Sd-zebra.ru

Строительный журнал
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Утепление старой крыши изнутри

Все про утепление крыши изнутри: обзор самых современных технологий утепления

Издавна на Руси проблем с утеплением крыши не возникало вовсе: вязалась солома или сушился тростник, и все – крыша дома была надежно защищена и от дождя, и от холода. Но современные покрытия совершенно не обладают теплоизолирующими свойствами, и при всем развитии прогресса через такую кровлю утекает до 30% всего тепла.

Поэтому, если вы не хотите греть атмосферу, подробно изучите утепление крыши изнутри – в этой статье мы раскроем все моменты!

Содержание

Виды крыши по параметрам чердака: «холодная» и «теплая»

Условно утепление крыши в строительном мире делят на мансардное, когда утепляются скаты крыши, и чердачное, когда теплоизолируется перекрытие.

Как это? Можно сказать, что мансарды тоже имеют свой чердак – это вентиляционный зазор между внутренним утеплителем и уложенным кровельным покрытием. Дело в том, что тепло по всем законам физики всегда поднимается вверх и ищет свой выход в атмосферу. Оно проходит и через утеплитель, и сквозь пароизоляцию, причем вместе с водяными парами. И тут в карнизном отвесе подтягивается наружный воздух, который проходит до конька и попутно подхватывает с собой и пары, и лишнее тепло. Через аэраторы или тот же конек все это благополучно выводится и не доставляет никаких проблем.

Т.е. у обычной, не используемой крыши чердак занимает все место от конька до чердачного перекрытия, а у мансарды чердак – это всего лишь небольшое пространство под скатами между утеплителем и кровельным покрытием. И в утеплении обоих вид крыши — свой подход, который мы сейчас и изучим.

Технология утепления «холодной» крыши

Если крыша у вас холодная, значит теплоизолирующий слой должен находиться не на скатах, а на полу чердачного помещения. Именно здесь он останавливает тепловой поток, идущий снизу, и не дает холоду с крыши спуститься в нижнее жилое помещение. В итоге температура на чердаке держится в пределах +1-2 градусов, кровельный материал не подогревается. По сути, такой чердак служит необходимой воздушной прослойкой между жилыми комнатами дома и тонким перекрытием крыши.

Для чердачного перекрытия подходят все рулонные, плитные и сыпучие утеплители. Т.к. перекрытие уклона не имеет, особого требования к используемым теплоизоляционным материалом у него нет: ничего осыпаться и оголяться не будет.

Обратите внимание на то, чтобы после утепления крыши в ней оставалась правильно организованная вентиляция: в наличии должны быть слуховые окна, находящиеся напротив друг друга, вентиляционные коньки и аэраторы, а в карнизах – круглосуточный доступ для подсоса наружного воздуха. В итоге температура в нежилом чердачном помещении должна быть максимально близка к уличной, а от нее уже отделяет жилое помещение ниже – грамотная теплоизоляция перекрытия.

Теперь давайте подробнее разберемся с утеплением холодной крыши.

Утепление минватой

При утеплении пола чердака минеральной ватой, в первую очередь обратите внимание на расстояние между рейками или лагами – оно должно быть немного меньше, чем рулон или мат утеплителя.

Обычно теплоизоляция внутреннего пространства крыши осложнена неровной поверхностью пола чердака, перепадами его высоты, большим количеством реек и брусков, не говоря уже о вентиляционных трубах и электропроводке:

Утепление эковатой

Если вы хотите, чтобы дом дышал, а пар легко выходил вверх, тогда утепляйте чердачное перекрытие современной эковатой:

Утепление задувной ватой

В последнее время блоуинга — утепления крыши задувной ватой становится все более популярным. Применяется здесь японский «утеплитель» Эсбро-Вул II, который не выделяет пыли, а потому не создает проблем. А сам метод блоуинг на деле достаточно прост:

  • Шаг 1. Ставим на пол вертикальную линейку и отмечаем необходимую высоту напыления минеральной ваты.
  • Шаг 2. Наносим утеплитель равномерным слоем до нужного уровня.
  • Шаг 3. Укладываем утеплитель настолько плотно, чтобы на один кубический метр приходилось его 25 кг веса.

Заметим, что такого типа утепления в Японии – самое популярное, и уже нашло в России немало сторонников.

Утепление стекловатой

И, наконец, стекловата — если чердаком вы не будете пользоваться совсем. Дело в том, что даже закрытая под обрешеткой стеклянная вата иногда вызывает раздражение лор-органов. Почему и приходится при работе с ней надевать респиратор и очки:

Утепление опилками

При утеплении крыши опилками, следуйте такой инструкции:

  • Шаг 1. В первую очередь нужно защитить деревянную конструкцию. Для этого наносим сначала антисептический состав, затем – огнебиозащитные смеси, а поверх – гидрофобизаторы.
  • Шаг 2. Следующим шагом кладем подложку (можно картон) и закрываем швы и щели, если такие есть, пеной (крупные) или герметиком (мелкие). По окончанию подрезаем вылезшую наружу пену и уравниваем ее с балками.
  • Шаг 3. Теперь засыпаем опилки, в два слоя: сначала более крупную фракцию, а также стружку, а затем – мелкую, чтобы в помещении не образовывалась пыль.
  • Шаг 4. А вот чтобы на полу чердака не завелись грызуны, дополнительно к опилкам подмешайте сухую известь и мелкое разбитое стекло.

Технология утепления «теплой» крыши

Мансардная крыша – это особая конструкция. Здесь тоже есть холодный чердак, только он совсем мал, т.к. утепленный потолок мансарды почти вплотную притянут к нему при помощи дополнительной обрешетки. По сути, остается только пространство для вентиляции, и не больше. А вентиляция служит для того, чтобы тепло из мансарды никак не касалось кровельного покрытия, на котором снег зимой должен оставаться как теплоизолятор, а не подтаивать.

Вот яркий пример самой стандартной ситуации неправильного утепления мансарды: устанавливают самые дешевые стропила по 15 см, кладут пушистую минеральную вату в два слоя по 5 см и закрывают все это кровельным покрытием. Вентиляция – всего 5 см, без притока и выхода, т.к. не было специалиста рядом, чтобы подсказал. В итоге летом – невыносимая жара, от которой не спасают даже кондиционеры, а зимой – щедрая наледь на крыше. А все потому, что греется в этой схеме больше всего уличный воздух. Другими словами, тот самый маленький чердак, о котором мы говорили, обязательно должен быть, и далеко не 5 см.

И особенно тщательно в такой крыше нужно продумывать пароизоляцию:

И еще. Материал изготовления стропил всегда рассчитан на какой-то определенный вес. Так, крышу под мягкую черепицу можно строить и из профилей для гипсокартона, только утеплять ее тяжелой базальтовой ватой нельзя. Также мансардной крыше необходима хорошая принудительная вентиляция, чтобы утеплитель не загнился и не испортился. Поэтому внимательно прочитайте все пункты подготовленных нами мастер-классов:

Утепление минеральной ватой

Следуйте этой простой инструкции:

  • Шаг 1. Устанавливаем гидро- и ветрозащиту. По возможности используйте современные мембраны – они более прочные и долговечные. В любом случае крепите материал внахлест, а все стыки проклейте строительным скотчем.
  • Шаг 2. Теперь замеряем расстояние между соседними стропилами.
  • Шаг 3. При помощи обычного или канцелярского ножа легко разрезаем утеплитель на нужные куски и вставляем между стропилами.
  • Шаг 4. Устанавливаем между мембраной и внутренней облицовкой дополнительную обрешетку.

