Панели для утепления стен изнутри

Панели с утеплителем – полный анализ достоинств и недостатков

Легкий и простой монтаж – одно из достоинств материала

Утеплять дом снаружи необходимо! Со мной многие согласятся, потому как таким образом можно значительно сократить затраты на отопление в зимнее время. Через стены уходит порядка 25 процентов тепла. Есть ли смысл греть улицу? Сэндвич панели с утеплителем – относительно новый строительный материал, но многие уже оценили его удобство и практичность.

Я ради интереса подсчитала расходы на все этапы внешней отделки – штукатурка, сетка, финишная отделка или сайдинг по обрешетке. В сумме получается даже дороже, еще ведь надо учесть и работу строителей. А вот готовые панели «три в одном» — именно то, что нужно!

Принцип панелей по типу сэндвич

Простая недорогая панель утепления из пенопласта и цемента

В зависимости от типа материалов конструкция панелей несколько отличается. Самый простой вариант – слой утеплителя и прочно приклеенный или припрессованный к нему слой внешней отделки.

Конструкция кассетных панелей

Если в качестве внешнего слоя применяется металлический оцинкованный лист, то дополнительно добавляются защитные слои полимеров, которые не позволяют влаге попадать под обшивку и вызывать коррозию металла.

Для внешней отделки частного дома лучше выбирать панели, которые можно крепить своими руками. Это утеплительные плиты с внешней облицовкой сайдингом, пластиковой или деревянной вагонкой, прочным фиброцементом или красивой клинкерной плиткой на слое пенопласта.

Виды облицовочных панелей «сэндвич»

Основные технические характеристики панелей сэндвич

Классификация облицовочных утеплителей по принципу сэндвич основывается на типе утеплителя и видах внешней декоративной отделки.

В качестве утеплителя чаще всего применяют пенопласт разной толщины или минеральную вату. Сказать, какой из этих утеплителей лучше, сложно, но:

• Минеральная вата не горит, но требует организации вентиляции под обшивкой, так как легко пропускает водяные пары и влага скапливается на внешней стороне стены, вызывая грибок.
• Пенопласт – легкий и прочный материал, прекрасно сохраняющий тепло в помещении. Панели для стен для утепления с пенопластом – самый распространенный и недорогой вариант отделки. Есть несколько разновидностей пенопласта.

Отделка из плотного пенопласта

• Пенополиуретан – жесткий и прочный утеплитель, устойчивый к воздействию влаги. Это идеальное решение для обшивки цоколя в регионах с повышенной влажностью и высоким залеганием грунтовых вод.
• Пенополистирол – пена пенопласта. Легкий и недорогой материал, но есть существенный минус – легко возгорается. Поэтому необходимо покрытие из негорючих материалов.

Если анализировать ценовую политику, то самый недорогой вариант – это сэндвич с минераловатным утеплителем.

Внешний облицовочный слой

Продуманы все степени защиты стен здания

Внешний слой панелей выбирают в зависимости от конструкции здания и несущей способности стен.

• Стеновые панели с облицовкой древесно-стружечными плитами OSB. Размеры стандартных блоков таких плит — 1,2 или 2,4 м. (ширина) и от 2,4 до 7,3 м. (длина). Толщина — от 10 до 30 см. Такие плиты удобны в монтаже, и на них легко можно установить любую облицовку.
• Для стен снаружи по цоколю лучше выбирать панели с металлической отделкой. Она прочная и надежная. Внешний слой выполнен из гладкой или профилированной оцинкованной стали. Толщина листа от 0,5 мм, покрытие полимерное напыление толщиной 25 мкм. Внутренняя сторона покрыта защитным слоем грунтовки толщиной 10 мкм.

Панели с покрытием из алюминия самые легкие, их вес 7 кг/кв.м, но и прочность оставляет желать лучшего.

Удобное решение для каркасных домов

• Виниловый сайдинг – относительно недорогой и популярный вид внешнего утепления. Не несет нагрузки на стены, прочный и красивый. Минус материала – растрескивается при морозе -20 градусов и выше, теряет цвет и прочность при резких перепадах температуры. Средняя цена – 500 руб за метр квадратный.
• Клинкерная плитка и пенополиуретан – крепление паз в паз по обрешетке и дополнительная фиксация шурупами из нержавейки. Минус – недолговечны, при ударах легко повредить облицовку. Лучше выбирать этот тип сэндвича для отделки второго этажа.
• Фиброцемент и пенопласт – универсальный бюджетный вариант для внешней отделки дома. Возможность покрасить в любой цвет и прекрасные теплоизоляционные характеристики. Не требуют установки обрешетки, можно клеить на Церезит на предварительно оштукатуренные и прогрунтованные стены.

Если дом старый, а фундамент слабый, ленточный мелкого заглубления, то подойдут плиты с наполнителем из минеральной ваты и древесно-стружечных плит. Их можно монтировать без устройства каркаса на дюбеля прямо к стене.

Стеклянные панели – необычно и невероятно красиво

Элемент стеклянного фасада

Оригинальная и стильная новинка – стеклянные плиты. Утепление термопанелями из стекла – хит сезона 2016 года.

Эта отделка представлена разными типами стекол:

• Противоударные с защитой от взлома.
• Пуленепробиваемые армированные с закаленными стелами.
• Разный цвет и возможность нанесения рисунка на стекло позволяют создать неповторимый фасад.
• Вспененный стеклогранулят с армированием и покрытием из цветного стекла с добавлением каменной крошки.

Такие панели гарантируют не только качественное утепление, но и обеспечивают великолепную звукоизоляцию. Цена самых недорогих стеклянных панелей – 600 рублей квадрат, средняя стоимость – 1500 рублей за квадратный метр.

Но фасад для дома с таким утеплением – просто восторг и чудеса современного дизайна.

