Когда утеплять крышу сруба

Утепление деревянного дома

Дом из дерева считается самым теплым, экологичным и комфортным для проживания, в основном, благодаря стенам, которые «дышат» и отлично сохраняют тепло внутри здания.

Однако не всегда толщины деревянных стен оказывается достаточно, чтобы противостоять сильным морозам. В этом случае прибегают к наружному, внутреннему или комбинированному утеплению, а чтобы теплоизоляционный слой не намок от конденсата и не потерял своих свойств, в «пирог» стен деревянного дома закладывают пароизоляцию.

Содержание

• Пароизоляция в системе утепления деревянного дома
• Наружное утепление дома из дерева
• Внутреннее утепление дома из дерева
• Изоляционные материалы для утепления домов

Пароизоляция в системе утепления деревянного дома

Независимо от того, изнутри или снаружи решено утеплять деревянный дом, пароизоляционная пленка должна обязательно присутствовать в «пироге» утепленных стен. Ее устанавливают либо между слоем теплоизолятора и внутренней обшивкой помещения в случае внутреннего утепления, либо между теплоизолятором и несущей стеной дома при монтаже наружного утепления. Основная функция паробарьера — не допустить намокания теплоизоляционного слоя.

Наружное утепление дома из дерева

Утепление дома снаружи начинается с обработки стен антисептиками, предотвращающими поражение древесины гнилью, плесенью, грибком, древоточцами, и антипиренами для улучшения противопожарных характеристик постройки.

Щели и зазоры в деревянных стенах из бруса, сруба, сендвич-панелей необходимо заделать герметиком или законопатить джутовым волокном.

После этого можно приступать к обустройству обрешетки, закрепив саморезами на плоскости стен бруски 50×50 мм или 50×100 мм — типоразмер рейки подбирают в зависимости от количества слоев теплоизолятора.

Обрешетку монтируют в виде горизонтальных или вертикальных направляющих с шагом, практически соответствующим ширине теплоизоляционного материала — на 1 см меньше, чтобы тот плотнее «сел» на свое место.

Перед монтажом утеплителя поверх обрешетки обязательно устанавливают пароизоляционную пленку — лучше всего, если это будет диффузная ветро- и пароэкранирующая мембрана, например, Ондутис А100, А120 или SA130. Она будет пропускать воздух, стремящийся из внутренних помещений дома наружу, но задержит влагу и не даст ей впитаться в утеплительный слой, сохраняя его теплоизолирующие свойства.

После закрепления пароизоляции на обрешетке при помощи строительного степлера, приступают к укладке плит утеплителя между брусками, дополнительно фиксируя их зонтичными дюбелями к стенам. Поверх теплоизолирующего слоя необходимо установить гидроизоляционную пленку, которая будет защищать его от влаги, проникающей извне, но при этом отводить наружу небольшие объемы конденсата, попавшие в утеплитель.

На завершающей стадии утепления деревянного дома монтируют рейки под установку облицовки — они служат не только в качестве фасадного каркаса, но и формируют вентиляционный зазор, необходимый для проветривания теплоизолятора. В роли финишной облицовки деревянных фасадов чаще всего применяют сайдинг, вагонку, блок-хаус.

Внутреннее утепление дома из дерева

Утепление деревянного дома изнутри почти не практикуют, так как это может нарушить микроклимат и повысить влажность в его внутренних помещениях, а кроме того — ощутимо сократить жилую площадь. Если же решение об утеплении изнутри было все таки принято, то нужно обязательно выполнить пароизоляцию — заложить антиконденсатную мембрану между слоем теплоизоляции и внутренней облицовкой.

Если дом из бруса или сруба утеплять изнутри не рекомендуется, то каркасные деревянные дома обычно защищают от холода по внутренним поверхностям стен, используя в качестве паробарьера, например, пленки Ондутис RS, B.

Изоляционные материалы для утепления домов

Наиболее удачным вариантом теплоизолятора для деревянных домов считается базальтовая (минеральная) или стекловолоконная вата. Это экологически чистые виды утеплителя в виде плит или рулонов, которые существенно повышают теплосберегающие параметры здания и надежно утепляют его стены как изнутри, так и снаружи.

Для утепления стен деревянных домов практически никогда не применяют пенопласт и пенополистирол — материалы влаго- и паронепроницаемые, которые создают внутри постройки эффект «термоса», препятствуя полноценному воздухообмену между внутренним пространством дома и внешней средой. Кроме того, в отличие от минеральной ваты, которая не поддерживает горение, утеплители на базе полимеров при нагреве испаряют вредные вещества, а при воспламенении плавятся, источая густой токсичный дым.

Заключение

Деревянные дома редко утепляют — эти постройки лучше других — кирпичных, бетонных и пенобетонных, удерживают тепло. Однако в регионах, где морозы порой достигают 20-градусной отметки, рекомендуется утеплить деревянный дом снаружи при помощи минеральной ваты — материала низкой теплопроводности, но высокой влагопроницаемости.

А чтобы быстро впитывающий влагу минераловатный теплоизолятор служил долго и исправно, в утеплительный «пирог» дома включают пароизоляцию — пленку, эффективно задерживающую конденсат и предотвращающую намокание утеплителя, но пропускающую воздух и позволяющую деревянному дому «дышать». Так деревянный дом становится намного теплее и экономичнее в отопительный сезон, а здоровый микроклимат во внутренних помещениях не нарушается.

Как правильно утеплить крышу: устройство пирога, выбор утеплителя и средняя стоимость работы

Утеплять крышу или нет, такой вопрос задают пользователи частных домов. Утеплять однозначно, так как именно через крышу уходит 45% тепла. Современный материал и новейшие технологии дали возможность сделать крышу изолированной и сдерживающей тепло при самых низких температурах. После теплоизоляции можно использовать чердачное помещение в хозяйственных нуждах или даже сделать там жилую комнату (мансарду).

