Как строить крышу и настилать кровлю

Рыженко В.И. Как строить крышу и настилать кровлю – скачать книгу полностью

Скачать бесплатно книгу Рыженко В.И. Как строить крышу и настилать кровлю

Читать онлайн книгу в форматах fb2, epub, pdf, mobi, lrf

Купить с доставкой Внешняя отделка дома своими руками. Выбираем стиль, отделку фасадов, крышу и кровлю

Рыженко В.И. Как строить крышу и настилать кровлю: Справочник. –М.: Издательство Оникс, 2008. –32 с.: ил. –(В помощь домашнему мастеру). ISBN 978-5-488-01921-8.

Технология покрытия крыши

Покрытие крыши листовой сталью начинается с покрытия карнизного свеса и установки надстенных желобов. Вначале устанавливают карнизные штыри с хомутами (по осям водоприемных воронок) и Т-образные костыли 4 (рис. 24) на расстоянии 70 см друг от друга и 12 см от края свеса. Расстояние между штырем и ближайшим костылем должно быть равно 20-40 см. И те, и другие крепятся к обрешетке гвоздями и шурупами. Картины карнизных свесов 1 набираются в блоки 2. Длина блока равна расстоянию между двумя водоприемными воронками. Картины в блоке соединены лежачими фальцами 3, которые уплотняются при помощи киянки и металлической рейки. Боковые надрезы капельников картин должны плотно находить друг на друга. Затем уложенные сверху блоки карнизных свесов надвигаются на костыли таким образом, чтобы поперечные планки костылей вошли в загиб капельника. Блоки соединяются между собой двойными лежачими фальцами и закрепляются гвоздями, исходя из расчета: 3 гвоздя на каждый кровельный лист.
После установки карнизных свесов на них крепятся надстенные желоба. Желоба монтируются на крюках, прибиваемых перпендикулярно карнизному свесу на расстояние 670-730 мм друг от друга. Картины желобов, подобно картинам карнизных свесов, собираются в блоки, причем внутри блока картины укладываются внахлестку. Блоки соединяют двойными лежачими фальцами в направлении стока воды. Верхняя кромка надстенных желобов отгибается на 90 вверх для последующего соединения с кромкой рядового покрытия.

Картины 5 в полосах 6 соединяются лежачими фальцами 3 по направлению стока воды, причем при их уплотнении в качестве подкладки используют стальную полосу сечением 5×60 мм. В готовых полосах кромкогибщиками отгибают кромки для стоячих фальцев 7, которыми полосы потом соединяются при помощи гребнегиба и киянки. Все стоячие фальцы одного ската загибаются в одну и ту же сторону. Стоячие фальцы, выходящие на конек или на ребра, сваливаются на плоскость в сторону малого отгиба на длину 80-100 мм. Чтобы сделать коньковый или ребровые гребни, рядовые полосы обрезают таким об разом, чтобы коньковая (ребровая) кромка на одном скате была высотой 30 мм, а на другом – 50 мм.
Полосы крепятся к обрешетке кляммерами 9. Для этого полоса фиксируется гвоздем у конька (за малый отгиб) и с помощью шнура проверяют ее положение. Кляммеры прибивают гвоздями (размером 3,5×45 мм) к боковым граням брусков обрешетки через каждые 50-70 см и затем закрепляют в стоячем фальце. На каждый лист должно приходиться не менее 2 кляммер. Если кляммер совпадает с лежачим фальцем, то его перемещают на другую сторону бруска.
Полосы располагают с таким расчетом, чтобы лежачие фальцы в них были смещены по отношению друг к другу не менее чем на 50 мм.
Фронтонный свес должен свисать с обрешетки на 40-50 мм. Крепят свес специальными концевыми кляммерами через каждые 30-40 см.

Не получается скачать и прочитать книги в форматах djvu, pdf, rar? Прочтите подсказки

Мягкая кровля своими руками – монтаж мягкой черепицы

В последнее время кровля из битумной черепицы приобрела большую популярность среди застройщиков. Это кровельное покрытие обладает привлекательным внешним видом, не уступающим по красоте традиционной черепице, длительным сроком эксплуатации и высокой влагостойкостью. Благодаря самоклеящемуся слою на обратной стороне гонта укладка мягкой кровли своими руками может выполнятся даже при отсутствии профессионального опыта. В этой статье мы расскажем, как правильно готовить основание, собирать обрешетку и стелить гибкую черепицу.

Особенности материала

Гибкой черепицей называют плитки с фигурным краем, изготовленный из стеклоткани, пропитанной модифицированным нефтяным битумом. Уложенная внахлест, такая кровля имитирует малораспространённое, но эстетичное гонтовое покрытие из деревянных чурок. Стеклохолст, входящий в состав битумной черепицы, может быть простым или армированным полиэстером. Технология производства этого материала включает обсыпку лицевой стороны бронирующей посыпкой из каменной или базальтовой крошки., придающей цвет и шероховатую фактуру кровле. Достоинствами гибкой черепицы считают:

1. Долговечность. Срок службы мягкой кровли на основе стеклоткани, армированной полиэстером, составляет более 70 лет, что полностью окупает затраты на устройство крыши.
2. Погодоустойчивость. Мягкая черепица выдерживает воздействие атмосферной влаги, ультрафиолетовых лучей и других неблагоприятных факторов среды, сохраняя эксплуатационные качества.
3. Эстетичность. Разнообразие форм и расцветок материала открывает огромные возможности для создания гармоничного, цельного образа дома.
4. Гибкость. Гибкие, эластичные плитки битумной черепицы подходят для обустройства крыш сложной формы с большим количеством скатов, ендовами и другими декоративными элементами.

Важно! Технология укладки битумной черепицы отличается своей простотой, поэтому без труда выполняется даже непрофессионалом. Мягкая кровля своими руками – прекрасное решение для крыши частного дома, дачного коттеджа, беседки или таунхауса.

