Как выровнять крышу дома

Как сделать усиление стропил – варианты укрепления стропильной системы

Усиливать систему стропил потребуется, если во время эксплуатации оказалось, что она не способна выдерживать требуемую нагрузку и начинает деформироваться. Ниже мы детально расскажем о том, как произвести усиление стропильной системы изнутри, чтобы устранить все ошибки, которые были допущены во время расчетов перед монтажом.

Усиливаем стропильные ноги

Вначале стоит отметить, что стропильная система дома, гаража, бани и иных построек должна вовремя проверяться на возможные повреждения и деформацию. Своевременное усиление стропил поможет предотвратить возможные разрушения кровли и огромные затраты на ремонт. Если будет повреждена крыша гаража, то от этого может пострадать автомобиль. Укрепление стропил может потребоваться для системы стропил любой разновидности. Для этого зачастую устанавливают расширяющие балки – «подмоги», подкосы или двусторонние накладки.

Если подбор стропил проводился с учетом прочностных характеристик, то их усилия на прогиб всегда будут соответствовать нужным показателям, которые регламентируются соответствующим СНиПом «Нагрузки и воздействия». Получается, что от нас понадобится увеличить поперечное сечение стропильных ног. Для усиления тонких стропил используют деревянные подмоги. Их крепят к нижнему поясу стропила в промежутке между стропилом и мауэрлатом. В роли крепежей в данном случае выступают стальные зубчатые пластины или хомуты с болтами.

Как укрепить правильно и надёжно — правила усиления конструкции крыши

Особенно тщательно нужно подойти к усилению элемента опирания неразрезной стропильной ноги на подкос. Все потому, что в таком месте не должно быть прогиба, а значит, сечение стропилины увеличивают при помощи накладок, которые устанавливают с двух ее сторон. Размеры накладок определяют, ориентируясь на расчетные параметры сечения с предельным изгибающим моментом. Крепление дощатых накладок осуществляется при помощи болтовых хомутов или гвоздей.

Накладкой может служить и установленная подмога, если увеличить ее длину и вывести ее за границу опирания на подкос. В таком случае она будет не только придавать пролету дополнительной жесткости, но и сможет увеличить опорные возможности данного узла.

В некоторых случаях чтобы улучшить эксплуатационные характеристики кровли, для нее изготавливают более крутые скаты. При этом старый каркас можно не разбирать, а собрать новую стропильную систему и соединить их между собой. Такое усиление стропильных конструкций позволит сделать новую крышу более жесткой, однако подкровельное пространство, которое служит мансардой или нежилым чердаком, при этом не увеличится. Соединить элементы конструкции между собой можно с помощью расшивки стропильных ног с двух сторон, закрепленной крестообразно.

Работы по усилению стропильной системы

Чаще всего разрушению подвергаются балки мауэрлата и стропильные ноги в нижней их части. Происходит это в результате плохой гидроизоляции мауэрлата от кирпичной стены из-за подтекания дождевых осадков и талой воды сквозь кровельное покрытие, либо по причине изначальной укладки недостаточно просушенных пиломатериалов. Кроме того, попадание влаги на деревянные конструкции может происходить вследствие засорения вентиляционных каналов или нарушения целостности пароизоляционной мембраны.

Выполнить усиление стропил крыши в нижней их части можно с помощью вспомогательных подкосов. Эти элементы фиксируются к нижнему краю стропильной ноги с упором в дополнительный лежень или мауэрлат. Придать полученной ферме дополнительную устойчивость можно, если слегка раздвинуть нижние концы подкосов. Если сделать упор подкоса на вспомогательно установленный лежень, можно устранить изгибающие усилия между мауэрлатом и подстропильными элементами.

Ремонт поврежденной системы стропил

Чтобы выполнить ремонт деревянных стропильных ног или мауэрлатной балки, обычно используются дополнительные накладки. Такой способ применяется, если оказались повреждены одиночные стропила. Фиксируют такие элементы гвоздями или болтами, опирая накладку нижней частью на мауэрлат и прикрутив ее вязальной проволокой.

Принимая решение, как усилить стропильную систему при наличии многочисленных повреждений, обычно используют прутковые протезы. При этом все деформированные и пришедшие в негодность деревянные элементы необходимо снять. Прежде всего, стропило фиксируют временными опорами, после чего демонтируют кусок кровельного настила и удаляют поврежденный участок. На его место крепят аналогичный элемент – «протез», изготовленный из свежей древесины. Для надежности он должен опираться на марала.

В случае необходимости замены отдельных участков мауэрлата, работы выполняются в такой последовательности:

• перед тем, как усилить крышу дома, под стропильный каркас устанавливаются временные опорные столбы;
• затем демонтируют поврежденный кусок балки мауэрлата;
• подготавливают балку соответствующего размера (около 1 метра) и надевают на шпильки, расположенные в кладке стены;
• затем на стену или балки перекрытия монтируют кусок лежня такого же размера;
• в конце стропила дополнительно фиксируют двумя подкосами, которые опираются на новую балку.

Рекомендации по укреплению стропильных систем изнутри

Вопрос, как укрепить стропила, возникает в тех случаях, когда необходимо устранить дефекты деревянных конструкций, которые появились в результате естественного износа или утраты жесткости деревянного каркаса и повреждения отдельных его элементов. Как правило, в первую очередь деформации подвергаются стропильные ноги, которые начинают прогибаться. Такое явление может возникать, если во время строительства дома или гаража установка стропил двухскатной крыши на сруб не была выполнена по всем правилам.

Место стыковки стропильных ног с коньковой балкой крыши является одним из самых важных. Если обнаружены малейшие отклонения, в этом месте следует укрепить стропила крыши как можно быстрее. Иногда для того, чтобы притянуть стропила к прогону или друг другу, используют домкрат. После этого стык как следует укрепляют перфорированной металлической полосой или деревянной накладкой с толщиной от 2 см. Устанавливают такую накладку под коньком.

На следующем этапе переходят к выравниванию стропил. Для этого применяется гидроцилиндр. Перед тем как усилить стропила и выполнить их выравнивание, изнутри к ним саморезами прикрепляют треугольные деревянные упоры. После их установки можно выпрямить стропильную ногу гидроцилиндром и установить распорку, которая в будущем защитит каркас крыши от воздействия внешних нагрузок.

Перед тем как укрепить крышу дома с помощью наращивания дополнительных брусьев, следует закупить материал необходимой ширины (она должна соответствовать или слегка превосходить сечение стропил) и длины. Сначала подготовленный брус крепится на стропильной ноге на саморезах. После этого просверливают ряд отверстий сквозь брус и стропило, чтобы эти элементы можно было зафиксировать шпильками.