Варианты утепления

Монтаж минваты на стропила

Теплоизоляция крыши деревянного дома бывает: внутри или снаружи, есть смешанный вариант. Утеплить крышу дома снаружи нужно еще на этапе строительства дома из бруса. Внутреннее утепление можно сделать как дополнительное или самостоятельное. Подходит такое утепление для мансардных крыш, где стропильная система высокая и позволяет создать еще одну комнату. Например, при строительстве деревянного дома, сделав высокую стропильную систему, можно получить бонусом возможность увеличить полезную площадь.

Конструкция утепления мансардной крыши несложная. Выполнить ее можно даже своими руками, самое главное знать и соблюдать некоторые нюансы:

1. Необходимо выбрать качественный утеплитель и заизолировать кровлю.
2. Необходимо оставлять вентилируемый зазор.

Почему необходим вентилируемый зазор?

Крыша, сделанная из дерева, должна иметь доступ к кислороду, в противном случае материал не сможет дышать и произойдет запревание. Вентилируемый зазор перекрывать при утеплении мансардной крыши ни в коем случае нельзя.

Если используют супердиффузионную мембрану, разработанную специально под кровлю, то укладка не должна быть вплотную к поверхности. Так с любым пароизолятором. При укладке пленка должна размешаться так, чтобы зазор был с двух сторон от нее, не менее 5 мм.

Конструкция

Правильно утепленная крыша должна состоять из:

1. Кровли (профнасил, ондулин и т.д.).
2. Обрешетка.
3. Контр-обрешетка. Делается из брусочков небольшого сечения под обычную обрешетку вдоль стропил. Играет роль вентилируемого зазора.
4. Супердиффузная мембрана.
5. Теплоизолятор (минвата, пенопласт, пеноулирутан и т.д.)
6. Пароизолятор с минимальной проницаемостью.
7. Вторая обрешетка.
8. Внутренняя отделка (ГКЛ, ГВЛ и т.д.)

Выбираем и монтируем теплоизоляцию

Утеплитель для крыши мансардного типа подойдет любой, главное чтобы он отвечал требованиям:

1. Экологичность.
2. Пожаробезопасность.
3. Легкость.

К таким можно отнести: минвату, пенополиуретан, пенополистерол. Самый дорогостоящий вариант, это пенополиуретан. Это пенный утеплитель, который разбрызгивают под давлением воздуха. Такой вариант получается самым надежным под строительство дома из клееного бруса или любого другого, так как покрытие герметично. Но стоит утепление дорого от 350 руб./м 2 . Минвата более экономный вариант, так как монтаж можно провести своими руками.

Использовать пенопласт не рекомендуется, так как он пожароопасен, но в крайних обстоятельствах утеплить мансардную крышу им можно.

Монтаж утеплителя

Маты минваты крепят между обрешеткой при помощи специальных гвоздей с широкой шляпкой. Располагать его нужно в шахматном порядке. Рекомендованная толщина для мансардной крыши от 200 мм. Обычно стелют 2 слоя по 100 мм, этого достаточно для жилого помещения. Использовать 4 слоя по 50 мм не рекомендуется, так как это слишком трудоемко. Не надо забывать, что работать придется все время с поднятыми руками.

Использовать утеплитель из натурального растительного сырья удобнее, так как он упругий и меньше крошится. Можно использовать растительный утеплитель с погрешностями, неровной кромкой, такой продается как некондиция и стоит дешевле.

Крепить утеплитель между обрешеткой с большим шагом можно при помощи натянутой проволоки. Ее натягивают между стропилами саморезами. После полной укладки теплоизоляцию дополнительно закрепляют еще одной обрешеткой.

Если стропильные балки мансардной крыши слишком большого или наоборот маленького сечения или имеют специфическую конструкцию, и нет возможности пропустить теплоизоляцию, применяют комбинированный вариант. Утеплитель укладывается под и между балками. Обрешетка в таком случае монтируется поперек балок. Между системой укладывают второй слой теплоизоляции.

Утеплить таким способом крышу деревянного дома более эффективно, так как стропильная система из дерева является хорошим переходником для дерева. А за счет перекрытия ее вторым слоем теплоизоляции, этот проводник холода пропадает.

Монтаж пароизоляции

Используя минвату в качестве утеплителя, нужно обязательно ее пароизолировать. Это увеличит срок ее службы и не даст излишкам влаги скапливаться непосредственно около деревянных стропил. Пароизолятор при утеплении крыши деревянного дома размещают как со стороны мансарды, так и со стороны кровли.

Приобретая пароизоляцию, нужно брать самую плотную, с минимальной проницаемостью. Экономить на этом материале не стоит, так как небольшой брак может навредить целостности. А если текстура утеплителя волокнистая, то он потеряет свои свойства.

Стыки между пароизолятором и стропильной системой нужно проклеивать скотчем. Лучше брать дорогостоящий с высокими клейкими свойствами. Из-за конденсата не качественный скотч может быстро разойтись.

Если в качестве утеплителя используется материал на основе растительного сырья, то пароизолятор должен быть мембранный. Также мембранный пароизолятор используют при монтаже крыши с «дышащими» материалами.

Стоимость работ

Цена зависит от нескольких факторов:

1. Стоимость материала.
2. Цена на работы по утеплению.

Если выполнять всю работу: строительство дома из профилированного бруса, утепление, кровлю своими руками, то стоимость выходит небольшой. Компании, выполняющие такие работы, тоже предлагают услугу по двум схемам: работа без материала и работа с материалом.

Есть несколько вариантов минваты, но не каждая подходит для утепления кровли. На это тоже стоит обратить внимание.

Работы по утеплению не дешевые. Проводить их трудоемко, и хорошие специалисты знают себе цену. Бригады, предлагающие выполнить за копейки, скорее всего не имеют опыта и используют самый некачественный материал. Конечную стоимость можно узнать, сделав полный расчет мансардного или чердачного помещения. Сделать это можно самостоятельно, высчитав квадратуру утепляемой поверхности и вычесть ширину обрешетки.

Утепление крыши по «бюджетному варианту» всегда выходит боком своим владельцам. Не стоит экономить на утеплении.

