Sd-zebra.ru

Строительный журнал
4 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Как врезать розетку в бетонную стену

Своими руками

Работа по установке розетки своими руками на бетонную стену не отличается особой сложностью, но требует хорошей технической подготовки. Без специальных инструментов точно не обойтись. И если установить нужно одну-две розетки, гораздо рентабельнее пригласить специалиста. А вот сделать разводку по всем комнатам в новом доме можно и самому – покупка инструмента точно окупится.

Необходимые инструменты и материалы

Если в городе предоставляют услуги проката строительных инструментов, можно спокойно обойтись без больших капиталовложений. В противном случае придется отправляться за покупками. Итак, для работы с бетонными стенами понадобятся:

  1. Перфоратор. Бетонные стены обыкновенной дрелью не взять. Даже ударная дрель тут не подойдет, так как понадобится не только сверлить отверстия, но и выдалбливать. Отличие перфоратора от ударной дрели – именно в режиме работы в качестве отбойного молотка, то есть с ударами без сверления.
  2. Болгарка. Используя алмазные диски по бетону, вырезать отверстие в твердом бетоне гораздо проще, чем коронкой. Также она заменяет штроборез, так что в хозяйстве пригодится не единожды.
  3. Хорошая коронка по бетону на 68 или 72 мм – размер нужно подбирать под диаметр подрозетника. Но и очень дорогая коронка быстро сточится, если стена монолитная. А вот для пенобетона или газобетона подойдет в самый раз.
  4. Качественные алмазные диски – лучше взять несколько, если розеток придется ставить много. Если же взять дешевые расходники, придется их чаще менять, так что экономия получится сомнительная.
  5. Победитовое сверло и насадка-лопатка – для точечного высверливания и выбирания бетона из штроб.
  6. Молоток и зубило – мелкие части проще сбить вручную, чем прицеливаться тяжелым перфоратором. Конечно, эти инструменты способны полностью заменить перфоратор, но усилия по установке розетки получатся чрезмерными.
  7. Отвертка, линейка, нож, кусачки, шпатель, а если найдется еще и съемник изоляции – вообще отлично. Любые специализированные инструменты способны существенно упростить работу и сократить время на ее выполнение. Например, гораздо удобнее при подключении проводов проверять их индикатором фазы, а не пытаться определить фазу, ноль и землю с помощью лампочки, тонкой жилки и часа свободного времени.

Сложности работы с инструментом

Дорогостоящий профессиональный инструмент покупать имеет смысл только при наличии большого объема работы. Например, при подключении двухэтажного дома на шесть комнат. Но и для однокомнатной квартиры лучше не брать самую дешевую технику – даже если она не сломается до окончания ремонта, в будущем это все еще пригодится. Так что лучше потратить несколько часов времени на мониторинг рынка и подобрать хороший инструмент за умеренные деньги.

Но купить хороший перфоратор – это только начало. Надо еще и научиться этим всем пользоваться. Так, следует помнить, что длительная работа коронки или диска вызывает их нагревание. Поэтому стоит сразу же подготовить воду для охлаждения рабочего инструмента.

Еще одним неприятным сюрпризом, подстерегающим начинающего строителя, является прочность сверла, диска или коронки. Они могут ломаться в самый неподходящий момент. А разлетевшийся диск болгарки – это нешуточная опасность. Так что не стоит пренебрегать техникой безопасности, защищая руки, ноги и лицо.

Проводка – слабое место в доме. Так, подбирая инструменты, нужно обязательно обращать внимание на их мощность. Иначе возможна перегрузка электросети и тут есть два варианта – если установлен автомат защиты, он будет постоянно выключать ток, если же его нет, сгорит вся проводка. В любом случае, работать будет довольно сложно.

Подготовка к установке розетки своими руками на бетонную стену

Часто можно встретить мнение – к чему все эти подготовительные работы? Ведь достаточно просто взять и высверлить отверстие, куда и вставить собственно розетку. Действительно, это гораздо проще и быстрее. Но тот, кто хоть раз отключал утюг, доставая из стены штепсель вместе с розеткой, или перебивал провод в стене, вешая полочку, больше никогда не согласится на простое решение.

Ведь оно далеко не наилучшее!

Разметка стены

Едва ли не важнейший шаг – разметить стену, где будет находиться розетка.

В противном случае придется столкнуться с удлинителями, протянутыми от розетки к холодильнику, «тайными» розетками за шкафом и диваном, а также натянутыми через половину стены проводом от телевизора – в качестве завершающего дизайнерского штриха.

Итак, при разметке стены стоит учитывать:

  • расположение мебели – чтобы не пришлось вырезать отверстие в задней стенке комода;
  • расположение техники – чайник проще включать в розетку, расположенную над рабочей поверхностью, а не у пола;
  • расстояние проводки до газопровода – оно не может быть меньше 35 см;
  • расстояние от пола до розетки в спальне и зале – оно должно составлять 30-40 см, не больше;
  • расстояние от потолка до проводки – согласно правилам, равно 15-20 см;
  • направление проводки – должно быть строго горизонтальным или вертикальным, без диагонального соединения двух точек электропроводки.

После того, как на стене нанесены карандашные наброски будущего расположения розеток и кабелей, можно приступать к проделыванию отверстий.

Штробление и укладка проводки

Штробы – это канавки, в которых будут проходить электрические кабели. Их делают штроборезом или болгаркой и перфоратором. Первый способ гораздо проще – достаточно провести штроборезом по отмеченной линии, чтобы сделать параллельные надрезы в стене.

После этого остается перфоратором с насадкой-лопаткой выбрать внутренний слой между надрезами, и штроба готова.

Если в наличии есть только болгарка, придется сначала чертить на стене две параллельные линии и уже по ним алмазным диском делать надрезы. Идеальной ровности тут добиться не получится, но это и не страшно – все равно потом все отверстия будут заделываться штукатуркой.

Главное правило при прокладывании штроб – их глубина должна быть на 1 см больше диаметра проводов. Так, если провод диаметром 3 см, то необходимо делать штробы глубиной 4 см. Этот сантиметр нужен для того, чтобы качественно закрыть отверстия в стене штукатуркой, иначе слишком тонкий слой раствора будет просто рассыпаться.

Все провода укладываются рядом, а не друг на друга. Так что ширина штроб должна быть достаточной для размещения нужного количества кабелей. Если прокладывается один-два провода, на стене их можно фиксировать раствором алебастра, наносимого точечно через каждые 25 см. Большое количество кабелей закрепляется на стене специальными стяжками.