Особенности работы с материалом

Перед тем, как покрыть крышу мягкой кровлей, необходимо убедится, что для работы подготовлено надежное основание. Также технология монтажа мягкой кровли предполагает выполнение работы при соблюдении определенных погодных условий. Если не соблюдать рекомендации производителя, можно столкнуться со следующими проблемами:

• Если укладывать битумную черепицу при температуре окружающей среды менее 5-10 градусов, то самоклеящийся слой на обратной стороне плиток не расплавляется самостоятельно. Чтобы расплавить битум приходится использовать газовую горелку или строительный фен. Однако, это затрудняет и замедляет укладку черепицы.
• Если выполнять укладку гибкой черепицы при температуре более 25 градусов, самоклеящийся битумный слой расплавляется слишком сильно и стекает вниз по скату. Кроме того, высокая температура приводит к деформации кровли.
• Если выполнять монтаж кровли в сырую погоду или во время дождя, стропильный каркас и обрешетка приобретают избыточную влажность, что негативно сказывается на сроке службы черепицы, приводя к загниванию.

Важно! Технология монтажа материала, рекомендованная производителями, предписывает выполнять укладку при температуре 5-15 градусов в сухую погоду. Чаще всего такие условия складываются только летом. Однако, в зимний период можно собрать стропильный каркас для крыши и подготовить основание для настила кровельного покрытия.

Монтаж обрешетки

Перед тем, как сделать мягкую кровлю, требуется собрать качественную, прочную обрешетку. Технология укладки битумной черепицы подразумевает использование сплошного основания, придающего жесткость и механическую прочность мягкому кровельному покрытию. Обрешетка должна обеспечивать равномерное распределение веса кровли между стропилами, поэтому она создается из 3 слоев:

1. Контробрешетка. Контробрешетку под мягкую черепицу изготавливают из деревянных брусков толщиной 3-4 см. Она крепится вдоль стропильных ног каркаса поверх гидроизоляционного материала. Задача контробрешетки – создание вентиляционного зазора между стропилами кровельным покрытием.
2. Разреженная обрешетка. Этот элемент основания под мягкую черепицу изготавливают из обрезной доски размером 20х150 мм. Доски приколачивают перпендикулярно контробрешетке на расстоянии 30-50 см.
3. Сплошная обрешетка. Она изготавливается из влагостойкой фанеры, листов ОСП или обрезной доски, уложенных сплошняком с зазором 1-3 мм, компенсирующим тепловое расширение материала. Чтобы предотвратить повреждения мягкой черепицы, необходимо ошкурить или острогать элементы обрешетки, чтобы они были гладкими.

Учтите, что для изготовления обрешетки под мягкую кровлю правильно использовать просушенную до 20 процентов древесину хвойных пород. Чтобы предотвратить преждевременное загнивание деревянных элементов, выполняют обработку антисептическими препаратами. Если сооружение имеет высокий риск возгораний, то обрешетку пропитывают огнеблокирующими составами.

Подкладочный ковер

Мягкая кровля своими руками укладывается на сплошную обрешетку, изготовленную из древесностружечной плиты или влагостойкой фанеры. Поверх основания укладывается подкладочный ковер – подкладку из влагостойкого, устойчивого к механическим повреждениям битумного материала. Подкладочный ковер защищает крышу от протечек, а также от повреждения битумной черепицы неровностями обрешетки. Технология монтажа покрытия рекомендует:

• При уклоне крыши меньше 15-18 градусов класть подкладочный ковер на всей поверхности скатов с нахлестом 15-20 см, так как на ней может задерживаться вода во время таяния снежных масс большого объема.
• При угле наклона скатов более 20 градусов подкладочный ковер можно стелить только в особо уязвимых для протечек местах, где может накапливаться или застаиваться вода. Дополнительной гидроизоляцией защищают ендовы, стыки скатов с вертикальными поверхностями, конек.
• Не использовать в качестве подкладки обычный рубероид. Низкая цена не компенсирует плохое качество, хрупкость и маленький срок службы этого материала.

Опытные мастера советуют использовать в качестве подкладочного ковра тот материал, который рекомендует производитель, так как он гарантированно совместим с выбранной битумной черепицей.

Укладка

Монтаж мягкой кровли своими руками выполняют в сухую, безветренную погоду при температуре 5-15 градусов. Если укладка материала выполняется на старый стропильный каркас, то необходимо проверить состояние древесины, а затем заменить сгнившие или деформированные элементы. Монтаж выполняют в следующем порядке:

1. Сначала скат размечают горизонтальными полосами, отмечающими расположение рядов мягкой кровли с помощью белого мела.
2. Укладку материала правильно начинать с нижней части ската, используя стартовую полосу. Фиксируют кровельное покрытие с помощью гвоздей или самоклеящегося слоя. Если черепица самоклеящаяся, то для ее приклеивания достаточно снять защитную пленку, а затем плотно придать ее к основанию крыши.
3. Если для фиксации покрытия применяются гвозди, то их нужно располагать не ближе 2,5 см от края, а также забивать вровень с поверхностью материала.
4. Второй ряд начинают укладывать с левой стороны ската с помощью плитки, от которой с левого края отрезают 143 мм, таким образом смещая рисунок битумной черепицы по диагонали.
5. Для старта третье ряда от плитки отрезают фрагмент длиной 286 мм с левого края, чтобы также сместить узор покрытия в диагональном направлении.
6. После завершения укладки мягкой кровли, оформляют конек с помощью конькового элемента, узлы примыкания с вертикальными поверхностями и ендовы.

Обратите внимание! Чтобы кровля из мягкой черепицы функционировала правильно, необходимо оборудовать систему вентиляции, чтобы избежать «парникового эффекта» и загнивания стропильного каркаса конструкции.