Рассверливать отверстия следует с отступом в 30-50 см в шахматном порядке. Таким образом, достигается усиление сопротивляемости каркаса изгибающим усилиям. Сечение отверстий и крепежных шпилек должно соответствовать. Шпильки с резьбой продевают в подготовленные отверстия, надевают шайбы и закручивают самозатягивающиеся гайки. Они обеспечат качественное крепление и эксплуатацию кровли без необходимости подтягивать крепеж. Завинчивать гайку нужно до тех пор, пока не появится характерный скрип древесины.

Ремонт крыши

Единственное преимущество шифера перед конкурентами – это цена, дешевле материала для строительства крыши не найти. Да и недостатков у него достаточно: большой вес, хрупкость и, конечно же, цвет. Через несколько лет эксплуатации шифер темнеет и здания, покрытые им, навевают тоску и уныние. Все попытки производителей исправить ситуацию и покрасить этот материал ни к чему не привели – краска на шифере не держится, её хватает лишь на пару лет. Поэтому сегодня шифером кроют в основном здания бюджетной направленности или сельхозпостройки, например, коровники, птичники и свинарники.

На нашем участке сарай тоже был покрыт шифером. За долгие годы эксплуатации он потрескался, раскрошился, крыша стала протекать. Мы честно пытались её отремонтировать, даже заменили конёк , но внешний вид кровли сарая исправить было невозможно, поэтому было принято решение провести капитальный ремонт крыши.

Первым делом разломали фронтон.

Потом разобрали шифер. После демонтажа стало ясно, что этот материал, десятилетиями подвергавшийся неблагоприятному воздействию солнца, дождя и снега, потерял свою прочность и лопался под лёгким нажимом гвоздодёра.

Когда сняли шифер выяснилось, что крыша не является одним целым, а поделена на 2 половины, не совпадающие между собой по горизонтальной линии. Видимо, сначала бывшие хозяева построили маленький сарай, а потом пристроили к нему ещё одну часть. Шифером накрыли обе постройки, а толщина кровельного материала скрыла явные неровности.

Проведя анализ обрешётки, убедились, что она тоже полностью подлежит замене. Хороших ровных досок было совсем немного, остальные прогнили в местах протечек.

В итоге после демонтажа кровли остались только стропила.

Строители часто говорят, что легче построить что-то новое, чем переделывать старое. В правдивости этих слов мы убедились, обследовав стропильную систему. Перед ремонтом крыши мы планировали снять шифер и, если потребуется, заменить обрешётку. Для этих целей были приготовлены строительные материалы.

Перед работами обследовали стропила со стороны чердака и пришли к выводу, что их состояние хорошее, и менять их не имеет смысла. Поэтому доски под них не заказывали. Но когда натянули шнурку между первой парой стропил и последней, увидели, что все стропила не совпадают между собой.

Самым оптимальным решением здесь было бы убрать старые стропила и установить новые. Но в нашем случае этот вариант не подходил. Доски под стропильные ноги надо было заказывать на пилораме, а на это ушло бы несколько дней. В тоже время синоптики обещали погоду без дождя лишь на 2-3 дня, поэтому за это время надо было установить стропила, уложить пароизоляцию, прибить обрешётку и хотя бы начать накрывать крышу профлистом.

В связи с этим решили стропила не ломать, а выровнять. Сначала натянули шнурку между первой и последней парами стропил, чтобы все стропильные ноги были не ниже одного уровня. Этот уровень будем определять по первой паре. В последнюю стропилу вбили кусок заточенной арматуры и закрепили шнурку на нём. Уровень конька мы выровняли.

Дальше натянули ещё две шнурки, на противоположных плоскостях крыши, снизу стропильных ног, где будет свес кровли. Один конец шнурки закрепим опять же в нижней точке первой стропилы, другой – на большом гвозде, вбитом в последнюю. Перемещая шнурку вверх-вниз определяем устраивающую нас высоту и закрепляем её накрепко.

Итак, полдела сделали, контуры двухскатной крыши определили. Расстояние между шнуркой и старыми стропилами оказалось везде разное, где 2 см, а где 10. Осталось всего-ничего, прибить к ним недостающие части, чтобы вся конструкция оказалась в одной плоскости.

Для этого нам понадобятся доски, длиной не меньше установленных стропильных ног, и шириной не менее 2,5 см, и циркулярная пила. В качестве досок подошла старая обрешётка.

Технология ремонта стропильных ног такова:

— снимать размеры необходимо для каждой стропилы отдельно, общий шаблон здесь не подойдёт;

— рулеткой замеряем расстояние между стропильной ногой и шнуркой в двух местах, сверху и снизу, плюс замеряем длину. Переносим размер на доску, циркулярной пилой распиливаем. Одной доски, толщиной 2,5 см, будет недостаточно, держаться на стропиле она будет не очень надёжно, поэтому выпиливаем ещё один шаблон таких же размеров. Соединяем их вместе и скручиваем саморезами;

— дальше эту заготовку прибиваем гвоздями или прикручиваем саморезами к старой стропиле, следя, чтобы вся конструкция совпадала с уровнем шнурки;

— таким же образом измеряем и подгоняем под шнурку остальные стропильные ноги;

— одно стропило заменили полностью.

На эти операции у нас ушёл целый день, но всё равно ремонт вышел дешевле и быстрее, чем менять стропильную систему целиком.

Так как в качестве кровельного покрытия мы выбрали металлический профлист, то перед его монтажом на стропильную систему надо уложить пароизоляцию. В связи с перепадом суточных температур на профлисте образуется конденсат. Чтобы капли воды не капали на чердак, используют влагозащитную мембрану, по которой вода стекает вниз и попадает в водосточную систему или падает на отмостку .

Сверху пароизоляции по стропилам прибиваются контррейки толщиной 3 см, чтобы был вентиляционный зазор между обрешёткой и мембраной. Затем устанавливается сама обрешётка. Мы прибили её с шагом в 35 см. Если вы в дальнейшем планируете установить на крышу планки снегозадержания, в том месте соедините 2-3 обрешётки, иначе вам потом будет сложно попасть в узкую доску, и вы напрасно продырявите крышу. Выпуск обрешётки над фронтоном крыши сарая у нас составил 30 см.

Если планируется устройство системы водоотведения, крюки для желобов лучше установить перед монтажом кровельного покрытия и закрепить их непосредственно на обрешётке. Ещё один вариант устройства водостока – после монтажа профлиста, когда крюки закрепляются на стене здания, торцах стропил или лобовой доске.

В нашем случае мы установили крюки на обрешётку. Для этого гидроуровнем определили по краям крыши точки, горизонтальные уровню земли. Затем соединили подвесы вместе, пронумеровали, и провели на них горизонтальную линию. С одного края отступили 3 см и провели ещё одну линию, под наклоном.

