Бетонная лестница в подвал своими руками

Как сделать лестницу в подвальное помещение для входа с улицы

Если Вы продумываете коммуникацию с подвалом и не можете установить внутреннюю лестницу в подвал своими руками со входом из дома, потому что места для подобной конструкции слишком мало, то сделайте наружную лестницу из бетона. Это отличное решение, если нулевой этаж используется в качестве склада или технического помещения и не эксплуатируется очень часто.

Подобный проект способствует уменьшению потерь тепла в доме, потому что отсутствует непосредственная связь между жилыми комнатами и неотапливаемым подвалом. Уличную лестницу можно сделать более широкой и длинной, так как нет жестких ограничений на размеры, присутствующие при проектировании внутренних моделей.

Если предусмотрен вход через люк, то его необходимо выполнить под небольшим наклоном к стене дома и обязательно оборудовать дверцами, которые будут препятствовать проникновению в подвал влаги и промерзанию помещения.

Как правило, для постройки наружных лестниц в подвал в качестве строительного материала используется бетон.

Как сделать бетонную лестницу в подвал с улицы своими руками

Простая бетонная лестница в подвал с улицы может быть сделана своими руками. Для этого вначале необходимо насыпать грунт в виде пандуса, с уклонном близким к уклону лестничного марша. Лучше, чтобы земляная основа пролежала зиму, и только потом можно начинать строительство. За это время грунт осядет и в будущем не будет деформироваться. Если же работы проводятся на свежем грунте, то его необходимо засыпать слоями и тщательно утрамбовывать.

Расчет бетонной лестницы

Принимаем высоту ступени за 16 см, а глубину – 30 см. Количество ступенек можно определить, разделив общую высоту лестницы на высоту ступени. В данном случае, самую верхнюю ступень можно сделать на несколько сантиметров выше, чем уровень двора. Созданный таким образом порог послужит дополнительной преградой для дождевой воды.

При помощи рулетки и уровня необходимо наметить на стене контуры будущих ступенек и выбрать грунт в соответствии с данным чертежом.

Далее необходимо проложить гидробарьер, выполненный из полиэтиленовой пленки. Он необходим, чтобы бетон не тянул в себя влагу из почвы, и чтобы после заливки бетонное молочко не впитывалось в грунт, тем самым снижая прочность раствора.

Неотъемлемым этапом изготовления бетонной лестницы своими руками является армирование. Для этого вставляем в стену арматуру диаметром 8 мм. Продольные прутья можно закрепить с помощью толстой проволоки, как показано на фото, или приварить. Таким образом у нас получилась жесткая обрешетка, которая будет служить каркасом для подвальной лестницы.

Опалубка для бетонной лестницы

Далее устанавливается опалубка для бетонной лестницы. Для ее изготовления используется обрезная доска или водостойкая фанера. Все элементы прочно скрепляются саморезами. По бокам устанавливаются подпорки в виде колышек, необходимые для того, чтобы конструкция не развалилась во время заливки раствора. Перед тем, как бетонировать лестницу, еще раз убедитесь, что в опалубке нет щелей и протечек.

1. Боковые элементы опалубки (бордюры). В случае, если изделие устанавливается между двух стен, они не нужны;
2. Доски опалубки;
3. Подпорные колышки;
4. Доска для изготовления ступени с навесом;
5. Бетонное основание.

Доски устанавливаются с небольшим уклоном. Нижний край второй ступени должен быть ниже на 1–2 см верха первой ступени, иначе возможно вытекание бетона.

После того, как опалубка готова, производится заливка лестницы бетоном. Оптимальным считается следующий состав:

• 10 частей цемента;
• 30 частей щебня (10 – 20 мм);
• 20 частей песка;
• 7 частей воды.

Раствор необходимо очень тщательно перемешать, иначе, его прочность будет значительно ниже. Если смесь слишком плотная, добавьте еще воды. Но не делайте его слишком жидким, чтобы избежать вытекания из опалубки.

Между заливкой отдельных ступеней следует делать небольшой, на 1–2 минуты, перерыв. Тогда бетон сможет выдержать давление следующих ступеней. Чтобы обеспечить лучшую сцепку бетона со стенами, необходимо их смочить.

Не забывайте постоянно утрамбовывать раствор, чтобы не допустить образование пустот. В конце выровняйте поверхность ступеней. Теперь можно накрыть лестницу ПЭТ пленкой, необходимой чтобы бетон приобрел необходимую прочность, и ожидать высыхания конструкции.

Отделка лестницы из бетона

Когда раствор полностью высохнет, можно переходить к облицовке ступеней бетонной лестницы. Для наружных изделий в качестве материала для обшивки лучше всего подходит плитка из керамогранита. Она не скользит, отличается высокой прочностью и при этом не слишком дорогая.

Видео: бетонная лестница своими руками

Строим своими руками лестницу в подвал

Навигация по странице

Для того чтобы сделанная своими руками лестница в подвал была удобной и прослужила не один десяток лет, необходимо правильно произвести расчеты и составить план. Но прежде нужно определиться с конструкцией и материалом.

Выбор конструкции

Лестница, ведущая в подвальное помещение, прежде всего, должна быть удобной в эксплуатации и надежной. Поэтому при выборе конструкции следует учесть свои навыки в строительстве и проектировании.

Винтовое сооружение является самым сложным, поэтому новичку от такого варианта следует отказаться. Своими руками возвести ее под силу только профессионалу. В противном случае изделие получится не устойчивым и недолговечным.

Самым простым вариантом является — одномаршевая конструкция. Установить маршевую лестницу можно только в том случае, если длина и ширина погреба не менее 4 м.

Если подвальное помещение дома/гаража узкое и высокое, то в центральной части пролета можно соорудить площадку. Если же вход в погреб располагается с улицы, сооружение должно быть защищено от погодных условий.

Также следует учесть:

• как часто будут пользоваться подвалом;
• дизайн;
• бюджет;
• возможность спуска крупногабаритных предметов;
• воздействие внешних факторов.

Выбор материала

Лестницу можно возвести из разных материалов: дерева, металла, бетона. Выбор зависит от бюджета, личных предпочтений, дизайна и размера подвального помещения, а также от навыков мастера. Лестницы в подвал бывают:

• Деревянные. Плюсы такого материала: легкость и доступность. Однако для того чтобы конструкция из древесины прослужила долго, ее необходимо защитить с помощью специальных составов от насекомых-вредителей, образования плесени и грибка.

