наслаждаясь видами из широкого панорамного окна.

    Комплектация. Традиционно каркасные дома строят под ключ, поскольку они не требуют усадки, в отличие от бревенчатых или построек из бруса естественной влажности. А это значит, что дом почти готов к приему жильцов, в нем останется лишь провести необходимые инженерные коммуникации – водоснабжение, электроэнергию, канализацию, отопление. На момент сдачи здание представляет собой абсолютно готовый теплый контур, там есть:

    • фундамент;
    • стены;
    • крыша;
    • окна и двери;
    • внутренняя и наружная отделка;
    • гидроизоляция и утепление.

    Также на странице проекта есть список дополнительных услуг, который пригодится, если вы хотели бы заменить материалы отделки и кровли, установить стеклопакеты вместо деревянных оконных рам или выбрать свайный фундамент взамен опорно-столбчатого, который полагается в базовой комплектации.

    Как заказать строительство большого каркасного дома? Понравился проект? Обратитесь к специалистам из отдела приема заявок по телефону или при помощи электронной почты. Менеджер ответит на все возникшие вопросы проконсультирует по срокам и порядку оплаты, оформит заказ, и уже совсем скоро вы обзаведетесь красивым и уютным двухэтажным домом!

    Каркасный второй этаж на бревенчатом доме

    Эта деревянная лестница с площадкой сделана в частном доме из профилированого бруса.

    Здесь фотки деревянной лестницы установленной нашей фирмой с дервянным ограждением в каркасном доме.

    Эту деревянную лестницу с поворотом на 180 градусовс(с площадкой) мы изготовили и смонтировали в доме из сип панелей.

    По данным фото Вы можете увидеть типовые лестницы с поротом на 180 градусов, еще такая лестница называется «П» образная. Соответственно в каждом из этих домов позволяло пространство где можно установить такие лестницы (лестницы на 180 градусов).

    Вы можете увидеть, что для каждой из лестницы мы установили 2 метровую площадку. То есть мы для такого типа лестниц ставим цельную площадку 2 м на 1 м, а не две по 1 м на 1 м. Да в каждом случае, в частности проемы по ширине разные и мы укарачивали площадки по необходимости.

    При изготовлении деревянных лестниц мы стараемся устанавливать разные балясины. Как то пытаемся сами для себя разнообразить «свой репертуар» как говорится. Вот например для лестницы в Красносельском районе мы установили балясины и опорные столбы называемые «римские балясины» (это 4 верхних фото, кстати сам дом построен из газобетона и сам дом Вы можете увидеть на нашем сайте по строительству коттеджей www.economstroi.ru

    Сайт «С-Пб лестницы» был создан нашей фирмой «Эконом Строй», как отдельный вид услуг. В частности это изготовление деревянных лестниц для домов (на второй или третий этаж). Нами, то есть «Эконом Строй-строительная компания», построено более 150 загородных домов, соответственно там нами установлены лестницы на этаж 150 штук.

    В каждом коттедже (загородном доме, в бане, в гостевом доме) была спроектирована и изготовлена деревянная лестница по индивидуальным размерам. Вы можете бесплатно скачать фото изготовления деревянной лестницы и сам проект на этой странице нашего сайта. Попозже мы на сайте разместим фото наших лестниц, и как они вписались в интерьер то или иного дома. Так как в основном установку деревянной лестницы просят и это частично правильно, сделать на стадии чистовой отделки внутри дома.

    Хотя вот мы установли лестницу в доме уже с полной отделкой. Заказчики стараются и заказать покраску лестницы у нас в цвет интерьера, под обои или просто покрасить бесцветным лаком. Бесцветным лаком лестница тоже смотрится интересно, особенно когда и внутри дом отделан деревянной вагонкой или дом из бруса.

    Если Вам нужно изготовить лестницу с поворотной площадкой на 180 градусов, и Вы ищите где заказать, то мы сделаем в Вашем доме (коттедже, на даче, в пентхаусе, танхаузе и т. д.) такую лестницу под ключ.

    Читать еще:  Второй этаж каркасного дома своими руками

    Изготавливаем лестницы на второй этаж строения из различных видов дерева (сосна, бук, дуб, лиственица, береза, ясень), так же делаем комбинированные лестницы. В наличии есть готовые лестницы различных конфигураций и размеров.

    Бревенчатый дом или каркасный дом

    Что же лучше — бревенчатый или каркасный дом?