Особенности монтажа

На фото — обрешетка из металла под сайдинг, утеплитель пенопласт

На что важно обратить внимание, выбирая те или иные панели сэндвич? Ведь иногда выбираешь прекрасную облицовку, но она совершенно не подходит именно для твоего фасада, а менять, продавать и покупать новую дело хлопотное.

Итак, что крайне важно при выборе и монтаже утеплительных панелей:

• Фундамент постройки – каждый фундамент рассчитан на определенный вес дома, и если превысить нагрузки, то стены просто начнут «ползти». Поэтому для мелко заглубленных ленточных фундаментов надо выбирать панели с небольшим весом. Металлическая отделка возможна только по цоколю, в качестве защиты от ударов.
• Оценить возможность устройства обрешетки для крепления плит утеплителя. Обрешетка может быть как деревянной, так и металлической, но металлическая надежней, так как не подвержена гниению.

Утепление цоколя, облицовка клинкер

Обязательно надо продумать качественную вентиляцию под отделкой. Это требование инструкция выдвигает в первую очередь к сэндвичам с минеральной ватой, так как у нее высокий коэффициент паропроводимости.

• При высокой влажности в регионе и близком залегании грунтовых вод надо продумать качественную гидроизоляцию цоколя, это предотвратит гниение и порчу отделки.
• Для балконов и лоджий важно выбирать негорючие материалы и внешнюю отделку. Оптимальный вариант – пенопласт с припрессованным цементом или клинкерной плиткой. Виниловый сайдинг и вагонка быстро теряют цвет на солнце и к тому же есть риск возгорания.
• Эффектная новинка – стеклянные панели, но стоят они недешево, и мыть придется часто.
• «Сэндвич» с большой массой – цемент, керамогранит, металл.
• Легкие и бюджетные варианты утепления – сайдинг, пластиковая вагонка, ОСБ – плиты, влагостойкая фанера.
• Эксклюзивно и эффектно – стекло, гранит, натуральный камень, древесина.
• Для стен изнутри лучше выбирать плиты с минеральной ватой и обязательно установить паробарьер. Но изнутри утеплять дом нецелесообразно, возникает эффект термоса и вся влага скапливается внутри помещения.

Дизайн фасада зависит от вида крепления

Для панелей с крепежом паз-гребень крайне важно соблюдать основные правила, особенно при монтаже своими руками:

• Нельзя «притягивать» плиты друг к другу, материал должен крепиться свободно.
• Прибивать плотно к каркасу плиты нельзя, надо предоставить им возможность движения на один – два миллиметра.
• На стыке оставляем зазор в 5 мм.
• Стыки располагаем внахлест, чтобы при деформации не образовывалось зазоров и щелей.
• Обязателен монтаж углов, стартовых и завершающих окончаний, которые продаются в комплекте к материалу. Если этого не сделать, то влага при дожде и снеге попадает под обшивку, а это ничем хорошим не кончится.

Представленное видео в этой статье подробно расскажет, как устроить обрешетку для крепления любого типа панелей сэндвич. Если у читателей есть интересные идеи и предложения по данной теме, а также оригинальные варианты утепления, приглашаю обсудить эту тему в комментариях.

Как утеплить стену изнутри в квартире: отделка пробковыми панелями

Мы с удовольствием используем новинки в области технологий и тратимся на гаджеты и новую технику. А вот когда дело касается ремонта, большинство из нас мыслит шаблонными и устаревшими стереотипами. Между тем, современные отделочные материалы способны решать проблемы поважнее, чем те, в которых помогает новенький смартфон. Какие проблемы устранят пробковые панели для стен? Вы удивитесь, когда узнаете, как утеплить стену изнутри в квартире и доме при помощи пробки.

Как утеплить стену изнутри — проблема холода и обогрева помещения

С наступлением зимнего периода в большинстве регионов России на повестке дня всегда стоит вопрос отопления, сохранения тепла, экономии на счетах. Сильные морозы — угроза для жителей как многоквартирных, так и частных домов.

Центральное паровое отопление способно спасти от холода, но прорыв труб может на несколько дней оставить людей замерзать. В частных домах без центрального отопления людям тоже хочется жить комфортно, но обогрев электроприборами — это всегда большие расходы.

Как сэкономить и не замерзнуть? Пробка — уникальный материал, структура которого включает миллионы мельчайших пор, а прослойка воздуха, как известно, сохраняет тепло лучше любого материала.

Теплопроводность пробковых стеновых панелей около 0,042 Вт/(м·град), поэтому даже при небольшой толщине в 3 мм пробка обеспечит высокие теплоизоляционные показатели и поможет утеплить стену в квартире изнутри своими руками. Этот факт подтвердил опыт монтажа настенной пробки в не отапливаемом помещении, когда после окончания монтажных работ температура в комнате повысилась на 5 градусов.

Конечно, теплоизоляция работает в обе стороны. Если зимой в помещении станет теплее, можно будет убавить мощность электрообогревателей, перекрыть паровые радиаторы, то в жару, наоборот, помещение будет дольше нагреваться, а значит, и на кондиционировании можно будет сэкономить. Особенно актуально для регионов с жарким климатом.

Утепление стен изнутри — проблема промерзающих и холодных стен

Уличные стены даже при максимальной работе отопительной системы очень часто промерзают. Они холодные на ощупь, возле них находиться некомфортно, по полу веет прохладой, а самое главное, цикл промерзание — оттаивание приводит к конденсату, из-за которого стена становится влажной. Итог — обои отваливаются, образуется плесень.

Как утеплить стену изнутри пробковыми панелями?

Утепление стены в квартире изнутри, в частном доме пробкой — идеальный вариант, который не крадет пространство. Благодаря ячеистой структуре пробки, стены в помещении будут теплыми даже в суровые морозы за окном. Материал поможет навсегда решить проблему промерзающих и холодных стен.