Как правильно утеплить крыши деревянных домов: плоскую и скатную

Рассмотрим, как утеплить крышу деревянного дома в случае с популярным скатным типом кровли.

Нагрузка

В процессе эксплуатации на кровлю воздействуют следующие отрицательные факторы:

• резкие перепады температур;
• осадки;
• физические нагрузки от ветра.

Правильно проводить теплоизоляцию после усадки сруба — обычно этот период занимает около полугода, в результате которого могут проявиться дефекты постройки: щели, перекосы, которые обязательно устраняют.

Правильное утепление крыши деревянного дома базируется на основном принципе – нельзя экономить, потому что хорошо справляться с тем же ветром может только конструкция из качественных материалов.

Требования

Основные требования к теплосберегающим материалам:

• простота установки;
• хорошие теплоизоляционные свойства;
• возможность утепления различных кровельных систем;
• продолжительный срок службы;
• пожароустойчивость;
• приемлемая цена.

Лучше всего под эти параметры подходит специально разработанные материалы типа стекловаты и минеральной ваты. В розничной и оптовой сети их можно приобрести в рулонах, в матах, которые при необходимости легко правильно подогнать под размеры промежутка между стропилами.

Материал можно резать, кроить. Он пригоден для длительного периода пользования: влагу не впитывает, обладает достаточным уровнем звукоизоляции, и — в отличие от пенопласта — хорошо выдерживает жару летом.

Принцип работы

Принцип утепления основан на использовании чердачных помещений: если хозяин не будет делать мансарду, то проводить полноценное утепление всей системы не нужно — достаточно правильно заизолировать полы (тогда наверх не проникнет воздух с нижних этажей, а со стороны чердака не просочится холод). В случае же с жилыми мансардными комнатами без утеплительных материалов не обойтись. Суммарное число тех или иных изделий напрямую связано с выбранной схемой.

Подготовка

Во-первых, необходимо изучить текущее состояние системы путем осмотра всех составляющих конструкций, обращая внимание на стропильные элементы. Обязательно нужно устранить все повреждения, грибок, гниль, отсыревшие части, а при выявлении существенных повреждений стропила вообще нужно заменить или починить.

Понадобится комплексная обработка всей деревянной поверхности антисептическими веществами. Если в районе крыши располагаются какие-то коммуникации, то проверить надо и их: многие забывают это сделать, в основном работая со стропилами, в результате чего в утеплительной системе позже появляется вода.

Комплексная изоляция

Данный способ изоляции для готовой постройки рассматривается в контексте отсутствия необходимости демонтажа покрытия. Создание изоляционной системы весьма схоже с обустройством вентфасада. Этот простой вариант не требует больших финансовых трат.

Итак, с особым вниманием нужно отнестись к слоям гидроизоляции и пароизоляции. Первой прослойкой является гидроизоляция. Иногда она присутствует, поскольку изначально входила в конструкцию кровли. Если ее нет, то нужно проложить между стропилами и кровлей плёнку гидробарьерного типа: она прекрасно удерживает влагу и пропускает пар. Пленкой полностью покрывают стропильные составляющие, укрепляя ее строительным степлером.

После гидроизоляции укладывается непосредственно утеплительный материал. В качестве материала стоит обратить внимание на минеральную вату, которая может быть в виде рулонов и плит с минимальной толщиной в 10 см. Важно, чтобы прослойка не превышала толщину стропил.

Укладка материала между стропилами должна быть плотной, без зазоров. Дополнительное крепление утеплителю придаст натянутый шнур из капрона или рейки из дерева, которые прибиваются перпендикулярно стропилам.

Пароизоляция

Вслед утеплителем идёт паровая изоляция: в качестве материала стоит использовать пароизоляционную пленку. Она укладывается поверху теплозащитной прослойки, а укрепляется также по стропилам. Если из чердака будет сооружаться мансарда, то будет правильно позаботиться о декоративной отделкеутепленной кровли.

Отделочный слой нашивается сверху: это могут быть древесностружечные плиты, гипсовый картон. Сверху можно приклеить обои. Можно произвести отделку гипсокартоном или плитами ДСП. Обустраивая кровлю мансардного типа, теплоизоляцию нужно сочетать со специальной светоотражающей пленкой на алюминиевой основе. Сторона пленки, покрытая специальным отражающим составом, крепится с наружной стороны.

Основное назначение пленки – отражать лучи ультрафиолета в летние месяцы – это снизит прогрев воздуха в мансарде. Гидроизоляционную пленку для защиты утеплителя от испарений, присутствующих в прогретом воздухе, наоборот располагают с внутренней стороны.

Материалы для наружной части

Наружное утепление крыши деревянного дома требует уже не ваты – она слишком мягкая — а более прочного материала. В этом качестве подходит изоляционный пенопласт: у него очень неплохие теплосберегающие характеристики, он долговечен и пожаробезопасен.

Этапы укладки

Технология не требует больших усилий и состоит из последовательности следующих действий:

• создание барьера из плёнки, обладающей паронепроницаемыми свойствами;
• обустройство утепляющей прослойки за счёт пенопластовых плит;
• настилка рубероида или синтетического аналога в защиту от воды (укрепляется с помощью мастичного клея из смол);
• засыпка материалов.

Это классический вариант, который используется повсеместно.

Полиуретановое покрытие

Однако, он не единственный: в качестве материала современные хозяева используют еще и пенополиуретан, который намного эффективнее пенопласта.

Своими руками утепление проводить не стоит: лучше обратиться к специалистам, которые используют материал в баллонах. Процедура проводится так:

• подготавливается кровля – осмотр, опрос владельцев дома и разработка плана работ;
• наносится пенополиуретан.

Итоговый слой получает все необходимые для полноценного утепления качества и служит порядка 25-30 лет. Такая технология значительно экономит время.

Окончательный этап

Утепление крыши деревянного дома завершается утеплением пола и потолка чердака, что не позволит теплому воздуху, стремящемуся вверх, столкнуться с потоками холодного воздуха спускающегося от неутепленного потолка. Теплоизоляционный слой устраивают с элементами гидроизоляции.