В месте этой линии на каждом подвесе мы согнули их с помощью слесарных тисков.

Осталось прикрепить подвесы к обрешётке. Начнём с левого края. Сначала прикрутим саморезами первый крюк, через 50 см, согласно нумерации, следующий. И так все подвесы. Должно получиться так, чтобы последний подвес был ниже первого на 3 см. Для удобства между первым и последним подвесом можно опять же натянуть шнурку и по ней контролировать уровень остальных крюков.

Всё готово для установки металлического профлиста. Мы начали с левого края. На одну сторону крыши у нас получилось 2 ряда покрытия. Сначала закрепляем нижний, выровняв его параллельно земле и выпустив на такое расстояние, чтобы нижний край располагался по середине подвеса для желобов. Прикрепляем лист к обрешётке с помощью кровельных саморезов. Снизу листа саморезы вкручиваются в каждую нижнюю волну, следующая линия через 50 см, в волну через одну.

Дальше прикрепляем второй лист, следя за тем, чтобы он не выпирал выше уровня конька.

Таким же образом установим остальные листы на обе половины крыши.

Два соседних листа соединяются между собой внахлёст, верхняя волна следующего листа должна полностью перекрывать предыдущий. В этом случае протечек не будет.

После монтажа кровельного покрытия займёмся торцами крыши. Один фронтон мы сохранили, второй пришлось делать заново. Обрешётку, торчащую над фронтоном, снизу подобьём досками, обрезав их по размеру.

Чтобы они смотрелись красиво, обработаем их рубанком.

Теперь край крыши можно закрыть ветровыми планками.

В завершении прикрутим металлический конёк по всей длине кровли.

На этом ремонт крыши завершён. Теперь внешний вид сарая выгодно отличается от того, что было раньше.

Как выровнять провисшую крышу

Доброго дня! Интересует возможно ли выровнять провисший коньковый брус в старом срубе (ок.50 лет)? Фото дома прилагаю, покрашено какой-то краской, на первый взгляд не ржавая, но проверять собрались когда чуть потеплеет. В доме потолки зашиты и выглядят ровными, создается впечатление что настил над жилым помещением ровный. Под крышей помещение не жилое и никак не используется. Стропила выглядят весьма прилично, только возле печной трубы почернели, но сухие — предполагаю, от температуры. Т.е. смущает что у крыши задраны концы, если можно так сказать.

Заранее спасибо за ответ и отдельное — за очень полезный сайт!

Воля, Минск.

Привет, Воля из Минска!

У старых домов от времени и ряда некоторых других причин, конек может местами провисать. Бывает, что это ни в коей мере не влияет на конструктивную прочность кровли, но не всем хозяевам нравится такой непрезентабельный вид.

Для исправления положения применяют несколько вариантов. Самый кардинальный и неубиенный — это полный демонтаж кровли. Затем выравнивание всех стропильных треугольников по шнурке, натянутой между двумя крайними фронтонными стропилами, выставленными по уровню на одинаковую высоту.. Для этого не обязательно демонтировать старые просевшие стропила, бывает порой достаточным укладки нового конькового элемента на старый (если он есть) или нашивка дополнительного количества досок обрешетки. После такой сборки проверяют по правилу или по длинной и ровной доске — убрали ли все «ямки» и «горки» под кровельным материалом.

Если да, то вновь накрывают крышу. Естественно, что это наиболее затратный вариант. И его чаще применяют при наличии в кровле значительного количества отверстий и дыр. Когда хозяин решается на настил новой кровли. Да и демонтаж старых кровельных листов связан и с долгой возней по уборке их, да и дожди могут в это время пойти.

/Вот, например, в прошлом 2014 году знакомый попросил накрыть старую кровлю из кровельного железа прямо по нему профилированным окрашенным. Мы добавили по скатам крыши черепной брусок сечением 50/50 от конька и до карнизов. Набили доски обрешетки. Все сделали так, чтобы не было прогнутых участков. Накрыли новым профилированным железом. Приятель был в восторге. И сейчас крыша смотрится «обалденно», а была нисколько не лучше, чем на вашем фото./

Другой вариант — тоже прямо по коньку, сверху существующей старой кровли набивают две или более обрезных доски. Одна из которых лежит на одном скате, а вторая — на другом. Их также выравнивают строго по шнурке. При необходимости подкладывая в просевших местах под них обрезки досок различной толщины. Все это надежно прикрепляется к кровле саморезами.

Потом берут коньковые элементы достаточной ширины, накладывают сверху и кровельными саморезами прикрепляют их на протяжении всей крыши. Чем больше ширина элементов, тем лучше. Поскольку имеющиеся в продаже редко превышают 200-250 миллиметров на сторону (то есть их общая ширина в развернутом виде — 400-500 миллиметров), их делают под заказ. Но стоят они «как чугунный мост» и поэтому мы предпочитаем покупать обычный лист (окрашенный или просто оцинкованный) размером 1*2 метра, во втором случае 1,25*2,5 метра. Размечать его, резать и гнуть на станке. Нет станка? Можно согнуть на металлическом уголке киянкой. Обходится все это удовольствие раза в 4 дешевле. Как говорят, почувствуйте разницу.

После всех этих манипуляций и монтажа кровля смотрится значительно лучше, по крайней мере издалека и если особо не присматриваться. Потому что по самим скатам просевшие места никуда не исчезли.

Ну и самый последний вариант — когда на чердаке в местах провалов кровли строго под коньком устанавливают стойки с опиранием их на стропильные основания и выставляют конек. Для чего либо подбивают клинья под основания стоек, либо используют винтовые компенсаторы осадки срубов (подробнее можете посмотреть либо на моем сайте в соответствующем разделе, либо в интернете). Не менее эффективно использование домкратов. Расписывать не буду, как делается, догадаться несложно.

Стропила прогнулись. Можно ли их выровнять?

Почему прогибаются стропила

Причинами, по которым в процессе эксплуатации( а порой и сразу после монтажа) стропила прогибаются являются:

— неправильный выбор сечения стропильных ног и других элементов крыши ( бабок, подкосов и т.п.);

-несоответствие обрешетки сечению стропил и выбранному кровельному материалу;

— ошибки, совершенные при монтаже стропильной системы;

Еще одной причиной можно было бы назвать неправильный выбор кровельных материалов (например, монтаж стропильной системы под ондулин или ондувиллу с последующей укладкой натуральной черепицы). Однако, как правило, под разные кровельные материалы монтируется своя стропильная система. Это значит, что данная причина является всего лишь следствием неправильного выбора сечений пиломатериалов использованных при строительстве крыши.