Когда укладка проводки завершена, рекомендуется зафиксировать расположение проводов на стене – зарисовать на схеме или просто сделать фото. В дальнейшем это позволит сверлить стены под полочки или навесную технику без опасений пробить кабель. Или можно приобрести детектор для обнаружения скрытой электропроводки не запоминать расположение проводников в каждой комнате.

Сверление отверстия и установка подрозетника

Процесс, наиболее близкий к установке розетки – сверление отверстия для подрозетника. Сам подрозетник являет собой пластиковый корпус круглой, прямоугольной или многосоставной формы, в который в дальнейшем и будет вставляться собственно розетка.

Нужен он для того, чтобы розетка не выпадала из крошащегося бетона, ведь держится она только на двух лапках.

Для домов из пенобетона и газобетона процесс сверления отверстия следующий:

    По центру нарисованной на стене окружности перфоратором с буром сверлится отверстие под центровочное сверло. Центровочное сверло помогает держать коронку на нужном месте, чтобы рука не дрожала.

Бур снимается, надевается коронка по бетону и центровочное сверло. Перфоратор нужно обязательно перевести в режим сверления без удара. Когда коронка достаточно углубилась в стену, центровочное сверло можно снять и продолжить высверливать отверстие нужной глубины.

  • Коронка снимается, надевается насадка-лопатка. Переведя перфоратор в ударный режим без сверления, выбивается бетон из посадочного отверстия. Если внутри остались небольшие торчащие части, их можно сбить вручную.
  • Чтобы не заморачиваться посадкой подрозетника на раствор, по центру посадочного места буром делается отверстие под дюбель, а в самом подрозетнике также по центру просверливаетсядырочка, через которую и вкручивается дюбель-гвоздь, надежно фиксируя подрозетник.

    Для монолитного бетона процедуру желательно немного изменить, так как даже очень хорошей коронкой сверлить придется едва ли не целую вечность:

      Нарисованный круг под розетку вписывается в квадрат.

  • На болгарку ставится диск по бетону и делается четыре надреза по линиям нарисованного квадрата.
  • Перфоратором выбивается на этот раз квадратное отверстие под посадочное место.

  • Так как штукатуркой придется заделывать образовавшиеся щели, подрозетник в этом случае тоже садится на гипсовый или цементный раствор.
  • Важно не забыть перед посадкой на раствор продеть в подрозетник провода.
  • Если планируется монтаж нескольких розеток в ряд, можно использовать как первый метод, сверля круглые отверстия по количеству розеток, так и воспользоваться болгаркой, вырезая прямоугольное отверстие по размеру общего подрозетника.

    Монтаж розетки

    Наконец-то, после всех предварительных работ, можно приступать к тому, ради чего все, собственно, и затевалось – к установке розетки. Состоит она из механизма и лицевой части, так что перед монтажом купленную розетку следует разобрать.

    Нелишним будет напомнить, что все работы с проводами должны осуществляться при отключенном на щитке электричестве. Когда участок проводки обесточен, можно приступать к зачистке проводов от изоляции. Толстую медную жилу не страшно повредить, так что даже если в хозяйстве нет стриппера, можно обойтись ножом.

    Концы проводов оголяются на 1,5-2 см и немного сплющиваются плоскогубцами – для увеличения контакта с клеммой. Если проводка находится в изоляции с правильной цветовой маркировкой, все очень упрощается. Зелено-желтая «земля» идет к клемме заземления – выглядит, как пластина с «усами». Синий «ноль» и коричневая «фаза» идут к двум клеммам по бокам от отверстий для вилки.

    Немного сложнее, если нужно подключить несколько розеток подряд. Тогда используется подключение шлейфом, когда провод подключается на клемму одной розетки и идет сразу же к другой, или «звездой» – провода расходятся на каждую розетку из одной точки. Для заземления попускается только подключение «звездой».

    Когда провода подсоединены, механизм розетки вставляется в подрозетник, фиксируется лапками и закрывается лицевой панелью. Выключатель, кстати, устанавливается по схожему принципу.

    На видео очень подробно показан процесс установки и подключения блока розеток в бетонную стену:

    Как установить коробку под розетки

    Просмотров: 6167
    Комментарии: Комментарии к записи Как установить коробку под розетки отключены

    Коробка для установки розеток – это не только удобный способ спрятать внутренние элементы в стену, но и обязательный по технике безопасности элемент электропроводки помещения. Далее поговорим о том, что собой представляет подрозетник и о технологии его монтажа.

    Назначение подрозетника и его виды

    Чтобы лучше разобраться в том, для чего нужна коробка под розетку, рассмотрим устройство самой розетки:

    1. Внутренний корпус, выполняется либо из керамики, либо из пластика. Первый вариант предпочтительнее, так как не горит, но и стоимость таких розеток выше.
    2. Электролиты. Металлические пластины, которые передают ток от электрокабеля на штепсель вилки электроприбора.
    3. Контур заземления. Есть в большинстве моделей розеток, используется для подключения земли. Целесообразно делать в том случае, если напряжение в сети нестабильно.
    4. Пластина для закрепительных шурупов. Алюминиевая пластина с отверстиями под шурупы. Используется для надежной фиксации розетки.
    5. Лицевая панель. Закрывает внутренние элементы розетки.

    Кроме самой розетки в стене размещаются и кабеля. Обычно их выводят с небольшим запасом, на тот случай, если контакты перегорят и будет необходимость в замене розетки.

    В результате получается достаточно много элементов, которые никак не защищены от атмосферного воздействия. Прямое попадание конденсата на контакты вызывает их окисление и приводит к короткому замыканию. С другой стороны, полностью вбетонировать внутреннюю часть розетки в стену нельзя, так как это немедленно приведет к выгоранию всей проводки.

    Совет: иногда вместо подрезетников применяется алебастр. Материал слабо проводит электрический ток. В 50-80 годы прошлого века нагрузка была не значительной, поэтому электросеть не сбоила. При современном энергопотреблении в 6-12 кВт. Использование любых защитных контуров, кроме подрозетников не допускается.

    Решением проблемы с фиксацией розетки стали подрозетники. Это коробки круглой или овальной формы, изготовляемые из негорючих сортов пластика. Кроме полой сердцевины они оборудованы отверстиями под крепежные винты розетки, что облегчает монтаж и делает его более надежным. По бокам подрозетника сделаны отверстия для ввода кабеля. В заводском виде отверстия запаяны пластиком, который нужно выдавить или вырезать.