Сначала все щели между брусами, балками забивают паклей, войлоком или используют пенные утеплители. Далее пространство между балками заполняют минераловатой, сверху укладывают керамзит, шлак. В случае если чердачное помещение используют под жилое помещение, то правильно утеплять деревянный пол, оставляя небольшой зазор между досками и утеплителем, что тоже помогает уменьшить образование конденсата.

Особенности устройства и монтажа кровли в доме из бревна

Устройство крыши сруба – сложная работа, требующая точного расчёта и профессиональных навыков. От неё зависит, насколько прочным и защищённым окажется здание, кроме того, надёжность кровельной системы напрямую влияет на долговечность фундамента, так как она защищает его от лишней влажности. Самостоятельно возвести крышу сруба проблематично, однако при наличии плотницких навыков с этой работой можно справиться меньше, чем за неделю. Есть несколько вариантов строительства кровли для сруба.

Варианты строительства кровли

Устройство кровли сруба может проводиться несколькими вариантами. Это зависит и от материала, из которого сложен дом, и от финансовых возможностей владельца, и от времени, отведённого на строительство.

Чаще всего для срубов в средней полосе выбирается двускатная кровля, которая позволяет обеспечить быстрый сход снега и освобождает фундамент от лишней нагрузки. Кровля может возводиться следующими вариантами:

• Крыша на «самцах». Это один из самых распространённых вариантов устройства крыши сруба из бревна. В этом случае фронтоны становятся естественным продолжением стен: их складывают из брёвен, длина которых уменьшается по мере продвижения вверх.

Между собой брёвна фронтонов скрепляются деревянными нагелями для обеспечения надёжного соединения. Именно эти торцевые стенки становятся опорой для кровли: в боковой части брёвен делаются выемки, в которые укладываются слеги – горизонтальные брёвна, выполняющие роль обрешётки.

• Крыша на наслонных стропилах. Это ещё одно традиционное решение, при котором возводится система стропил, к которым будет прикрепляться обрешётка и чистовое покрытие.

Такая система используется для зданий, имеющих внутреннюю стену: в этом случае к ней прикрепляются вертикальные поры и коньковый брус, который служит основной опорой для стропил. Они прикрепляются к коньковому брусу и соединяются между собой, это позволит перенести весь вес на внутреннюю стену и минимизировать распирающее действие на наружные стены.

• Если строительство помещения не предполагает внутренних перегородок, могут быть установлены висячие стропила. Их отличие в том, что максимальная нагрузка оказывается на наружные стены дома: стропила соединяются верхней и нижней обвязкой – горизонтальным брусом.

Нижняя обвязка будет играть роль потолочных балок. Конструкция из стропил и обвязки собирается в единую систему – ферму, которая обычно уже в собранном виде устанавливается на стену.

Сначала монтируются крайние фермы. Между ними протягивается верёвка, которая позволяет ровно выстроить всю кровельную систему. Стропила прикрепляются к наружным стенам.

Установка обрешётки и кровельного покрытия

Когда каркас крыши, то есть стропила, установлен, можно переходить к установке обрешётки – это поперечные бруски, к которым будет прикрепляться гидроизоляционный слой и чистовое кровельное покрытие. Установка обрешётки зависит от того, какой материал выбран для кровли. Самыми распространёнными сегодня являются следующие варианты:

• Металлочерепица – это профилированные тонкие металлические листы, которым придана специальная форма. Металлочерепица – прочный материал с двойной защитой от коррозии — снабжается цинковым покрытием, а верхняя сторона ещё и закрывается полимерным красящим слоем любого цвета.

• Ондулин – листовой материал, для которого используется целлюлоза, пропитанная битумом. Это очень лёгкий материал, что упрощает его доставку на объект, подъём на кровлю и укладку.

При этом он обладает высокой прочностью и долговечностью, обеспечивая достаточную защиту для дома. Ондулин укладывается на кровлю так же, как и обычный асбестоцементный шифер.

• Мягкая рулонная кровля – это относительно новый материал, который уже успел завоевать популярность у строителей. Это многослойное покрытие, в основе которого лежит стеклохолст, который пропитывается битумом.

Применение стеклохолста для мягкой кровли увеличивает ее срок службы, так как делает более прочной и гибкой.

В качестве верхнего слоя используется мелкая каменная крошка, которая обеспечивает надёжную защиту от осадков и перепадов температуры. Для рулонной кровли всех типов требуется сплошная обрешётка из досок, в ней оставляются только небольшие щели для температурного расширения.

Гидроизоляция и утепление кровли

Важно не только знать, как срубить крышу, но и обеспечить ей надёжную защиту от влаги и от холода. Именно через верхнюю часть здания теряется наибольшее количество тепла. Многослойный «кровельный пирог» призван полностью изолировать дом от холода.

В качестве утеплителя для кровли чаще всего выбирают минеральную вату: она надёжно защищает дом от холода и при этом она не блокирует воздухообмен, поэтому экологичность здания останется на прежнем уровне. Минеральная вата боится влаги, поэтому ей нужно обеспечить надёжную защиту. Утеплитель устанавливается между стропилами, минеральная вата должна быть плотно прижата к дереву.

С внутренней стороны её закрывают пароизоляционной плёнкой, которая прикрепляется к контробрешётке. На неё можно укладывать внутреннюю чистовую отделку.

После укладки теплоизоляции нужно как можно скорее установить гидроизоляционную плёнку, которая защитит минвату от воздействия осадков. Плёнка монтируется внахлест и прикрепляется к обрешётке степлером. Сверху укладывают чистовой материал, после чего кровля будет надёжно защищённой.

Методика утепления сруба

Содержание:

Ранее мы рассказывали про печное отопление в деревянном доме, а сегодня в продолжение этой темы расскажем про утепление сруба из бревна, что позволяет существенно сократить теплопотери. При этом будем рассматривать вопрос с позиции сохранения главного качества деревянного дома – способности пропускать пар, то есть дышать. Исходя из этого, будем подбирать все материалы и методики теплоизоляции стен, пола, чердачного перекрытия и крыши.