Советуем для этой цели плиты брать жесткие, еще лучше – базальтовые.

Обратите внимание, что крепить пароизоляционную мембрану нужно гладкой стороной к утеплителю, а ворсистой – уже внутрь помещения.

Если расстояние между балками не больше 60-ти сантиметров, вам будет удобнее использовать квадратные маты утеплителя:

  • Шаг 1. Внутрь, под стропила желательно добить черновую обрешетку – чтобы утеплителю было на что упираться. Расстояние между брусками делайте около 20-30 см. Для этой цели вполне подходят и обычная необрезанная древесина с гвоздями средней величины, важно только, чтобы бруски были одинаковой толщины.
  • Шаг 2. После установки черновой обрешетки внутри конструкции уберите всю пыль и грязь при помощи строительного пылесоса.
  • Шаг 3. Далее обрабатываем все деревянное специальном средством от грибка, гнили и плесени. Только используйте для этой цели не пульвезатор, который менее эффективен, а обычную малярную кисть. С ее помощью можно добиться глубокого проникновения средства в древесину, а это важно.
  • Шаг 4. Дайте окончательно впитаться и высохнуть средству в течение двух-трех дней.

В итоге у вас все листы должны лежать плотно – немного плотнее, чем нужно на первый взгляд. Только так можно избежать наличия щелей и последующего промерзания кровли.

И еще один момент: обычные минераловатные плиты не слишком предназначены для утепления скатов крыш, т.к. плохо держатся между стропил, а вот фронтоны ими утеплять можно.

Утепление стекловатой

Для утепления скатов крыши стекловату приобретайте самую лучшую, от известных производителей. Такая стекловата практически не содержит опасной стеклопыли, которая больше всего как раз досаждает рабочим. Также она и после укладки не выделяет вредных веществ, что даже подтверждено финляндским институтом здоровья. Ведь одно дело бросить эту «колючку» на перекрытие неиспользуемого чердака, и другое дело – прикрыть вагонкой в бильярдной или личном кабинете на мансардном этаже.

Комбинированное утепление

При желании и целесообразности утеплять крышу изнутри можно двумя разными видами утеплителей одновременно. Но необходимо учитывать один важный момент – паропроницаемость. Дело в том, что подбирая разные утеплители для эффективной комбинации, мы обычно только суммируем их теплоизолирующие свойства. А ведь паропропускная способность у них – совершенно разная!

И, если вы, к примеру, положите вниз при утеплении сначала минвату, а поверх – пенопласт, тогда водяные пары, попавшие в вату, начнут стремиться к более холодной части кровли и уткнутся в абсолютно недышащий пенопласт. В итоге все утепление просто задохнется и «порадует» плесенью. А вот наоборот – можно: сначала на низ стропил кладем пенопласт, а на него уже – минеральную вату. Если какой-то пар и пройдет через пароизоляцию и щели между пенопластовыми плитами, то он легко преодолеет минвату и попадет в вентиляционный канал. Поэтому существует такое правило: верхний слой утепления всегда должен иметь большую паропроницаемость и теплопроводность.

И, наконец, если теплая крыша будет использоваться как сауна или дополнительная ванная комната, утепление и кровельный пирог в ней нужно продумать особенно тщательно.

Утепление крыши без снятия кровли

Здраствуйте! Подскажите, можно ли качественно утеплить крышу второго этажа изнутри деревянного дома, не снимая металлический профлист, если металлический профлист уложен прямо на стропила без пленки. Крыша двухскатная.

Илья, г. Владимир.

Привет, Илья из Владимира!

В этом году получал приглашение от приятеля из Владимира приехать в гости, он там начал строить садовый дом, да, к сожалению, не довелось побывать.

Если ответить совсем коротко на ваш вопрос, то да, можно.

Правда, небольшое уточнение. Вы пишите о том, что металлический профилированный лист уложен прямо на стропила. Полагаю, это описка. На стропила, то есть стропильные пары (иначе ноги) сначала набивают сплошняком, либо с зазорами-промежутками обрезные доски обрешетки толщиной, как правило, 25 — 35 миллиметров. А листы профнастила лишь потом, через укрывной материал в виде различных пленок, с использованием контробрешетки или без нее.

Понятно, что по правильной технологии, по крайней мере мы ее считаем правильной, делается крыша с металлическим профнастилом следующим образом.

Несколько лет назад делали так: на стропила нашиваются доски обрешетки, по которым раскатываются рулоны пергамина марки не ниже ПС-250. Предпочтительнее раскатывать рулоны вдоль крыши, начиная снизу и продвигаясь вверх к коньку крыши. Каждый следующий рулон должен иметь нахлест на нижележащий рулон примерно в 5 — 7 сантиметров.

Тогда даже самый минимум воды, протечка которой возможна через отверстия крепления листов крыши (под головками саморезов), не стекает в помещение чердака или мансарды, а по листу пергамина течет до края свеса крыши и выливается на улицу.

При раскатываниии рулонов пергамина от конька крыши к низу ее, нахлест каждого следующего листа пергамина делают примерно в 7 — 9 сантиметров на предыдущий. При этом способе есть малая, но теоретически вероятная возможность протечки воды между листами. Если их, конечно, не склеивать битумной мастикой.

При монтаже первым способом часто велика вероятность прорвать пергамин ногами рабочих, укладывающих листы профнастила, во втором случае она минимальна.

Некоторые спецы строители и в те времена скептически относились к наличию пергамина под профилированными листами крыши. Но я так не считаю, потому что не раз сталкивался с тем, что дождь и тающий снег очень часто проникают в упоминавшиеся выше отверстия в местах крепления металлических листов к доскам обрешетки.

Потом на смену пергамину пришли новомодные термопленки и их стали помещать под металлические листы крыш (металлочерепицу, профнастил, рифленку и т.п.). Но с наличием воздушного зазора за счет применения контробрешетки.

Хотя пространство между досками обрешетки тоже есть воэдушный зазор, надо лишь по торцам крыши оставлять вентиляционные отверстия.

Но ближе к вашей теме. Если не вскрывать крышу и не перекрывать ее по новой с соблюдением всех рекомендаций, то можно сделать по следующему варианту.

По нижней поверхности досок обрешетки между стропилами по всему пространству раскатывают снизу до верху рулон термопленки гладкой, водонепроницаемой стороной вверх, а шероховатой ворсистой стороной внутрь помещения. Ширина рулона должна быть сантиметров на 8 — 10 больше, чем расстояние между соседними стропилами (стропильными парами, стропильными ногами).

Читать еще:  Теплоизоляция крыши дома своими руками

Для чего сначала вымеряют это расстояние у ската крыши и у конька крыши. В идеале оно должно быть одинаковым, но на практике это бывает не всегда и разница может составлять примерно от 5 до 10 сантиметров.