• Металлические. Для того чтобы железная конструкция прослужила долго, перед установкой необходимо обработать все металлические детали антикоррозийными составами. Монтаж ее прост. Она больше всего подходит для подвала. По стоимости выйдет дороже, чем деревянное сооружение. После установки рекомендуется покрыть эмалью/краской.

• Бетонные. К положительным сторонам можно отнести: долговечность, надежность. При выборе бетонной конструкции нужно быть готовым к большим финансовым затратам. Следует учесть, что ее строительство займет довольно много времени. Подходит только для больших по площади подвалов.Бетонную лестницу рекомендуется устанавливать во время строительства дома/гаража. Что касается деревянных и металлических конструкций, то их можно возвести как на этапе строительства, так и после ремонтно-отделочных работ.

Проектирование

Любое строительство начинается с создания эскизов. При составлении чертежей лестницы в подвал нужно учесть угол допустимого наклона. Разрешается возводить под углом 45 градусов, но если требуют условия, то от норм можно отойти, и сделать более крутой уклон. Максимальное количество ступеней на каждом марше — 18 штук. Марши могут быть повернуты относительно друг другу на 90/180 градусов.

Ширина ступени не должна быть менее 0,7 м. Оптимальная ширина — 0,8-0,9 м. Если подвал дома обустроен под сауну, бильярдную комнату или под тренажерный зал, ширину пролета можно сделать больше для удобства. При проектировании также следует учесть лестничный просвет. Если он небольшой, уклон нужно делать круче. Это необходимо для обеспечения удобного подъема. Ширина проступи — 0,3 м, а высота подступенка — 0,2 м. Для того чтобы выяснить сколько будет ступеней нужно измерить расстояние от основания подвала до потолка. Полученную величину умножают на высоту ступени (подступенка). Чтобы узнать, чему равна длина основания конструкции нужно число ступеней (ранее их высчитали) умножить на ширину ступени (проступи).

Технология изготовления бетонной лестницы

Возвести лестницы в подвал можно двумя способами. Первый метод предполагает изготовление своими руками монолитной конструкции с сеткой, сделанной из проволоки. Основание сооружения полностью должно опираться о пол. Второй способ подразумевает монтирование своими руками нижней вспомогательной конструкции, под которой образуется ниша (свободное пространство).

Для работы понадобится:

• уровень, арматура, крепежные элементы (саморезы) и шуроповерт;
• металлические уголки, пленка, проволока;
• щебень и бетонная смесь;
• фанера влагостойкая (следует выбирать лист, толщиной не менее 18 мм);
• брус 100х100 мм и доски (толщина их должна быть не менее 30 мм).

Если лестница будет с нижней опалубкой, понадобятся железные трубы или два швеллера.

Возведение фундамента

Он нужен в том случае, если основание не очень надежное. Для этого своими руками выкапывают котлован, глубиной 0,5 м и засыпают его щебнем. Затем заливают его бетонной смесью.

Установка обрешетки и опалубки

После того, как своими руками установили опалубку, переходят к сборке каркаса.

Совет! Используйте вязальную проволоку.

При возведении монолитной конструкции, сначала связывают первый (нижний) ряд, размер которого должен быть равен размеру основания. Далее осуществляют крепление второго слоя. Следует отметить, что второй ряд должен быть короче на высоту ступени. Затем монтируют на промежуточной площадке решетку. Если сооружение примыкает к несущей стене, то концы арматуры вбивают в нее. В результате получается каркас, напоминающий «силуэт» лестницы в подвал дома/гаража, но на несколько сантиметров меньше вспомогательного сооружения по всей поверхности. Изготовление монолитной бетонной лестницыЕсли собираются своими руками осуществлять армирование с нижней опалубкой, то вдоль пролета монтируют швеллера/трубы из металла. Нижние их концы должны упираться в основание, а верхние — в перекрытие. Затем загибают края арматуры. Далее начинают работать с досками. Шаблон одной ступни делают из дерева. Затем с помощью него осуществляют обрезку края фанеры. Для конструкции с нижней опалубкой следует взять формы, и прикрепить их брусом (в дальнейшем его нужно будет устанавливать с шагом в 0,5 м) под углом в 30 градусов. Закрепляют стыки вспомогательной конструкции с помощью саморезов. Для того чтобы доски не впитывали влагу, щиты (формы) покрывают полиэтиленом и закрепляют опалубку.

Заливка

Прежде чем залить каркас с созданной, временной конструкцией, нужно приготовить раствор.

Важно! Заливатьвсю конструкцию нужно за один раз. Впротивном случае появятся трещины.

Для того чтобы ступени получились максимально ровными, в процессе заливки их разравнивают кельмой. Затем вставляют деревянные бруски в места, где будут крепиться перила.Заливку осуществляют снизу вверх.Когда раствор слегка схватится, вставляют уголки по края ступеней. Заливка бетонной лестницы Спустя 24 часа разбирают временную форму. Сооружение накрывают полиэтиленом. Периодически ее нужно снимать и смачивать бетон водой.

Металлическая лестница

Перед тем, как начать возводить лестницу в подвал своими руками нужно приобрести:

• швеллеры;
• уголки для ступеней;
• щебень с цементным раствором;
• антикоррозийные составы.

Чтобы лестница в подвал получилась устойчивой необходимо произвести расчеты и выложить их на бумаге.

Опираясь на чертежи, нарезают швеллеры на отрезки нужной длины. Чтобы создать каркас ступеней необходимо уголки сварить с отрезанными кусками швеллеров. Далее обрабатывают все металлические детали защитными составами. Осталось только установить полученную конструкцию. Для этого следует определить с месторасположением основания под лестницу. На выбранном участке выкапывают котлован глубиной 0, 5 м. Нижнюю часть конструкцию помещают в вырытую яму. Засыпают ее щебнем. Затем заливают бетонной смесью.