Как стелить профнастил на крышу?

У профилированного листа очень много достоинств в качестве кровельного материала. И одно из них состоит в том, что настил крыши из профнастила можно легко сделать своими руками без привлечения специалистов. О том, как правильно стелить профнастил на крышу — читайте ниже.

Кратко о кровельном пироге

Так как стелить профлист на крышу нужно после того, как сделаны все остальные кровельные работы, кратко расскажу о структуре кровельного пирога для профлиста.

Строительство любой крыши начинают с монтажа стропильной системы. Ее устройство лучше поручить профессионалам, поскольку стропильная система должна выдерживать очень высокие статические и динамические нагрузки, следовательно, эта работа требует специальных навыков и опыта, как для проектирования, так и для установки.

После того, как стропильная система готова, нужно определиться с тем, что стелить под профнастил на крышу. Структура кровельного пирога зависит от того, какой именно тип кровли выбран, а также от свойств материалов.

Пример

При использовании объемной паропропускающей диффузной мембраны в качестве гидроизоляции не нужно монтировать паробарьер, а некоторые типы утеплителей не только сами не боятся влаги, но и обладают пароизоляционными свойствами.

Крыша может быть теплой или холодной, в зависимости от назначения помещения. Если вы хотите сделать мансардный этаж, то список того, что стелят под профнастил на крышу, будет следующим:

1. Пароизоляция;
2. Внутренняя обрешетка;
3. Слой утеплителя;
4. Гидроизоляция;
5. Контробрешетка;
6. Обрешетка;
7. Профилированный лист.

Подробнее о том, как сделать утепленную кровлю, читайте здесь.

При строительстве холодной кровли, под профлист укладывают только гидроизоляцию. Тот гидробарьер, что стелят под профнастил холодной крыши, обязательно должен быть паропропускающим, чтобы влага могла спокойно выводиться из помещения в подкровельное пространство, и чердак не был сырым.

Сделать холодную крышу намного проще, быстрее и дешевле, чем утепленную. Поэтому если вы не собираетесь обустраивать мансарду, это — оптимальный вариант. Подробнее о том, как сделать холодную кровлю из профнастила, читайте в этой статье.

После того, как кровельный пирог полностью готов, приступают к непосредственному монтажу профилированного листа. И первый этап — это поднятие профнастила на крышу.

Как поднять профнастил на крышу?

Перед тем, как постелить профнастил на крышу, его листы необходимо поднять к месту установки. Как правило, с коротким профлистом никаких проблем не возникает, поскольку он сохраняет достаточную жесткость по вертикали.

Однако так как стелить профнастил на кровлю нужно с минимальным количеством стыков, нередки случаи, когда длина его листов достигает 5 и больше метров. В этом случае проблема поднятия профлиста на крышу встает достаточно остро, поскольку при неосторожном обращении профнастил такой длины может легко деформироваться и даже сломаться.

Есть три основных способа, как поднять профлист на крышу:

• С помощью крана;
• С использованием подвеса;
• С применением направляющих.

Первый способ самый простой и, одновременно, наиболее дорогой. Профнастил распределяется по нескольким паллетам, которые затем поднимаются на готовую обрешетку с помощью крана и закрепляются на ней. Раскладка профлиста на кровле выполняется уже с них, поэтому важно правильно определить места крепления паллет — там, где настил будет монтироваться в последнюю очередь.

Второй способ — наиболее дешевый, однако займет намного больше времени. Так как стелить профнастил сразу же после подъема не получится, необходимо заранее подготовить на обрешетке места для крепления пачки листов.

Профлист ставится длинной стороной на землю, затем в самую крайнюю волну сверху устанавливаются два деревянных бруска друг напротив друга и плотно фиксируются. Бруски должны выступать с двух сторон, скрепить их можно с помощью шурупов, металлических скоб или струбцин. После этого на обоих концах деревянных брусков закрепляются веревки, профнастил поднимается на кровлю и вся крепежная система демонтируется.

Очевидно, что при таком способе поднятия профлиста на крышу придется повторять весь процесс с каждым листом, что займет очень много времени. Кроме того, он требует слаженной работы нескольких человек.

Третий способ предполагает установку специальных деревянных направляющих. Два деревянных бруска укладываются на таком расстоянии друг от друга, чтобы попадать в крайние волны профнастила с внутренней стороны. Затем они скрепляются между собой деревянными досками через каждые 1-1,5 м.

Полученную «лестницу» опирают одной стороной на кровлю, другим на землю таким образом, чтобы угол наклона направляющих был примерно равен углу наклона крыши. Листы профнастила с двух сторон по длинному ребру обвязываются веревкой и затаскиваются на кровлю. Если вы боитесь поцарапать покрытие, стоит помнить, что постелить под профнастил можно тот брезент или любую другую плотную ткань, которая защитит лист от возможных повреждений.

Схема раскладки листов профнастила

Перед тем, как застелить крышу профнастилом, нужно заранее продумать раскладку листов на кровле. Это можно сделать на бумаге или в специализированной программе. Точная схема позволит ускорить работы, а также использовать обрезки для крыш сложной формы.

Монтаж листов начинают с нижнего края свеса, с любой из сторон. Так как правильно постелить профнастил несложно, если у вас обычная односкатная или двускатная кровля, то можно обойтись и без предварительного составления схемы. Однако если вы будете использовать профнастил с капиллярной канавкой, то следует обязательно учитывать ее расположение. Такой профлист укладывать нужно таким образом, чтобы она оказалась под соседним листом.

Какие доборные элементы устанавливаются до монтажа профлиста?

До того, как постелить профнастил, на кровле монтируется часть доборных элементов. Наиболее распространенные из них следующие:

• Карнизная планка;
• Планка ендовы;
• Планки примыкания.