Раскатывают рулон пленки (а его ширина бывает около полутора метров), отрезают в длину на сантиметров 20 — 30 большую, чем скат крыши. Затем отмечают на одном крае отрезанной пленки величину равную расстоянию между стропилами около ската (плюс запас в 8 -10 сантиметров). Затем расстояние у конька (плюс запас). Один человек берет отрезок пленки с одной стороны, другой с другой стороны, поднимают ее на уровень груди, складывают вдоль. И острым ножом (можно строительным, со сменными лезвиями) режут по месту сложения, держа внатяжку пленку.

/Расстояния между стропилами в полтора метра — это очень редкий случай, поэтому ширины пленки должно хватать/.

Скобами степлера крепят пленку начиная снизу ската крыши нахлестывая запас пленки на боковые поверхности стропил. И так до самого верха, стараясь захватить низ конька и перейти упомянутые 20 -30 сантиметров на следующий противоположный скат крыши. Все это для подстраховки от возможного попадания воды из атмосферы.

Закрыв подобным образом оба ската двускатной крыши пленкой (как вариант не возбраняется это делать и пергамином, по старинке), приступают к утеплению скатов от низа и до конька.

Утепляют различными видами утеплителя, начиная от пенопласта и заканчивая базальтовым волокном, урсой, изовером и тому подобными вещами.

Я решительный противник пенопласта по причине его отвратительных экологических свойств, его ядовитых испарений не только при пожарах, но и при нормальных температурах, поэтому и о способах его монтажа говорить не буду.

Что касается мягких утеплителей, то их режут в размер, равный растояниям между стропилами, с небольшим напуском. Крепят так называемыми «грибками», представляющими из себя саморезы длиной на, примерно, сантиметр большей, чем толщина утеплителя. Под шляпкой самореза находится пластинка оцинковки в виде квадрата 2/2 сантиметра (самодельной или фабричного производства) или в виде круглой шайбы.

Такие крепежи, или аналоги их, продаются в строительных магазинах, либо делаются самостоятельно. Смысл состоит в том, что завернув саморез в доску обрешетки шуруповертом на сантиметр-полтора подобное крепление не дает сползти вниз утеплителю. На квадратный метр идет 4 — 5 штук. Вполне хватает.

Толщина утеплителя варьируется при этом от 5 до 15 сантиметров, что зависит от желания клиента и ширины стропильных досок, которые, как правило, бывают размером 100 или 150 миллиметров.

Главное, чтобы утеплитель не был толще, чем ширина доски.

Затем опять необходимо степлером закрепить уже по нижним поверхностям стропильных досок пленку, чтобы она полностью скрывала утеплитель. Вот здесь пергамин употреблять уже не следует. Он дает слабый запах нефтепродуктов, а это не совсем есть хорошо. Вдруг у жильцов аллергия на подобный запах?

Затем после пленки крепят скаты вагонкой (если второй этаж эти скаты имеет). Что относится прежде всего к садовым домам и неотапливаемым домам.

Если дом жилой и постоянно отапливается в осенне-зимний период, то возможны и другие варианты, вплоть до гипсокартона.

Если же крышевые скаты находятся на чердаке, то там бывает достаточно просто одного утеплителя. Дешевле обойдется. Но при таком варианте очень часто потолок между чердаком и помещением второго этажа тоже утепляют либо мягким утеплителем, а бывает и просто слоем керамзита.

Вот, в общих чертах, мой ответ на ваш вопрос. Если кто предложит что-то более оригинальное, выслушайте и их советы.

Утепление мягкой кровли загородного дома

Что такое «мягкая кровля» и в каких случаях требуется ее утепление

Мягкая кровля — это конструкция с использованием эластичных кровельных материалов:

  • битумной черепицы;
  • еврорубероида;
  • мастичных материалов;
  • полимерных мембран.

Эти прочные материалы образуют водоизоляционный ковер, крепятся всегда на твердое основание. Включение в состав конструкции утеплителя сокращает теплопотери и расходы на электроэнергию.

Утепление мягкой кровли загородного дома требуется только при наличии мансарды — отапливаемого жилого этажа на чердаке дома. Если же чердак является нежилым помещением, то утеплять его не следует. В этом случае утеплению подлежит не крыша, а перекрытие между чердаком и жилым этажом.

Технология утепления. Кровельный пирог

Утепление начинают с заполнения утеплителем пространства между стропилами. Идеально, если шаг стропил соответствует ширине материала теплоизоляции — 58-60 см. Изнутри утеплитель покрывается пароизоляцией, поверх которой выполняется внутренняя отделка. С наружной стороны укладывают гидроизоляцию. Поверх устанавливают сплошную обрешетку из доски, пропитанной биозащитным составом или OSB-плиту. По этому основанию монтируют кровельный материал.

Получается многослойная конструкция под названием «кровельный пирог», надежно защищающая здание от атмосферных воздействий. Последовательность и назначение слоев являются постоянными.

  • Пароизоляция. Препятствует проникновению влаги из помещений и образованию конденсата в конструкции кровли.
  • Теплоизоляция. Сохраняет тепло, а также выполняет роль звукоизоляции.
  • Гидроизоляция. Предотвращает проникновение атмосферной влаги в конструкцию кровли.
  • Сплошное основание. Обеспечивает механическую прочность «пирога».
  • Защитное покрытие. Обеспечивает сток дождевой и талой воды.

Самую большую толщину в «кровельном пироге» имеет слой теплоизоляции. Он определяет энергосберегающие свойства кровли и позволяет при любой погоде поддерживать в доме комфортный микроклимат. Наиболее популярным утеплителем является минеральная вата, произведенная из горных пород. Она имеет отличные теплоизоляционные качества, стойкая к деформации, пожаробезопасная, доступная и недорогая. Упругость материала позволяет полностью заполнять пространство между стропилами.

Правила монтажа

  • Необходимо обеспечить правильное строение кровельного пирога и аккуратный монтаж гидроизоляции и пароизоляции. Намокание минеральной ваты значительно ухудшает теплоизоляцию.
  • Для вентиляции подкровельного пространства и вывода конденсата между кровлей и гидроизоляцией устраивают вентиляционный зазор. Для этого в коньке и под свесами крыши устраиваются вентиляционные отверстия. Толщина зазора обычно составляет 3-5 см, при небольшом уклоне скатов увеличивается до 8 см.

Возможно ли утеплять кровлю поверх старой?

Такое решение практикуют, если конструкция крыши по расчету сможет выдержать дополнительную нагрузку. Использование старой кровли позволяет сэкономить на ее демонтаже и вывозе. К тому же дом не остается без покрытия даже на короткий промежуток времени. Перед началом работ следует отремонтировать ненадежные стропила, очистить кровлю. Конструкция «кровельного пирога» принимается в зависимости от уклона скатов и конкретной ситуации.

Утепление мансарды изнутри

Если замена кровли не планируется, то утепление мансарды выполняется изнутри. Минеральная вата закладывается в свободное пространство между стропилами снизу-вверх и фиксируется бечевкой. Поверх ваты укладывается пароизоляция. Обшивка производится OSB-плитами или гипсокартоном.