Отделка стен пробкой — проблема сухого воздуха

Включенные батареи снижают уровень влажности воздуха до критической отметки. Это кажется незначительным? О здоровье тоже следует подумать. В условиях низкой влажности быстрее размножаются бактерии, пересыхает кожа и слизистые оболочки. Именно в зимний период мы чаще болеем, случаются осложнения простуды до бронхита и пневмонии, кожа шелушится, проявляются раздражения, сухость приводит к морщинкам.

Причем тут пробка для стен? Увлажнитель решит эту проблему! Правильно, но отделка стен пробковыми панелями позволит не включать совсем или включать реже радиаторы и убавить мощность электрических обогревателей, а это повысит влажность воздуха. Кроме того, выявлено замечательное свойство пробковой отделки поддерживать оптимальные условия не только температуры, но и влажности в помещении. Она не только не дает температуре сильно опускаться или подниматься, но и изменение влажности происходит намного медленнее.

Допустим, скажете вы, удастся решить эти проблемы, утеплить холодную стену изнутри, но у пробки есть и свои минусы, она дороже обоев, например. Давайте рассмотрим основные мнения против пробковых панелей.

Миф 1 — Утепление стены изнутри пробкой — это дорого

Пробковые панели купить можно по цене от 650 — 700 руб. за 1 кв. м. Зато при их использовании сразу можно найти решение проблемы, как утеплить стену изнутри, а также сделать стену эстетичной. Но давайте рассмотрим альтернативные варианты:

1. Использование теплоизоляторов и привычной отделки. Пеноплекс и другие синтетические теплоизоляторы и, к примеру, обои.

Во-первых, пробка — полностью натуральна, а эти материалы — нет. Во-вторых, дополнительные теплоизоляционные материалы отнимают пространство — 3-6 см минимум от каждой стены. В-третьих, по деньгам такое утепление стены изнутри выйдет дороже, учитывая стоимость теплоизолятора и специальных конструкций, обоев, монтажных работ (если устанавливать будут специалисты).

2. Декоративная краска или штукатурка.

Не решит проблем теплоизоляции, промерзающих и холодных стен, потребует подготовки и выравнивания стен, поэтому конечная стоимость за 1 кв. м может оказаться даже выше, чем за пробковые панели, особенно, если работы будут проводить специалисты.

3. Обои — дешевые, если отвалятся от промерзающей стены, можно переклеить.

Во-первых, не все обои дешевые. Во-вторых, именно под ними часто растет плесень на промерзающих стенах. В-третьих, обои обычно приходится менять через 5-6 лет. А вот настенная пробка — это вечный материал. Благодаря восковому защитному покрытию панели легко моются, любые пятна можно устранить ластиком или моющим средством без абразивов. Пробковое покрытие для стен не отваливается благодаря специальному контактному клею, не теряет внешних характеристик, служит более 15-20 лет.

Миф 2 — Ограниченный выбор дизайнов

Так рассуждают те, кто не видел ассортимента пробковых панелей для стен. Вариантов очень много. От белоснежных до темных оттенков, от натурального пробкового шпона до панелей с имитацией кирпичной стены или рисунка керамической плитки. К любому интерьерному стилю найдется подходящий дизайн настенной пробки.

Миф 3 — Пробка — непрактичный материал

Сюда можно даже включить несколько заблуждений:

• Впитывает запахи? Нет, она ведь покрыта воском.
• Можно легко повредить — дети что-то бросят, пробка от шампанского прилетит. Повредить пробковую панель можно только специально, взяв гвоздь, к примеру. Обычная эксплуатация ей не страшна.
• Нельзя мыть. Можно! Мыть, протирать, использовать неагрессивные моющие средства. Воды, затоплений, конденсата пробка не боится.
• Сложно клеить. Легко, даже легче, чем обои, ведь формат 600х300 мм намного удобнее полос во всю высоту стены.

Теплые, комфортные, изящные, экологичные пробковые панели — идеальный вариант для дома.

Пробковые 3D панели

Вы все еще раздумываете? Тогда последний аргумент. Вложитесь в настенную пробку и на долгие годы забудьте о ремонте. Настенные панели будут служить не только для утепления стен изнутри, но и для красоты. Выбирайте оттенок и текстуру, которая вам по душе, пусть стены будут фоном для других деталей, с помощью которых можно будет обновлять интерьер в дальнейшем. Пробковые панели — это ремонт раз и практически навсегда, никакой переклейки каждые 5 лет. Влажная уборка — и они как новые. Теперь стоит взглянуть на ассортимент.

Автор статьи Алёна Самкова

Остались вопросы? Спрашивайте в чате или по т. +7 (495) 514-56-67

Чем утеплить стены изнутри квартиры или дома и как это сделать правильно

Новые строительные материалы, состоящие из нескольких слоев, отлично держат тепло. Дома, построенные из них, намного дешевле в обслуживании, чем здания времен СССР, выстроенные из кирпича или железобетонных панелей.

Особенно заметно это во время отопительного сезона – для дома, возведенного из современных материалов, теплоносителя потребуется существенно меньше. Но ведь большинство старых советских домов никто пока сносить не собирается, и многие из нас проживают именно в них. Вот и поговорим сегодня о том, чем утеплить стены изнутри помещения и как это сделать правильно.

Утепляют ли вообще стены с внутренней стороны

Спорят об этом до хрипоты многие профессиональные строители и производители изоляции. Кто-то говорит, что данное мероприятие ничего не даст, а другие возражают – мол, неплохой результат получается при обшивке стен комнаты теплоизоляционным материалом. Но обе стороны единогласно утверждают, что утепление фасада – вариант намного более эффективный, чем внутреннее утепление стен.

И как же быть нам, обыкновенным жителям панельных многоэтажек, тонкие стены которых промерзают зимой насквозь? Ведь утепление такого дома снаружи – задача непростая, а порой и вовсе неосуществимая. Ведь бывают разные ситуации: например, близкое соседство с шахтой лифта или лестничной клеткой. А еще нельзя трогать фасады памятников архитектуры, домов в историческом центре и тех, которые отделаны дорогими материалами. А против городских властей не пойдешь, вот и приходится мерзнуть.