Далее нужно взять лист металла и вырезать из него ступеньки. Получившиеся ступени приваривают к каркасу сооружения. Конструкцию обрабатывают антикоррозийными составами. Лестница в подвал дома/гаража из металла своими руками прослужит не один десяток лет. Второй вариант: изготовление металлической лестницы из труб Для этого понадобятся трубы с сечением 59-60 мм и ригели, диаметр которых равен 3 см. Процесс: 1. Монтируют трубы, которые будут вести к основанию подвала. 2. От верхнего конца трубы отмеряют 20-25 см и приваривают ступени (то есть спаивают трубы с ригелями). 3. Шлифовальной машинкой убирают все излишки/недостатки. 4. Конструкцию обрабатывают защитным составом. 5. Бетонируют.

Деревянная лестница Перед тем, как сделать лестницу в подвал из дерева своими руками, необходимо определиться с тем, будут ли поднимать/спускать тяжелые, крупногабаритные предметы.

Важно! Перед установкой конструкций нужно проверить помещение на влажность. Если уровень влажности высокий, следует подумать о вентиляционной системе.

Что касается древесины, то на ней экономить не стоит. В противном случае ступени начнут скрипеть и прогибаться во время спуска/подъема.

Итак, теперь о ее технологии. Деревянная лестница в подвал дома своими руками делаетя следующим образом: 1. Сначала нужно создать опору (это могут быть как косоуры, так и тетива), на которой будет держаться конструкция. 2. Создание поперечных ребер. Они будут обозначать грани ступеней. 3. Прикрепляют поперечные доски к каркасу. В результате должны получиться ступени. В случае, если доски чересчур широкие, выступающие части следует подпилить. Ступени устанавливают снизу вверх. 4. Лестница в подвал дома/гаража готова. Остается только покрасить ее или покрыть лаком. Деревянная лестница в подвал с нуля (2 части) Часть №1 Часть №2

Лестницы для погреба своими руками: 4 варианта

Лестница является необходимым атрибутом любого погреба. Она должна быть крепкой и удобной ведь по ней придется спускаться и подниматься неоднократно в течение долгой зимы, держа в руках ведра с овощами и банки с заготовками. Именно поэтому очень важно, чтобы лестница в погреб была сделана грамотно и со знанием дела, что обеспечит не только комфортное, но и безопасное перемещение по ней. В погребе можно использовать приставную или монолитную лестницу – всё будет зависеть от ваших желаний и возможностей.

Приставная лестница, конечно, в особом монтаже не нуждается. Это демократичный вариант для всех тех, у кого нет лишнего времени и средств. Монолитная бетонная или деревянная конструкция – более затратное мероприятие, но использование такой лестницы обеспечит должное удобство и безопасность.

Какой материал выбрать?

От выбранного материала будет зависеть простота изготовления лестницы, а также ее стоимость и долговечность.

Древесина

Древесина – простой в обработке, доступный и теплый материал.

Если вы планируете сделать лестницу в подвал из дерева, то нужно учесть тот момент, что древесина нуждается в тщательной обработке из-за особенностей помещения. Специальные составы защитят конструкцию от загнивания, насекомых, покрытия мхами.

Древесина — наиболее простой в работе материал.

Металлический профиль

Металлическая лестница для погреба выглядит более надежным вариантом, чем древесина, но более затратным. Перед монтажом надо обязательно устранить следы ржавчины, если таковые имеются. После чего конструкцию лучше всего покрыть краской или эмалью на несколько слоев.

Металл долговечен, но с годами подвергается коррозии.

Бетон

Ступени для погреба можно отлить из бетона. Это самый надежный и долговечный вариант. Они хорошо подойдут для просторного погреба-подвала, так как в отличие от конструкции из досок или металла места они требуют гораздо больше.

Несмотря на повышенную прочность бетонной поверхности, она так же как древесина или металл нуждается в надежной защите. Ступени можно покрасить на несколько слоев или облицевать их напольной плиткой.

Плитка будет смотреться красиво и эффектно, но следует учесть, что сделать лестницу в погреб своими руками в этом случае будет сложнее. Поэтому исходите из своего опыта, усилий, и средств, которые вы готовы потратить. Можно постелить на ступени не скользящее резиновое покрытие.

Размеры и уклон лестницы

Можно выделить несколько ключевых параметров лестниц для погреба:

Приставную лестницу для погреба стоит использовать только в крайнем случае.

Ширина лестницы. Для обычного погреба вполне хватит лестницы шириной 70–90 см. Данный параметр во многом будет зависеть от размеров помещения и его общей площади. Поэтому, если есть возможность, ширина (по желанию), может быть больше или меньше.

Лестница из дерева

Чтобы изготовить лестницу в погреб из дерева своими руками, потребуется следующее:

• Две доски размерами 10х15х240 см.
• Семь перекладин размерами 5х10х80 см.
• Саморезы (5х100 см, около 30 штук).

В этом случае предполагается, что лестница будет иметь длину в 240 см, ширина ее будет 60 см, а шаг будет составлять 30 см.

Первым делом две доски кладутся на ровную горизонтальную поверхность. Промежуток между ними должен составить 30 см. Затем между досками прибивается первая ступенька, при этом следует аккуратно совместить торцевое соединение. Ступени рекомендуется сделать с помощью перекладин или досок. В случае с досками для их закрепления надо воспользоваться дополнительными металлическими или деревянными уголками, которые закрепляются 4-я саморезами для отдельных поперечин.

Вариант лестницы из деревянных досок.

Металлическая лестница из швеллеров и уголков

• Металлические швеллеры для основы.
• Уголок размером 5 см для окантовки ступенек.
• Листовой металл толщиной от 1 мм.
• Сварочный аппарат.
• Болгарка.
• Щебень и цементный раствор для бетонирования основания.
• Краска или антикоррозийное покрытие.

В первую очередь выполняем расчеты на бумаге. После того как вы нарежете металл, изменить его размеры уже не получится.

Затем нарезаем болгаркой швеллер и уголок на куски нужной длинны. Берем сварочный аппарат и варим каркасы всех ступеней. Не забудьте после этого снять наплывы при помощи зачистного круга болгарки.

Металлический каркас из швеллеров и уголков.

Привариваем ступени к швеллерам и снова зачищаем наплывы болгаркой. Обрабатываем получившуюся конструкцию от ржавчины.

Сама лестница готова. Осталось установить и закрепить ее должным образом. Для этого примеряем конструкцию к месту, где она будет располагаться, и намечаем на полу место для бетонирования небольшого фундамента. Копаем яму глубиной 15–20 сантиметров, ставим лестницу туда нижним краем. Засыпаем яму щебнем и заливаем цементным раствором. Дожидаемся полного высыхания бетона – лестница должна стоять очень прочно.