Утепление кровли без снятия верхнего слоя.

По старой крыше, очищенной от мусора, устраивается продольная обрешетка, которая крепится к старой кровле. Поверх нее кладется пароизоляция. Устанавливается поперечная обрешетка с шагом 61 см. Монтаж рулонного утеплителя – минеральной ваты — производится горизонтально между брусками обрешетки. Затем теплоизоляционный слой покрывается гидроизоляцией. Далее устраивается сплошное основание, на которое настилается мягкое покрытие.

Правила эксплуатации утепления

При работе с минеральной ватой выделяет много пыли, вредной для здоровья. Поэтому она должна быть изолирована от жилого помещения. Работы необходимо проводить в защитном костюме, перчатках, маске или респираторе, очках и специальной обуви. Спецодежда является одноразовой, так как ее невозможно отчистить. Нельзя допускать оседания пыли на продукты питания и воду. После окончания работы необходимо сразу убрать в помещении.

Утепление мансарды изнутри если крыша уже покрыта

Ситуация, когда мансарду обустраивают, переделывая холодный чердак — не редкость. Если при этом заново кроют крышу, то проблем с утеплением не возникает. Структуру кровельного пирога делают как положено — с гидроизоляционной мембраной и вентилируемым подкровельным зазором для выветривания из утеплителя влаги.

При реконструкции крыши без замены кровли, часто возникает ситуация, что ее устройство не позволяет провести утепление по стандартной технологии. То есть нельзя сразу взять и заложить между стропильных ног теплоизоляционные маты. Это бывает в следующих случаях:

Отсутствует гидроизоляционная мембрана — листовая кровля просто уложена на обрешетке. При такой структуре утеплитель не будет защищен от возможных протечек и конденсата на внутренней поверхности кровельного покрытия (особенно критично для металлической кровли). Но и напрямую закрепить изнутри к обрешетке гидроизоляционную мембрану нельзя — нужна контробрешетка для создания вентилируемого зазора.

На стропилах или обрешетке уложена пароизоляционная пленка и нет контробрешетки для вентилируемого зазора. Этот вариант, хотя и имеет дополнительный слой, фактически не отличается от предыдущего. Здесь есть только одно отличие — помимо контробрешетки для укладки мембраны, надо вдоль конька сделать в пароизоляционной пленке прорезь, чтобы было куда выветривать влагу из утеплителя.

Паронепроницаемую пленку можно укладывать между кровлей и утеплителем. Более того, компания Гекса (производитель пленок Изоспан) считает именно пароизоляцию оптимальным выбором для защиты утеплителя от конденсата на металлической кровле. Но в этом случае структура пирога имеет две контробрешетки — первая для вентиляции кровли, вторая — для вентиляции утеплителя.

Оба варианта «неправильного» кровельного пирога можно исправить без демонтажа кровли.

Утепление крыши, у которой нет контробрешетки и гидроизоляции

Чтобы закрепить гидроизоляционную мембрану изнутри (со стороны чердака), нужны два бруска с каждой стороны стропильной ноги и один посредине между стропил.

Первую пару брусков крепят к стропилам впритык к кровельному покрытию, центральный брусок крепят параллельно им к обрешетке — они отвечают за создание вентиляционного зазора между мембраной и кровлей. Нужно обеспечить поступление воздуха в это пространство через карнизный свес.

Толщина бруска может быть 3-5 см и должна быть достаточной, чтобы «держать» крепеж — это просто дистанционные планки. А ширину бруска выбирают исходя из требований к величине воздушного зазора, поэтому этот размер не должен быть меньше чем 4 см.

После монтажа дистанционных планок между стропилами укладывают гидроизоляционную мембрану. В стандартной ситуации ее настилают поверх стропил снизу вверх горизонтальными полосами с перехлестом стыков, здесь укладку проводят «вертикально» — одна полоса между каждой парой стропил.

Ширина полосы должна быть больше шага стропил с «запасом» в 5-10 см по обе стороны и она должна слегка посредине провисать (но не более чем на 2 см).

Монтаж гидроизоляции проводят в два этапа. Вначале мембрану предварительно крепят к стропилам степлером. Затем ее окончательно фиксируют еще одной парой брусков, прибивая их к стропильным ногам ниже дистанционной планки.

После этого между стропил укладывают теплоизоляцию. Если ее необходимо уложить в два слоя, то к стропильным ногам монтируют внутреннюю контробрешетку.

Затем идет укладка пароизоляции и монтаж обрешетки под отделку мансарды.

Утепление крыши, у которой нет контробрешетки, но есть пароизоляция

Отличие этого варианта устройства кровельного пирога в том, что при протечке крыши вода не попадет на утеплитель. Кроме того, если у пароизоляции есть антиконденсатная поверхность, то она будет «связывать» часть конденсата, который образовывается при охлаждении атмосферного воздуха.

Но и этот конденсат так же, как и избыточную влагу в утеплителе, надо выветривать из подкровельного пространства. А для этого нужна конробрешетка с вертикальным расположением вентиляционного зазора.

В этом случае гидроизоляционную мембрану можно крепить чуть проще, чем в предыдущем случае:

  1. Между каждой парой стропил, параллельно им, набивают три-четыре рейки (зависит от расстояния между стропильных ног). Толщину рейки выбирают равной размеру воздушного зазора (обычно 4-5 см).
  2. Укладывают между стропильных ног гидроизоляционную мембрану. Ее можно укладывать как одной полосой по вертикали, так и кусками полотнищ по горизонтали с нахлестом верхнего полотна над нижним на 15-20 см (монтаж надо вести сверху вниз).
  3. Гидроизоляционную мембрану крепят степлером к каждой рейке и по стропильным ногам.

Укладка теплоизоляционного материала и пароизоляции проходит по стандартной технологии.

Утепление П-образного контура мансарды

Если крыша высокая, а площадь дома большая, то мансарду можно обустроить без наклонных стен — с выделением П-образного контура, теплоизоляция которого не будет соприкасаться с кровлей.

В этом случае за контуром мансарды будет обычный холодный чердак со своей вентиляцией через карнизные и коньковые продухи.
По сути это технология утепления каркасного дома, но внутри чердака.

Утепление потолка мансарды:

  1. К верхним затяжкам, которые выполняют роль балок потолочного перекрытия, подшивают доски или рейки чернового потолка.
  2. Крепят со стороны помещения пароизоляцию. Полосы укладывают внахлест и проклеивают все стыки.
  3. Со стороны «чердака» мансарды между балками затяжки укладывают утеплитель (при необходимости в два слоя).
  4. Поверх утеплителя расстилают гидроизоляционную мембрану. Она обязательна, если ее нет в составе кровельного пирога. Если гидроизоляция у кровли есть, но маты минеральной ваты не кашированы, то можно на них уложить обычную стеклоткань в качестве ветрозащиты.
  5. С внутренней стороны поверх пароизоляции крепят контробрешетку. Она нужна, чтобы был воздушный зазор, необходимый для функционирования пароизоляции с антиконденсатной или отражающей поверхностью.