Материалы для утепления сруба

Жидкий ППУ пропускает пар и не боится влаги.

При подборе материалов в первую очередь нужно учитывать свойство древесины дышать, то есть пропускать пар. Исходя из этого, утепление сруба из бревна не должно препятствовать этому естественному процессу. Во время теплоизоляционных работ используются следующие материалы:

• непосредственно утеплитель;
• диффузионные двухсторонние мембраны, которые пропускают пар в обоих направлениях;
• отделка – листовые материалы или штукатурка;
• краска или внутренние декоративные элементы, например, обои.

Утепление сруба снаружи и изнутри может выполняться посредством разных теплоизоляционных материалов. Так, на стену укладывают минеральную вату, эковату, пеноизол или жидкий пенополиуретан. Все они пропускают пар, при этом обладают достаточно высокой степенью удержания тепла. Эти же материалы могут использоваться для любых поверхностей (пол, потолок, крыша). При этом есть такой утеплитель для сруба, который можно укладывать только на горизонтальные поверхности:

• перлит;
• вермикулит;
• смесь глины с опилками;
• керамзит.

Все они, кроме глины, относятся к сыпучим утеплителям. В принципе есть методики, позволяющие их использовать для стен, но для бревенчатых домов они не подходят. Очень спорна целесообразность применения пароизоляционных пленок (не путайте с диффузионной мембраной – гидроизоляцией). Пароизоляция для стен не дает влаге покинуть дом, что нарушает необходимую циркуляцию воздушных потоков.

Перед тем как утеплить сруб, используя пароизоляцию, дважды подумайте над целесообразностью этого мероприятия. Исключение – внутреннее утепление парной в бане.

Диффузионная пленка будет служить одновременно гидроизоляцией и ветробарьером при утеплении сруба снаружи, для внутренних работ толку от нее нет. Важна характеристика, которой должен обладать утеплитель – это низкая гигроскопичность, то есть материал не должен напитывать влагу. Исходя из этого требования, от эковаты лучше вовсе отказаться, а из всех минеральных ват остановится свой выбор на базальтовой (каменной) вате. Пеноизол, а особенно ППУ в этом плане вне конкуренции.

Отделочный слой может крепиться непосредственно на теплоизоляцию, например, штукатурка, или же на обрешетку с некоторым зазором. Во втором случае, из какого материала будет отделка абсолютно не важно, а если утепление будет осуществляться по методике мокрого фасада, то штукатурка должна быть паропроницаемой. Это же касается и краски: акриловые дышат, а эмаль создает пленку, которая не пропускает воздух. Движению воздуха могут препятствовать даже виниловые обои.

Современные утеплители для гаража служат не меньше 50 лет, весьма впечатляющий результат.

О том, как работает теплоизоляция с отражающим слоем вы можете прочитать тут.

Методика утепления стен сруба

Конопатка стен – основа утепления, выполняется в первую очередь.

Базовые понятия о том, как утеплить венцы сруба мы объясняли в статье про теплоизоляцию стен из бревна. В ней мы также рассказывали, как утеплить углы сруба. Все это выполняется во время возведения стен, а сегодня мы говорим о мероприятиях, которые возможны когда дом уже готов.

Утепление сруба изнутри – это вынужденная мера и зачастую к ней прибегают, чтобы внешний вид постройки не изменился или когда речь идет о теплоизоляции парной в бане. По правилам теплотехники в приоритете наружное утепление. Основная причина – смещение точки росы, места, где встречается холодный и теплый воздух, там выпадает конденсат.

Важно, чтобы точка росы сместилась туда, где отсутствует пар, который смог бы сконденсироваться.

При утеплении стен нужно сохранить способность здания дышать, поэтому от применения пароизоляции намеренно отказываемся. Также стоит отказаться от методики мокрого фасада, так как рабочая поверхность, на которую крепится утеплитель, неровная. Надежность фасада будет весьма спорной. Остаётся только один вариант как утеплить сруб снаружи и изнутри – посредством деревянной обрешетки.

Методика работ в обоих случаях будет очень похожа:

• возведение обрешетки;
• укладка утеплителя;
• для вентфасада укладывается ветробарьер, поверх которого набивается контробрешетка;
• монтаж отделки.

При отсутствии пароизоляции изнутри влага беспрепятственно может попадать с утеплитель. Каменная вата хоть и практически не впитывает влагу и даже, намокнув, не теряет своих качеств, но защита не стопроцентная. Куда эффективнее будет жидкая теплоизоляция. Кроме этого, монтаж минераловатных плит должен сопровождаться дополнительным креплением их посредством дюбелей, в то время как жидкий утеплитель просто напыляется на бревно. На вопрос о том, как правильно утеплить сруб, чтобы дом продолжал дышать, можно ответить так:

• снаружи – вентфасад;
• изнутри – жидким утеплителем.

Только такой подход позволит не использовать пароизоляцию без ущерба в качестве работы и без потери теплоизоляционных характеристик материалов.

Даже самое качественное утепление пеноизолом, по отзывам, дает потрясающие результаты,при относительно низкой его стоимости.

Какая должна быть толщина утепления эковатой? Ответ тут.

Утепление пола и чердака в срубе

Керамзит, хоть и не обладает выдающимися теплоизоляционными качествами, зато в нем не живут мыши.

При утеплении пола в срубе нужно учитывать паропроводимость теплоизоляционного пирога и высокую вероятность появления мышей. Будьте уверены, там, где есть хотя бы минимальные условия для жизни грызунов, они не заставят себя ждать, а при благоприятных условиях будут активно размножаться. Как мы уже определили, для качественного утепления пола можно использовать сыпучие материалы, минвату и жидкую теплоизоляцию. Среди них грызуны живут только в минвате, даже каменной, к тому же намеренный отказ от паробарьеров не оставляет вариантов, кроме как отказаться от минеральной ваты.

