Sd-zebra.ru

Строительный журнал
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Подготовка стен под кафель в ванной

Подготовка стен к укладке плитки

1. Этапы подготовки стен

Как и в любой работе, вам потребуются инструменты, призванные облегчить и ускорить процесс:

Стамеска и молоток (как аналог – электрический инструмент с насадкой-долото);

Карандаш и линейка;

Зубчатый шпатель для плиточного клея;

Щипцы по керамике (если необходимо делать закругления);

Рейка для выравнивания плиток;

Лоток и шпатель;

Ведро и мягкая губка;

Скребок с резиновой насадкой для затирки швов;

Устройство для резки плитки (если требуется).

Если вы проводите ремонт не «с нуля», первым этапом подготовки станет снятие слоя старого покрытия со стен.

2. Устранение старого покрытия

Внимание!

Старый слой клея или штукатурки должен быть удален полностью, в противном случае новое покрытие будет сыпаться и отслаиваться.

Если вы очищаете стену от старой кафельной плитки, удалить ее нужно вместе со всем клеевым слоем. Чтобы процесс пошел легче – намочите стену водой и следите за тем, чтобы она оставалась влажной в течение двух-трех часов. После этого подковырните крайнюю плитку стамеской и воспользуйтесь молотком, аккуратно подводя стамеску под плитку. Если вам не важна сохранность полотна, процесс можно ускорить при помощи электрического долото, а остатки клея удалить болгаркой.

Старую штукатурку и краску можно снять шлифовальным диском. Если полностью устранить старый слой не получается, на нем делают насечки для наилучшего сцепления и дважды грунтуют, что предотвратит осыпание старой штукатурки и нового плиточного клея.

Если на стене есть побелка – смойте ее, иначе клеевой раствор просто не зафиксируется на стене.

Популярная керамическая плитка

Плитка Граньяно белый грань 7,4х15

Керамогранит Бромли серый 40,2х40,2

Керамогранит Andrea grey PG 02 lappato 60х120

Керамогранит Lume Green 6х24

Плитка Forza Calacatta White Wall 01 25х60

Керамогранит Classic OAK коричневый 22,1×89

Керамогранит Classic OAK белый 22,1×89

Плитка Willow Sky темно-серый 29×89

3. Процесс выравнивания

Второй этап – это выравнивание стен. Особенно актуален в том случае, если вы делаете ремонт с нуля и необходимо подготовить голые стены.

Самый простой способ выровнять стены – это нанести на них шпаклевочную смесь. Предварительно стены очищают от пыли, обезжиривают и грунтуют, после чего дают просохнуть.

Шпаклевать стену желательно по маячкам, особенно если перепады составляют более одного сантиметра.

Под плиточный клей лучше выбирать шпаклевку с пониженным показателем влагопоглащения – особенно актуально для ванной комнаты или будущего кухонного фартука. Смесь набрасывается на стены шпателем, а затем выравнивается по маячкам. Идеально разглаживать поверхность не нужно: сверху будет положен плиточный клей, а ему необходимо дополнительное сцепление с поверхностью.

Совет!

Если стены в ванной комнате или на кухне имеют перепад более 1-2 см, используйте для начальной отделки листы специального гипсокартона, которые крепятся на стену при помощи алюминиевого профиля. Это позволяет быстро выровнять даже самые «сложные» стены.

4. Обработка поверхности

Последующий этап – это обработка, необходимая как в ванной комнате, так и на кухне. Стена обрабатывается антисептиком, который не позволит развиться плесени и грибку. Дополнительной защитой станет и грунтовка, тем более, что большинство ее типов давно имеют антисептическое свойство.

Далее следует разметка стен при помощи измерительной ленты и карандаша. Так вы сможете установить точное количество необходимой плитки и сразу приступить к резке, если такая требуется. Кроме того, при помощи карандаша вы можете отметить те зоны, где будут располагаться декоративные элементы или бордюр. Благодаря разметке вы сможете узнать, сколько плитки придется подрезать или где необходимо будет сделать вырезки под розетки или трубы.