Карнизная планка защищает лобовую доску от намокания во время дождя, а также препятствует проникновению влаги в подкровельное пространство при сильном ветре. Ее крепят к лобовой доске саморезами через каждые 2-2,5 метра и монтируют с нахлестом не менее 100 мм. Карнизная планка должна заходить под слой гидроизоляции для обеспечения стекания влаги, которая попала под кровельные листы.

Планка ендовы — еще один элемент, который монтируется перед тем, как стелить профлист. Она состоит из двух частей: внешней и внутренней. Внутренняя планка монтируется под покрытие, причем гидроизоляция в месте стыка должна быть усилена либо дополнительным слоем, либо специальными лентами.

Планки примыкания используются для монтажа кровельного покрытия в местах прохода сквозь него труб и других конструктивных элементов. При этом нижняя планка примыкания заводится под профлист на 200 мм.

Как правильно стелить профнастил: инструкция по монтажу

До начала работ по укладке кровельного покрытия, с помощью шнура необходимо проверить плоскости скатов крыши. Если отклонение по высоте превышает 5 мм, оно должно быть устранено с помощью подкладок под обрешетку или вырезов под ней пазов в брусках контробрешетки. Не пренебрегайте этим этапом, так как правильно застелить крышу профнастилом даже при наличии небольшой неровности ската не получится.

Если скаты крыши имеют простую прямоугольную форму, монтаж профлиста начинают от любого нижнего угла ската и закрепляют его временно двумя саморезами.

Первый ряд листов покрытия устанавливается таким образом, чтобы он полностью перекрывал карнизный свес и выступал за его край на 50-60 мм. Это в том случае, если по карнизу крыши смонтирован водоотводящий желоб. Если системы водоотлива нет, профнастил должен выступать за край карниза на 200-300 мм.

После укладки 2-3 листов профнастила в первом ряду, начинают монтаж второго ряда. При этом профнастил следующего ряда должен на 150-200 мм перекрывать листы покрытия нижнего ряда. Этот нахлест зависит от профлиста, в таблице ниже приведена его величина для наиболее популярных кровельных марок.

Так как правильно стелить профлист на крышу считается делом несложным, многие крепят настил сразу капитально, не сверяя ровность укладки по свесам. Это легко может привести к неприятным перекосам кровельного покрытия и необходимости выкручивать саморезы и перекладывать листы.

Всегда проверяйте ровность укладки листов

Если скат крыши имеет форму треугольника или трапеции, монтаж листов покрытия выполняется по-другому. В этом случае укладку профнастила начинают от середины ската (если он треугольный) или от линии, соединяющей край конька с карнизом крыши (для скатов в форме трапеции). Дальше монтаж ведется в обе стороны к углам ската.

Крепят профилированный лист к обрешетке специальными кровельными саморезами. Как правило, они имеют шестигранную головку с прессшайбой и наконечник в виде бура. Крепят профнастил к обрешетке в нижнюю волну профиля.

В каждую волну саморезы завинчивают на карнизном свеса и в месте нахлеста между рядами профнастила. По всей остальной площади крепление выполняют через 300-400 мм в шахматном порядке. Конек крепится к обрешетке длинными саморезами через верхнюю волну профиля кровельного покрытия.

Полезная статья? Сохраните ее в соцсетях, чтобы не потерять ссылку!

Настилание кровли крыши – завершающий этап в возведении здания.

Настилание кровли крыши – завершающий этап в возведении здания. От того, насколько правильно и качественно выполнена данная работа, зависит срок эксплуатации постройки. Это напрямую связано с функцией кровли защищать всю конструкцию дома от влаги и других атмосферных воздействий.

К элементам кровли крыши относят:
• скаты, ребра и спуск кровли;
• сливные желоба и водоспуски ;
• карнизные и фронтальные свесы .
Кровля крыши для дома или подсобных помещений
Специфика геометрических форм крыш выделяет несколько их видов:
• скатные;
• купольные;
• конические;
• скатные;
• комбинированные.
Скатные крыши также имеют ряд вариаций соответственно количеству наклонных плоскостей покрытия. Кровли скатных крыш, возведенных под углом более чем 30 градусов, подвержены менее интенсивному воздействию осадков, нежели кровля плоских крыш. Уклон последних варьируется от 1 до 10 градусов. Осадки практически не подвержены естественному сползанию или скатыванию с такой постройки, поэтому конструкции крыш и кровель в данном случае должны проектироваться с учетом этого фактора. Здесь будет уместен улучшенный гидроизоляционный слой.
Некоторые особенности имеет и кровля мансардной крыши. Мансардное пространство зачастую отводится под жилую комнату. Значит, такая постройка должна иметь отличные теплосберегающие характеристики. Для этого проводят утепление кровли изнутри – крыша приобретает способность сохранять оптимальную температуру в мансарде, подобно стенам дома.
Типы кровли крыш в зависимости от материала
К группе металлических относят:
• кровлю крыши металлочерепицей ;
• медными или титан-цинковыми листами;
• кровлю крыши профлистом из оцинкованой стали;
• алюминиевые покрытия;
• кровлю крыши профнастилом с различной высотой волны.
Вторая группа включает в себя минеральные строительные материалы:
• кровля крыши черепицей;
• асбоцементное покрытие;
• кровля крыши шифером.
Деревянные кровли разделяют на:
• гонтовые ;
• драничные;
• тесовые.
Последняя группа покрытий характеризуется использованием битумных и смоляных материалов. Сюда входят рулонные и толевые конструкции, включая кровлю крыши рубероидом и кровлю крыши ондулином (битумным аналогом шифера).
Кровельные работы
Строительство крыши объединяет в себе целый ряд различных работ, начиная от создания чертежей и подбора материалов для кровли крыши, заканчивая установкой водосливной системы. Ремонт кровли крыши и замена отдельных ее элементов также входит в список кровельных работ.
В перечне обязательных работ при строительстве кровле крыши отводится важное место. Ее настилание является завершающим этапом после, обрешетки, выполнения стяжки, монтажа паро- и гидроизоляционного слоя, а также утепления конструкции.
Стоимость кровли крыши напрямую зависит от выбранных материалов и их качества. Самыми недорогими считаются минеральные и деревянные кровли. Профнастил также можно отнести к недорогим вариантам. Однако он проигрывает шиферу и черепице по степени шумоизоляции. Сэкономленные на материале средства потратятся на монтаж дополнительного шумопоглощающего слоя или же станут неубедительным вознаграждением за полученный дискомфорт из-за грохота дождевых капель по крыше во время ливня.
Также на стоимость крыши влияет и непосредственно цена подготовительных и монтажных работ. Поэтому, если есть желание и навыки для того, чтобы выстлать кровлю крыши своими руками, можно сохранить немалую сумму в семейном бюджете. А для тех, кому не хватает либо времени, либо сноровки строителя, предлагает свои услуги множество компаний, занимающихся кровельными работами.