Утепление стен мансарды:

  1. С внешней стороны стоек крепят гидроизоляционную ветрозащитную мембрану.
  2. В том случае если контур мансарды со стороны крыши обшивают фанерой или OSB, поверх гидроизоляции к стойкам прибивают бруски контробрешетки.
  3. Между стойками укладывают теплоизоляцию.
  4. С внутренней стороны стоек сплошным слоем укладывают пароизоляцию. Проклеивают лентой примыкания с пароизоляцией потолка и пола.
  5. Монтируют обрешетку для внутренней обшивки.
Читать еще:  Как сделать крышу на баню своими руками

Если ни один из вариантов не устраивает, то кровлю можно демонтировать, а гидроизоляцию и утепление провести по стандартной технологии.

Утепление крыши изнутри своими руками пенополистеролом и минватой

Для создания в своем доме отличной теплоизоляции, особое внимание необходимо уделять кровле. Предлагаем рассмотреть, как своими руками произвести утепление крыши изнутри, цена работы в разных городах, а также инструкции специалистов по изоляции.

Зачем нужно утепление

Самая большая часть тепла уходит через потолок, многие мастера этого не знают и поэтому возводят дома с низкой изоляцией. В таком случаев Вас не спасут от сквозняков ни толстые стены, ни пластиковые окна, помещение все равно будет холодным. Чтобы этого избежать нужно утеплить крышу. Существует два способа, как это сделать:

  1. Обеспечить хорошую изоляцию на чердаке;
  2. Проработать утепление потолка изнутри (если почему-то Вы не можете работать на чердаке).

Утепление мансардной крыши, шатровой и любой другой производится в несколько этапов:

  1. Подбор материала;
  2. Расчет правильного утепления для конкретной формы кровли;
  3. Вычисление теплопотерь материала, которым покрыт дом, его прочности и стойкости к температурным перепадам.

Как видите, это задача не из легких, но произвести все работы своими руками вполне реально, и в таком случае, Вы сэкономите достаточно существенное количество личных средств. Рассмотрим весь процесс пошагово.

Фото — Утепление крыши изнутри

Как утеплять крышу изнутри

Перед началом работ необходимо произвести осмотр поверхности кровли, очень важно, чтобы она была без каких-то явных изъянов: трещин, дыр. Если Вы пропустите этот шаг, то утепление даст гораздо меньший эффект, чем могло бы, или вовсе будет бесполезным. Вам потребуется обработать все стропила и балки специальными антисептическими растворами, которые уничтожат грибки и предохранят дерево от воздействия агрессивной внешней среды. Обязательно уделите особое внимание различным коммуникациям: газопроводу, электрической проводке, паровым трубам.

Фото — Задувка крыши пеной

После окончания всех подготовительных работ, можно начинать подбирать материал для изоляции. Чаще всего утепления шиферной, железной или покрытой профнастилом скатной (двускатной) крыши обустраивается пенополистеролом или минватой. Эти материалы отлично переносят перепады температуры, высокую влажность и агрессивное физическое воздействие, отличаются прочностью и долговечностью.

Помимо них специалисты также часто пользуются:

  1. Пенобетоном, пенополиуретаном, пенофолом, реже используется утеплитель пеноизол;
  2. Плитами из стекловолокна;
  3. Жидкими герметиками (для местного воздействия, к примеру, задувки дыр и трещин, часто используется для утепления лоджии);
  4. Вспененным стеклом.

Как мы говорили выше, одним из ключевых факторов является теплопроводность помещения. К примеру, в домах из деревянного сруба, достаточно хорошая изоляция, часто требуется просто небольшая обработка мест соединений древесины и углов. В то время как в металлических постройках этот показатель значительно выше, металл нагревается и отдает слишком много тепло окружающей среде, гораздо больше, чем стекло или дерево. Исходя из данных о материале, из которого построен дом, необходимо подбирать утеплитель.

Фото — Утепление крыши вспененным стеклом

Минеральная вата имеет наиболее приемлемую стоимость, причем утепление крыши изнутри с этим материалом проводится очень быстро. Минвата известна тем, что отлично удерживает тепло, противостоит вредным микроорганизмам, но вызывает образование конденсата. Если Вам необходимо подобрать изолятор для влажного помещения, то лучше обратить свое внимание на производные пенополиуретана (ППУ) или пеноизола. Они обладают низким коэффициентом теплопроводности и не впитывают влагу. Капли воды выводятся на их поверхность и высыхают из-за естественной циркуляции воздуха.

Фото — Монтаж минеральной плиты

Для деревянного дома, покрытого камышом, лучше всего вначале под слоем кровли установить рубероид, а после задуть щели полиуретановой пеной. Здание с основой из природных материалов, само по себе имеет очень низкую теплопроводность, так что здесь Ваша задача просто немного понизить показатели потери тепла.

Фото — Утепление скатной крыши

Минплита будет отличным и экономным решением для односкатной или плоской крыши и чердака, где её можно постелить на пол. Она быстро монтируется, имеет относительно низкую стоимость и отличается долговечностью.

Кровельный пирог с утеплением

В зависимости от выбранного Вами материала для утепления, необходимо продумать то, как он будет укладываться на кровли. Существуют определенные сложности, про которые нужно знать, перед тем, как совершенствовать кровельный пирог:

  1. Минеральная вата не терпит физического воздействия при установке, у неё очень низкая плотность. Её нельзя прижимать, свойства покрытия от таких действий не ухудшаться, но будет сильный перерасход;
  2. Полиуретан напротив, лучше класть как можно плотнее;
  3. Вату удобно задувать между стропилами и под балки, она отлично закроет углы и трещины в кровле, станет хорошим материалом для утепления ондулина и шифера;
  4. Если Вы устанавливаете утеплитель на обрешетку кровли, то нужно предварительно покрыть её специальной пленкой, для лучшей гидроизоляции (конденсат появится в любом случае), а после класть минвату, полиуретан и т.д. Не забываем про самое главное правило специалистов: гидроизоляция устанавливается после монтажа утеплителей, в то время как паро – перед ним. Это очень важно, иначе Ваш утеплитель очень быстро испортиться и станет отличной средой для размножения плесени;

Фото — Неправильное утепление минеральной ватой

  • Чтобы не утверждали производители утеплителей про «дышащие материалы», Вы должны помнить про вентиляционный промежуток. Воздушная подушка отвечает за естественную циркуляцию и вывод влажного воздуха, поэтому между крышей и изолятором нужно оставлять не меньше 5 сантиметром свободного пространства.
  • Принципиальная схема дана ниже, по которой можно установить практически любой утеплитель. Помните, рекомендации специалистов могут меняться в зависимости от марки изолятора, поэтому всегда читайте инструкцию по монтажу покрытия.

    Фото — Кровельный пирог утепления

    Общая технология монтажа утепления эковатой выглядит следующим образом:

    1. Монтаж наружной пароизоляции;
    2. Установка будущего каркаса для наполнения ватой или пеной;
    3. Крепление утеплителя, его герметизация;
    4. Монтаж внешней пароизоляции и гидроизоляции (можно воспользоваться энергофлексом, им же покрыть сточную систему);

    Фото — Установка пароизоляции на минвату

  • Отделка потолка, окраска и обработка защитными покрытиями.
  • По такой системе можно произвести изоляцию любой старой крыши: ломаной, мансардной.