Нарезаем листовой металл и привариваем на каркас ступеней. Еще раз все зачищаем, убираем заусенцы. Такая лестница прослужит вам долгие годы.

Лестница из металлических труб

Небольшую металлическую лестницу для погреба можно сделать из труб. Изготавливается она очень быстро, ведь основные элементы крепятся при помощи сварочного аппарата либо инвертора. Для создания лестницы размером 220 на 70 см (с расстоянием в 25 см между ступенями) своими руками потребуются следующие расходные материалы:

• Трубы сечением 50–60 мм.
• Ригели с круглым сечением – 7 шт., диаметром 2.5–3 см.

От верхнего конца трубы следует отмерить 25 см и закрепить там первую ступеньку. С аналогичным шагом должна осуществляться сборка и остальных ригелей. Если вы хотя бы раз в жизни пользовались сваркой и сталкивались с обработкой металла, то каких-либо сложностей у вас возникнуть не должно. В противном случае лучше всего, если работа будет сделана руками профессионалов.

Лестница со ступенями из бетона

Конечно, сделать бетонную лестницу в погреб – практически идеальный вариант для такого типа помещения. Коррозия ей не страшна, через несколько лет она не прогнется и не заскрипит под тяжестью шагов. Монтаж бетонной лестницы, в большинстве случаев, осуществляется в момент строительства дома.

Если же хочется изготовить лестницу в погреб своими руками, то нужно морально быть готовым к трудозатратному процессу и финансовым расходам. Кроме того, важно правильно провести расчет компонентов: бетонного раствора, арматуры, досок. Также особое внимание надо уделить точности расчета параметров: высоты, наклона, ширины ступеней и других. Конструкция цельная, поэтому внести какие-либо корректировки в дальнейшем будет невозможно.

Делам опалубку

Прежде всего, нужно сделать опалубку (деревянную оболочку конструкции). Для чего используется цельный фанерный лист ФСФ (толщиной не менее 18 мм). Нижнюю часть обязательно усиливают при помощи опор, потому что впоследствии на нее придется вся нагрузка. Обычно используются доски или балки.

Затем устанавливается отбортовка, которая призвана предотвратить вытекание затирки и является местом для крепления опор ступеней. С помощью этих поперечин и формируется окончательный вид лестницы в погреб. Помимо этого, борта дополнительно следует укрепить досками, чтобы придать им дополнительную жесткость.

Вариант сооружения опалубки.

Пиломатериал, с помощью которого нужно сделать ступеньки, закрепляется через торцевые части к косоурам. Кроме того, допускается использование усиленных металлических уголков. Нижняя ступень нуждается в максимально надежном креплении.

Возведенное сооружение должно отвечать всем прочностным характеристикам, потому что после заливки бетонной смеси нагрузка на него будет очень серьезная. Конечно, деформация опалубки в процессе заливки недопустима.

Нельзя не отметить, что при монтаже опалубки своими руками рекомендуется использовать шурупы-саморезы. Это позволит существенно облегчить последующую разборку конструкции.

Армируем

Любое бетонное сооружение получает дополнительную прочность при укладке армирующих прутьев. Делая лестницу в погреб, предпочтительнее использовать прутья диаметром 10 мм. Прутья между собой закрепляются проволокой. Эта работа выполняется своими руками или при помощи специально предназначенного крючка.

Чтобы края ступеней со временем не крошились, строители рекомендуют усиливать эти места дополнительным армированием.

Бетонируем

Перед тем как залить бетон, необходимо все места соединений замазать цементно-песочным раствором. Такой подход позволяет предотвратить дальнейшее появление перепадов. Если это сделать, то последующие отделочные работы будут значительно упрощены.

Бетону нужно дать полностью высохнуть.

В процессе замеса раствора нужно тщательно проследить за рекомендованным соотношением песка и цемента.

Первым делом заливаются и устраиваются две первые ступени. Очень важно, чтобы все пустоты каркаса были заполнены полностью. При укладке лучше всего воспользоваться чем-то, что сможет проткнуть бетонную смесь. С помощью такого инструмента получится удалить образовавшие воздушные полости, которые при эксплуатации будут плохо влиять на прочностные показатели лестницы в погреб.

Также на данном этапе желательно подвергнуть бетон вибрации (при наличии подходящего оборудования это можно сделать и своими руками). Затем, при помощи мастерка или шпателя нужно придать ступеням окончательный аккуратный вид. В этом же порядке (заливка раствора, укладка, вибрация) делаются и оставшиеся ступени.

Снимаем опалубку

После того как бетон застыл (на это требуется несколько дней) выполняется демонтаж каркаса. Это требуется сделать в несколько последовательных этапов:

1. Очень аккуратно снимаем опалубку ступеней. Полностью освобождаем боковины.
2. Спустя 2 недели после заливки бетонной смеси снимаем «палубу» конструкции.
3. Готовую лестницу нужно зашлифовать своими руками, заштукатурить и зашпаклевать.

Несмотря на то что традиционные приставные лестницы для погреба имеют массу достоинств: незначительные финансовые и временные затраты на монтаж, легкий демонтаж и перемещение. Но по таким лестницам очень сложно перемещаться, если, например, в руках у вас вас будет ведро с картошкой или банка помидор. В этом случае нужно выбрать для себя, что важнее: удобство и безопасность либо минимальные затраты и мобильность.

Консультант сайта, строитель-монтажник с 8-и летним стажем. Начинал свой путь монтажником-отделочником, на данный момент работает бригадиром в компании, занимающейся загородным строительством.

Как сделать бетонную лестницу в подвал?

Как сделать бетонную лестницу в подвал?

Строительство лестницы в подвал

Дом с цоколем или подвалом — очень удачный вариант для индивидуального строительства загородных коттеджей. Наличие подполов дает множество преимуществ владельцам, если их правильно построить и отделать.

Для входа в подполья необходимо выбрать лестницы в подвал из дома оптимального размера, причем сделать ее конструктивно удобной для использования и надежно зафиксированной.

Расчет габаритов

Типовая ширина лестницы в подвал в жилом частном доме составляет 0,9 метра. В случае подвала её немного увеличивают, чтобы было удобнее переносить продукцию или вещи. Ширина ступени должна составить не менее 0,3м, а высота ступени около 20 см.