Кто- то может не поверить в то, что вторая причина приведет к прогибу стропил. Однако представьте ситуацию — в качестве составная стропильной ноги используется доска сечением 50х150 мм длиной 10 м, на которую уложена в качестве обрешетки фанера. При этом опирается стропила всего на две точки. При такой длине вес обрешетки совершенно определенно будет изгибать стропило.

Чем чреват прогиб стропил

Последствия прогиба стропил:

— кровельные материалы деформируются;

— в кровле образуются щели и трещины, ее герметичность будет нарушена;

— деформация других элементов крыши;

— разрушения кровли и элементов стропильной системы.

Последнее становится особенно вероятным в зимнее время, в регионах с большим количеством атмосферных осадков – снеговая нагрузка провоцирует разрушения.

Очевидно, что все вышеперечисленное негативно влияет на состояние крыши, приводит к тому, что крыша не может полноценно выполнять задачу по защите дома от внешних негативных последствий, а также вынуждает хозяев дома делать внеплановый ремонт кровли или крыши.

Как исправить прогиб стропил

Увы и ах, но исправить собственно прогиб стропил на которые смонтирована обрешетка и уложены кровельные материалы невозможно.

В интернете частенько можно встретить советы типа: « Приподнимите домкратом, поставьте подпоры и будет вас счастье!». Не стоит следовать этим советам, потому что стропильная система состоит из некоторого количества стропильных ног. Поддомкрачивание одной из них приведет к деформации кровли и элементов стропильной системы. Подъем домкратом одновременно всех стропильных ног даст тот же результат.

Есть ли выход из этой ситуации? Конечно есть! Даже два:

1. Произвести ремонт крыши. Для этого необходимо снять кровельные материалы и обрешетку со стропил, натянуть шнурку и по ней набить на стропильные ноги доски. Сделать это необходимо таким образом, чтобы на каждом ремонтируемом скате они составляли одну плоскость. После этого обрешётка и кровельные материалы монтируются на свои места.
2. Демонтаж стропильной системы и монтаж новой с использованием пиломатериалов необходимых сечений и привлечением для выполнения работ квалифицированных специалистов.

Оба способа не являются дешевыми. Оба способы вряд выполнимы теми, кто ведет строительство дома своими руками – необходимо привлечение специалистов. Однако только эти способы исправления дефектов гарантируют то, что ваша крыша будет надежно охранять вас и ваш дом от непогоды.

Как выровнять крышу дома

Как выровнять провисшую крышу

Доброго дня! Интересует возможно ли выровнять провисший коньковый брус в старом срубе (ок.50 лет)? Фото дома прилагаю, покрашено какой-то краской, на первый взгляд не ржавая, но проверять собрались когда чуть потеплеет. В доме потолки зашиты и выглядят ровными, создается впечатление что настил над жилым помещением ровный. Под крышей помещение не жилое и никак не используется. Стропила выглядят весьма прилично, только возле печной трубы почернели, но сухие – предполагаю, от температуры. Т.е. смущает что у крыши задраны концы, если можно так сказать.

Заранее спасибо за ответ и отдельное – за очень полезный сайт!

Воля, Минск.

Привет, Воля из Минска!

У старых домов от времени и ряда некоторых других причин, конек может местами провисать. Бывает, что это ни в коей мере не влияет на конструктивную прочность кровли, но не всем хозяевам нравится такой непрезентабельный вид.

Для исправления положения применяют несколько вариантов. Самый кардинальный и неубиенный – это полный демонтаж кровли. Затем выравнивание всех стропильных треугольников по шнурке, натянутой между двумя крайними фронтонными стропилами, выставленными по уровню на одинаковую высоту.. Для этого не обязательно демонтировать старые просевшие стропила, бывает порой достаточным укладки нового конькового элемента на старый (если он есть) или нашивка дополнительного количества досок обрешетки. После такой сборки проверяют по правилу или по длинной и ровной доске – убрали ли все “ямки” и “горки” под кровельным материалом.

Если да, то вновь накрывают крышу. Естественно, что это наиболее затратный вариант. И его чаще применяют при наличии в кровле значительного количества отверстий и дыр. Когда хозяин решается на настил новой кровли. Да и демонтаж старых кровельных листов связан и с долгой возней по уборке их, да и дожди могут в это время пойти.

/Вот, например, в прошлом 2014 году знакомый попросил накрыть старую кровлю из кровельного железа прямо по нему профилированным окрашенным. Мы добавили по скатам крыши черепной брусок сечением 50/50 от конька и до карнизов. Набили доски обрешетки. Все сделали так, чтобы не было прогнутых участков. Накрыли новым профилированным железом. Приятель был в восторге. И сейчас крыша смотрится “обалденно”, а была нисколько не лучше, чем на вашем фото./

Другой вариант – тоже прямо по коньку, сверху существующей старой кровли набивают две или более обрезных доски. Одна из которых лежит на одном скате, а вторая – на другом. Их также выравнивают строго по шнурке. При необходимости подкладывая в просевших местах под них обрезки досок различной толщины. Все это надежно прикрепляется к кровле саморезами.

Потом берут коньковые элементы достаточной ширины, накладывают сверху и кровельными саморезами прикрепляют их на протяжении всей крыши. Чем больше ширина элементов, тем лучше. Поскольку имеющиеся в продаже редко превышают 200-250 миллиметров на сторону (то есть их общая ширина в развернутом виде – 400-500 миллиметров), их делают под заказ. Но стоят они “как чугунный мост” и поэтому мы предпочитаем покупать обычный лист (окрашенный или просто оцинкованный) размером 1*2 метра, во втором случае 1,25*2,5 метра. Размечать его, резать и гнуть на станке. Нет станка? Можно согнуть на металлическом уголке киянкой. Обходится все это удовольствие раза в 4 дешевле. Как говорят, почувствуйте разницу.

После всех этих манипуляций и монтажа кровля смотрится значительно лучше, по крайней мере издалека и если особо не присматриваться. Потому что по самим скатам просевшие места никуда не исчезли.

Ну и самый последний вариант – когда на чердаке в местах провалов кровли строго под коньком устанавливают стойки с опиранием их на стропильные основания и выставляют конек. Для чего либо подбивают клинья под основания стоек, либо используют винтовые компенсаторы осадки срубов (подробнее можете посмотреть либо на моем сайте в соответствующем разделе, либо в интернете). Не менее эффективно использование домкратов. Расписывать не буду, как делается, догадаться несложно.