    Расценки на утепление крыши гаража, дома или чердака изнутри полностью зависят от используемого материала. Если Вы работаете минеральной ватой, то в Донецке, к примеру, Вам обойдется организация изоляции 22 доллара, а в Москве от 17 за квадратный метр. В любом случае, это значительно дешевле, чем заказывать услугу у профессиональных компаний, где прайс начинается от 25 у.е.

    Утепление мансарды изнутри: возможные проблемы и способы их решения

    Внутреннее утепление мансарды – одно из самых сложных строительных заданий. А все потому, что здесь важен результат: как поведет себя кровельный пирог зимой, не будет ли подтеков, не появится ли запах сырости и не придется ли потом все это разбирать. Откуда такие сложности? Дело в том, что как бы ни был тщательно запланирован бюджет на строительство дома, его, как правило, все равно не хватает на все. Вплоть до того, что даже ламинат хозяева будущего семейного гнезда решаются купить подешевле – лишь бы закончить с ремонтами и просто начать жить. И самая популярная статья расходов, которую тут же сокращают, как только становится понятной нехватка средств – это утепление мансарды. «Позже, в будущем» обещают себе владельцы, тем более, что утепление мансарды изнутри – и вовсе не проблема, и приступить к нему можно в любое время, хоть зимой.

    На самом деле здесь масса тонкостей и нюансов, а потому, если уже взялись за это дело – внимательно изучите эту статью. И все получится!

    Содержание

    Для начала предлагаем вам посмотреть видео-ролик с общей информацией:

    Почему возникают проблемы?

    Существует статистика: до 30% мансард приходится переделывать уже после первой зимы. Снимаются кровельное покрытие, внутренняя отделка и пленки, а утеплитель сушится. Немало материалов при этом приходится выбрасывать, а это еще одни незапланированные затраты.Даже если вы наняли профессиональную бригаду строителей, это еще – не гарантия благополучия будущей мансарды, особенно, если кровельный пирог продумывается без учета особенностей местного климата.

    Почему так происходит? Так, в России сырость, холод и круглосуточные отрицательные температуры – не редкость. А чем ниже температура внешней среды, тем больше объем пара, который проникает через пароизоляцию – все из-за увеличения перепада парциального давления. И при этом миграция влаги через холодную мембрану значительно замедляется, хотя и не прекращается. Итог: ситуация еще хуже, чем при стандартных проверенных условиях. И потому нельзя тестировать паропроницаемость кровельного пирога в европейских условиях, и ожидать при этом такого же хорошего результата в сибирских краях.

    Вот простая иллюстрация, чтобы вам было понятнее, о чем мы здесь говорим:

    Заметим, что максимальное давление водяного пара на кровельный пирог – именно в жилой мансарде. И дело даже не в том, в таком помещении куда чаще бывает человек, чем в обычном холодном чердаке – просто к давлению пара дополнительно прибавляется еще и давление теплого воздуха. Причем эти процессы настолько явственны, что их можно наблюдать в виде реальных протечек!

    Дело в том, что влажный утеплитель теряет свойства очень быстро. И чем более влажный воздух, который до него добирается, тем быстрее понижается теплоизоляция. Например, базальтовый утеплитель с влажностью всего 5% уже на 20% теряет свое тепло, чем сухой.

    Например, всего один кубический метр воздушного пространства, если его относительная влажность составляет 100%, при температуре 20С содержит 17,3 грамм воды – просто в виде пара. И чем ниже температура, тем сложнее воздуху удерживать воду в связанном состоянии. А при понижении температуры до 16С водяных паров в этом же воздухе уже будет всего 13,6 грамм, а остальная часть осядет в виде воды в утеплителе. Сделаем вывод: влага в утеплителе появляется вследствие конденсации избыточных водяных паров из воздуха в процессе понижения температуры. И ней надо активно бороться. И это далеко не единственная проблема – сейчас разберемся со всеми.

    Приступаем к утеплению — технология работ

    Начнем с первой проблемы – недостаточная толщина лаг, если вы утепляете мансарду уже после строительства всего дома и монтажа кровельного покрытия. Почему так? Давайте подробно рассмотрим этот вопрос.

    Так, утепление мансарды можно условно разделить на базовое и дополнительное. Базовое – это утепление, которое совершается еще при строительстве крыши дома и подразумевает использование легкого утеплителя прямо в стропильную конструкцию. А вот дополнительное утепление уже превращает нежилой чердак в полноценную мансарду.

    При базовом утеплении главная задача – максимально уменьшить теплопотери дома через крышу, причем такое базовое утепление вполне может заменить собой и дополнительное внутреннее, если только грамотно подойти к выбору утеплителя, не жалеть его толщины и хорошо продумать стропильную систему. Так часто поступают те строители собственного дома, которые понимают, что и 20 комнат может быть в будущем недостаточно, и дополнительное помещение под бильярдную, библиотеку или сауну помешать не может. А поэтому его изначально лучше строить полностью жилым, а не доделывать что-то потом.

    Но, если во время строительства своего дома вы решили обойтись элементарной теплоизоляцией и вот теперь с энтузиазмом взялись за обустройства жилой и уютной мансарды, тогда для вас единственный вариант – это дополнительно внутреннее утепление со всеми его нюансами, главный из которых – это недостаточная толщина стропил, который изначально не были рассчитаны на плотное внутреннее утепление. Но проблема вполне решаема, в доказательство чего мы подготовили для вас подробный мастер-класс:

    А теперь переходим к более коварным моментам, которые не менее важны: правильная пароизоляция и гидроизоляция, которую, возможно, вам придется переделать.

    Нет – сырости и подтекам!

    Для любого утеплителя крайне важно создать правильные условия, иначе материал быстро отсыреет и вместо источника тепла станет источником сырости, плесени и холода. Что же это за условия? Давайте разберемся подробнее!

    Что такое точка росы?

    Первое и самое главное качество любого утеплителя – это низкая теплопроводность. Благодаря ей утепляющий слой жестко отделяет теплый воздух внутри от холодного снаружи. Казалось бы, вставили в стропила утеплитель, закрепили – и все, что еще нужно? Не тут-то было!

    Во-первых, с внешней стороны все это дело нужно тщательно гидроизолировать от дождя и сырого воздуха, т.к. такой кровельный пирог в этом плане – настоящая губка. Во-вторых любой утеплитель обладает при этом и вторым качеством – паропроницаемостью, т.е. «дышит». А теперь вспомним физику: теплый влажный воздух внутри помещения под крышей (всегда влажный!) не найдя препятствия легко проходит внутрь утеплителя и сталкивается с его более холодной частью, той, что ближе к кровельному пирогу. И там этот воздух конденсируется, оседая в виде капель, что и называют точкой росы . И толку тогда от внешней гидроизоляции? Особенно этому явлению подвержены минераловатные утеплители, заметим.