Как стелить металлочерепицу: полезные советы новичкам кровельного дела

Многих частных застройщиков интересует вопрос, как стелить металлочерепицу на крышу? Действительно этот кровельный материал сегодня чрезвычайно популярен. Крыши, покрытые металлочерепицей, выглядят привлекательно и современно. Само покрытие служит достаточно долго, при этом, надежно защищая дом от атмосферных воздействий. Работать самостоятельно с металлочерепицей несложно, однако, необходимо знать особенности этого материала и технологию монтажа.

Обустройство кровли – это один из наиболее важных этапов в строительстве любого здания, в том числе и частного дома. Сегодня многие частные застройщики выбирают в качестве кровельного материала металлочерепицу. Одной из причин популярности этого материала является относительно простой монтаж, позволяющий произвести укладку материала на кровлю самостоятельно.

Но чтобы выполнить работу правильно, нужно предварительно изучить технологию работы с металлочерепицей. Кроме того, не помешает посмотреть, как правильно стелить металлочерепицу – видео, на котором показаны все этапы работы можно найти на тематических ресурсах.

1. Строительство обрешетки
2. Советы по строительству обрешетки и выполнению изоляции
3. Укладка металлочерепицы

Строительство обрешетки

Чтобы правильно уложить металлочерепицу, сначала нужно будет построить обрешетку – настил, на который будут уложены листы материала. Работа происходит так:

• Основанием для строительства обрешетки является стропильная система крыши. Оптимальный шаг расположения стропильных ног – 60-90 см.
• Поверх стропильных ног настилают гидроизоляционный ковер из мембранной полимерной пленки. Полотнища расстилают вдоль кровельного покрытия, закрепляя при помощи строительного степлера или прибивая гвоздями с плоскими шляпками.

Совет! Если строится мансардная, то есть, «теплая» кровля, то перед укладкой гидроизоляционного материала нужно будет построить внутреннюю обрешетку, прибив на стропильные ноги бруски с сечением 50 мм. Назначение внутренней обрешетки – создание зазора для циркуляции воздуха между слоем утеплителя и гидроизоляционным ковром.

• Поверх слоя гидроизоляции сооружают внешнюю контрообрешетку, чтобы образовался зазор между обрешеткой и слоем гидроизоляции.

• Начинают строительство обрешетки с установки стартовой доски вдоль карнизного свеса. Эта доска должна быть на 15-20 мм толще досок, которые будут использоваться для сооружения основной обрешетки.

Совет! Для первого элемента обрешетки рекомендуется брать доски толщиной 50 мм, а для остальных деталей настила – доски толщиной 32 мм.

• Шаг расположения элементов обрешетки выбирается в зависимости от типа используемой металлочерепицы. Как правило, элементы располагаются с интервалом 30-40 см.

• Расстояние от первой до второй доски элемента сокращают на 5 см. Например, при укладке черепицы типа «Монтерей» при строительстве основной обрешетки детали располагают на расстоянии 35 см друг от друга, а между первой и второй деталью конструкции расстояние должно быть 30 см.

Советы по строительству обрешетки и выполнению изоляции

• Для сооружения обрешетки рекомендуется брать пиломатериал из хвойных пород деревьев.
• Предварительно все детали, идущие на строительство обрешетки, нужно будет обработать антисептическими пропитками.

• Очень важно, чтобы изготовленная обрешетка была ровной. Поэтому по завершению строительства нужно будет произвести контрольные замеры, чтобы своевременно внести изменения, если это потребуется.
• Для изготовления гидроизоляционного ковра под металлочерепицу следует использовать современные мембранные материалы, которые пропускают пар.
• Полотнища гидроизоляции укладывают с нахлестом, между собой их следует соединить при помощи двухсторонней клейкой ленты.

Укладка металлочерепицы

• На первом этапе необходимо определиться со схемой укладки металлочерепицы. Если длина ската крыши не превышает 5 метров, то возможна однорядная укладка. При большей величине ската необходимо использовать двухрядную схему. Ширина нахлеста в горизонтальном ряду – 10 см.

• В процессе укладки материала обязательно придется разрезать листы. Делать это нужно правильно, чтобы повреждения защитного слоя были минимальны. Для резки рекомендуется использовать ножницы по металлу (ручные или вырубные с электроприводом), ножовку по металлу, лобзик с электроприводом. А вот применять для резки болгарку запрещено.
• После выполнения разреза рекомендуется закрасить незащищенный торец обрезанного листа при помощи специальной краски. Кроме того, следует так составить план раскладки листов, чтобы обрезанный край при образовании нахлеста оказался внизу.