Немножко прояснить данную ситуацию можно, обратившись к ГОСТам и СНИПам, выпущенным уже после распада СССР. Они явно дают понять, что утеплять следует именно фасадную часть здания, а внутри дома должны находиться камень, бетон или кирпич. Они составляют так называемый «холодный» слой, который должен иметь слабую паропроницаемость и хорошо проводить тепло.

Чем плохо утепление здания изнутри

Чтобы понять, почему против внутреннего утепления ратует столько специалистов, рассмотрим подробнейшим образом все его недостатки. Некоторые из них являются не особо существенными, но есть и такие, которые заставят призадуматься о целесообразности затеи. Во всяком случае, зная возможные последствия, приходится действовать с большой осторожностью. Итак, что же это за неприятные последствия?

• Во-первых, площадь комнаты при обшивке теплоизолятором существенно уменьшится – это факт. К примеру, проведя внутреннее утепление стен в комнате площадью 20 квадратных метров, мы обнаружим, что стало не хватать от 0,5 до 2 квадратных метров полезной площади.
• Прокладывать теплоизоляцию возможно только в комнате, из которой вынесены или отодвинуты от стен все вещи. То есть некоторое время пользоваться данным помещением будет проблематично, а это не очень удобно.
• Просто обшить стены утеплителем – не вариант. Надо и вентиляцию дополнительную предусмотреть, и провести меры, позволяющие предохранить теплоизолятор от конденсата. Иначе утеплитель быстро выйдет из строя.
• Проводя утепление по всем правилам, ничего не забыв, можно с удивлением обнаружить, что обойдется всё это в копеечку.

Если послушать противников утепления внутренней части стен, то можно узнать немало о неприятных физических процессах, происходящих внутри теплоизолятора. К сожалению, это вовсе не байки, а очевидные факты. Например, это образование плесени и грибка, стекание струек испаряющейся воды.

Такие явления медленно, но верно разрушают внутреннюю отделку комнаты. А иногда даже несущие элементы конструкции могут быть повреждены. Но происходит всё это лишь тогда, когда процесс регулирования влажности не отлажен как следует.

Раскроем тайну происходящего внутри утепленных стен

Летом, пока тепло, под стенами ничего особенного не происходит. Но как только наступают холода, температура воздуха внутри квартиры начинает резко отличаться от наружной температуры. И вот тут стены утепленные изнутри могут проявить себя во всей красе. Вся сила мороза и ветра приходится на плечи наружных стен, официально называемых «ограждающими конструкциями».

Главным противником стен утепленных изнутри, является столь безобидная обычная вода. Стоит ей замерзнуть, как она превращается в сильного врага, порой просто разрывая стены изнутри и увеличивая трещины в местах стыков. И промокший утеплитель перестает выполнять свою функцию теплоизоляции. А как только потеплеет, начинают свирепствовать вредные бактерии и грибки, для которых вода – это жизнь. Вот такую неприглядную картину представляет собой иной раз утепление стен изнутри, которую впрочем можно решить, но об этом позже.

Возможно, кому-то становится неясно, почему наружная температура воздуха и влажность утепленных стен так тесно связаны друг с другом. Оказывается, водяной пар конденсируется из воздуха при определенной температуре. Ее называют «строительной точкой росы». При достижении этой температуры на поверхностях, которые хорошо охлаждены, образуются капельки воды – конденсат. Точка росы имеет плавающее значение, которое увеличивается с повышением влажности воздуха в комнате. Если влажность достигает 100 процентов, то температура воздушной среды равна точке росы. Впрочем, это слегка приблизительно – не будем углубляться в сложные формулы.

По санитарным правилам для квартир и жилых домов, температура воздуха в них должна находиться в пределах от 20 до 22 градусов. А влажность воздуха, оптимальная для проживания – 55 процентов. Точка росы при таких условиях имеет значение плюс 10,7 градусов Цельсия. Таким образом, если один из слоев утепленной стены достиг такой температуры, на нем неизбежно появится конденсат. Так как зимой мы включаем отопление, то стены изнутри прогреваются. Колебания наружной температуры заставляют точку росы перемещаться внутри стен – чем холоднее на улице, тем она дальше от фасада находится.

Где именно образуется точка росы, зависит от нескольких факторов. Это и расположение слоев конструкции друг относительно друга, и их толщина. Например, представим ситуацию, когда стена не утеплена, и точка росы находится у нее внутри. Тогда при включении тепловизора на его экране можно увидеть, что от стены исходят тепловые лучи. И сколько ни обогревай комнату в таком здании, в ней всё равно будет холодно, так как она отдает тепло наружу.

Если же утеплен фасад здания, то стена бывает прогрета полностью, она сберегает драгоценное тепло. А точка росы сдвигается ближе к фасаду, в теплоизолирующий слой. Именно по этой причине были придуманы вентилируемые фасады – ведь утеплитель необходимо проветривать для высушивания. Иначе он свои свойства потеряет.

Если же стены утеплены с внутренней стороны, то зимой теплоизолирующий слой не допускает к ним нагретый воздух из комнаты. Поэтому несущие стены, промерзая до основания, начинают быстрее разрушаться. Как правило, точка росы находится на внутренней части стены, сдвигаясь с повышением температуры в ее середину. При этом конденсат, появившийся между теплоизолятором и стеной, сводит практически на нет эффект от утепления. Замерзшая вода и клей, на который посажен утеплитель, разрушает. А потом на мокрых стенах буйно расцветает плесень, и появляется грибок. Ничего хорошего, одним словом.

Как избежать неприятных последствий при внутреннем утеплении

Сложно провести по всем правилам мероприятия по утеплению стен внутри. Делается это лишь тогда, когда фасад утеплять запрещено, либо к нему просто-напросто не добраться.