    Виды коробок под розетки:

    • под бетон,
    • под гипсокартон.

    Подрозетники для бетона подходят для установки в любые монолитные стены, будь то кирпич, пенобетон или любой другой массивный материал. Они фиксируются при помощи шпаклевки или цемента.

    Материалы без массива, такие как гипсокартон, фанера, OSBплиты и т.д., не имеют достаточной глубины для плотной фиксации подрозетника. Поэтому конструкция усовершенствована обжимными лапками. При помощи винтов лапки прижимаются к поверхности листа, в результате чего происходит надежная фиксация, исключающая возможность сдвига подрозетника.

    Как установить коробку под розетку в бетонную стену

    Для начала рассмотрим установку подрозетника в монолитную конструкцию. Монтаж осуществляется только после штробления канала под электрокабель. Первым делом понадобится определенный инвентарь:

    • перфоратор,
    • зубило и молоток,
    • гвоздики 10 мм,
    • шпаклевка, строительный клей или цемент,
    • уровень,
    • отвертка шлиц на 4 мм,
    • отвертка крест на 2 мм.

    Инструкция по штроблению каналов подрозетника:

    • нарисовать план электросети помещения,
    • продумать размещение, высоту и количество розеток, которые необходимы для данного помещения,

    Совет: для снижения нагрузки на подводной электрокабель проводят несколько линий, которые предназначаются для конкретных целей: первая линия – подключение бытовых электроприборов с постоянным потреблением электричества, вторая – подключение бытовых приборов с периодическим использованием, например, утюг, пылесос и т.д., третья – подключение осветительных приборов, в том числе торшеров, настольных ламп и т.д. Таким образом под каждую линию необходимы свои подрозетники, высота и количество которых зависят от конкретных особенностей помещения.

    • на штробе под кабель, в месте, отмеченном на плане, просверлить перфоратором отверстие,

    Совет: для сверления есть специальная круглая насадка пила, которая делает отверстие конкретно для подрозетника. Если в комплекте такой насадки не было, то сверлится несколько отделных дырок самым толстым сверлом, а далее отверстие делается при помощи зубила и молотка. Для бетона и красного кирпича лучше сразу же приобрести насадку.

    • очистить полученное отверстие от мусора,
    • вставить подрезетник, если необходимо, расширить отверстие.

    На данном этапе подготовительные работы закончены. Теперь нужно отключить электропитание и приступать к непосредственному монтажу подрозетников.

    Монтаж коробок под розетки включает в себя следующие пункты:

    • если кабель не был проложен заранее, то его подключают к счетчику и фиксируют в штробе до места первого разрыва. Запас должен быть не менее 10 см,
    • в подрозетнике выдавливают или вырезают отверстия под кабель,
    • конец кабеля зачищают от изоляции и отдельные проводки просовывают внутрь подрозетника,
    • подрозетник фиксируют в отверстие и закладывают цементом, строительным клеем или шпаклевкой. Выбор материала зависит от размера отверстия, если щель большая, лучше подойдет клей или цемент, если маленькая – шпаклевка.

    Совет: подрозетник должен быть установлен заподлицо со стеной. Если в процессе штробления канала подрозетника отверстие получилось глубже, чем нужно, его необходимо предварительно заполнить цементом. Пустот не должно остаться ни сбоку, ни сзади от коробки под розетку.

    Далее подключается розетка или выключатель, а после нанесения декоративных материалов устанавливается их лицевая часть.

    Установка коробок под розетки в гипсокартон

    Так как гипсокартон обрабатывается значительно проще бетона, для работы понадобится только:

    • строительный нож,
    • отвертка крест на 2 мм,
    • уровень.

    Если подрозетник монтируется в плиту, основанную на древесной стружке, к списку инструментов добавится дрель и лобзик. Так как дерево в качестве обшивочного материала для фальшь стены используется крайне редко, детально этот процесс описывать не будем.

    Инструкция по монтажу подрозетника в гипсокартон:

    • нарисовать план-схему электрической цепи,
    • места, где должны быть установлены коробки под розетку, отметить на листе гипсокартона,
    • приложить к точке коробку под розетку и обвести ее тыльную часть карандашом,
    • если планируется установка нескольких подрозетников, по уровню провести верхнюю и нижнюю границы, к получившейся полоске приставить подрозетник и дорисовать необходимое количество отверстий,
    • прорезать строительным ножом канал, он должен быть максимально близко подогнано под диаметр подрозетника,
    • примерять коробку под розетку, если боковые части с обжимными винтами плохо проходят, специально под них прорезать выемки,
    • вывести из канала кабель и снять с него изоляцию,
    • провести провода в коробку для монтажа розеток и вставить ее в канал,
    • прижать обжимными винтами подрозетник к листу гипсокартона,
    • подключить розетку или установить выключатель,
    • наружная часть монтируется только после окончания всех остальных строительных работ.

    Полезные советы

    Хотя процесс не сложный, неопытные строители допускают множество ошибок, в следствии чего розетки греются, перегорают, или просто выпадают из стены. Рассмотрим типичные ситуации:

    • Искры при включение или выключении электроприбора в сеть. Зачастую связанно с тем, что использован либо кабель недостаточного сечения, либо контакт плохо подключен к розетке. В первом варианте требуется либо замена всей линии, либо снижение нагрузки на розетку. Во втором, достаточно переподключит розетку, обрезав изношенные контакты. Значительно реже причиной становится невнимательность. Когда строительный раствор попадает на контакты и препятствует нормальному прохождению тока. Это приводит к микрозамыканию и возникновению искр. При монтаже коробки под розетку важно, чтобы контакты были чистыми и заизолированными.
    • Нагревание вилки, оплавление розетки. Вызвано чрезмерной нагрузкой на кабель. Устраняется заменой всей линии. Так как кабель от счетчика до первого узла по техническим нормативам устанавливается с сечением не менее 2,5 мм, то на первой розетке таких проблем нет. Но далее, в целях экономии используют более тонкий кабель, чего категорически делать нельзя.