    Бревенчатый или каркасный дом?

    Срубы строят на Руси издавна, поскольку лес всегда рос под боком и доставлять бревна можно было на санях. Другого материала для строительства не было в достатке, в отличие от нашего времени, поэтому выбора не было, приходилось строить только такие дома. Кроме того у большинства жителей были весьма примитивные инструменты для обработки древесины. В основном, все делалось топором. А для каркасного дома, такого, как строили еще 500 лет назад, нужны были долота, коловороты и другие инструменты.

    Для современных домов также нужны и гвозди. В России специалисты гвоздари известны с XIII века. Изначально, производство гвоздей было ручным и дорогостоящим — в ту пору за горсть гвоздей давали целого барана. Кузнецы вручную ковали их как для строительства, так и для крепления подков к копытам лошадей. В России проволочные гвозди в массовом масштабе начали производить с 1872 года. А в Америке в начале этого же века. Кирпич был дорогой, а других материалов не было.

    Но и в наше время, сруб это единственно возможный вид дома, который можно построить в тайге, вдали от дорог.

    Но так ли срубы или дома из бруса хороши? Давайте разберемся.

    Бревенчатый дом

    Вид спереди «Лесной цветок»

    Красота и дизайн сруба

    Бревенчатый дом красив снаружи, внутри же однообразен и его внутренний дизайн на любителя. Везде, в каждой комнате и даже в ванной бревна, бревна, бревна. Трубы и провода видны на стенах. Мебель трудно подобрать, чтобы выглядело гармонично. Современная техника смотрится на фоне бревенчатых стен, как бельмо на глазу. Практически невозможно поменять планировку, если изменился состав семьи или ваши вкусы.

    Красота и дизайн каркасного дома

    Каркасный дом может выглядеть как угодно: кирпичным, каменным, бревенчатым или брусовым. Его можно оштукатурить и покрасить в любой цвет. Внутри можно выполнить дизайн интерьера в любом стиле. Провода и трубы спрятаны в стены. При необходимости, можно легко изменить планировку и даже сделать пристройку без больших финансовых вложений.

    Гибкость планировки бревенчатого дома

    В доме из бруса или в срубе довольно сложно сделать удобную планировку комнат, поскольку стены на разных этажах должны быть расположены одна над другой, в результате планировка второго этажа почти полностью повторяет планировку первого.

    Не правда ли второй этаж больше напоминает общежитие для глухих — спальни разделяет только узкая стеночка толщиной 10-15 см, хорошо проводящая все звуки.

    Планировка каркасного дома

    Обратите внимание на спальни — ни одна не имеет общей стены, а хозяйская спальня либо на другом этаже, либо в другой половине дома.

    Первоначально такая планировка была вызвана тем, что внутри внутренних каркасных стен не укладывался утеплитель для экономии строительства, а утеплитель — хороший звукоизолятор. Также посмотрите, что не под всеми стенами второго этажа есть стены на первом этаже.

    Стоимость строительства бревенчатого дома

    • Доставка бревен на участок требует большего количества грузовиков, из-за цилиндрической формы бревна, кроме того бревна чаще везут с корой, чтобы обрабатывать на месте, потом отходы нужно вывозить, что влечет дополнительные расходы. Из-за большого веса бревен для строительства дома требуется больше плотников, а значит расходы на оплату труда и на их проживание на время строительства выше. Бревенчатый дом должен отстояться около года — чаще всего без присмотра, за это время есть риск, что что-нибудь с ним случится. Для бревенчатого дома требуется больее мощный фундамент.

    Стоимость строительства каркасного дома

    Большую часть досок можно заказать на лесопилке в размер стоек, что сократит время строительства и легкость в погрузочно-разгрузочных работах и в переноске в процессе строительства. Дом строится быстро, меньшим количеством плотников. В него можно заезжать сразу после окончания строительства.

    Отличные планировки домов и недорогое строительство каркасного дома это лучшее соотношение цена-качество.

    Фундамент бревенчатого дома

    Фундамент для любого дома чаще всего строится из бетона с использованием арматуры на одинаковой глубине, зависящей от глубины промерзания грунта в данном районе. Толщина стен фундамента, толщина плиты и количество арматуры зависят от веса дома, если сравнивать один и тот же участок.