Открыв Свод правил СП 23-101-2004, который носит название «Проектирование тепловой защиты зданий», мы можем прочитать, что изолировать для утепления внутреннюю часть стен настоятельно не рекомендуется. Причина в том, что в этом теплоизолирующем слое может накапливаться влага. Если же утеплить стену в квартире изнутри жизненно необходимо, то нужно проложить сплошным слоем качественную пароизоляцию, которая должна быть долговечной и прочной.

Таким образом, если мы хотим, чтобы у нас были теплые и сухие стены, постараемся защитить ту их часть, где будет находиться точка росы, от воздействия влаги. Какие же меры для этого следует предпринять? В общем-то, их не так уж много.

1. Пленка для пароизоляции выбирается самого высокого качества, при ее соединении проводится тщательная герметизация всех стыков.

2. У теплоизоляционного материала должна быть не очень высокая паропроницаемость. Чем этот показатель ниже, тем лучше. В идеале – у несущей стены показатель паропроницаемости больше, чем у теплоизолятора. В этом случае пар будет выходить на улицу.

3. Когда приклеиваем утеплитель, стараемся, чтобы он отставал от стены на как можно меньшее расстояние. Не следует использовать при его наклеивании метод «маячков», лучше наносить клей гребенкой, чтобы обеспечить полное соприкосновение утеплителя со стеной.

4. Чтобы уменьшить влажность в квартире, используют принудительную вентиляцию механического типа. На окнах ставят клапаны.

5. Толщину изолирующего слоя для утепления надо тщательно рассчитать, учитывая характеристики своего климатического пояса. Не рекомендуется брать утеплитель тоньше, чем эта расчетная величина.

6. Перед тем как проводить утепление стен, надо их обработать специальным составом, предотвращающим появление грибка и плесени. Начинать утеплять можно только после того, как стены высохнут полностью.

Устранение так называемых «мостиков холода» — одна из первоочередных задач. Ведь в тех местах, где несущие стены соединяются с перекрытиями, а также со стенами внутри здания, утепление провести не получится. Поэтому надо наложить теплоизолятор на эти проблемные места, применив пароизоляцию. Затем их можно замаскировать с помощью фальшколонн или коробов.

Внутреннее утепление стен

При утеплении уже существующих зданий многие находят, как им кажется самый простой и действенный способ – утепление изнутри помещения. И в этот момент они совершают самую крупную ошибку: с точки зрения строительной теплотехники этот способ утепления используется лишь в крайних случаях, когда другие варианты теплоизолировать помещения просто недоступны.

В такой безвыходной ситуации часто оказываются жильцы многоквартирных домов. Договориться с соседями о совместном утеплении стен дома практически невозможно. Столь же безнадежными оказываются и попытки воздействовать на управляющую компанию. Соответственно, для жильцов единственным способом привести температуру в квартире к показателям, необходимым для комфортной жизни, оказывается утепление стен изнутри собственного жилища.

В реальной жизни мероприятия по внутреннему утеплению, хотя и повышают температуру внутри жилища, имеют ряд серьезных недостатков. И владелец утепляемых помещений должен быть готов к тому, что ему придется столкнуться с некоторыми проблемами.

Во-первых, при теплоизоляции стен изнутри ограждающие и несущие конструкции строения в холодные месяцы будут полностью находиться в зоне минусовых температур, поскольку слой утеплителя изолирует их от отопительной системы, смонтированной внутри помещения.

Во-вторых, при утеплении стен изнутри заметно сокращается площадь помещений. Утеплителей, которые помогли бы добиться желаемого эффекта при толщине теплоизолирующего материала порядка 10-20 миллиметров, на сегодняшний день не существует. Соответственно, теплоизоляция «съест» минимум 50 мм пространства у каждой утепляемой стены. Хотя для большинства регионов России нормативные требования к теплосбережению устанавливают куда большую толщину утепляющего материала.

В-третьих, утепление стен изнутри обходится очень недешево. Это не только затраты на сам утеплитель. Нужно будет позаботиться о том, чтобы заново сделать отделку стен (любой утеплитель должен быть средним слоем строительной конструкции), предусмотреть меры, которые позволят избежать образования конденсата. Поскольку при полной теплоизоляции всех стен помещение превращается в термос, необходимо будет спланировать дополнительную вентиляцию.

Следует сразу предостеречь тех, кто берется за утепление стен самостоятельно: для этих целей категорически не годятся рулонные утеплители, а также мягкие маты, которые повсеместно предлагаются на строительных рынках в качестве «универсального недорогого утеплителя». В вертикальных конструкциях они быстро сползают вниз, сводя все усилия по выполнению теплоизоляционных работ практически на «нет».

Для регионов европейской части России показательны будут расчеты, сделанные для Московской области. Для того, чтобы добиться нормативного сопротивления теплопередаче R=3,15, к кирпичной кладке в 2,5 кирпича (d=0,63 м) нужного будет добавить 76 мм пенополистирола (пенопласта), расчетное сопротивление теплопроводности которого берется равным 0,042 Вт/м*С (L). Используя несложную формулу, можно провести все необходимые подсчеты.

R(кирпич)= d/L = 0,63/0,47 = 1,34. Это означает, что для нормативного значения сопротивления теплопередаче не достает R=1,8.

d(утеплителя)= L*R = 1,8* 0,042 = 0,076 м (76 мм). Это и есть требуемая толщина утеплителя в случае использования пенополистирола.

Когда помещение утеплено изнутри, стена дома при температуре воздуха на улице ниже -18.. -20° Цельсия полностью попадает в зону низких (минусовых) температур. Говоря простым языком, она полностью промерзает. Конденсация водяного пара между ограждающей конструкцией и плитами теплоизолятора будет провоцировать образование наледи, и она может просто оторвать утеплитель от стены, если он был приклеен, а не закреплен специальными дюбелями для теплоизоляции.