    • Проваливание розетки или ее провисание. Вызвано некачественной установкой подрозетника. Каждое включение и выключение электроприбора в сеть создает механическую нагрузку на крепежные элементы. Если подрезетник не достаточно обжат или за ним есть свободное пространство, рано или поздно он уйдет со своего места, и розетка провалится. В случае с бетоном, достаточно заложить строительным клеем пустоты и заново установить подрозетник. В гипсе все намного сложнее, так как в тоже отверстие коробка не станет и необходимо будет делать новое.
    • Еще одна проблема, это остаточный ток. При включении или выключении электроприбора происходит слабый удар током или слышен треск. Это свидетельствует о наличии статического напряжения. Оно не опасно для здоровья, но ликвидации все же подлежит. Решается проблема подключением заземления.
    • Самая редко встречаемая проблема – стены бьют током. По большому счету такое возможно только в железобетонных конструкциях. Как правило напряжение в стене не превышает 20-40 В и является неопасным для жизни, но если коробка под розетку установлена рядом с арматурой, напряжение доходит до 180 В. Причина возникновения достаточно простая – при монтаже коробки в нее затек раствор. Поэтому важно обращать внимание, чтобы кроме проводов и внутренней части розетки или выключателя в подрозетнике не было никаких других элементов, мусора и, тем более, раствора.

    Установка коробки под розетку в бетон

    Установка точек подключения электроприборов в бетонных стенах жилых и административных зданий — задача, которая встречается часто. Значительное количество построек возведено и строят из бетона. Речь идет не только о размещении коробки под розетку, но и обо всем комплексе работ, который предусматривает грамотное создание сети скрытой электропроводки или дооснащение дополнительными точками питания. Данная технология позволяет сформировать безопасную и долговечную систему электропитания в доме, офисе.

    Подготовительные работы

    Установке розеток предшествует предварительная подготовка, включающая выбор места размещения коробки, определение количества точек питания, к какому участку электросети будет осуществляться подключение, выбор трассы прокладки штробы. В результате создаются электрическая схема подключения и чертеж строительных работ. Также подбираются необходимые материалы, оборудование и инструменты.

    Материалы и инструменты

    Электрическая часть базируется на розетках в комплекте, кабелях необходимого сечения. Для монтажа также потребуются: крестовая отвертка (на 2 мм), отвертка шлиц (на 4 мм), паяльник, припой, плоскогубцы, бокорезы, пинцет, нож. Формирование штроб осуществляется штроборезом (болгаркой).

    Места установки подрозетников создаются перфоратором (ударной дрелью) с алмазной коронкой, необходимо также сверло с победитовым наконечником, насадка-лопатка. Потребуется молоток и зубило для очистки штроб и углублений под розетки. Строительная часть работ потребует иметь карандаш, рулетку, шпатель, гипсовую или алебастровую шпатлевку, жидкую грунтовку.

    Разметка

    На стену карандашом с помощью уровня наносятся горизонтальные и вертикальные линии, по которым пройдет прокладка штроб под провода. Отмечается на стене центр размещения розетки. Сделать установку нескольких единиц также просто. Для этого отмечают центр крайнего элемента блока.

    Затем от него с шагом 71 мм (стандарт межосевого расстояния подрозетников) отмечаются строго по горизонтали центры остальных розеток. Высоту от пола можно установить любую, однако, есть европейский стандарт высоты — 300 мм. Разметка должна соответствовать общему замыслу так, чтобы минимизировать использование внешних электрических удлинителей.

    Процесс установки

    Предстоит сделать сугубо строительные и электротехнические работы. Создаются штробы для электропроводки, высверливаются коронкой углубления под коробки. В штробы укладывается кабель, который следует закрепить в бетонной стене. Кабель-канал шпатлюется. Затем на места устанавливаются подрозетники. После отделки стен розетки подключаются к кабелям.

    Создание отверстий в стене

    Перед проведением работ индикатором, реагирующим на излучение подключенной проводки, определяется отсутствие в зоне сверления и штробления электропроводки под напряжением. Аккуратное углубление в месте, где будет стоять розетка, можно сделать только алмазной коронкой. Ее внешний диаметр (68 – 70 мм), а также размеры подрозетника и розетки должны совпадать. Сначала в точке разметки сверлится бетонное основание сверлом диаметром около 8 мм. Затем, когда инструмент надежно вошел в стену, перфоратор выравнивается перпендикулярно поверхности, и далее работает коронка.

    Она погружается в бетонную стенку на всю глубину корпуса. Насадкой-лопаткой выбивается цилиндр высверленного бетона. Дно отверстия выравнивается. Проводится примерка подрозетника. Так можно сделать необходимое количество отверстий.

    Штробы нарезаются резчиком по схеме на стене двумя параллельными прорезями. Перфоратором или зубилом штроба освобождается от бетона и зачищается. Глубина и ширина штробы должна позволить уложить кабель (кабель в гофре) так, чтобы расстояние от его верхнего края до поверхности стен составляло 20 – 30 мм.

    Монтаж электропроводки

    Перед прокладкой изоляция и жилы кабеля проверяются. Электрические провода (гофра с кабелями внутри) укладываются на дно штробы и фиксируются алебастровым (гипсовым) раствором с шагом 200 – 250 мм. Лучше, когда ко всем розеткам подведен свой кабель.

    По мере застывания раствора канавки равномерно заполняются фиксирующим составом вровень с поверхностью. Один конец кабеля выводится к распаечному узлу, но не подключается. Второй – с запасом длины в 150 – 200 мм следует закрепить в отверстии под розетку.

    Подготовка и установка подрозетников

    Проверяется и отключается электропитание. Коробка примеряется к отверстию. Изделие не должно иметь препятствий к установке вровень с поверхностью. Аналогично проверяется готовность к размещению блока розеток. Для этого подрозетники предварительно соединяются через имеющийся конструкционный переходник.

    Лишние элементы конструкции обрезаются. Все мешающие материалы из углубления удаляются, оно очищается от пыли и грунтуется для обеспечения адгезии. Дается время на высыхание состава. В корпусе коробки путем продавливания удаляется фрагмент, через который продергивается кабель. Раствором алебастра (гипсовой смеси), имеющим плотную, но подвижную консистенцию, обмазываются стенки, дно отверстия и наружная часть подрозетника.

    Изделие (блок) вдавливается в раствор. Глубина погружения верхнего края должна быть точно заподлицо с основанием стены, уровнем проверяется горизонтальность монтажных проушин. Следует выждать надежную фиксацию подрозетника в растворе. Затем убираются излишки состава, попавшие внутрь коробки.