Такие параметры будут удобны для передвижения человека и достаточно компактны в условиях ограниченного пространства дома. Уклон конструкции обычно делают в пределах 45 градусов, но в подземных помещениях его уменьшают до 30 градусов, чтобы облегчить процесс подъема вверх с продукцией.

Лестница необходима в любом подвале, чтобы иметь возможность комфортно подниматься и спускаться в него. Она должна быть достаточно крепкой, чтобы выдерживать несколько сот килограмм. Создают специально для погреба или подвала монолитные, или приставные лестницы. Приставная лестница является более простой в изготовлении и монтаже, но менее безопасной и комфортной в использовании. Изготовление и монтаж монолитной, в свою очередь, является более трудоемким и длительным, но они предоставляют повышенную безопасность и удовлетворительный уровень комфортности использования.

Содержание:

• Теоретические основы строительства лестницы в погреб (подвал) своими руками
• Металлическая лестница в подвал
  • Использование швеллеров
  • Использование труб
  • Бетонная лестница в подвал
  • Подготовка деревянного «хребта» конструкции
  • Армирование
  • Бетонирование
  • Деревянные лестницы в подвал

Теоретические основы строительства лестницы в погреб (подвал) своими руками

Отдельного внимания заслуживает выбор материала, из которого будет изготавливаться конструкция лестницы в подвал или погреб. Так, часто выбирают древесину, благодаря легкости её обработки, а также доступности материала. Но такая лестница нуждается в дополнительной обработке специальными покрытиями, чтобы защитить её от насекомых, обрастания мхом и загнивания.

Лестница в погреб или подвал, изготовленная из металла, является более долговечной и надежной в эксплуатации, но вместе с тем имеет и свои недостатки. В сравнении с деревянной она более затратная во время изготовления и поддаётся коррозии. В случае наличия следов ржавчины на материале, его необходимо обработать ещё до начала монтажных работ. Также после самой установки в погреб или подвал нелишним будет покрыть несколькими слоями краски или эмали.

Если для конструкторских работ имеется достаточно места, то можно прибегнуть к помощи бетона. Вариант с бетоном является самым долговечным и надёжным, но перед проведением работ необходимо провести конструкторские замеры и решить, выгодно ли его строить. Также трудность при произведении лестницы с бетона заключается в сложности изготовления его конструкции. Для дополнительной практичности ступени можно облицевать плиткой, а потом постелить на неё резиновое покрытие, которое убережет от случайного скольжения.

Стоит пару слов сказать и о ключевых параметрах, с которыми необходимо подходить к решению задачи:

• для стандартных погребов 2*2 должно хватать ширины лестницы в 80-100 сантиметров. В зависимости от индивидуальных конструктивных особенностей подвалов, а также от своего желания, размеры можно менять как в меньшую сторону, так и в большую. Следует всегда помнить о технике безопасности!
• достаточное расстояние, между ступеньками и потолком, для спуска в погреб. Простыми словами – когда вы спускаетесь или поднимаетесь с ровной спиной, вы не должны биться головой об потолок. Оптимальным расстояние в наших условиях считается 190-200 сантиметров;
• необходимо определиться с уклоном, который может быть до 75 градусов. Чем меньший уклон – тем менее травмоопасная лестница, тем больше места для неё нужно;
• для комфортного пользования достаточно, чтобы ширина ступеней в подвал или погреб равнялась длине ноги + 5 сантиметров;
• для удобного пользования высота ступенек должна быть 15-20 сантиметров. Также высота всех ступенек должна быть одинаковой, чтобы избежать нежелательных травматических ситуаций;
• небольшое видео об особенностях сооружения:

Металлическая лестница в подвал

Использование швеллеров

Что ж, приступаем к практике – изготовлению лестницы в подвал или погреб своими руками. Первоначально следует определиться с набором необходимого

• швеллеры из металла;
• 5 сантиметровые уголки для окантовки всех ступенек;
• листовой металл (его толщина должна быть от 1 миллиметра);
• щебень с цементным раствором, чтобы забетонировать основу, на которой будет стоять лестница в погреб;
• краска или специальная антикоррозийная смесь.

Необходимо провести все расчеты и выложить их на бумаге, чтобы не забыть. Не пренебрегайте этим пунктом, ведь изменить длину уже нарезанных кусков железа вы не сможете. Когда все расчеты готовы, нарезаем болгаркой швеллеры и куски необходимой длины. Когда их будет в достаточном количестве, возьмите сварочный аппарат, и с помощью получившихся кусков и уголков создайте каркас ступенек. Все получившиеся наплывы снять с помощью болгарки. Обработать антикоррозийной смесью.

Осталось закрепить лестницу в погреб. Для начала необходимо определиться с местом расположения, на котором будет создан небольшой бетонированный фундамент. Достаточно, чтобы фундамент был глубиной 15-20 сантиметров и обеспечивал хороший уровень крепежа для лестницы. Установить нижний край лестницы в яму, засыпать щебенкой и залить бетоном. Нарезать сами ступеньки из листового металла и припаять к каркасу лестницы для погреба или подвала. Убрать все наплывы, рубцы, зазубрины. Обработать антикоррозийной смесью. Такая лестница в подвал или погреб прослужит не одно десятилетие.

Использование труб

Для её изготовления понадобятся:

• трубы, имеющие сечение 50-60 миллиметров;
• ригели диаметром 2,5-3 сантиметра с круглым сечением.

Необходимо установить трубы, которые будут вести к полу погреба или подвала. На расстоянии в 20-25 сантиметров один от одного спаять трубы ригелями. Убрать все физические недостатки с помощью шлифовальной машинки. Покрыть краской или антикоррозийной смесью. Забетонировать. В качестве наглядного примера видео:

Лестницы для погреба или подвального помещения загородного дома

Лестницы в подвал относятся к основным конструкциям частного дома, их тип и размеры выбираются еще на стадии проектирования. Учитываемыми при расчете критериями являются площадь, место расположения входного люка или двери, интенсивность и безопасность эксплуатации погреба, эстетичность, потребность в переносе тяжелых предметов, бюджет работ и уровень влияния на ступени и опоры внешних факторов. На сроки строительства влияет материал, они варьируются от одной смены до месяца.