Остаются только сыпучие материалы и жидкие утеплители. С последними все настолько просто, что даже рассказывать не о чем. Они напыляются на рабочую поверхность без каких-либо дополнительных защит, даже гидроизоляционная подкладка не нужна. Методика утепления сыпучими материалами:

• укладка чернового пола – лучше сплошным слоем, чтобы минимизировать риск разрыва пленки и просыпания теплоизоляции;
• укладка диффузионной мембраны, которая пропускает пар в обоих направлениях;
• засыпается утеплитель – слой рассчитывается в зависимости от региона;
• укладывается чистовой пол.

Эта же методика подходит для чердачного перекрытия. Если мансарда отапливаемая, то утеплитель скорее выполняет роль шумоизоляции и его наличие необязательно, в этом случае, главное, хорошо и правильно утеплить крышу.

Утепление крыши дома из сруба

Крыша утепляется с применением пароизоляционной пленки.

Верху собирается самое большое количество пара, поэтому при утеплении крыши особое внимание уделяется защите теплоизоляции от него. Концепция бревенчатого дома заключается в постоянной циркуляции воздуха, но о том, что должна дышать крыша речи не идет. Как всегда начнем с излюбленной жидкой теплоизоляции, которая наносится методом простого напыления. Помимо всех своих преимуществ, она еще и не горит, пожаробезопасность на высшем уровне.

С минеральной ватой дела обстоят несколько сложнее. Некоторые мастера путаются в понятиях гидроизоляции и пароизоляции, а также забывают о зазорах между материалами. Эти причины чаще всего приводят к проблемам. Дабы избежать ненужных неприятностей и мороки с их устранением рассказываем правильную методику, слои изнутри:

• пароизоляция – пленка, которая не пропускает влагу ни в каком виде;
• утеплитель;
• гидроизоляция – диффузионная мембрана, которая пропускает пар в одном направлении, а воду не пропускает вообще;
• контробрешетка – благодаря ей образуется вентзазор, где влага будет испаряться;
• отделка крыши.

Пароизоляцию можно укладывать любой стороной, разницы нет никакой. Диффузионная мембрана укладывается рекламой в небо, а мягкой стороной к утеплителю. Производители сматывают рулоны так, чтобы разматываясь, материал ложился правильной стороной.

Итоги

Мы выяснили, что при утеплении стен и пола использовать пароизоляцию нельзя, так как это полностью ломает концепцию деревянного экодома, который дышит. Соответственно, это накладывает свой отпечаток на подбор утеплителя, следует отдавать предпочтение паропроводимым материалам, которые не боятся влаги. Оптимальный вариант – жидкая теплоизоляция, также допустимо применение каменной ваты. Где утеплять (внутри или снаружи) во многом зависит от эстетической составляющей. Так как утеплить старый сруб лучше снаружи, будет красивее, а портить внешний вид бревенчатого фасада нового дома не совсем уместно.

Утепляя пол, помимо вышеуказанных требований, нужно учитывать высокую вероятность появление мышей. Они не живут в сыпучих утеплителях, таких как перлит, вермикулит, керамзит и жидкой теплоизоляции – это пеноизол и ППУ. Утепление крыши сопровождается укладкой пароизоляции и диффузионной пленки, кроме этого, необходим вентилируемый зазор между гидрозащитой и отделкой крыши.

Как утеплить крышу деревянного дома

Грамотное обустройство утепления крыши деревянного дома имеет весьма серьезное значение для обеспечения комфортного проживания. Это не удивительно, если учесть, что практически 30% потерь тепла происходят именно через кровлю. Поэтому серьезное внимание, уделяемое вопросу качественного выполнения теплоизоляции этой части здания, вполне оправдано.

Чем лучше утеплить крышу деревянного дома изнутри

Независимо от того, выполняется утепление крыши в деревянном доме изнутри или снаружи, в настоящее время наиболее часто применяются такие теплоизоляционные материалы:

• Минеральная вата. Самый распространенный и широко используемый утеплитель. Это объясняется тем, что с ним просто и удобно работать, он обладает отменными изоляционными свойствами, кроме того, имеет достаточно невысокую стоимость. Единственным существенным минусом этого материала, как и многих других утеплителей, выступает недостаточная стойкость к воздействию воды. В результате попадания влаги минвата намокает, теряя при этом свою эффективность;
• Эковата. Этот утеплитель изготавливается на основе целлюлозы. Обладает достаточно высокими изоляционными параметрами, при этом экологически безопасен. Способен противостоять воздействию воды. К недостаткам относится необходимость использования для нанесения специального оборудования;
• Пенополистирол. Главным недостатком материала, обладающего впечатляющими тепло- и звукоизоляционными свойствами, является горючесть. Именно поэтому специалисты не рекомендуют применять его на деревянных постройках;
• Пенополиуретан. Еще один популярный вариант ответа на вопрос, чем лучше утеплить крышу деревянного дома изнутри. Особенно широко применяется этот материал, изготавливаемый в виде жестких и прочных плит. Они легко режутся и удобно укладываются как при выполнении работ изнутри, так и снаружи.
• Керамзит. Единственный из перечисленных вариантов, который применяется только в том случае, если утепление выполняется с верхней стороны конструкции. Особенно часто материал используется для повышения теплоизоляционных свойств верхнего перекрытия, когда проектом предусмотрена холодная конструкция чердака.

Любой из перечисленных теплоизоляционных материалов при грамотном использовании способен обеспечить достаточный уровень энергоэффективности деревянного дома. Главное при этом – учитывать особенности каждого конкретного утеплителя и соблюдать требования технологии производства работ.

Утепление крыши деревянного дома своими руками

Особенностью отечественного частного домостроения выступает большой объем работ, производимый собственными силами. Не удивительно, что нередко выполняется утепление крыши деревянного дома изнутри своими руками. Очевидно, что подобные работы трудно назвать технологически сложными. Однако, следует учитывать, что разные варианты их выполнения предусматривают некоторые особенности и нюансы.