    Отделка стены

    Шпателем убираются выступы вокруг места установки розетки. Неровности тщательно грунтуются. После высыхания грунтовки все щели и углубления между розеткой и стеной заполняются шпатлевкой и выравниваются заподлицо с поверхностью стены. Далее проводится оштукатуривание.

    Подключение розетки

    При предварительно обесточенной проводке подключается конец кабеля, который выведен к распаечному узлу. Далее напряжение включается. Индикаторной отверткой определяется фаза и ноль на жилах кабеля (фиксируется цветовая маркировка), конец которого выведен через подрозетник. Пакетник перед проведением последующих работ снова выключается. Корпус розетки разбирается на электрическую часть, рамку и декоративную крышку.

    Конец провода освобождается от защитной изоляции на длину 8 – 10 мм. Жилы зачищаются, скручиваются и опаиваются оловом. Такая процедура повышает надежность работы сети. Жилы в соответствии с цветовой маркировкой вставляются в клеммы и плотно зажимаются (прикручиваются отверткой). Затем внутренняя часть монтируется в подрозетник.

    С этой целью уже внутри «стакана» вращением винтов отверткой разводятся в стороны от электрической части упорные лапки, которые упираются в его стенки. Также можно воспользоваться шурупами из комплекта поставки, которыми внутренняя часть прикручивается к подрозетнику через монтажные отверстия. Проверяется горизонтальность крепления конструкции. Затем присоединяются рамка и декоративный корпус накладки. Розетка готова к проверке на работоспособность.

    Полезные советы при работе

    Помните о необходимости работать на обесточенных оголенных жилах. Наличие напряжения проверяется индикаторным фазоуказателем. Все рабочие инструменты должны иметь изолированные рукоятки. Расстояние между уложенными в штробы кабелями и потолком должно составлять не менее 200 мм, а газовыми трубами — свыше 350 мм. Штробы прорезаются только в горизонтальных и вертикальных направлениях с проверкой отсутствия в зоне работ скрытой проводки, находящейся под напряжением.

    Выбирайте кабель, сечения которого с запасом хватит обеспечить потребляемую мощность включенных в розетку приборов. Не следует экономить на электрической арматуре. Розетки, которые дешевы, при подключении нагрузки могут начать нагреваться и расплавляться, что может вызвать короткое замыкание и пожар. Целесообразно разделить линии электросети, выделив потребителей в категории (постоянные, периодически используемые, освещение) и предназначив каждой из них свои кабели. Следует оставлять небольшой запас кабеля, который выведен в месте монтажа розетки, он пригодится.

    Обеспечьте максимальное усилие закручивания при подключении опаянных жил кабеля к клеммам розетки. Нагревание, оплавление вилки и розетки может быть вызвано превышением допустимой нагрузки на кабель (при отсутствии других причин), что свидетельствует о просчете в выборе его сечения и необходимости замены. Подвижность некачественно установленного подрозетника легко устраняется повторной установкой в стену с соблюдением технологии.

    Присутствие статического напряжения (треск при включении, выключении электроприборов) устраняется подключением к соответствующей клемме розетки жилы заземления (резервируется в кабеле). «Симптом», когда ощущается, что стена бьет током, вызывается взаимодействием близкорасположенной к розетке арматуры стен и попавшим в корпус подрозетника монтажным раствором. Устраняется очисткой внутреннего объема «стакана».

    Вывод

    Установка розеток в бетонную стену достаточно проста. Вместе с тем надежно закрепить изделие в стене позволяет соблюдение технологии работ. Применение эффективных инструментов, качественных материалов и соблюдение правил безопасного выполнения работ обеспечат длительную эксплуатацию электрической сети.

    Установка розеток в стены

    Подписка на рассылку

    • ВКонтакте
    • Facebook
    • ok
    • Twitter
    • YouTube
    • Instagram
    • Яндекс.Дзен
    • TikTok

    Современное разнообразие в приемах и формах строительства приводят к тому, что новые здания и сооружения создаются из очень разнообразных материалов. Это приводит к тому, что последовательность того, как установить розетку в стену имеет свои особенности в зависимости от используемых строительных материалов.

    Установка розеток в кирпичной стене

    Самым простым способом установки розетки или выключателя является установка наружного электроприбора. Для этого нужно просверлить несколько отверстий для анкеров и установить корпус прибора на стену. В качестве прокладки используется при этом изоляционная пластина. Для того чтобы осуществить внутренний монтаж нужно высверлить место, куда будет производиться монтаж. Отверстие в стене под розетку проделывается с помощью сверла по камню. Когда углубление проделано, в него ставится подрозетники, который закрепляется с помощью алебастра. Монтаж самой розетки осуществляется согласно общим правилам.

    Установка розетки в деревянной стене

    Монтажная коробка для розетки должна иметь противопожарную защиту и быть изготовлен из металла или негорючего ПВХ. В бревне высверливается отверстие для установки розетки, в которое, при помощи саморезов, ставиться подрозетник.

    Если предполагается не внутренний, а наружный монтаж, то в качестве прокладки между розеткой и стеной следует использовать огнестойкую пластину, которая предохранит здание от возгорания в случае короткого замыкания.

    Установка розетки в бетонной стене

    Установка розетки в бетонную стену проводится аналогично тому, как происходит ее установка в кирпичной стене. Отвертка, зубило, перфоратор и сверло по камню – набор инструментов, который потребуется, чтобы проделать отверстие под розетку в бетоне.

    В большинстве случаев при монтаже электропроводки используется скрытый метод – провода прокладываются к месту установки розеток и выключателей в специально проделанных каналах – штробах.

    Подготовительные работы включают в себя штробление стен. Сначала необходимо продумать расположение розеток, затем при помощи строительного уровня наметить трассу штробления до розетки. Штроба может быть горизонтальной – на расстоянии 150-400мм от потолка или вертикальной – не ближе 100мм от углов и проемов.

    Далее с помощью болгарки и перфоратора или штробореза выдалбливается канавка глубиной не больше 25мм и длиной не больше 3м. Также в стене выдалбливается ниша для подрозетника – пластикового стакана, в который впоследствии будет устанавливаться розетка

    Через отверстия в пластиковом подрозетнике протягивается кабель, после чего он (подрозетник) устанавливается в заранее прорезанное отверстие и закрепляется при помощи гипса или алебастра. Стоит отметить, что перед началом любых электромонтажных работ (подключение розетки, выключателя, светильника и прочее) необходимо отключить электропитание.