1. Виды подвальных лестниц
2. Что учесть при составлении чертежа лестницы?
3. Пошаговое строительство монолитной бетонной лестницы своими руками

Виды подвальных лестниц

В зависимости от способа установки разделяются на стационарные и приставные, вторая разновидность имеет меньшую ширину и может быть сборной. Такой вариант вбирается в редко посещаемых или ограниченных по площади помещениях, включая гаражные. Стационарные устанавливаются в подвалах частных домов, с учетом больших нагрузок к ним выдвигаются серьезные требования в плане влаго- и биостойкости, прочности и безопасности. Эстетичность особой роли не играет, исключение делается лишь для конструкций, соединяющих винные погреба с первым этажом.

1. Одномаршевые (прямые) лестницы с уклоном до 75°, без поворотных площадок или с изгибом. К достоинствам относят простоту расчета и возведения своими силами, к минусам – потребность в большой площади для размещения: чем меньше занимает места, тем круче будет спуск в подвал.

2. Многомаршевые, с площадками, используемые в домах с большой площадью или при обустройстве входа в помещения производственного назначения.

3. С забежными ступенями, визуально увеличивающие ширину погреба и занимающие меньше места в сравнении с поворотными маршевыми, но уступающие остальным типам в удобстве. При их расчете учитываются сложные требования к ступеням: размеры внутренних и внешних краев ограничены 10 и 40 см соответственно, высота варьируется в пределах от 12 до 22, выступ края не должен превышать 4, при всей своей эстетичности редко применяются в частных домах, особенно при ограниченной ширине.

4. Винтовые лестницы, актуальные при небольшом размере входа. Такая конструкция включает надежный опорный стержень и удобные ступени с одинаковой шириной, безопасность их эксплуатации достигается установкой по противоположному от центральной оси краю перил. Расчет доверяют специалистам, при использовании правильного чертежа или заводских заготовок монтаж можно выполнить своими руками. Эта разновидность в основном представлена деревянными или металлическими типами, провести заливку бетона крайне сложно.

Отдельная классификация касается места расположения, они бывают примыкающими к стенам или стоящими удаленно. В зависимости от способа крепления ступеней различают варианты на больцах, косоурах, привинчиваемые к центральному стержню или заливаемые единым монолитом с фиксацией к основанию пола и верхнему перекрытию или к ним же с добавлением примыкающей вертикальной стены погреба. Маршевые лестницы, ведущие в подвальное помещение, могут быть сквозными, монолитными, с эксплуатируемым пространством под ними или без кладовок и ниш.

В зависимости от материала ступеней и опор различают деревянные, железобетонные, металлические и комбинированные виды. Системы из чистой древесины устанавливаются редко, из-за высокого уровня влажности, характерного даже для хорошо вентилируемого подполья, они быстро приходят в негодность. Подходящими для погреба свойствами обладают плотные ценные породы, используемые для отделки перил или закладки ступеней.

С целью продления срока службы они обязательно обрабатываются антисептическими составами и влагостойкими ЛКМ и периодически осматриваются. К важным нюансам относят высыхание таких деталей снаружи, в хорошо вентилируемом помещении.

Металлические лестницы ценятся за надежность и долговечность, при нанесении многослойной антикоррозийной защиты они прослужат не один год. Минимальное сечение используемых профильных балок, труб и уголков – 50 мм, толщина металла должна быть выше 0,7 мм, но в целом их можно назвать экономичными. Еще одним доводом в их пользу является простота монтажа: при минимальном опыте сварочных работ установка руками занимает 1-3 дня, а при покупке готовых заводских конструкций – несколько часов. С целью обеспечения безопасности их ступени выполняют из рифленых (а не гладких) полос металла или дерева, длинные марки оснащаются перилами.

Что учесть при составлении чертежа лестницы?

Выдвигаются серьезные требования в плане безопасности и удобного перемещения, по возможности системы выполняются более широкими и защищаются перилами. При расчете наиболее востребованных разновидностей (прямых одномаршевых или L-образных поворотных) и подборе схемы учитываются следующие рекомендации:

• Уклон не превышает диапазон от 22 до 75°, для стационарных конструкций оптимальный верхний предел – 45°: чем он меньше, тем безопаснее.
• Величину просвета находят исходя из расстояния от балок перекрытия (пола дома) до основания: чем выше будет этот показатель, тем лучше, он напрямую влияет на комфортность эксплуатации.
• При числе ступеней свыше 5 лестницу рекомендуют обезопасить перилами.
• Ширина марша зависит от наличия свободного пространства, допустимый минимум составляет 70 см.
• Размеры ступеней варьируются от 12 до 22 см по высоте и в пределах 25-35 по ширине. Их соотношение рассчитывается исходя из среднего шага человека в 60-62 см.

Пошаговое строительство монолитной бетонной лестницы своими руками

Она может быть монолитной с полностью опираемым основанием в пол или заливаемой в специальную опалубку с уклоном. К преимуществам первого варианта относят абсолютную надежность, к минусам – чрезмерную нагрузку на несущие конструкции. Стандартная схема действий включает следующие этапы:

1. Составление чертежа с учетом площади и особенностей подвала, расчет количества материалов, подготовка инструмента.

2. Прикручивание боковых шлиц к стенам (для примыкающих систем) с целью последующего закрепления армокаркаса.

3. Проверка и при необходимости усиление основания. При достаточно надежной бетонной стяжке в особом фундаменте нет нужды, площадка просто очищается от мусора, проверяется на предмет отклонения уровня по горизонтали и на наличие мелких дефектов. При упоре будущей бетонной лестницы в грунтовый, глиняный или непрочный пол слабый верхний слой снимается на полметра, полученное углубление засыпается щебнем и песком, трамбуется и заливается раствором.

4. Сборка опалубок из влагостойкой фанеры толщиной не менее 20 мм или ровных досок с возведением надежных опор. На участках прилегания к стенам их фиксируют дополнительно – с помощью саморезов или не до конца вбитых гвоздей. Нижнюю сторону будущей бетонной лестницы подпирают стойками из бруса, устанавливаемыми с шагом в 50 см с соответствующим уклоном. Последней крепится отбортовка, собранная опалубка тщательно проверяется на отклонения от уровня и слегка смазывается маслом для упрощения снятия. Стыки герметизируются ЦПС в пропорции 1:3, при высоком риске протекания бетона ее рекомендуют застелить изнутри пленкой.