• Начинают укладывать материал с торца ската. Первый (стартовый) лист следует положить так, чтобы он образовал карнизный свес шириной 5 см.
• От выбора направления укладки будет зависеть принцип формирования нахлеста. Если укладка ведется слева направо, то при укладке каждого последующего листа его край заводится под уже уложенный. Если работа начата с правой стороны ската, то поступают наоборот, то есть последующий лист перекрывает край уже уложенного. Ширина нахлеста – 2 волны профиля.

• При укладке листов металлочерепицы рекомендуется сначала собрать в общий блок 3-4 листа. Затем, выровняв этот блок, произвести его крепление к обрешетке.
• При креплении листов расход саморезов составляет 10 штук на квадратный метр. Саморезы следует использовать специальные, имеющие восьмигранную, с полимерным покрытием головку и поставляемую в комплекте эластичную шайбу.
• После завершения укладки металлочерепицы необходимо установить специальные элементы – коньковые, торцовые, ендовные планки, а также аксессуары – снегозадержатели, монтажные лестницы и пр.

Итак, планируя выполнить работы по обустройству кровли самостоятельно, необходимо заранее изучить вопрос, как стелить металлочерепицу. Придется изучить правила работы с этим материалом, познакомится с технологией укладки. В этом помогут и текстовые инструкции, и видео материалы, на которых показаны самые сложнее и ответственные этапы монтажа.

Крыши

Компания «Эко Строй Гарант» производит монтаж кровли в Казани и Татарстане из всех современных материалов: гибкой битумной и металлической черепицы, профнастила, ондулина и других.

Мы выполняем работы любой сложности в удобные для вас сроки.

При заказе материалов СКИДКА 10% на монтажные работы

Так «холодная» двухскатная крыша под ключ — всего 450 рублей за квадратный метр.

Заказывайте монтаж кровли в Казани

Для заказа позвоните нашему менеджеру.

Конструкция кровли

Кровельное покрытие укладывается на деревянный каркас, который служит основным силовым элементом, воспринимающим все действующие на крышу нагрузки.

Каркас состоит из следующих частей:

• стропила . Это поперечные несущие элементы, задающие форму крыши на виде сбоку;
• обрешетка . Горизонтальный настил, на который и производится монтаж кровли. Обрешетка крепится к стропильным ногам и может быть сплошной или разреженной;
• гидроизоляция . В летнем варианте кровли гидроизоляция укладывается непосредственно на обрешетку, под которой располагается слой утеплителя. Для устройства зимней крыши необходима более сложная конструкция под названием «кровельный пирог».

Монтаж кровли в домах для постоянного проживания производится в несколько слоев.

• 1 Кровельное покрытие
• 2 Обрешетка и контробрешетка
• 3 Гидроизоляция
• 4 Теплоизоляция
• 5 Стропила
• 6 Пароизоляция
• 7 Внутренняя отделка помещения

К простейшей схеме, описанной выше, здесь добавляется зона пароизоляции и контробрешетка, обеспечивающая воздушный зазор для вентиляции. Цена на монтаж кровли при этом возрастает в 1,5-2 раза.

Монтаж кровли из профнастила

Для укладки профлиста обрешетку можно делать разреженной с шагом 30-50 см при условии, что угол наклона кровли составляет не менее 15 градусов.

Устройство пароизоляции

Монтаж кровли начинается с укрепления пароизоляционной мембраны. Она укладывается между стропилами и потолочными рейками. Рулоны пароизоляции раскатываются вдоль карниза. Между соседними полотнами делают нахлест 10 см и герметизируют его клейкой фольгированной лентой.

Укладка утеплителя

Утеплитель закладывается в пространство между стропильными ногами прямо на пароизоляцию. Будет хорошо, если толщины стропил и утеплителя совпадают. Так получается, например, при использовании бруса 150х50 или 100х50 мм и стандартных рулонов или плит утеплителя толщиной 50 мм. Для мягкого климата Казани такой термоизоляции вполне достаточно.

Контробрешетка и гидроизоляция

Для защиты внутреннего пространства кровельного пирога от попадания влаги профнастил укладывается на специальную гидроизоляционную пленку. Для утепляемых крыш, рассчитанных на круглогодичную эксплуатацию, необходимо предусматривать вентиляционные зазоры.

Дело в том, что металлические кровли обладают свойством накапливать конденсат на внутренней поверхности. Это происходит из-за того, что поднимающийся из жилых помещений теплый воздух встречается с холодным металлом. Если пространство под кровельными листами не проветривать, влага со временем полностью разрушит металл.

Монтаж кровли можно производить двумя разными способами:

1. Гидроизоляция, контробрешетка, обрешетка, профлист.
2. Внутренняя контробрешетка, гидроизоляция, внешняя контробрешетка, обрешетка, профлист.

В обоих случаях контробрешетку делают из бруска 50х50 мм, прибивая его к стропильным ногам. Обрешетку настилают из реек толщиной 20-50 мм и шириной не более 150 мм.

Гидроизоляционная пленка стелется так же, как и пароизоляция. Некоторые гидроизоляционные мембраны пропускают пар в одну сторону, поэтому их можно укладывать только в определенном положении, указанном на упаковке.

Монтаж профнастила

Длину профнастила лучше выбирать по размеру кровли, чтобы закрыть весь скат одним листом. Монтаж кровли по ширине выполняется с нахлестом 10-15 см, если угол наклона крыши больше 30 градусов. Для более плоских крыш нахлест следует увеличить.

Крепление профнастила к обрешетке выполняется специальными кровельными саморезами с плотностью 6-9 штук на 1 м 2 поверхности. При этом в верхней и нижней частях листов саморезы вкручиваются в каждую волну, по остальной площади они располагаются в шахматном порядке.

Монтаж кровли из металлочерепицы

Процесс в основном аналогичен предыдущему. Специфика заключается в устройстве обрешетки и в креплении листов металлочерепицы.