    Установка розеток в гипсокартоне

    Если возник вопрос, как установить розетку в гипсокартоне, то в первую очередь нужно понимать особенность этого податливого материала. Для монтажа следует использовать специальный подрозетник для полых стен, который имеет специальные крепежи в виде усиков, позволяющие крепить монтажную коробку непосредственно на поверхность этого материала.

    Чтобы гарантировать правильную установку, расстояние между несущим основанием стены и гипсокартоном должно быть достаточным, для закрепления подрозетника. Гипсокартон – податливый материал и подготовка отверстия под розетку не займет слишком много времени. Установленный электроприбор закрепляется с помощью шурупов.

    Как поставить розетку в бетонную стену — 5 этапов работ

    Один из частых видов работ, с которым сталкиваются в быту, это установка розеток в бетонную стену. При монтажном процессе следует учитывать специфику монолитных железобетонных конструкций, ведь придется делать отверстия в материале с металлическим каркасом. Кроме того, нужно грамотно создать новое ответвление электрической проводки, которое должно быть безопасным и скрытым.

    1. Инструменты и материалы
    2. Подготовка согласно стандартам
    3. Этапы работ: что включают?
    4. Проведение разметки
    5. Делаем отверстия
    6. Установка проводки
    7. Монтаж подрозетников
    8. Установка и подключение розетки

    Инструменты и материалы

    Перед выполнением монтажных работ готовят следующий инструментарий:

    • Инструменты для точного нанесения разметки. Строительный уровень, карандаш, циркуль.
    • Средство для устройства технологических отверстий в железобетоне. Электродрель с ударным механизмом или перфоратор, алмазные коронки, сверла с победитовыми наконечниками.
    • Электротехнические материалы. Кабель нужной мощности и длины, комплект розетки и коробки, припой.
    • Монтажный инструмент. Электропаяльник, набор отверток, пассатижи с кусачками, нож, пинцет.
    • Приспособления для подготовки штроб. Молоток, зубило, болгарка с диском для резки бетона.
    • Материалы и инструменты для приготовления раствора. Шпатлевка из гипса или алебастра, грунтовочная жидкость, шпатель.

    Электрокабель и коробки под розетку готовят с небольшим излишком «на лом».

    Подготовка согласно стандартам

    Перед тем как установить розетку в бетонной стене, необходимо правильно выбрать коробки под них. Этот материал имеет разновидности, представленные в таблице:

    Признак классификацииНаименованиеХарактеристика
    Материал корпусаПластиковыеШироко распространенный вид изделий
    МеталлическиеИспользуются в деревянных строениях
    ДеревянныеПотеряли свою актуальность
    Форма коробкиКруглаяСамый распространенный вид коробок, под которые легко выполняются отверстия
    ОвальнаяПопулярна из-за большого объема конструкции, куда можно сосредоточить большие запасы провода
    КвадратнаяМожет вместить 4 устройства, имеет большой внутренний объем
    Количество розеток1,2,3 и 4-х розеточныеПрименяются по мере необходимости

    При подготовке места монтажа розетки необходимо узнать параметры изделия и изучить нормативные документы по установке.

    Кроме того, разделяют средства по размерам чаши — внутренний диаметр и глубина (4—6 см). Дополнительный параметр — диаметр коробки (6, 6,4, 6,8 см). Этот элемент электрооборудования необходимо правильно разместить в жилом помещении. Для этого следует изучить и использовать при подготовке места монтажа нормативные документы: ПУЭ (правила устройства электроустановок), ГОСТ Р 50571.11—96, СП 31—110—2003.

    Этапы работ: что включают?

    Проведение разметки

    При помощи карандаша, строительного уровня и линейки на поверхности стен необходимо сделать линии по вертикали и горизонтали, они будут указывать на место для выполнения углублений для прокладки электропроводки. Потом на плоскости отмечается центр расположения устройства. Чтобы разметить размещение нескольких элементов, следует нанести середину крайнего изделия. Высоту от пола принято негласно для удобства устанавливать в пределах 30 см. Необходимо оптимизировать размещение розеток в стене так, чтобы в будущем не пришлось повсеместно по помещению пользоваться электроудлинителем.

    Делаем отверстия

    Перед началом работ по выполнению углублений в железобетоне специальным индикатором определяют, что в зоне подготовки отверстий и углублений под кабель не размещена подключенная к электропитанию кабельная сеть. Отверстия делают коронкой из алмазного материала, параметры насадки и подрозетника должны совпадать. Сначала в центре будущей дыры делают подготовительное углубление победитовым сверлом, оно будет выполнять функцию направляющей.

    Далее в отверстие перпендикулярно поверхности стены нужно поставить перфоратор с алмазной насадкой и начать сверление. Коронка погружается в бетон на всю свою глубину. Потом из стены выбирается монолитный цилиндр и зачищается дно. Делается примерка изделия с шурфом. Эту операцию выполняют необходимое количество раз. Потом вырезаются штробы под кабель с оплеткой. Перфоратором или зубилом с молотком выравнивают края канала. Проводка должна разместиться так, чтобы от ее крайней верхней поверхности до плоскости стены было 2—3 см.

    Если при прорезании отверстия инструмент попал в арматурину, то следует перенести розетку в сторону на 30—50 мм (стандартное расстояние между элементами каркаса — 1,5—3,0 см).

    Установка проводки

    Перед монтажными работами проверяется кабель и оплетка на целостность покрытий. Потом проводка монтируется в прорезанные штробы гипсовой или штукатурной смесью через 20—25 см. Желательно к каждой розетке подвести индивидуальный провод. Далее выполняется заделка раствором каналов с уложенными кабелями по уровню поверхности стены. Одну сторону проводки подводят к соединительному узлу, но не подключают ее. Вторую — с запасом в 15—20 см выводят в отверстии для розетки.

    Монтаж подрозетников

    Выполняется проверка электропитания, потом его отключают. Изделие примеряется к углублению в стене, оно должно размещаться свободно на одном уровне к поверхности несущей конструкции. Таким образом проверяется расположение собранного блочного устройства розетки. Далее вырезают ненужные элементы коробки, удаляется фрагмент для подводки кабеля. Отверстие очищается от частиц бетона и пыли, обрабатывается грунтовочным раствором. После высыхания дно, стенки углубления и внешняя часть подрозетников обмазываются штукатурным (гипсовым) раствором. Блок помещается в уложенную смесь, проверяется его положение к плоскости стены. Далее контролируют уровнем горизонтальность проушин для крепления. После фиксации изделия в монтажном растворе удаляют излишки грунтовки внутри подрозетника.