Как выровнять провисшую крышу

Заказать бесплатную
техническую консультацию
8 (495) 741-86-71

Прогиб крыши – это явление, которое происходит при эксплуатационном износе стропильной системы, вследствие ошибок проектирования, а также нарушений технологии выполнения кровельных работ. Такие деформации ведут не только к нарушению геометрии крыши или стропильной системы, но и разрушению кровли, образованию на ее поверхности трещин и щелей, ведущих к ее разгерметизации.

Провисание крыши приводит к тому, что она больше не может выполнять свои защитные функции, воспринимать снеговые, ветровые нагрузки и отводить атмосферную влагу. Обнаруженный прогиб крыши – это повод как можно скорее начать ремонтные работы, направленные на восстановление конструкции и недопущение ее обрушения.

Причины прогиба стропил

Стропильная система может потерять устойчивость, как в процессе длительной эксплуатации, так и сразу же после окончания монтажа крыши. Прогиб стропил происходит вследствие:

Неправильно рассчитанных и выбранных балок, брусьев стропильных ног, коньков, подкосов или других элементов каркаса крыши;

Несоответствие установленной обрешетки сечению стропил и выбранному типу кровельных материалов;

Технологические ошибки, допущенные кровельщиками в процессе установки стропильной системы.

Кроме того, к нарушению геометрии кровли могут привести деформационные напряжения, действующие на стропильную систему извне (ветровые, снеговые нагрузки). В особую группу причин, ведущих к провисанию кровли, специалисты выделяют режим эксплуатации зданий, находящихся под воздействием большой разницы температур. Тепловое расширение приводит к образованию трещин в покрытии, а высокие деформации на изгиб и сдвиг ведут к разрушению несущих конструкций крыши, а также образованию щелей между кровлей и стенами.

Что делать, если крыша провисла

При обнаружении прогиба несущих конструкций крыши, отделаться косметическим ремонтом не удастся, как и самостоятельно выровнять дефектные стропила. Ремонтные работы по устранению таких недостатков, как провисание крыши, требуют демонтажа покрытия, обрешетки и полной ревизии стропильной системы. Наши специалисты категорически не рекомендуют в процессе выравнивания прогнутых стропильных ног поднимать их домкратами или системами противовесов. Это может привести к общей деформации конструкции крыши и всех элементов стропильной системы. После такой процедуры вам предстоит как минимум монтаж новых стропил и кровельного покрытия.

Эффективные ремонтные работы по восстановлению геометрии крыши включают:

1)Проведение демонтажа и ремонта кровли. Процесс будет состоять из разбора покрытия, снятия обрешетки и набивание досок по стропильным ногам в соответствии с натянутым уровнем. При этом контролируется, чтобы на каждом ремонтируемом скате стропильные опоры находились в одной плоскости. По окончанию работ детали обрешетки и покрытие устанавливаются на место.

2)Полная разборка и демонтаж стропил с последующей установкой новых элементов системы.

Оба вида ремонта крыши требуют значительных финансовых затрат и высокой квалификации исполнителя. Выполнить их самостоятельно начинающему кровельщику будет невозможно. Для этого лучше воспользоваться услугами опытных специалистов рейтинговой профильной организации.

Заказать профессиональный ремонт крыши в Москве

При первых признаках нарушения геометрии крыши и образованию прогибов на ее скатах, владельцы домов, загородных дач в Москве и области области могут обратиться к экспертам и специалистам нашей кровельной компании. Мы гарантируем быстрый выезд на объект, обследование состояния несущих конструкций, выявление причин образовавшихся дефектов и проведение эффективных ремонтных работ. Чтобы оперативно и гарантированно качественно решить проблему, достаточно связаться с нашими специалистами по телефонам, размещенным на сайте.

Как выровнять крышу дома

Возведение кровли одно из самых ответственных и сложных мероприятий при строительстве дома. Именно поэтому экономить на этом этапе категорически не рекомендуется. Такую работу должны выполнять не случайные шабашники, а компетентные мастера, которые за своими плечами имеют огромный опыт подобных работ и обладают всеми необходимыми для этого знаниями.

К сожалению не все застройщики понимают важность такого мероприятия и несмотря ни на что доверяют такую важную работу знакомым “строителям” или же пытаются выполнить ее самостоятельно. Экономия в этом случае весьма спорна и во многих случаях может обернуться в обратную сторону. Дело в том, что кровлю для каждого конкретного строения нужно рассчитывать индивидуально, не забывая принимать во внимание ветровые и снежные нагрузки. К тому же, кровля рассчитывается для определенной местности в которой находится строение. Таким образом, бездумное изменение конфигурации крыши: изменение количества стропил, угла наклона скатов, изменение связей, состава кровли и узлов соединения могут привести к непоправимым ошибкам, когда придется переделывать кровлю заново.

1. Самой первой ошибкой, которую допускают при монтаже стропильной системы дилетанты, это неправильно подобранный пиломатериал, который не отвечает необходимым требованиям. Или же используется материал с дефектами или браком. В первую очередь, сечение должно соответствовать расчетной нагрузке. Древесина не должна иметь мест гниения, следов от деятельности насекомых и обзолов. В противном случае, это обязательно отразится на сроке службы стропильной системы и тогда капитальный ремонт кровли потребуется значительно раньше.

2. Другой из распространенных ошибок при возведении кровли случайными бригадами, является неприемлемо завышенный интервал между стропилами. В итоге, под снежной нагрузкой, а иногда и без нее, происходит провес обрешетки и кровельного материала, что грозит обрушением кровли. Исправлять такую ошибку при монтаже стропильной системы обязательно придется, а ее итогом станет полная разборка кровли и ее возведение с нуля.

3. Не менее частой ошибкой при монтаже стропильной системы “шабашниками” являются неровные плоскости скатов, когда одни из стропил выступают, а другие наоборот. В этом случае, в первую очередь, страдает эстетическая составляющая такой кровли. Внешне кровля выглядит кривой. Безусловно, что такая кровля не может понравится и ее приходится переделывать заново. Не стоит говорить о том, что в ряде случаев, переделка такой кровли может стоить дороже, чем возведение новой. Чтобы этого не происходило, грамотные специалисты используют капроновую нить, которую натягивают из одного угла ската кровли в другой, а затем в третий, проверяя таким не хитрым образом плоскость скатов. При необходимости на стропилах выставляются отметки, где указывается на сколько их необходимо поднять или опустить.

4. Как уже говорилось выше, необходимое сечение стропил должно рассчитываться отдельно для каждой кровли. При расчете учитываются такие факторы как угол наклона кровли, длина стропил, снеговая нагрузка на кровлю. Грубой ошибкой при монтаже стропильной системы является экономия на пиломатериалах или же неправильный расчет. Итогом станет проседание кровли и ее возможное обрушение. Переделывать такие ошибки необходимо даже несмотря на то, что это “выльется в копеечку”.