На практике применяется три основных способа производства работ, отвечающих на актуальный вопрос, как правильно утеплить крышу деревянного дома изнутри. Во-первых, утеплитель может укладываться с нижней части чердачного перекрытия при устройстве потолка. В этом случае наиболее часто используется минеральная вата и жесткий пенополиуретан. При этом особое внимание следует уделять защите утеплителя: снизу – слоем паро-, а сверху – гидроизоляции.

Во-вторых, если проектом предусмотрена холодная конструкция чердака, утепление может выполняться сверху перекрытия. В этом случае может применяться любой из перечисленных материалов, включая керамзит. На основание укладывается пароизоляционная пленка, затем утеплитель, а сверху – настил или трапы для передвижения.

В-третьих, в том случае, если планируется активное использование чердака или устройство мансардного этажа, выполняется утепление крыши. При этом также особое внимание следует уделять созданию правильного изоляционного пирога, защищающего утеплитель как от поднимающихся снизу водяных паров, так и от влаги сверху в виде осадков.

Учитывая немалую стоимость теплоизоляционных материалов, вполне естественно возникновение у владельцев жилья вопроса, сколько стоит утеплить крышу деревянного дома. Очевидно, что ответ на него зависит от нескольких факторов, включая выбранную технологию производства работ, толщину и характеристики материала, выполнение работ своими силами или приглашение специалистов и т.д. Однако, необходимо понимать, что экономить на подобных работах, от которых зависит не только комфортность жилья, но и долговечность постройки, а также уровень расходов на отопление, нецелесообразно, так как подобный подход в длительной перспективе обойдется собственнику намного дороже.

Как утеплить крышу в деревянном доме

Утепление крыши — важный этап при обустройстве и отделке загородного дома. Эта завершающая конструкция защищает стены строения от негативного воздействия дождя и талого снега, поддерживает нужный уровень микроклимата внутри помещения и обеспечивает надлежащую вентиляцию. Самая главная функция такой отделки — сохранение тепла. Через крышу уходит до 30% тепла, а качественная надежная теплоизоляция снизит теплопотери и расходы на отопление загородного дома.

При утеплении крыши учитывают следующее:

• Если вы хотите сделать из чердака жилое помещение, утеплять крышу нужно полностью. Если помещение будет нежилым, можно утеплить лишь чердачный пол и/или потолок в доме;
• Проводить утепление кровли в только что построенном доме нельзя! Любые отделочные работы делают только после усадки сруба (на усадку уходит около года);
• При утеплении кровли старого дома нужно тщательно проверить конструкцию. Когда крыша длительное время подвергалась воздействию влаги или протекала, делают ремонт, а иногда и новое перекрытие. Проверьте балки и деревянные перекрытия на гниль и плесень, при необходимости замените изделия.

Перед тем как перекрывать крышу, нужно выбрать надежный и качественный материал. Сегодня вы найдете массу утеплителей, которые различаются по цене, качеству, прочности, сложности монтажа и другим критериям. Давайте разберемся, какие материалы для утепления кровли лучше выбрать.

Как выбрать утеплитель для крыши

При выборе учитывают срок службы материала, способность сохранять форму и параметры. Качественный утеплитель должен быть устойчив к морозам и перепадам температур, защищать от посторонних шумов и обеспечивать хорошую звукоизоляцию. Важно, чтобы материалы были экологичными, безопасными и негорючими, подходили для конструкции крыши и имели нужную толщину.

Существуют следующие виды утеплителей:

Минеральная вата — популярный и подходящий утеплитель для деревянного дома. Это недорогой и доступный материал, который не горит и не впитывают влагу. Минвату характеризует маленький вес и высокая плотность, паронипроницаемость, оперативный и легкий монтаж. Материал не подвергается воздействию грызунов и насекомых. Но учтите, что при монтаже потребуется оставлять вентиляционные зазоры, чтобы обеспечить качественную гидроизоляцию.

Эковата — современный экологически чистый материал, который изготавливают на основе целлюлозы. Чтобы эковата отвечала требованиям пожарной безопасности, в состав добавляют антипирены. Эти вещества не дают распространиться огню. Такой материал отличает натуральность, легкий вес и дешевизна. Она подходит для утепления труднодоступных мест, однако не рекомендуется для отделки помещений с высокой влажностью. Кроме того, к недостаткам относят сложность укладки материала между стропилами и необходимость применения техники.

Пенополистирол — материал в виде плит с маленьким весом и высокой прочностью, хорошей звуко- и теплоизоляцией. Он отличается легким монтажом и устойчивостью к влаге, поэтому пенополистирол часто используют для отделки балконов, цокольных этажей и других помещений с повышенной влажностью. Однако это горючий материал, поэтому важно правильно подобрать группу горючести. Оптимальным вариантом станет Г1. Эксперты не рекомендуют использовать пенополистирол для деревянных домов. Кроме того, он не пригоден для утепления плоской кровли.

Керамзит — насыпной утеплитель, который характеризует экологичность и долговечность. Такой материал не испортят грызуны. Однако он требует более длительного и сложного монтажа. Важно плотно уложить материал, чтобы не оставалось дыр и зазоров для прохода воздуха. Потребуется достаточно большой и плотный слой, чтобы обеспечить должную теплоизоляцию. В результате керамзит увеличивает нагрузки на фундамент и строительные конструкции.

Пенополиуретан — жесткие и прочные плиты, которые легко резать и укладывать. Они не теряют форму и характеризуются высокими теплоизоляционными свойствами, легким весом и долгим сроком службы. Данный материал подходит для утепления кровли в деревянном и любом другом доме.

Современные изготовители предлагают и распыляемый пенополиуретан, который отличается легким и оперативным монтажом. Однако он требует использования специального оборудования. По аналогии с распыляемым пенополиуретаном выпускают и пеноизол. По техническим свойствам он похож на пенопласт, однако наносится при помощи распыления. Однако пеноизол поглощает влагу сильнее, чем пенополиуретан или минвата, поэтому требуется усиленная гидроизоляция.