    Установка и подключение розетки

    Далее выполняется отключение электросистемы дома от питания. Подключается кабель к соединительному узлу и включается ток. Индикаторным прибором определяется на другой стороне провода по жилам фаза и ноль. Автомат вновь устанавливается в положение «выключено». Разбирается корпус розетки. Предварительно обработанная (опаянная) оловом и скрученная проводка фиксируется к клеммам согласно цветовому обозначению, и зажимается отверткой. Далее необходимо закрепить розетку к коробке. Это можно сделать при помощи внутренних лапок, которые сначала разводятся, а потом сводятся винтом и упираются в стенку стакана. Можно сердцевину присоединить специальными болтами к подрозетнику. Потом контролируют горизонтальное расположение изделия и монтируют рамку и декоративную облицовку.

    Установка розеток в бетонную стену: сверление отверстий

    С необходимостью установить розетку в бетонную стену приходится сталкиваться как новоселам, так и владельцам квартир в панельных домах старой постройки. Она возникает из-за нехватки имеющихся в распоряжении жильцов электроточек. Когда в комнате всего 1-2 гнезда и изобилие бытовой техники, проблему нужно решать. Делать это следует с помощью монтажа новых приборов, так как использование удлинителей и тройников не даст желаемого эффекта. Сверление железобетонных стен — процесс трудный и ответственный, требующий особого подхода и тщательной подготовки.

    1. Подготовительные работы
    2. Разметка стены
    3. Проделывание отверстий
    4. Подготовка и монтаж подрозетников
    5. Отделка стен
    6. Установка фурнитуры
    7. Особенности монтажа в высокопрочном бетоне с арматурой

    Подготовительные работы

    Розетка в стене с одним гнездом

    Перед тем как сделать отверстие под розетку в бетоне, необходимо составить схему и провести расчеты. Прокладывать кабели разрешается только в вертикальном и горизонтальном направлении, любые диагонали исключаются. Если изготавливаются штробы, провод должен быть протянут в гофрированную пластиковую трубку, которая вмуровывается в канавку.

    На основании составленной схемы производится расчет материалов, инструментов и вспомогательных приспособлений. Кроме этого, необходимо продумать вопросы безопасности.

    Чтобы провести установку внутренних розеток своими силами, потребуются такие инструменты:

    • перфоратор, болгарка;
    • уровень, рулетка;
    • плоскогубцы, кусачки, нож, молоток, зубило;
    • сверло для розеток, алмазная коронка, набор отверток;
    • индикатор;
    • узкий шпатель, тонкая малярная кисть;
    • гофрированная пластиковая трубка;
    • карандаш.

    Стандартный внешний вид подрозетников

    Из материалов необходимо приобрести следующее:

    • трехжильный медный кабель, чтобы можно было сделать заземление;
    • пластиковые подрозетники;
    • гипс или шпаклевка;
    • жидкая грунтовка для бетона и штукатурки;
    • розетки с тремя контактами.

    Для облегчения работы следует иметь стремянку или устойчивый стол, чтобы работать на высоте. Защитить органы зрения и дыхания нужно с помощью респиратора и строительных очков. Монтаж следует проводить в перчатках.

    Разметка стены

    Высота установки выключателей и розеток

    Принимать решение о том, где и как установить розетку в стену из бетона, нужно с учетом следующих факторов:

    • Места расположения ранее проложенных линий. Их можно использовать для подключения, но при этом не повредить во время сверления.
    • Расстановка мебели, а также возможные перспективы ее перемещения или добавления новых предметов интерьера. Нужно предусмотреть, чтобы точки не закрывались крупными объектами.
    • Высота. В соответствии с требованиями СНиП розетки разрешается устанавливать на расстоянии 20-120 см от пола. Данное положение основано на требованиях безопасности.

    После определения мест расположения приборов необходимо нанести на стены метки, по которым будет выполняться бурение.

    Предварительная разметка стены для установки розеток

    Разметка под блок из нескольких розеток делается в такой последовательности:

    1. Намечается центр изделия, которое будет посередине.
    2. По этой точке проводится ровная горизонтальная линия, параллельная полу.
    3. От контрольной точки в обе стороны отмеряется по 71 мм, что соответствует габаритам монтажных коробок.

    Чтобы отметки не стерлись в процессе дальнейших действий, их следует продублировать керном и пометить крестиками.

    Проделывание отверстий

    Эта часть работы самая трудная, долгая и пыльная. Перед ее началом нужно вынести из комнаты цветы, картины и прочие мелкие фрагменты интерьера. Все остальное необходимо накрыть защитной пленкой. Сверлить бетон нужно при закрытой двери, заткнув щели мокрой тряпкой.

    Просверлить отверстие под розетку в бетоне можно одним из следующих способов:

    Монтаж отверстия под розетку при помощи перфоратора с насадкой

    С помощью специальной насадки на перфоратор (коронки). Изделие состоит из хвостовика, стального стакана с зубцами и центрального бура, задающего правильное направление движения инструмента. В процессе бурения коронка сильно греется. Чтобы не сжечь резцы, ее нужно периодически извлекать и остужать в воде. После врезания в бетон на нужную глубину в дыре остается цилиндр. Он выбивается молотком и зубилом, либо разрушается перфоратором. Выбить цилиндр целиком можно мощным клином и кувалдой. Если пострадают края дыры, это не страшно — стена будет штукатуриться. Между дырками нужно сделать переходы для прокладки кабелей.

    Перфоратором. Для работы используется комплект буров диаметром 6-12 мм и насадки для разрушения. Можно использовать дрель с победитовым сверлом, но это очень долгий и трудоемкий процесс. Сначала намечаются окружности, по которым с минимальным интервалом сверлятся дыры диаметром 6 мм. После этого более крупными бурами в решето превращается внутреннее пространство. Заключительным этапом является разрушение, измельчение и удаление оставшихся после сверления тонких стенок. Здесь потребуется больше времени, чтобы выровнять внутренние грани проемов.

    Резка отверстия под розетку болгаркой

    Болгаркой. Вместо болгарки может использоваться ручная фреза с диском по камню. Выбор в пользу этого способа делается в тех случаях, когда в хозяйстве нет перфоратора, или по каким-либо причинам его нельзя использовать. Внешние края нанесенных окружностей соединяются прямыми линиями — получается квадрат или прямоугольник. Затем болгаркой делаются вырезы. Круг должен выходить за пределы углов на половину диаметра, чтобы получить проем правильной формы. Чтобы было легче выбрать материал изнутри, рекомендуется сделать несколько дополнительных продольных и поперечных прорезов. Разрушать и удалять мелкие фрагменты быстрее и проще.