    Поскольку бревенчатый дом в несколько раз тяжелее каркасного дома, то и фундамент должен быть более мощным, чтобы выдержать все нагрузки от веса дома. Лента укладывается под ВСЕМИ несущими стенами бревенчатого дома. Поэтому чаще всего делают ленточный фундамент неглубокого заложения. Фундаментная плита (или ленточный фундамент с полами по грунту) не очень хорош для деревянных домов, так как высота расположения деревянных конструкций над уровнем земли получается слишком низкой, что вызывает быстрое гниение нижних венцов дома.

    Фундамент для каркасного дома

    При прочих равных условиях, фундамент каркасного дома несет на себе меньший вес, поэтому его часто делают не только из бетона, но и на винтовых сваях, ростверке и даже по системе постоянного деревянного фундамента (то есть тоже каркасный).

    Толщина стены фундамента под каркасный дом не превышает 25 см, а под внутренними несущими стенами делают только бетонную подошву, чтобы потом на нее опереть либо столбы, либо деревянные каркасные стены. Такой фундамент стоит почти в два раза дешевле, чем аналогичный фундамент под бревенчатый дом. Это означает, что там где вы вынуждены будете строить мелкозаглубленный фундамент для бревенчатого дома, за те же деньги вы сможете построить подвал для каркасного дома, получив дополнительное помещение под всем или почти всем домом.

    Расходы на отопление бревенчатого дома

    При толщине бревна 25 см, толщина стены получается не более 20 см, что при высокой теплопроводности древесины приводит к существенным потерям тепла через всю площадь наружных стен. Деревянные дома из сосны и ели плотностью 500 кг/м3 , конструкционный , теплопроводность в сухом состоянии = 0,09 Вт/м°C, реальная теплопроводность при условиях эксплуатации Б = 0,18 Вт/м°C.

    Основная толщина стен для срубов и домов из бруса находится в диапазоне 21-28 см.

    Реальное сопротивление теплопередаче такой стены в условиях эксплуатации Б вместе с отделкой вагонкой, блокхаусом и т.д. будет: стена 21-28 см = 1,3 — 2,0 м2.оС/Вт. Тепло уходит через стыки бревен особенно сильно.

    Пока сруб оседает, нужно снова и снова конопатить стены, а это стоит десятки тысяч. Да и после усадки раз в несколько лет надо опять конопатить. Ветер выдувает, птицы вытаскивают конопатку из щелей, а почему бы и нет! А уж сколько лет подряд нужно подправлять двери и окна, которые, то заедают, то не закрываются. Спросите владельцев новых двух-трех летних домов.

    Расходы на отопление каркасного дома

    Обычно каркасные стен строятся из досок шириной 150 мм, и не смотря на меньшую толщину стены каркасного дома в сравнении с толщиной стены бревенчатого дома он получается намного теплее. В каркасном доме в качестве утеплителя, обычно используются различные ваты — минеральная или целлюлозная, плотность которых всего около 60 кг на кубический метр, а теплопроводность всего около 0,04 кВт/м². Срок службы утеплителей превышает 30 лет. Кроме обычных каркасных домов можно построить еще более теплые дома из SIP панелей с утеплителем из пенополистирола или каркасный дом с двойными стойками, например, ДОК или «Арктические стены».

    Обшивку стен, потолка и крыши делают настолько монолитной, что у тепла мало шансов улизнуть из дома через щели. На сегодняшний день это один из самых теплых типов домов.

    Голубой цвет показывает, что стены снаружи холодные, значит тепло не уходит из дома. Красный цвет показывает, что эта часть стены не очень холодная, то есть пропускает немного тепла. Желтый цвет показывает части стены наиболее теплые, в этих местах уходит тепло больше всего. Окна яркий тому пример. На фото каркасного дома снизу показаны стены из каркаса толщиной 98 мм, утепленного минеральной ватой. (Этот тип каркасной конструкции называют Conventional Home, то есть стандартный дом)

    В нашем каталоге можете посмотреть проекты домов из SIP панелей и проекты домов по каркасной технологии с толщиной стен 100 и 150 мм. Для облицовки кирпичом подходят стены 100 мм с дополнительным наружным утеплением. Проекты домов с кирпичными стенами выглядят как кирпичные дома. Остальные дома со стенами 150 мм.

    голоса
    Рейтинг статьи
    Ссылка на основную публикацию
    ВсеИнструменты
    Adblock
    detector