5. Сборка армокаркаса от нижнего слоя основания к верхним элементам, с соединением стыков с помощью проволоки и фиксацией к стенам в случае строительства примыкающей конструкции. Собранный каркас должен иметь надежную привязку к несущим системам (полу, вертикальным стенам и плите перекрытия подполья) и не доходить до внутренних краев опалубки и верхнего уровня на 3-5 см. Для вязки используются цельные отрезки, при большой ширине ступени и на прямых участках поворотов маршевых лестниц укладывается готовая металлическая сетка. С целью усиления надежности анкеровки углы арматуры загибаются.

6. Приготовление и заливка раствора с маркой прочности не ниже М200, разравнивание поверхностей ступеней кельмой, обеспечение стандартного ухода. При риске понижения температуры в погребе частных домов ниже +5° помещение стоит прогреть пушками. В системах с предусмотренными перилами нужные точки закрываются деревянными пробками, вынимаемыми через 48-60 ч, края ступеней укрепляются уголками.

7. Аккуратное снятие опалубочного каркаса – через 60-72 ч (меньше при условии применения бетона с ускорителями твердения). После завершения демонтажа оставляют в покое на 2-3 недели.

8. Шлифовка с целью упрочнения и удаления незначительных неровностей.

9. Установка перил (при наличии).

10. Отделка и упрочнение. С учетом риска накапливания конденсата в подполье бетонные конструкции считаются самыми надежными, но даже они нуждаются в защите. Для продления срока службы лестницы в частном доме рекомендуют облицовывать плиткой, железнить или обрабатывать современными составами.

11. Обустройство подлесничного пространства: обшивка стен, установка перегородок с дверью или вертикальных стеллажей, подключение освещения и розеток.

Все открытые металлические детали обрабатываются антикоррозийными смесями, выступающие или лишние элементы подрезаются. Самостоятельно установленные конструкции из бетона могут иметь привязку к цоколю, такое исполнение выбирается при обустройстве входа в погреб с улицы. При данном варианте в схему стоит добавить небольшую плоскую площадку, располагаемую рядом с дверью, в качестве своеобразного буфера.

Деревянные и металлические разновидности монтируются быстрее, чаще всего – в виде приставных. При ограниченных размерах подполья дома опорные стойки советуют сделать самому из новых труб сечением от 5 см и выше, ступени – из уголков или швеллером. Минимальная толщина досок в комбинированных типах – 24 мм, отдельные элементы соединяются между собой с помощью сварки или нержавеющих метизов, все поверхности и стыки обрабатываются защитными составами. В отличие от бетонных в деревянные или металлические лестницы проще внести изменения, но любые ошибки желательно исключить еще на стадии создания чертежа.

Как сделать лестницу в подвал

1. Варианты конструкции
2. Проектирование лестницы в подвал
3. Металлическая лестница
4. Деревянная лестница
5. Строительство бетонной лестницы
6. Заключение

Подвал – довольно значимое помещение в доме. В подвале обычно хранят банки с консервацией или свежие овощи, собранные на огороде, а, может быть, и купленные на рынке для длительного хранения. Погреб располагают в цокольном этаже дома, потому что там прохладнее, и проникает меньшее количество света. Удобная лесенка, обеспечивающая вход в подвал, сделает спуск наиболее комфортным и безопасным, особенно если вы спускаетесь с банками, ведрами или ящиками.

Лестница, спускающаяся с первого этажа в цоколь дома, должна быть прочной и удобной, поэтому к выбору материала и изготовлению конструкции нужно отнестись с особой тщательностью.

Варианты конструкции

Лестница в погреб должна быть прочной и удобной, чтобы по ней безопасно было передвигаться с различными тяжестями. Размеры и материал, из которого изготавливаются подвальные лестницы, разнятся в зависимости от размеров подвала и влажности помещения. Какие бывают подвальные конструкции? Все лестничные марши можно разделить на три категории:

1. Прямые, однопролетные. Подходят для погребов маленького размера, в которых расположить массивную установку просто невозможно. Таким вариантом может послужить даже обычная приставная лестница, которая так часто использовалась в дачных домиках в советское время. Она крайне неудобна, но проста в изготовлении, и подойдет для очень маленького помещения.
2. Маршевая лестница. Состоит из двух маршей – закрепленных на несущих балках ступеней и одной лестничной площадки между ними. Вполне подойдет для такого типа солидная монолитная конструкция – марш из железобетона, изготовленный из бетона, армированного арматурой. Это более сложный и дорогостоящий вариант, но гораздо более долговечный и удобный, чем деревянные приставные лестницы. Удобен такой тип в подвалах с несколькими уровнями, а также для ямы для хранения овощей.
3. Винтовые. Стильно и элегантно выглядят винтовые больцевые лестницы в подвал, которые представляют собой сборный вариант из отдельных плоских ступенек, скрепленных больцами (специальными болтами). Деревянные, стеклянные, больцевые или металлические винтовые конструкции не занимают много места, поэтому часто применяются в подвальных помещениях. Но следует сказать, что спуск с тяжелой ношей по таким ступеням не очень удобен и часто сопряжен с риском падения.

Внимание! Размер, тип и материал конструкции напрямую зависят от размера и глубины помещения, его функционального назначения, уровня влажности в подвале и материального положения владельца.

Проектирование лестницы в подвал

Если вы задались вопросом, как сделать удобную лестницу в погреб своими руками, то самым первым этапом нужно определиться с параметрами. Это поможет подобрать оптимальные варианты конструкций и составить наиболее точные чертежи лестницы, и, соответственно, более правильный расчет количества материалов. Основные параметры следующие:

1. Ширина вашей лестницы в подвал. Для обычного подполья оптимальная ширина составляет 70-90 см. Этот параметр зависит от общей площади подполья, иногда она может быть шире 1м.
2. Просвет. Просветом называют расстояние от ступеней до потолка в самом низком месте. Старайтесь сделать этот показатель немного превышающим рост самого высокого члена семьи, чтобы он мог проходить, не нагибаясь.
3. Уклон. Для приставной конструкции, установленной в углу, оптимальным углом наклона станет угол в 60º, но из-за недостатка места он может иногда достигать 75º. Для большего удобства необходимо использовать наименее крутой уклон – от 20 до 40º.
4. Ширина и высота ступеней. Оптимальная ширина – 30см, иногда меньше (расчет ширины ступеней делается в соответствии с длиной стопы членов семьи). Высота ступеней колеблется от 15 до 20см. Старайтесь сделать все ступени одинаковыми по высоте и ширине.
5. Количество ступеней на марше. Расчет количества ступеней выполняется по формуле: желаемую высоту лестницы разделить на высоту ступеней. Количество ступеней не должно быть меньше 3 и больше 18 штук. На кромку ступеней можно дополнительно поместить специальные профили, которые сохранят от скольжения и повысят прочность кромки ступеней.
6. Перила. Высота перил в соответствии с нормативными правилами не должна превышать 1м, а расстояние между ними – не более 45см.