Когда температура вне помещения достигает диапазона 0… +11° Цельсия, стена начинает намокать, поскольку водяной пар концентрируется непосредственно в ее толще. Такой температурный режим характерен для осеннего сезона. Иными словами, стена набирает влагу именно перед периодом отрицательных температур. Переувлажнение конструкции – прямой путь к дополнительной потере ею теплосопротивления, поэтому фактически ее полное промерзание начнется не при -18.. -20° Цельсия, а при значениях куда выше.

Конденсация влаги с последующим промерзанием серьезно сокращают срок службы стены из любого материала. Образование же конденсата на внутренней поверхности стены грозит размножением здесь плесени и грибка, которые непременно появляются в подобных условиях. Налицо еще один вид разрушения, называемый биологической коррозией.

Если по какой-то причине (а чаще всего просто ради банальной экономии денег) толщина теплоизолятора оказывается меньше необходимой, конденсация влаги целиком переносится в стык стены и плит теплоизолятора, а также в саму стену. Накопление влаги усиливается, стеновой материал промерзает все «качественнее» и разрушается все быстрее (образующиеся в его толще кристаллы льда буквально разрывают материал стен). Поэтому логичнее завышать толщину теплоизолятора, но никак не снижать ее.

Вышеперечисленные проблемы могут приобрести катастрофические последствия при использовании утеплителя из минераловатных плит, стекловолокна. Их часто используют при обшивке стен гипсокартоном. Однако для утепления стен изнутри помещения необходимо брать утеплитель, обладающий меньшей паропроницаемостью, нежели минвата. В противном случае утепление должно сопровождаться мероприятиями по установке пароизоляции на стыке утеплителя и помещения. Об этом прямо сказано в Своде Правил «Проектирование тепловой защиты» (СП 23-101-2004): «Не рекомендуется применять теплоизоляцию с внутренней стороны из-за возможного накопления влаги в теплоизоляционном слое…»

Серьезная опасность внутреннего утепления — установка утеплителя, который обладает слишком хорошей паропроницаемостью. Для такой конструкции подходит утепление материалом менее паропроницаемым, нежели материал самой стены. Тогда теплоизолятор не будет пропускать пар внутрь стены, стена же будет способна выводить влагу в атмосферу. Когда стеновым материалом является кирпич, роль утеплителя прекрасно возьмет на себя вспененный пенополистирол (пенопласт) с коэффициентом паропроницаемости ниже, чем у кирпича (0,06 у пенопласта и 0,11-0,17 у кирпича). При утеплении конструкций из бетона нужно быть осторожнее: этот стройматериал имеет минимальную паропроницаемость, поэтому здесь, скорее всего, не обойтись без пароизоляционной пленки.

В отличие от утепления стен снаружи, внутреннее их утепление не дает возможности изолировать межэтажные перекрытия. Поэтому даже при утеплении стен, которые граничат с улицей, остаются мостики холода в виде перекрытий и внутренних стен, так или иначе граничащих с внешними. Если проигнорировать их теплоизоляцию, то стыки внутренних стен с наружными будут зонами пониженной температуры, которая близка к точке росы (образования конденсата). Весной и осенью в углах будет проступать сырость, создавая благоприятные условия для развития грибов и плесени.

Есть еще одна проблема, связанная с промерзанием углов. Из-за разницы температур даже при плотно закрытых дверях и окнах в комнате создается движение воздушных масс, причиной которого становится разность давлений между теплым и холодным воздухом. При существенной разнице температур это движение воздуха, напоминающее сквозняк, становится весьма ощутимым. Именно о таком явлении говорят «от окна сквозит». При наличии сквозняков температура комфорта для человека должна быть выше. Соответственно, и энергоресурсов на ее поддержание будет тратиться больше.

Но и при полном внутреннем утеплении стен, включая перекрытия, проблема микроклимата жилища не будет решена на все сто процентов: создание барьера для выхода пара сквозь стены повышает влажность в помещении, что тоже может привести к переувлажнению стен, правда теперь уже внутри утепленного помещения. Избыточная влага, впитываясь в отделку, вновь создает все условия для жизни внутри помещения грибков и плесени. Решит проблему лишь принудительный воздухообмен, который поможет понизить влажность в помещении.

Подсчеты стоимости внутреннего утепления жилища могут получиться пугающими. Особенно если учитывать в этих расчетах еще и убытки от потери жилой площади. В разных регионах эта цифра, конечно, будет варьироваться, но нигде сегодня жилье не раздают бесплатно. К примеру, при утеплении 10 погонных метров стен плитами теплоизолятора, толщина которых составляет 100 мм (чуть ранее в этой статье акцентировалось внимание на том, что правильнее не снижать толщину утеплителя, а несколько завышать ее), жилище теряет 1 кв. метр площади, стоимость которого измеряется десятками тысяч рублей. И, разумеется, необходимо рассчитать стоимость самого теплоизоляционного материала, пароизоляционной мембраны, крепежа, отделочных материалов и самих работ. Внешнее утепление здания по одной из наиболее прогрессивных на сегодняшний день технологий «мокрого фасада» обойдется заметно дешевле. И, что самое главное, не повлечет за собой негативных последствий для ограждающих конструкций, микроклимата внутри помещения. При стоимости его монтажа порядка 2 000 рублей (с учетом работ и материалов), утепление внешних стен обойдется дешевле, чем вынужденная теплоизоляция всех стен внутри помещения.

А если все же мероприятия по внутренней теплоизоляции стен являются единственным способом решения проблемы утепления, обратите внимание на то, чтобы провести эти работы максимально грамотно:

Внутренняя теплоизоляция должна предусматривать установку пароизоляционной мембраны, особенно в ситуации, когда расчет послойной паропроницаемости конструкции затруднителен.