Обрешетка

Обрешетка выполняется из реек толщиной 20-25 мм и укладывается следующим образом:

• нижняя планка должна быть более толстой. На нее будет опираться последний ряд кровли;
• вторая доска кладется через 280 мм после первой, все остальные — через 350 мм.

Монтаж металлочерепицы

Листы металлочерепицы укладываются внахлест по последней волне. Уложенные ряды выравнивают по карнизу и по торцам. Крепление к обрешетке производится кровельными саморезами: в месте стыка в гребень волны, по периметру кровли в прогиб волны, в остальных местах — в шахматном порядке. Стандартный расход саморезов при монтаже кровли из металлочерепицы — 8 штук на 1 м 2 .

Цена на монтаж кровли из металлочерепицы в Казани выше, чем при использовании профнастила. Это более сложная работа, поэтому она стоит дороже.

Монтаж кровли из гибкой черепицы

Устройство обрешетки

Гибкая черепица — мягкий материал, поэтому ее необходимо укладывать на сплошную обрешетку. Обычно ее делают из плит OSB третьей категории (водостойких). Монтаж кровли производится на подкладочный ковер — любой битумный рулонный материал, например, рубероид.

Монтаж кровельного покрытия из гибкой черепицы

Укладку этого материала рекомендуется производить в теплую погоду при ярком солнце и высокой температуре. В этом случае прочность склеивания листов между собой будет максимальной.

• Сначала укладывается кровельный ковер. Он стелется параллельно карнизу и крепится на битумную мастику или на собственное самоклеящееся основание.
• Затем монтируются карнизные и торцевые планки. Крепление производится кровельными саморезами в шахматном порядке.
• В изгибах, примыканиях и естественных углублениях кровли настилается второй слой подкладочного ковра, который называется ендовым.
• Монтаж кровли из мягкой черепицы начинают с центрального нижнего участка. С обратной стороны гонта снимают защитную пленку, а затем плотно прижимают лист черепицы к основанию. Со стороны карнизной планки производят дополнительное крепление при помощи оцинкованных гвоздей.

Компания «Эко Строй Гарант» выполнит для вас профессиональный монтаж кровли в Казани с соблюдением всех технологических особенностей работы с используемыми материалами.

Посмотрите наши цены на монтаж кровли и изучите наши специальные предложения.

Выбирайте материал и заказывайте кровельные работы на самых выгодных условиях.

Как сделать крышу дома своими руками – понятная пошаговая инструкция

Крыша является одним из основных конструктивных элементов здания, который обеспечивает его целостность, надежность, защиту от холода и осадков, комфортабельность. В настоящем материале мы подробно расскажем о том, как своими руками построить крышу от начала до конца.

Разновидности кровельных конструкций

Тип кровли во многом определяется размерами и формой сооружения, материалами, из которого оно изготовлено, а также экономической целесообразностью. Стоит отметить, что в большинстве случает все работы можно выполнить самостоятельно.

Крыши с двумя скатами

При постройке крыши своими руками чаще всего предпочтение отдают двускатной конструкции, поскольку она наиболее проста в проектировании и монтаже.

Уклон скатов при этом может колебаться в пределах 20-50 градусов, что зависит от величины снеговых и ветровых нагрузок в конкретном регионе. Поскольку произвести расчет расхода материалов очень просто, такую кровлю вполне возможно соорудить самостоятельно.

Кровля вальмового типа

В данном случае строение крыши будет несколько отличаться от двускатной. Такая кровля имеет два дополнительных боковых наклонных ската. Хотя произвести необходимые расчеты будет чуть труднее, все же возвести ее своими руками вполне возможно.

При строительстве датской вальмы крыше придают форму с усеченным фрагментом фронтона. Как правило, такая конструкция делается для расширения внутреннего пространства под крышей, например, для обустройства мансарды. В большинстве случаев скаты делают прямыми, лишь иногда скругляя их в нижней части.

Норвежской вальмой называют конструкцию, в которой перекрывается лишь верхняя часть фронтона. В таком случае появляется возможность сделать козырек над лоджией или балконом.

Наиболее сложными и вместе с тем красивыми и функциональными являются крыши с большим количеством скатов. Их проектирование и расчет, а также дальнейшее строительство являются довольно сложными, так что своими руками возвести такую крышу не получится.

Для перекрытия таких крыш целесообразнее применять малоформатные кровельные материалы, в частности, черепицу – их расход будет более экономным, чем крупноформатных. Да и укладывать их легче.

Как сделать стропильную систему

Установка крыши на дом своими руками включает в первую очередь монтаж каркасной конструкции, то есть стропильной системы.

Она состоит из таких деталей:

• Мауэрлат – то есть основа стропильной системы, которая связывает крышу с основным зданием. Для этого элемента в основном используют брусья сечением 120х150 или 150х150 мм, укладывая их по периметру коробки здания поверх стен. Так как сделать обвязку из бруса для крыши нужно максимально надежно, в процессе возведения стен в верхнем ряду кладки монтируют шпильки с резьбой марки М16.
• Стропила или стропильные ноги – это длинные балки, на которые через обрешетку будет крепиться финишное кровельное покрытие, а также укладываться утепление. Поскольку на этот элемент приходится основная нагрузка, материал для них должен быть максимально качественным, а установка – выполнена с соблюдением всех правил. Изготавливают стропила из доски размера 150х50 или 200х50 мм хвойных пород дерева. Крепления могут быть различными – гвозди, саморезы, оцинкованные пластины с самонарезающими винтами.
• Опорные элементы – стойки, лежни, распорки и прочие детали.
• Защитные и утепляющие материалы для кровельного пирога.
• Система сбора воды с крыши и ее отвода в ливневку.

Установка стропил на вальмовую крышу

Перед тем, как сделать крышу дома своими руками, нужно сначала уложить потолочные балки и сделать черновой пол на чердаке.