    Ниши нужно очистить от каменной крошки и пыли. Целесообразно их обработать жидкой грунтовкой для улучшения адгезии с замазкой, которая будет использоваться в качестве заполнителя.

    Подготовка и монтаж подрозетников

    Вывод кабеля к будущей розетке

    Перед тем как начать устанавливать подрозетник, в отверстие нужно вывести кабель. Если он уже есть, следует проверить его работоспособность, чтобы не делать лишнюю работу. Если провод отсутствует, его нужно врезать в стену, используя те самые инструменты, которые использовались при изготовлении отверстий — перфоратор и болгарку. При новой прокладке целесообразно к каждому гнезду подводить отдельные провода, чтобы не зависеть от ограничений по мощности подключаемых потребителей.

    Подготовка к установке двойного подразетника состоит из таких этапов:

    1. Внешний осмотр изделий, проверка их целостности и правильности форм.
    2. Удаление заглушек, предназначенных для пропускания жил и прочих фрагментов, которые не понадобятся при установке.
    3. Соединение монтажных коробок вместе, если их конструкцией предусмотрен такой крепеж.
    4. Примерка изделия в нише. Оно должно свободно в нее входить без наклона и выпирания.
    5. Пропускание кабеля в отверстия и фиксация коробок в подвешенном состоянии.

    Чтобы сделать розетку в бетонной стене, нужно правильно выбрать замазку для фиксации. Лучше использовать материал со средней скоростью схватывания, чтобы была возможность корректировать подрозетник после погружения в нишу.

    1. Еще раз очистить отверстия от пыли и грязи, обработать их грунтовкой. Дождаться, пока она высохнет.
    2. Заделать силиконом отверстие, через которое выходит кабель. Это защита от насекомых, которые могут приползти из соседних квартир.
    3. Развести шпаклевку. Делать ее нужно средней консистенции, достаточно плотной, чтобы сохраняла форму, но и в меру податливой, чтобы без труда поддаваться давлению.
    4. Равномерно нанести раствор на внутренние стенки выемок. Толщина слоя зависит от разницы в размерах основания и монтажной коробки.
    5. Держа кабель натянутым, вдавить стакан в отверстие до полного погружения. Его края должны оказаться в одной плоскости с поверхностью панели.
    6. С помощью мастерка и отвертки провести коррекцию положения и окончательное выравнивание изделий.

    Если внутрь коробок просочился раствор, его лучше сразу не трогать. Фрагменты шпаклевки удобнее удалять после ее полного застывания. Так можно сэкономить время и не испачкать стакан.

    Отделка стен

    Начинать отделку следует после полного застывания раствора в высверленных отверстиях. Если сразу начать заделку штроб, от механического воздействия кабеля подрозетники могут сдвинуться со своего места.

    Отделка панелей проводится в следующей последовательности:

    1. Канавки очищаются от посторонних предметов, пыли и крошки.
    2. Проводится обработка поверхностей грунтовкой глубокого проникновения. Если жидкость быстро впитывается, операция повторяется.
    3. Замешивается раствор из песка и цемента. Им проводится заделка крупных провалов, сколов, отверстий. После нанесения раствора должна остаться продольная впадина глубиной 3-4 мм.
    4. Полностью высохший цемент очищается от выступающих фрагментов и дважды обрабатывается жидкой грунтовкой.

    Окончательная отделка выбирается хозяевами в зависимости от собственных вкусов и предназначения комнаты. Это могут быть обои, кафельная плитка, краска и прочие облицовочные материалы.

    Установка фурнитуры

    Подключение розетки можно выполнять до или после отделочных работ, последовательность здесь значения не имеет. Все решает целесообразность и необходимость в дополнительной точке.

    Монтаж проводится в следующей последовательности:

    1. Если кабель без маркировки, определяется фаза, ноль и земля. Провода помечаются. Затем проводится обесточивание помещения на входном пакетном выключателе или путем выкручивания пробок. Чтобы убедиться в отсутствии напряжения на линии, следует воспользоваться тестером.
    2. С помощью ножа снимается внешняя изоляция кабеля. В зависимости от конструкции розетки она срезается на 3-6 см.
    3. Концы жил зачищаются на 10-12 мм. Срезать с них пластик нужно очень аккуратно, чтобы не перебить тонкие медные проводки, из которых сплетены жилы.
    4. Освобожденная от изоляции медь травится кислотой и пропаивается. Покрытие оловом металла предотвратит его коррозию в процессе эксплуатации.
    5. Ослабляются болты контактов. В них вставляются провода. Желто-зеленый провод заземления присоединяется посередине. Черная или коричневая фаза крепится справа, а синий ноль — слева. Болты туго затягиваются, качество фиксации проверяется путем легкого натяжения каждой жилы.
    6. Слабина кабеля складывается гармошкой, чтобы он свободно и компактно разместился в монтажной коробке.
    7. Розетка медленно и осторожно вставляется в отверстие. После того как планка упрется в стену, изделие нужно прочно закрепить. Для этого используются саморезы и распорные лапки.
    8. Устанавливается крышка и декоративные накладки. Данная процедура осуществляется в соответствии с инструкцией, прилагающейся к товару.
    9. Проверяется прочность и надежность крепления розетки и монтажной коробки. Для этого в изделие несколько раз вставляется и извлекается вилка от мощного электрического прибора. При правильном выполнении работы изделие сохраняет постоянное положение.

    В заключение в помещение подается ток и проверяется работоспособность устройства.

    Особенности монтажа в высокопрочном бетоне с арматурой

    Пробивка отверстия в стене при помощи установки алмазного бурения

    Если розетки будут устанавливаться в панели из высококачественного железобетона, следует использовать специальное оборудование — установку алмазного бурения. Причина заключается в том, что бур перфоратора бессилен против арматуры, а сверла по металлу тупятся о бетон. Выходом может стать болгарка с алмазным диском, который одинаково эффективно пилит оба этих материала. После выполнения прорезей бетон разбивается, арматура спиливается.

    голоса
    Рейтинг статьи
    Читать еще:  Как приклеить мозаичную плитку на стену
    Ссылка на основную публикацию
    ВсеИнструменты
    Adblock
    detector