    Поэтому наша первая задача – добиться того, чтобы через утеплитель проходило как можно меньше пара, ведь даже супердиффузные мембраны в холод плохо справляются с выводом водяных паров, из-за существенного замедления процессов влагопереноса. А это уже вопрос правильной пароизоляции мансардного утеплителя.

    Вот наглядный пример, к каким неприятным последствиям приводит игнорирование понятия точки росы:

    Пароизоляция: теплые европейские зимы и российские морозы

    На самом деле в Западной Европе, где зима всегда отличалась мягкостью, в пароизоляции с особыми свойствами необходимости нет – вполне походят простые упаковочные пленки. Вот они как раз и попадают иногда в Россию, хотя паробарьерные свойства у них не высоки. Это рулонные пленки ПЭНП, что расшифровывается как «полиэтилен низкой плотности». В таких пленках заметна неравномерность по толщине и микродефекты. Их главное предназначение – товарная упаковка.

    Немногим лучше армированные материалы, которые изготавливают путем горячей прессовки пленки к сетке из крученой нити. В производстве такие пленки травмируются об узлы сетки, и в итоге невысокие пароизоляционные свойства еще больше снижаются. Хотя сама пленка получается куда прочнее обычной, конечно.

    Более надежными можно назвать мешочные ткани из полипропиленовых нитей и спанбонды. Первые дополнительно ламинируются расплавленным ПЭПН, но равномерной и сплошной пленки все равно не получается, правда, прочность радует. А вторые делают из нетканого полипропиленового волокна, однако его паропроницаемость все равно находится в пределах 15-25 г/м2 в сутки, а это совсем низкий показатель.

    А самыми лучшими паробарьерными свойствами может похвастаться алюминиевая фольга, которая подходит даже для обустройства парилок, в которых давление и объем водяного пара самые высокие. Единственный момент: такая пароизоляция дополнительно создает в мансарде эффект термоса, попутно отражая невидимые тепловые лучи обратно в помещение. А потому небольшое мансардное помещение лучше так не утеплять, а вот для просторного – самое то.

    Поэтому вот если вы хотите максимально сберечь тепло, или в мансарде вы планируете сделать хорошую сауну, тогда вам нужна такая пароизоляция:

    Или же сразу приобрести утеплитель с алюминиевой стороной:

    Закрываем доступ водяным парам

    Но помните, что хорошую пароизоляционную пленку еще важно правильно уложить и гидроизолировать, иначе водяные пары все равно найдут себе путь.

    Стыки полотен пароизоляции обычно заклеивают специальной липкой лентой из бутилкаучука, но и в этом случае нельзя гарантировать полную герметичность. Все дело в том, что со временем адгезия липкого слоя уменьшается, и при дополнительной нагрузке полотна расклеиваются. Вот почему при устройстве внешней отделки, когда можно тот же гипсокартон крепить прямо на пароизоляцию, многие ставят дополнительную обрешетку. Ее задача не столько в том, чтобы отделка была закреплена более ровно (что тоже важно), сколько в том, чтобы прижать рейками ленту или герметик.

    Кроме того, эта обрешетка (обычно с рейками толщиной до 3 см) дополнительно позволяет провести укладку электрических проводов прямо под обшивкой, а не через утеплитель, как это делают многие и что сложно назвать технически грамотным решением.

    А вот места примыкания пароизоляции к проходящим трубам и кирпичным стенам обязательно нужно изолировать специальными герметиками или лентам.

    Еще один важный момент: никогда не натягивайте пароизоляцию – крепите с небольшим запасом. Дело в том, что все деревянные конструкции, чем и является стропильная система, естественным образом высыхают и становятся немного меньшего размера. Сам каркас становится подвижным, и под кровлей снаружи и под обшивкой внутри появляется риск разрывов. А потом – сюрприз!

    «Дышит» ли внешняя гидроизоляция?

    Итак, с теплой внутренней стороны утеплителя ставим пароизоляцию, которая не позволяет влажному воздуху поступать из помещения. А с внешней, более холодной стороны уже крепим гидроизоляцию, которая защитит утеплитель под кровельным пирогом от внешних случайных протечек талой воды или дождя.

    И дальнейшее развитие событий уже зависит от того, насколько «дышащей» окажется верхняя гидроизоляционная пленка. Так, если вы приобрели самый обычный рулон недорогой гидроизоляции – дела плохи, влага из кровельного пирога испаряться будет долго и тяжело, как результат – сырость и постепенное разрушение утеплителя. А вот современные паропроницаемые мембраны неспроста называются «умными»: влагу внутрь они не пропускают, а водяные пары наружу выводят. Все дело в их необычной, хорошо продуманной структуре. Почему и получается, что при использовании дешевых барьерных пленок даже дорогой утеплитель живет недолго, и ремонт – не за горами.

    Обратите внимание, что диффузная мембрана должна максимально плотно прилегать к утеплителю, без какого-либо зазора, как у обычной пленки. Иначе материал мембраны будет охлаждаться сильнее, а температура станет ниже, чем мигрирующий через утеплитель пар. Результат вы увидите в виде льда прямо на мембране, отчего та еще больше потеряет паропроницаемых свойств.

    Когда приходится разбирать кровлю?

    Довольно часто в процессе строительства в качестве гидроизоляции кровли устанавливают рубероид или армированные пленки. А через пару лет, когда мансарда оказалась очень даже нужной и к ее ремонту с энтузиазмом приступили все домашние, оказывается, что без полного разбора крыши уже ничего не получится.

    В чем дело? Дело в том, что такая гидроизоляция совсем не «дышит», и любой утеплитель под ней полностью загнется. Вот почему, если крыша вашего дома еще только строится, но вы подумываете о том, как бы отложить утепление мансарды на будущее, в качестве гидроизоляции сразу используйте хорошую супердиффузную мембрану.

    Но как что-то может попасть в утеплитель, если мы уже установили пароизоляцию? Дело в том, что ни одна на свете пленка не способна на все 100% задержать водяные пары – уж очень они мелкие. И как бы старались производители, абсолютного барьера не существует. И даже больше: современные пароизоляционные пленки на самом деле даже на половину не справляются со своей работой, и только самые качественные из них способны задерживать пар на 75-80%. Все остальное, к сожалению, проникает внутрь кровельного пирога.

    Подведем ит оги. У вас должен получиться кровельный пирог с двумя пленками, обладающими абсолютно противоположными свойствами: внутренняя не пускает пар в утеплитель, а вторая избавляет его от небольшого количества случайно попавшего туда.

    Утепление сложных конструктивных элементов

    Если вы определились с утеплителем и изоляционным материалами – поздравляем! Тщательно все подготовьте, рассчитайте все необходимое и смело приступайте. Главное, монтажными работами занимайтесь только в хорошо проветриваемом помещении. И, наконец, при работе с современными утеплителями многие производители советуют использовать пылесос до того, как изнутри утеплить крышу мансарды, так и по окончанию.