При выборе толщины теплоизолятора следует предусмотреть дополнительный «резерв», снижение толщины теплоизоляционного материала не допускается.

Утепление только внешних стен приводит к появлению внутренних сквозняков, которые резко снижают комфорт от пребывания в помещении.

При установке пароизоляционного материала в изолируемом помещении значительно повышается влажность. Чтобы отрегулировать влажностный режим, необходимо предусмотреть систему принудительной вентиляции.

Но, как бы грамотно не выполнялись работы по изоляции помещения изнутри, они все равно приведут к:

сокращению сроков эксплуатации несущих и ограждающих конструкций;

сокращению площади утепляемых помещений;

увеличенным затратам на проведение теплоизолирующих работ (по сравнению с более предпочтительным внешним утеплением).

О компании

• Производство сэндвич панелей
• Производство металлоконструкций и модулей быстровозводимых зданий
• Производство пенополистирола
• Производство стальной сварной сетки и комплектующих для 3D заборов.

Новости

Изготовление и монтаж 02 ноября 2020, 00:01

Изготовление и монтаж металлоконструкций ФОК, г. Ижевск, ул Ухтомского, 25

Пристрой к магазину 26 октября 2020, 18:40

Пристрой к магазину г. Кудымкар ул. Калинина, 71

Способы утепления стен изнутри

Теперь про утепление стен дома внутри разными способами. В общем-то, способы те же самые, что для утепления наружного. Здесь приведены технологии внутреннего утепления не только теми материалами, которые были рекомендованы раньше, а и другими. Ну, потому что автор догадывается, что часть народу всё равно «пойдёт своим путём», так пусть уж тогда этот путь будет максимально «светлым».

1. Как подготовить стену к утеплению внутри?
2. Утепление стен дома внутри напылением
3. Утепление стен дома внутри тёплыми штукатурками
4. Утепление стен дома внутри по каркасу
5. Внутреннее утепление стен наклеиванием утеплителя

Как подготовить стену к утеплению внутри?

Утепляемая поверхность должна быть предварительно подготовлена.

1. Перед утеплением «мокрым способом» (в т. ч. наклеиванием) внутреннюю поверхность стены нужно подготовить: очистить от пыли, масляных пятен, прочих загрязнений, от штукатурки с трещинами и отслоениями. В любом случае температура поверхности должна быть не ниже +5.

2. Поверхность должна быть ровная — с отклонением не более 2 мм на 1м. Чтобы после наклейки утеплителя не было пустот между слоями. Это, конечно, не касается утепления напылением или минватой. При напылении жидкий утеплитель заполнит и заровняет любые неровности, даже очень внушительные. Ну а минватой… сами понимаете.

3. Стена должна быть сухая и обработана противогрибковым составом.

Дальше рассмотрим утепление стен дома внутри разными способами.

Утепление стен дома внутри напылением

На утепляемую стену наносят вспененный утеплитель (например, пенополиуретан – если нет особых требований к отделке помещения), имеющий лёгкую ячеистую структуру.

Достоинство такого способа утепления – не нужны никакие крепёжные изделия (саморезы, уголки, «грибки» и пр.), утеплитель просто прилипает к стене вследствие своей способности (адгезии) к этому.

Второе достоинство утепления напылением – возможность качественно утеплять любые криволинейные поверхности, что даёт возможность избежать одного из недостатков внутреннего утепления: образований мостиков холода в местах сопряжений стен с перекрытиями.

Толщина напыляемого слоя в 25…30 мм вполне обеспечивает требуемый уровень теплоизоляции (для средней полосы).

Если же будет отделка каким-то облицовочным материалом, то напыление делаем по каркасу:

Утепление стен дома внутри тёплыми штукатурками

Тёплые штукатурки – это растворы, основой которых может быть цемент или гипс, а наполнителем какой-либо материал, придающий раствору ячеистую структуру (перлит, древесное волокно (опилки), стекловолокно, базальтовое волокно, вермикулит, полова и пр.). Такие смеси обеспечивают не только тепло-, а и звукоизоляцию. К тому же не горят.

Штукатурки на гипсовой основе применяют для сухих помещений (с влажностью до 50%). Для помещений с повышенной влажностью штукатурка должна быть на цементной основе.

Можно, конечно, сделать смесь для теплой штукатурки самостоятельно. Но можно брать готовые, заводского изготовления, примеры которых на фото ниже:

Сам же процесс утепления стены теплой штукатуркой такой же, как и отделка обычной штукатуркой.

Сперва поверхность очищается от пыли, масла, отслоившейся штукатурки, краски и т. п. Затем на стену устанавливаются маячки для контроля ровности оштукатуренной поверхности:

На углах крепим перфорированные уголки:

— задача которых защитить от сколов углы.

Приклеивается стеклосетка для сохранения целостности штукатурного слоя:

— после чего наносится штукатурка нужной толщины.

Утепление стен дома внутри по каркасу

Этот способ подразумевает крепление на стену каркаса (деревянного или металлического):

— между стойками которого закладывается утеплитель. Утепляют минватой:

— или пенопластом (пенополистиролом):

Я пишу: «утепляют», но лишь потому, что так, действительно, делают, а не потому, что сам с этим согласен. В прошлой статье я ругал утепление стен внутри минватой. Ну а про дерево плюс пенопласт равно результат написано в теме утепления мансарды.

Дальше всё зашивается гипсокартонными листами.

«Воздушная прослойка между стеной и гипсокартоном увеличит теплоизоляцию стены», — утвержают многие «авторитеты». И они, верояно, правы: воздушная прослойка теплоизоляцию увеличивает. Но в этой воздушной прослойке будет тепло, сыро (а как же?), рай для бактерий, грибка, плесени.