Важно! При проектировании учитывайте не только размеры крупногабаритных грузов, которые вы будете переносить, но также и их вес. Если конструкция не имеет должной жесткости, то она недолговечна и опасна для эксплуатации. Помните, что эксплуатируемая подвальная лестница должна быть достаточно освещена.

Металлическая лестница

Металлическая лестница в подвальное помещение – это очень удобный вариант, так как она прочная, не разрушается со временем, выносит большую влажность и имеет простую конструкцию. Для изготовления металлической лестницы своими руками необходимо подобрать материалы:

• швеллера для каркаса;
• уголки для окантовки ступеней;
• металл листами толщиной от 1мм;
• бетон для прочности конструкции;
• краска для предохранения от коррозии металла.

Тщательно рассчитав размеры деталей, разрезают швеллер и уголки на нужный размер. Сваривают металлические элементы конструкции ступенек в единое целое, зачищают швы и шлифуют. Каркас из уголка приваривается между швеллерами, которые служат в качестве металлического косоура. В месте, где будут устанавливаться швеллера, выкапывают яму около 25-30см глубиной и бетонируют предварительно выставленный по уровню каркас.

Для большей прочности используют керамзит или щебень, который, тщательно утрамбовав, заливают жидким бетоном. В бетоне не должно оставаться воздушных пустот. После затвердевания бетона режут листы железа по размеру ступенек и приваривают их. Прикручивают перила.

Готовую металлическую конструкцию необходимо еще раз зашлифовать и обработать преобразователем ржавчины. Затем покрасить, придав эстетичный вид.

Для изготовления металлических подвальных конструкций используют высокопрочный металл. Они могут быть как сварными, так и сборными. Очень стильно смотрятся кованые лестницы.

Деревянная лестница

Дерево обладает приемлемой стоимостью, поэтому часто употребляется для изготовления лестничных конструкций. К тому же сделать деревянную лестницу в дачный погреб своими руками достаточно просто.

Важно! Деревянные разновидности подходят для установки только в сухих подвалах, где они наименее подвержены гниению. В любом случае дерево необходимо обрабатывать антисептиками.

Для изготовления понадобятся материалы:

• две доски для косоуров, толщиной 10см, шириной 15см и такой длины, какой должна быть проектируемая конструкция;
• тонкие доски толщиной 4-5см и шириной 25-30см – для ступеней;
• инструменты для обработки дерева – рубанок, лобзик, шлифовальная машинка (можно заменить наждачной бумагой).

Первым делом нужно подготовить косоуры. Для этого на деревянной балке делают разметку, обводя ступени по шаблону, вырезают оба косоура по разметке. Шлифуется ступенчатая кромка косоура. Прикручивают готовые косоуры к перекрытию подвала. Ширина между ними равна ширине проектируемой лестницы. Нижние их концы тоже необходимо зафиксировать, прикрутив к полу болтами. Из тонкой доски вырезают ступеньки и подступенки.

Монтаж начинают снизу – прикручивают сначала подступенок самой нижней ступеньки, затем на него кладут доску для ступеньки. Все прикручивается длинными болтами к косоурам. Перила устанавливают на расстоянии, не дальше 45см. Оптимальным является вариант расположения стойки для перил на каждой ступеньке. Стойки соединяются деревянным поручнем. Оканчивая монтаж, необходимо все обработать антисептическим раствором, затем загрунтовать, покрасить или покрыть лаком.

Строительство бетонной лестницы

Бетон – очень надежный и долговечный материал. Армирование арматурой или проволокой придает бетону особую прочность. Выполненная из этого материала лестница, ведущая в цокольный этаж, прослужит долгое время.

Но бетонные лестницы используются редко из-за их массивности и высокой стоимости. К тому же бетон, обладая большим весом, оказывает нагрузку на стены здания. Обычно работы по устройству лестницы проводят вместе со строительством всего здания. Вам понадобятся:

• бетон;
• арматура или армированная проволока;
• листы ФСФ для монтажа опалубки.

Этапы постройки начинаются с установки обрешетки и опалубки. Опалубка основания монтируется из листов ФСФ, которые усиливают подпорками. Опалубка боковых стенок устанавливается аналогично, к ней крепятся опоры для будущих ступеней. Арматуру, скрепив проволокой, необходимо расположить по всему объему лестницы. Затем приступают к изготовлению бетонного раствора. Для этого соединяют 3 части песка с одной частью цемента марки М300.

Бетонирование начинают с первых ступеней. Заливая бетон, необходимо следить за отсутствием воздушных пустот. Для их удаления можно использовать вибрацию. Загладить неровности и исправить недочеты можно вручную, с помощью мастерка. Боковую опалубку можно снять уже через несколько дней, а опалубка основания снимается не раньше, чем через две недели. Готовая бетонная конструкция поддается шлифовке, штукатурке, покраске. Для продления срока эксплуатации ступени можно покрыть плиткой и покрыть нескользким материалом.

Заключение

Лестницы для подвала, изготовленные своими руками, отлично впишутся в интерьер, будут удобны и адаптированы под ваши условия. Для частного загородного дома возможны варианты с использованием металлических, деревянных, бетонных конструкций. Следует помнить, что лестница из дерева, построенная в частном доме, прослужит более долгий срок, если пропитать ее антисептиком.

Изготовление металлической конструкции – более трудоемкий процесс, который требует навыков сварки металла. Металл в готовом варианте лучше покрыть эмалью или специальной жидкостью против ржавчины. Бетонные лестницы наиболее сложны в изготовлении и занимают большее пространство, но наиболее удобны в эксплуатации.