Самым оптимальным вариантом с хорошим соотношением цены и качества станет минеральная вата. Кроме того, подойдет керамзит и пенополиуретан, в редких случаях используют пеноизол и пенополистирол. Если вы решили использовать минвату, учтите, что материал имеет разновидности. Так, жесткие базальтовые плиты из минерального волокна подойдут для внешнего утепления плоской крыши, для скатной используют минвату меньшей толщины, а каменную вату применяют для защиты кровельной системы от огня.

Существуют специальные утеплители с фольгой. Фольгированные материалы не пропускают и не удерживают тепло, а отражают обратно. Фольгу отличает водоустойчивость и долговечность. Она подходит для помещений с высокой влажностью. Сегодня вы легко найдете минеральную вату с фольгой.

Лучшие утеплители минвата для кровли

Как утеплить потолок дома

Потолок в доме утепляют обязательно, так как он наряду с полом является главным источником потери тепла. Подробнее, как сделать отделку пола в деревянном доме, читайте здесь. При утеплении потолка сначала прокладывают гидроизоляционные материалы. В данном случае можно использовать стандартную полиэтиленовую пленку. Для более сильного эффекта используют супердиффузную мембрану. Она упростит монтаж, так как затем можно сразу укладывать утеплитель.

Если в качестве гидроизоляции используется пленка, устанавливают дополнительную обрешетку из брусков для вентиляции. И только затем кладут утеплитель плотным слоем внахлест слоем 15-25 сантиметров в зависимости от климата региона. После процедур утепления проводят финишную отделку

Варианты отделки потолка в загородном доме

• Штукатурка — простой и доступный метод, который даст классический ровный и белый потолок. Однако такой цвет далеко не всегда уместен в деревянном доме;
• Гипсокартон подойдет для сложных дизайнерских решений и установки потолка в два уровня. При этом покрытие характеризуется прочностью и легкостью в обработке;
• Панели из массива отличаются дороговизной, так как сделаны из 100% древесины элитных пород. Потолок из массива выглядит добротно и престижно. Это очень прочные и долговечные материалы,которые легки в установке;

• Панели из шпона стоят гораздо дешевле панелей из массива, однако не уступают по эстетическим качествам. Вы найдете широкий выбор цветов и размеров таких панелей. Они сделают интерьер изысканным и роскошным;
• Рельефный подшивной потолок крепят сразу к основанию, что упрощает монтаж. При помощи материалов можно создать уникальный орнамент или рисунок, что сделает дизайн оригинальным;
• Вагонка — популярные материалы за счет доступности и легкости в установке. Вагонка выглядит гармонично и эстетично, подходит для любого типа помещения. Так рейки укладывают на стены и потолки в доме и бане, на террасе и на балконе. Используют горизонтальный, вертикальный, горизонтальный или комбинированный метод укладки.

В деревянном доме каждый опытный мастер посоветуют использовать для отделки только древесину. Она сохранит экологичность и особую атмосферу дома из дерева. Деревянные материалы гармонично впишутся в интерьер, создадут уютную обстановку, будут смотреться элегантно и естественно. Древесина “дышит” и обеспечивает доступ кислорода.

Как утеплить пол чердака

Один из шагов утепления кровли — утепление чердачного пола. В первую очередь, нужно устранить щели между брусьями и балками при помощи войлока, джута, палки или монтажной пены. Затем укладывают слой пароизоляции, а сверху — утеплитель внахлест таким же слоем, что и на потолке дома. Утеплитель засыпают керамзитом. Керамзит нужно разровнять, уплотнить и покрыть стяжкой.

Если вы хотите сделать из чердака подсобное помещение, можно обустроить пол при помощи деревянных досок или других отделочных материалов. Если чердачное помещение не будет использоваться в качестве жилого помещения, утепления потолка дома и пола чердака достаточно.

При укладке гидро- и теплоизоляции избегайте большого количества швов и стыков, так как они влияют на отток тепла и приток холода. Обязательно делайте зазоры между слоями “пирога”, особенно для мягкой кровли. Такие зазоры обеспечат необходимую вентиляцию и циркуляцию воздуха. Не знаете какую кровлю для деревянного дома выбрать? Читайте о видах и формах кровельного покрытия по ссылке http://marisrub.ru/uslugi/krovelnye-raboty/vybor-krovli-dlya-doma.

Как утеплить кровлю с жилым чердачным помещением

Утепление тоже начинают с гидроизоляции. Гидроизоляционные материалы укладывают на верхние плоскости брусков и стропильных ног поперек ската. Пленку кладут внахлест с провисом до 2 сантиметров и закрепляют при помощи скоб или гвоздей. Важно обязательно оставить провис, иначе в мороз она треснет. Затем устанавливают обрешетку из брусков, которая окончательно фиксирует гидроизоляционный слой и образует вентиляционные зазоры.

После укладывают теплоизоляционные материалов вплотную к стропилам и брускам. Важно не допускать разрыва теплоизоляционного слоя! Толщина теплоизоляционного слоя определяется в зависимости от климатических условий. Во время укладки утеплителя следите за величиной вентиляционных зазоров! Сегодня популярность обретают деревянные дома с мансардой. При утеплении мансарды поверх утеплителя укладывают и пароизоляцию. Пароизоляционную пленку укладывают на нижней плоскости стропильных ног и брусков внахлест.

Если вы решили утеплять крышу керамзитом, вместо гидроизоляционной пленки используют рубероид, так как стандартная пленка не выдержит нагрузки. При монтаже важно устранить щели и зазоры, чтобы материал не высыпался. Рубероидные листы укладывают внахлест на стены. Затем аккуратно и постепенно засыпают керамзит. Сверху тоже можно положить рубероид.

Утепление кровли — трудоемкий и ответственный процесс, ведь он влияет на срок службы и эксплуатационные свойства дома. При неправильной технологии и некачественных материалах в помещении будет холодно, а крыша будет протекать. Чтобы избежать подобных проблем, доверьте работу профессионалам!

Мастера компании “МариСруб” профессионально выполнят монтаж, утепление и отделку кровли. Они подберут подходящие материалы, которые усилят теплоизоляционные свойства конструкции, обеспечат надежную вентиляцию и гидроизоляцию.