5. Новый деревянный дом в течении первых трех лет “садится”, а затем, весь период эксплуатации он постоянно “гуляет” в стороны. Ошибкой непрофессиональных мастеров является монтаж жесткой стропильной системы в деревянном доме, чего делать нельзя. Для деревянного строения должна использоваться система скользящих стропил. В противном случае, стропильная система начнет постепенно разрушаться. Со временем, она непременно потеряет свою плоскость, вследствие чего кровля станет кривой и не красивой. Такую ошибку так же необходимо переделывать.

6. Бывает, что при шквальных порывах ветра, которые так характерны для Санкт-Петербурга и Ленинградской области, у владельцев загородного жилья целиком срывает со строения кровлю. Одной из таких причин может послужить не закрепленный или недостаточно сильно закрепленный мауэрлат. Такая ошибка так же характерна при строительстве кровли “шабашниками”. В этом случае, безусловно, так же придется возводить кровлю заново.

Эти и многие другие ошибки при возведении стропильной системы приводят к тому, что кровле необходим капитальный ремонт, который требуется выполнить как можно скорее. Чтобы новая или отремонтированная кровля служила вам долгие годы, грамотнее всего не допускать таких грубых ошибок. Для этого ни в коем случае не следует привлекать к работе дилетантов. Если же вам необходим профессиональный ремонт кровли в Ленинградской области, то мастера компании СтройАльянс СПб сделают эту работу точно, качественно и в срок.

В качестве наглядного пособия о том “как не надо делать”, представляем несколько фотографий, где даже непрофессионалу видна “работа” безответственных и неграмотных дилетантов. Такую кровлю, без сомнения, придется переделывать. Вот только удастся ли вернуть затраченные деньги – это вопрос.

Реконструкция кровли частного дома

Такой была кровля при покупке, и потом стала после реконструкции

Несколько лет мы с мужем присматривали варианты дома для покупки. И вот, осенью 2016 свершилось! Мы купили небольшой дом с приусадебным участком практически в центре города. Помимо кучи плюсов, был один недостаток в доме: кровля. Крыша наклонилась в сторону пристройки, поэтому решено было ранней весной исправить дефект.

С этого ракурса достаточно хорошо видно, что фронтон покосился, некоторая черепица сломалась

Такие дома, как наш, в городе прозвали «финскими». Они изготовлены по каркасно-щитовой технологии в заводских условиях в виде готового домокомплекта. Бригадой монтажников дом собирался согласно проекту, на подготовленном фундаменте за несколько дней. На фото можно увидеть маркировку деталей, сохранившуюся до сих пор.

Маркировка деталей заводом-изготовителем

При осмотре крыши были обнаружены прекрасно сохранившиеся стропила из лиственницы. На всех стояло клеймо завода.

Из-за крена фронтона черепички немного разъехались, и образовались щели

Многие дома с такими крышами достраивают, но черепицу не трогают — оставляют родную. Мы же решили вместе с ремонтом стропил поменять старую глиняную черепицу на современный кровельный материал. Выбор остановили на металлочерепице, которая приемлема по цене и визуально сохраняет вид оригинальной кровли.

Подготовка и расчёт материала

Поскольку муж мой чаще держит в руках компьютерную мышь, чем молотки и зубила, то и начали мы с просмотра роликов на YouTube о том, из каких материалов подготавливается покрытие под металлочерепицу, какие размеры и требования должны быть соблюдены. Заодно решили увеличить карнизы со стороны фронтона и свесов крыши.

Для расчёта всех необходимых материалов сделали макет крыши.

Проект крыши делали со всеми реальными размерами дома

Продлить стропила решили специальными балками — кобылками с резным узором, а подшить карниз — шпунтованной доской (имитация бруса). Для красивого сочетания цветов балки решили окрасить в тёмный цвет, а обшивку — в светлый.

В программе было рассчитано необходимое количество всех материалов:

• брусок 40х50 (контробрешётка)
• доска 25х100 (обрешётка)
• имитация бруса 8 упаковок по 4 шпунтованной доски 20х140х3000
• брус 100х50 (консольные балки)
• доска 50х150 (лобовая доска, каркас фронтона)
• гидроизоляция — 2 рулона по 75 кв.м.
• 14 листов металлочерепицы по 5,5 метра длиной и 1,18 метра шириной
• коньковая планка — 4 штуки по 2 метра
• карнизная планка — 8 штук по 2 метра
• ветровая планка — 12 штук по 2 метра
• кровельные саморезы в цвет кровли — 4 пачки по 500 штук
• крепёжные саморезы 80 мм (600 штук) и 50 мм (1200 штук)
• 5 листов OSB-3 9 мм (обшивка фронтона)
• гибкая кровельная черепица — 5 упаковок по 3 кв.м
• ветрозащитная плёнка — 1 рулон

Доски и бруски сложили для просушки, переложив ряды для вентиляции прокладками. Доски обработали биозащитным составом для предотвращения гниения и порчи вредителями.

Рисунок кобылки муж подбирал долго, рассчитал, как должно было выглядеть в итоге, сделал макет, и на несколько недель наша веранда превратилась в столярную мастерскую.

Этот рисунок послужил основой макета кобылок

Целыми сутками Саша (муж) строгал и вырезал кобылки. Для выполнения качественной и быстрой работы были куплены электролобзик, электрорубанок и шуруповёрт.

Декоративные элементы (кобылки и шпунтованная доска) были окрашены специальной краской на восковой основе.

И вот все подготовительные работы закончены, наступил май, и мы с мужем начали разбор старой кровли.

Ремонт кровли

Начали съём глиняной черепицы. Работа оказалась не из лёгких: так как рабочих не нанимали, делали всё сами, снимали черепицу несколько дней. По нашим подсчётам снятая черепица весила 3 тонны. Уложили её аккуратно, чтобы не мешалась.

Снятая кровельная черепица и круглые коньковые элементы (третья часть)

Для России не характерна кровля с черепичной кладкой. В основном она применялась в Европе как дорогой материал. У нас в Орске это практически единственные дома с натуральной глиняной черепицей.

Снимали черепицу долго. Муж один лазил наверх и сначала спускал её на пристройку, а потом уже передавал черепицу мне

Щитовая конструкция фронтона разбиралась легко, затем сняли старую обрешётку.

Муж с другом уносят фронтон. На пристройке видны ещё не спущенные стопки черепицы

После этого стропила полностью освободились, и мы их выровняли по уровню и закрепили их специальными досками в укос.

Стропила одну за другой выставляли по уровню и закрепили. Красными стрелками показаны укосины.