Потому, если не хотим всех этих «прелестей», гипсокартоном зашиваем прямо поверх пенопласта, без всяких зазоров. Если сомневаетесь в утеплителе и хотите увеличить теплоизоляцию стены, то и добавьте слой утеплителя. Того же самого. Это делается в расчётах теплопотерь, т. е. при проектировании, чтобы на практике не приходилось переделывать.

Следует обратить внимание на герметизацию стыков между листами утеплителя.

Где-то я читал отзыв человека, «утеплившего» дом (по-моему, каркасный) изнутри гипсокартоном. Так вот: гипсокартон для утепления не годится, потому что не утепляет он. А специально для утепления есть гипсокартонные комбинированные панели (ГКП), представляющие собой лист гипсокартона с наклеенной с одной стороны теплоизоляцией:

В качестве теплоизоляции здесь может быть пенопласт, войлок, минвата. В общем-то, удобно… если цена вопроса (или вопрос цены?) устраивает и есть, где купить такой материал, то – выбор хороший.

Если же нет, то каркасный способ утепления стен изнутри будет таким же, как снаружи (см. Утепление стен дома снаружи своими руками и Утепление деревянного дома снаружи минватой или пенопластом). Только нужно обязательно учесть паропроницаемость материалов (см. Утепление стен внутри дома: достоинства и недостатки), а в остальном технология утепления та же.

Внутреннее утепление стен наклеиванием утеплителя

Это способ утепления материалами, рекомендованными в статье про плюсы и минусы утепления изнутри: экструдированным пенополистиролом, пеностеклом или пенопластом.

Важно! Какой бы материал мы ни выбрали, обязательно следующее правило монтажа. КРЕПИТЬ утеплитель к стенам можно только КЛЕЕМ. Никаких дюбелей! Дюбель повреждает пароизоляцию, приводя к проникновению влаги в стену.

Почему применяют дюбели на фасадах, задаёт вопрос слишком дотошный читатель? Потому что снаружи большие ветровые нагрузки. В помещении этого нет, прочности клеев достаточно – если мы подготовили поверхность: почистили, прогрунтовали, высушили. После чего наклеили утеплитель.

Напомню, что экструдированный пенополистирол должен иметь «паз-гребень». Поверхность плит должна быть с насечкой (рифлёная). Если нет насечки, то нужно сделать самому: ножовкой по дереву, с двух сторон.

Пенопласт клеим в два слоя с перехлестом стыков.

Пеностекло наклеивать на пенополиуретановый клей или на монтажную пену. В отличие от полистирола у пеностекла шершавые кромки. Потому, для герметизации стыков, пеностекло кладётся либо на битумную мастику (что не экологично), либо на силиконовый герметик, либо на жидкую резину.

И дальнейшая отделка одинакова для всех материалов: обычную капроновую сетку наклеиваем поверх утеплителя, шпатлюем, клеим обои или красим (см. схему выше).

Вот такие способы утепления стен изнутри помещения есть. Годятся они, чтобы сделать утепление стен изнутри каркасного и деревянного дома (из бруса ли, бревенчатого – не важно), пристройки либо веранды, утепление квартиры изнутри или хотя бы одной комнаты или балкона в квартире. Так что, выбирайте и применяйте. Успехов.

Как утеплить стены изнутри

В последнее время стала четко прослеживаться тенденция к повышенному энергосбережению. Промышленность сразу отреагировала, начав производство энергосберегающих окон и дверей, специальных счетчиков и прочих приборов, несмотря на то, что основным местом утечки тепла являются стены.

Множество плохо заделанных щелей в панельных и кирпичных зданиях допускают быстрое охлаждение помещения. Сколько ни повышай температуру в доме, а теплее не становится. Остается один выход – утеплять стены. Это можно сделать снаружи и изнутри.

Сохраняем тепло: утепление стен изнутри

Хотя эти два способа имеют свои достоинства и недостатки. Наружный — предпочтительнее, но бывают моменты, когда его применение невозможно. К примеру, нет возможности нанять альпинистов или нет разрешения на изменение фасада здания. Ниже приведены свойства при утеплении стен внутри помещения.

Достоинства:

• доступность. Не требуется специализированная бригада промышленных альпинистов. Материалы для внутренних работ в полтора-два раза дешевле, чем для наружных;
• простота отделки. Достаточно обшить утеплитель гипсокартоном;
• не портиться внешний вид дома. Особенно это касается жильцов старинных домов, фасады которых запрещено реконструировать без согласования проекта.

Недостатки:

• потребуется полный ремонт помещения. Необходимо будет вынести всю мебель из комнаты. И после установки утеплителя проводить отделку всех стен, делать откосы, перевешивать батареи, разводить проводку;
• теряется полезная площадь комнаты. Порядка одного-двух квадратных метров площади займет утеплитель;
• невысокая пожаробезопасность при использовании недорогих материалов;
• смещение точки росы. Самый существенный недостаток. Если не совершить правильных расчетов, то в доме будут сырые стены постоянно, также начнут образовываться различные бактерии и грибок между утеплителем и стеной.

Как утеплить стены изнутри: выбор материала для утепления

Современные изготовители строительных материалов предлагают широчайший ассортимент утеплителей. Наравне с передовыми достижениями, в утеплении применяются и морально устаревшие материалы. Самый распространенный и дешевый из них – это пенопласт. Основным его недостаткам является высокая пожарная опасность и выделенные ядовитые газы при горении. Профессионалы никогда не порекомендуют использовать пенопласт в жилых и многолюдных помещениях. Хотя его широко применяют из-за доступности и простоты монтажа.

Сэндвич-панели — хорошее решение, но их цена оставляет желать лучшего.

Наиболее рационально использование каменной ваты. Помимо теплоизоляции, она обеспечивает защиту от посторонних звуков. Она полностью негорючая и продается по цене, доступной широкой категории населения. Внутреннее утепление уступает наружному. Но всегда присутствуют факторы, которые позволяют сделать выбор в пользу утепления стен изнутри. Поэтому, такой способ получил распространение наравне с другими.