    Утеплять скатные и прямые стены мансарды не сложно, и первая трудность, с которой вы столкнетесь – это окна и другие сложные элементы конструкции. Их тоже важно правильно утеплить, не оставив ни одного шанса просочиться влаге или водяным парам. Знаете, какие обычно самые проблемные места в мансардных помещениях, которые «радуют» плесенью и подтеками? А потому подойдите к этому вопросу серьезно:

    Вот еще один каверзный момент, когда перекрытие мансарды не из лаг, а сплошной плитой. Утеплять его нужно так:

    И, наконец, после утепления мансарды, проследите за тем, чтобы снег не скапливался потом в сливах и на коньке – входу и выходу движения подкровельного воздуха. Для этого более рациональна установка вентиляционных труб вдоль всего конька крыши, а сам конек сделать невентилируемым. Вот и все сложности!

    Утепление крыши изнутри своими руками

    Утепление крыши – непростая задача, потому что в этом деле существует масса нюансов. Утеплять кровлю или перекрытия между последним этажом и чердаком? Как утеплить крышу деревянного дома изнутри? Стоит ли тратить деньги на готовые маты-мембраны? Мы готовы ответить на все вопросы.

    • Конструкция кровельного пирога
    • Чем утеплять?
    • Параметры утеплителей
    • Предпочтительные утеплители
    • Дополнительные изоляционные материалы
    • Важные рекомендации до начала работы
    • Подготовка к утеплению крыши
    • Руководство по внутреннему утеплению крыши
    • Пароизоляция
    • Утепление
    • Гидроизоляция
    • Видео – Утепление крыши изнутри своими руками

    Конструкция кровельного пирога

    Кровлю не зря сравнивают со слоеным пирогом, в котором все слои укладываются друг на друга в определенном порядке. Количество, порядок и принцип укладки зависит от конструкции, угла наклона крыши, типа верхнего (финишного) покрытия. Также нужно учитывать условия чердачного помещения. Если это будет жилая мансарда, то утеплять нужно кровлю. Если холодный чердак – перекрытие между ним и верхним этажом.

    Для крыши из металлочерепицы кровельный пирог будет выглядеть так:

    Под битумную черепицу кровельный пирог укладывают по такому принципу:

    Устройство кровельного пирога под еврошифер (ондулин):

    Чем утеплять?

    Чем утеплить крышу частного дома, если приходится все время сверяться с составленной ранее сметой? Можно выбрать бюджетный утеплитель для крыши, но чем-то придется жертвовать. Например, если дешевый материал хорошо держит тепло, то он может быть горючим. А недорогой пожаробезопасный может проигрывать в показателе теплопроводности.

    Параметры утеплителей

    Кровельный утеплитель должен обладать следующими качествами и характеристиками:

    ● формостабильность и равномерная плотность, но не жесткость (теплоизолятор должен хорошо укладываться и плотно прилегать к стропилам, но не должен топорщиться или сползать со временем на скатной крыше вниз);

    ● хорошая шумоизоляция (важно только для «шумных» жестких покрытий, например, металлочерепицы);

    ● долговечность (рекомендуется ориентироваться на срок эксплуатации не менее 30 лет);

    ● экологичность, нетоксичность (особенно важно для жилых чердачных помещений):

    Предпочтительные утеплители

    Кровельщики со стажем рекомендуют выбирать теплый и безопасный для здоровья утеплитель на кровлю:

    1. Минеральная (в том числе базальтовая) вата в матах или плитах. Утепление кровли изнутри минватой называют эталоном качества и практичности.

    2. Стекловолокно. Хороший материал для плоской кровли, но не подходит для скатной – со временем стекловолокно съедет вниз.

    3. Экструдированный пенополистирол и пенопласт. Имеют хорошие теплоизоляционные свойства, дешевы и доступны, но токсичны из-за стирола. К тому же они имеют слишком низкую паропроницаемость.

    Дополнительные изоляционные материалы

    Важные рекомендации до начала работы

    Чтобы качественно утеплить крышу дома своими руками, нужно знать принцип укладки материала и нюансы работы.

    ● сэкономить на тонком теплоизоляторе не получится, потому что его придется укладывать в несколько слоев и в итоге будет больше расход;

    ● если у вас большой шаг между стропилами, то минеральную вату нужно будет закрепить дюбелями к основанию и скрепить слои посередине между собой;

    ● на изломах кровли плиты обрезаются по форме крыши и укладываются встык без зазоров. Лучше дополнительно заполнить стык полиуретановым клеем;

    ● утеплитель должен ровно лежать между стропил, он не должен морщиться. Если листы большие по размеру, то их нужно подрезать ножом;

    ● чердачное помещение должно нормально вентилироваться. Самый простой вариант – естественная вентиляция неотапливаемого чердака. Более сложный – подкровельная вентиляция теплой мансарды с обрешеткой высотой не менее 3 см;

    ● для крепления теплоизоляции можно использовать клейкую мастику, полиуретановый клей, дожимные манжеты, тарельчатые и телескопические дюбеля.

    Подготовка к утеплению крыши

    Изнутри утеплить можно крышу как строящегося, так и давно построенного дома. Для этого не нужно снимать верхнее покрытие. Утепление крыши начинают с подготовки:

    1. Осмотрите стропила и в случае неудовлетворительного состояния замените подгнившие и подъеденные жуком балки.

    2. Обработайте все деревянные элементы антисептиком-антипереном. Лучше купить биоогнезащиту «2 в 1» для деревянных перекрытий.

    3. Проверьте состояние электропроводки и уложите ее в кабель-каналы. Желательно предварительно ознакомиться с нормами ПУЭ и СНиП, а не заниматься самодеятельностью.

    Руководство по внутреннему утеплению крыши

    Пароизоляция

    У пароизоляционного слоя очень ответственная миссия – он защищает теплоизолятор от поднимающегося вверх теплого воздуха, который при контакте с холодом неизбежно даст конденсат. В качестве пароизоляции лучше использовать готовые пленочные паробарьеры – специальные кровельные пароизоляторы. Пленка укладывается под теплоизолятором на стропильные ноги с нахлестом не менее 10 см и крепится скобами (строительным степлером).

    Утепление

    Теплоизоляция крыши экономит деньги, которые тратятся на отопление, и не дает им в полном смысле слова вылетать в трубу, и улучшает звукоизоляцию. Как утеплить крышу своими руками, чтобы не оплачивать работу кровельщиков? Это действительно вполне реально. Причем чем качественнее и технологичнее вы купите материалы – тем проще будет с ними работать. Утеплитель укатывается либо в ячейки обрешетки, либо крепится на наклонные стропила. Но при креплении к стропилам лучше перестраховаться и дополнительно зафиксировать его горизонтальными рейками или натянутой проволокой. Это важный момент, без которого теплоизоляция кровли не будет прилегать плотно и хорошо держаться.

    Гидроизоляция

    Гидроизоляция защищает утеплитель от влаги, которая может проникать через верхнее кровельное покрытие извне. Если пароизолятор не должен пропускать ни воздух, ни влагу, то гидроизолятор должен быть гигроскопичным, но при этом воздухопроницаемым. Лучший вариант – «дышащие» гидроизоляционные мембраны.

    Видео – Утепление крыши изнутри своими руками

    голоса
    Рейтинг статьи
    Ссылка на основную публикацию
    ВсеИнструменты
    Adblock
    detector