На этом ремонт стропильной системы закончился, и начали собирать новую конструкцию карнизов.

Крепили кобылки к стропилам через саморезы, выравнивая всё по натянутому шнуру вдоль крыши от крайних, выставленных по размеру кобылок. Всё это для того, чтобы карниз получился ровным и красивым.

Прикреплены фигурные кобылки и консольные балки

Со стороны фронтона вынос был осуществлён консольными балками, к которым крепилась декоративная резная доска, повторяющая рисунок кобылок.

К 9-му мая закрепили кобылки по правой стороне кровли. К обеду стали сгущаться тучи, и пошел сильный дождь. Весь утеплитесь промок, но потолок выдержал, не пропустил ни капли. Слили с крыши около 10 вёдер воды. Но природе оказалось этого мало. В то время, как вся страна вечером гуляла, снова начался дождь, но уже гораздо сильнее. Ждать было бессмысленно, муж полез на крышу и сразу стал собирать скапливающуюся воду и выливать на огород. Мы с детьми готовились встретить воду уже в доме. Первыми закапали откосы окон, потом побежали ручейки по стенам, а вскоре возле печки «прорвало», и на нас обрушился целый водопад! Стало постепенно темнеть, дождь немного утих, но всё ещё моросил. Ещё в одном месте стало подкапывать. Так, под песню падающих капель нам и пришлось уснуть.

На следующий день начали подшивать карниз (имитация бруса). А потом занимались левой стороной дома: ставили кобылки и также зашивали карниз.

Выбранный тёмный оттенок краски на кобылках и светлый на имитации бруса смотрятся очень красиво

К сожалению, мы так и не смогли найти строительные леса, так что мужу пришлось делать всё с лестницы, что было очень неудобно.

Крепили карниз снизу, с лестницы. Было очень неудобно.

Но вот отделка карниза была готова, и ребята (муж с другом) начали потихоньку укладывать гидроизоляционную плёнку и собирать обрешётку. Всё было сделано строго по размерам, чтобы при креплении металлочерепицы саморезы были скрыты волной и визуально не были заметны.
Только после этого мы вздохнули свободно — дождик был уже не страшен, хоть крыша ещё была не готова.

Так потихоньку наша крыша затягивалась плёнкой

И вот теперь начиналось самое тяжёлое и трудоёмкое: длинные листы металлочерепицы нужно поднять наверх. Были сделаны настилы из досок и приглашены родственники для столь ответственной работы.

По настилу из 2-х досок поднимали 5,5 метровые листы на крышу

Специально изготовили надёжный трапик для работы на высоте, так как по металлочерепице ходить очень опасно.
Один за другим ложились листы на крышу. Тут опять начался дождик и всех разогнал под крышу, лишь друг Серёжа остался на чердаке, так как лестницу унесли.

Трапик; Сергей, пережидающий дождь на чердаке; готовая крыша

27 мая основная часть крыши была готова, дождик не страшен, но впереди сборка фронтона.
Эту работу Саша выполнял уже один.

Фронтон

Были сделаны огромные леса из 50-ой доски, надёжно скреплённые саморезами.
Вначале изготовили прочный каркас с оконным проёмом из доски 50х150. Заказали пластиковое окно под будущую мансарду.

Огромные леса; вид изнутри; Саша на самом верху; фронтон зашит OSB

Так как планируем в будущем утеплять мансардный этаж, заложили ветрозащитную паропроницаемую плёнку под OSB плиты.

Фронтон был зашит плитным материалом сверху вниз для удобства работы.

В листах OSB плит муж делал отверстия под балки, стыки оказались идеальными!

В качестве защиты от осадков фронтон решили закрыть мягкой кровлей, что позволило аккуратно перейти на козырёк.

Крепление карниза, гибкая черепица и окно

Мягкая кровля укладывалась снизу вверх, подрезая все выступы. Дополнительно крепилась на мелкие саморезы, чтобы не испортить ветрозащитную плёнку.

Удобство использования мягкой кровли в том, что монтаж может осуществлять один человек. Мягкая кровля смотрится как декоративный элемент очень красиво и полностью защищает от влаги фронтон крыши.

Пока собирался фронтон, было изготовлено окно, которое установили прямо из чердака. Из остатков металла ветровых планок были изготовлены откосы для мансардного окна.

Чтобы ровно и аккуратно раскроить листовой металл, очень помогла насадка на дрель (шуруповёрт) — высечные ножницы «сверчок» фирмы Энкор.

«Сверчок» очень помог ровно и аккуратно разрезать листовой металл

Затем не без труда разобрали леса, на этом ремонт кровли закончился.

После разбора лесов прошёл дождик, и радуга широким коромыслом зависла над домом!

Впереди ещё много работы: прошлая зима показала, что в доме в ветреную погоду прохладно, и дом следует утеплять. Особое внимание хотим уделить веранде и крыше, где вскоре планируем сделать жилую комнату для старшего ребёнка.

Из рекламы и обзоров людей, которые уже пользовались утеплителем ROCKWOOL, мы знаем, что ROCKWOOL один из лучших в этой нише. Ему доверяют очень многие строители: утеплитель не намокает, дышит, не горит, прекрасно сохраняет тепло и защищает от лишнего шума. Поскольку у нас впереди выбор утеплителя, то наверняка мы выберем качественный утеплитель, такой, как ROCKWOOL, а большое разнообразие позволит подобрать наилучший вариант для стен, крыши и пола.

Итог
Ещё в начале стройки хотели посчитать затраты, но их оказалось очень много: 18300 только на инструмент, 23000 — лес, 45000 — металлочерепица, 7500 — обшивка карниза, 3000 на пропитки и краски, около 4000 — саморезы, окно — 7000, 2500 — OSB плиты, 1800 мягкая кровля. Итого 112100 рублей. Но скорее всего, больше, так как ещё по мелочи брали уголки, кисточки, гвозди.

А ещё потрачено много времени и сил, и у меня сложилось впечатление, что стройка теперь не «тук-тук» молоточком по гвоздю, а «вжжжжжжик» шуруповёртом по саморезу.