Обязательно следует составить подробную схему каркаса кровли. По ней будет легче рассчитать расход материалов и сделать чертежи конструкционных элементов крыши самостоятельно.

Как поставить коньковый прогон

Если скаты будут расположены симметрично, можно начинать установку конька крыши своими руками – пошаговая инструкция выглядит так:

• Согласно известным размерам из чертежа вырезают и укладывают лежень – в него будут упираться стойки для монтажа конькового прогона.
• Из пиломатериалов отмеряют и отпиливают балки для стоек, упирают их в лежень и фиксируют в вертикальном положении с помощью укосин.
• На стойки укладывают хребтовую балку и крепят ее пластинами с длинными саморезами (не менее 50 мм) симметрично в четырех точках.
• Выравнивают конек до полного совпадения с продольной осью здания, еще раз проверяют вертикальность стоек, после чего основательно фиксируют их в лежне с помощью уголков в 8 местах – потребуется 4 уголка и 4 пластины.
• Четко под размер вырезать накосные стропила для стыковки мауэрлата и конькового прогона, закрепить их уголками и пластинами. Можно считать, что установка выполнена правильно, если все диагональные стропильные элементы получатся одного размера.
• Установка стропильных ног выполняется в запилы. Чтобы правильно прорезать эти элементы, рекомендуется изготовить шаблон, по которому и выполнять дальнейшую работу.
• Расстояние между стропилами стоит выбирать исходя из ширины материала для дальнейшего утепления кровли. Целесообразно подобрать такую ширину, чтобы отходов было как можно меньше.
• Следующим шагом выполняют укрепление всей конструкции – монтируют шпренгели и подкосы, которые замеряют и нарезают на месте монтажа.
• Размер нарожников также подбирают, исходя из ширины утепляющего материала. Их крепят посредством пластин.
• Завершенный вид установленная стропильная система приобретает после подрезки свесов по периметру здания. Эту операцию выполняют по шнуру. Если вы хотите удлинить свесы, можно установить кобылки.

Далее уже можно приступать к работам по утеплению каркаса крыши. Однако если погодные условия неблагоприятны, то утепление будет выполняться уже после полной укладки кровельного материала, то есть с внутренней стороны крыши.

Сборка кровельного пирога своими руками

Работы по утеплению призваны не только обезопасить стропильную систему от преждевременного разрушения, но и существенно сократить расходы на отопление в доме. Согласно расчетным данным, экономия в таком случае составляет до 25 %. Это значит, что излишние расходы на укладку утеплителя будут скомпенсированы в будущем за счет снижения потребления топливных материалов.

Последовательность действий выглядит таким образом:

1. Со стороны укладки утепляющего материала набивают опорные доски (обрезные или необрезные), шириной 15 см и толщиной 2,5 см, которые затем обязательно зачищают мелкой шкуркой.
2. Поверх досок настилают полиэтиленовую пленку, которая послужит паробарьером. Отдельные куски укладывают с нахлестом в 10 см, для надежности проклеивая шов скотчем.
3. Далее следует слой утеплителя. При работе с крышами стоит учесть, что материалы с волокнистой структурой быстро впитывают влагу, становясь комковатыми, появляется неприятный запах. Как следствие, деревянные элементы подвергаются гниению. Предпочтение для утепления крыши следует отдавать плиточным материалам, например, пенопласту.
4. Последний слоем пирога будет защитная мембрана. Она способна выпускать влагу изнутри через микропоры, чтобы утеплитель проветривался, но препятствует проникновению воды внутрь.

Монтаж обрешетки — пошаговая инструкция

Обрешетка служит в первую очередь для крепления кровельного материала, а также позволяет соединить вместе отдельные элементы стропильной системы.

По способу укладки она может быть:

• сплошной – это значит, что доски крепятся с минимальными зазорами в 5-10 мм;
• разреженной – отступы между обрешетинами могут достигать 25 см;
• редкой – отдельные доски крепятся с отступом в пределах 90 см;
• контробрешетка – перпендикулярно уложенные доски для обустройства вентиляционных ходов под финишной кровлей из черепицы или профнастила.

Если используются мелкие кровельные материалы, например, черепица, то обрешетка крепится сплошным способом.

Для набивки обрешетки обычно применяют обрезные или необрезные доски 2,5 см толщины. При этом ширина таких досок не должна превышать 15 см, иначе, под воздействием влаги они начнут коробиться и могут повредить кровельное покрытие. Поскольку крепление обрешетин не составляет большого труда, с этой работой можно справиться самостоятельно.

Монтаж кровельного покрытия на кровлю дома

Если конфигурация крыши в вашем доме достаточно сложная, то для укладки финишного кровельного покрытия лучше пригласить опытных строителей. А вот работу на двускатной крыше можно выполнить и самому. Обратите внимание, что соблюдение очередности работ по монтажу обрешетки и кровельного материала очень важно, поскольку иногда нарушение установленного порядка приводит к повреждению стыкуемых между собой деталей.

Обустройство пристроек

При желании добавить к зданию какие-либо пристройки, будь то веранда или жилое помещение, стоит помнить, что фундамент окончательно усядется только по прошествии 5 лет, как минимум. Следовательно, крыша в помещении тоже будет подвергаться усадке и смещению. Поэтому при строительстве вспомогательных объектов вплотную к дому на крыше нужно предусмотреть возможность некоторого движения отдельных ее элементов без ущерба функциональному назначению.

Итоги

Любой из этапов возведения крыши требует от исполнителя внимательности и ответственности. Не забудьте, что любая древесина, даже очень качественная – подвержена гниению. Поэтому перед началом строительства обязательно обработайте несущие конструкции антисептическими и антипиреновыми составами.

Итак, мы пролили немного света на вопрос, как поставить крышу на дом своими руками. Надеемся, что вся приведенная информация будет вам полезной и поможет при строительстве собственного дома.