Как выровнять профнастил на крыше. Монтаж кровли из профнастила

Популярные материалы

Today’s:

• Строим дом от фундамента до крыши своими руками. Строительство дома от А до Я своими руками
• Как подтянуть балки потолка в частном доме самому?. Провис потолок в доме? Не проблема!
• Чем бюджетно отделать потолок на даче. Наиболее популярные виды отделки
• Сколько утеплителя нужно на пол. Как рассчитать количество утеплителя
• Отвод и циркуляция в вытяжке, что это. Вентиляция или циркуляция?
• Дом на участке 3 сотки. Строительство домов на трех сотках земли
• Окраска или покраска, как правильно писать. Покрасить или окрасить, как правильно

1. Как выровнять профнастил на крыше. Монтаж кровли из профнастила
2. Как покрыть крышу профнастилом инструкция. Кровля из профнастила своими руками: технология устройства + правила установки доборных элементов
3. Перекрыть крышу профнастилом. Особенности крепления профнастила
4. Видео как исправить ошибки при монтаже профнастила. Завод Профнастил

Как выровнять профнастил на крыше. Монтаж кровли из профнастила

Для подъема профилированного листа на крышу лучше использовать деревянные лаги. Их располагают между землей и краем крыши под небольшим углом, лист кладется на них изнаночной стороной и поднимается за нижний край, а на крыше его подхватывают за верхний край.

Схема правильного крепления профлиста

Уложить профлист на крыше можно одним из трех способов. Для каждого из них схема расположения саморезов одинакова, а ширина нахлеста будет составлять ширину волны. При достаточно большом наклоне крыши ширину нахлеста увеличивают. В каждом случае первым шагом в монтаже станет установка планки карниза. Она должна быть ниже края гидроизоляции, чтобы стекающая вода попадала в водосбор только через нее. Если крыша двускатная, то укладывать лист в каждом из способов начинают с ее торцевого края, а начало работ на вальмовой крыше — от центра вальмы.

Способ 1. Профнастил от конька книзу крыши кладут по одному листу так, чтобы получался карнизный свес в 5 см. Профилированный лист в центре временно закрепляют одним саморезом и укладывают следующий. Выровняв их по свесу, окончательно соединяют саморезами 4,8×19 мм по верхнему краю с шагом в 30-50 см. У свеса и на коньке листы привинчивают к обрешетке, здесь винтом крепится каждая вторая нижняя волна. Профлист в средней части привинчивается саморезами 4,8×38 мм в шахматном порядке, на 1 м² расходуется 4-5 штук.

Схема поочередной укладки профлиста при монтаже

Способ 2. Если крепление профилированного листа будет многорядным, то положить его можно в следующем порядке. Вначале укладывается и крепится первый лист, выравниваемый своей нижней стороной по карнизу, а второй с нужным нахлестом крепится сверху. Следующий лист — снова нижний, а на нем фиксируется последующий верхний. В результате получаем блок из четырех листов, к нему можно присоединять следующий, собранный таким же образом, как и прежний. Каждый готовый блок выравнивают по свесу кровли и крепят саморезами. Данный способ монтажа хорошо подходит для листов с дренажной канавкой.

Способ 3. Когда профнастил не имеет дренажной канавки, то, для того чтобы уложить его, можно собирать иной тип блока. В нем первыми крепятся два нижних листа, после — один сверху. Когда проведена полная фиксация блока, к нему можно присоединять следующий. При этом способе верхние блоки будут перекрывать нижние и создавать необходимую защиту.

К обрешетке и между собой профнастил крепится специальными кровельными винтами, о которых говорилось выше. Применять пробойник не рекомендуется, это может вызвать коррозию. Для крепления листов к обрешетке нижней гофрой применяют саморезы 4,8×19 мм и 4,8×38 мм. В зависимости от высоты профиля, подбираются винты для крепления через верхнюю гофру. Винт должен погружаться настолько, чтобы прокладка получала полное сжатие, но и не становилась сплющенной. Тогда она гарантированно защитит крышу от влаги и коррозии, увеличит срок ее службы.

Как покрыть крышу профнастилом инструкция. Кровля из профнастила своими руками: технология устройства + правила установки доборных элементов

Качественную и прочную кровлю из профнастила достаточно легко построить самостоятельно. Важно только знать, какие материалы нужно брать, как правильно крепить листы к обрешетке и как защитить внутреннее подкровельное пространство от сырости.

И особое внимание мы уделим доборным элементами, которые обойти нужно с полным соблюдение технологии. Итак, кровля из профнастила своими руками – шаг за шагом!

Как только вы произвели точные расчеты вашей крыши, можно заказывать профилированные листы. Но, если вы приобрели профнастил, но его монтаж по каким-то причинам придется отложить (например, затянувшиеся дожди), тогда листы храните не снимая заводскую упаковку, на ровной поверхности и в закрытом помещении. Дополнительно под листы нужно подложить брусья с шагом 50 см.

Перекладывайте и перемещайте такой кровельный материал аккуратно, держа за края по длине и особенно избегая заломов и прогибов листов. Еще перемещать листы нужно осторожно, т.к. современное полимерное покрытие особо чувствительно к механическим повреждениям.

Как и резать этот материал абразивными режущими инструментами: осколки от круга поцарапают, а в месте реза возникнет значительный нагрев. Но, если вам пришлось работать именно так, тогда покройте сразу все повреждения ремонтной краской.

К счастью, технология устройства кровли из современного профнастила позволят проводить все работы в теплое время года, с апреля по сентябрь, и долго вам хранить листы не придется.

Перекрыть крышу профнастилом. Особенности крепления профнастила

В вопросе как накрыть крышу профнастилом особое внимание уделяется крепежу. Чтобы надежно прикрепить листы к обрешетке, лучше всего использовать оцинкованные саморезы со сверлом на конце. Размер крепежных элементов – 4,8×35 мм. Каждый саморез должен быть снабжен специальной неопреновой прокладкой, которая защищает место крепления от попадания влаги. Саморезы необходимо вкручивать в волну в нижней ее части, прилегающей к обрешетке. При креплении конька саморез вкручивают через верх волны. Производители профнастила нередко предлагают саморезы со шляпками, окрашенными в цвет выбранного кровельного материала, что повышает эстетичность готовой крыши.

При монтаже профнастила с полимерным покрытием особенно важно следить, чтобы стружка, образующаяся при вкручивании крепежа, не повредила внешний защитный слой материала . Стружку требуется сразу же аккуратно удалять. Если ее оставить в месте крепления, она быстро начнет ржаветь, и послужит источником распространения коррозии, кроме того, наличие торчащей стружки помешает неопреновой прокладке герметично закрыть место крепления.

Нельзя крепить профнастил к обрешетке при помощи алюминиевых заклепок или гвоздей! Данный вид крепежа не может обеспечить необходимую устойчивость кровельного покрытия к сильным ветровым нагрузкам.

Рассматривая, как перекрыть крышу профнастилом, можно отметить, что прочность и долговечность кровельного покрытия в значительной степени зависят от правильно выбранного шага обрешетки, достаточного вертикального и горизонтального нахлеста листового материала, использования специальных планок, защищающих торцы кровельного покрытия от атмосферных воздействий и ряда других факторов.

Видео как исправить ошибки при монтаже профнастила. Завод Профнастил