Совет!

Разметку лучше производить до того, как будет закуплена плитка. Так вы сможете узнать точное количество необходимых материалов.

Подготовка стен к укладке плитки в ванной комнате, туалете или кухне очень похожа и имеет несколько основных этапов. Чтобы не пропустить ни один из них, обязательно посмотрите специальное обучающее видео, которое поможет правильно подготовить стены под плитку в любом помещении.

5. Выбор материалов

Важным этапом подготовки к укладке плитки станет выбор правильных материалов. Например, на выбор клея может повлиять огромное количество факторов:

На минеральное основание (бетонную, цементную) стену кладется эластичный клей и грунтовочная эмульсия;

На гипсокартон – клей повышенной эластичности;

На деревянные стены или стены из ДСП – дисперсионный клей.

Основой отделочных работ можно назвать грунтовку. Именно она наносится на подготовленное основание, обеспечивая максимальную сцепляемость, защищая поверхность от излишков влаги, предотвращая развитие грибка и плесени. Проникая в пористые структуры стены, грунтовка создает надежный защитный слой.

Подготовка стены под плитку.

Укладка плитки на стены является наиболее оптимальным и эффективным способом облицовки в ванных комнатах и кухнях. При этом подготовка поверхности зависит от ее вида и состояния.

Подготовка бетонных стен.

Бетонные стены перед облицовкой необходимо очистить от пыли или грязи и выровнять.

Для этого можно приготовить традиционную цементно-песчаную смесь в пропорциях 1:3. В этом случае на стену предварительно набивается металлическая штукатурная сетка.

Значительно проще использовать готовую штукатурку. Она может быть стартовой и финишной. Стартовая необходима при перепадах высот более 30 мм. При меньших значениях можно использовать только финишную штукатурку.

штукатурка по бетону

Если бетонная поверхность ровная, но с изъянами в виде выбоин или трещин, они ремонтируются шпаклевкой.

На следующем этапе стену необходимо прогрунтовать. Делается это с помощью валика. Грунтовка увеличивает адгезию плиточного клея к стене и предотвращает появление грибка.

Подготовка оштукатуренных стен.

С оштукатуренных стен перед облицовкой следует удалить участки со старым отслаивающимся покрытием.

Чаще всего оно осыпается при легких ударах молотка. Дополнительно можно использовать зубило или перфоратор. Далее поверхность очищается и ремонтируется.

Для этого готовится смесь гашеной извести, песка и алебастра в соотношении 2:5:1. При этом алебастр добавляется последним перед самым началом работ. Смесь быстро схватывается, поэтому готовить ее необходимо небольшими порциями.

Наносится она широким шпателем на предварительно смоченную поверхность, потом ровняется и затирается.

Отдельные трещины допускается ремонтировать алебастровым раствором.

На последнем этапе стена грунтуется.

Подготовка стены из гипсокартона.

Гипсокартон максимально облегчает облицовочные работы.

Он формирует практически идеально ровную поверхность. Тем не менее, подготовка стены под плитку имеет несколько особенностей.

Стыковочные швы между листами гипсокартона необходимо зашпаклевать. Смеси, используемые для этого, могут быть трех видов: гипсовые, цементные и полимерные.

  • Гипсовые не подходят для помещений с повышенной влажностью.
  • Цементные склонны к образованию трещин.
  • Полимерные универсальны, но отличаются высокой ценой.

Перед заделкой стыковочные швы закрываются армирующей синтетической лентой, по-другому называемой строительным бинтом. Для легкого крепления одна его сторона имеет липкую поверхность.

заделка швов гипсокартона

После шпаклевания швов вся поверхность гипсокартона грунтуется.

Для бетонных, оштукатуренных и гипсокартонных стен применяется грунтовка глубокого проникновения для впитывающих поверхностей.

грунт глубокого проникновения

Подготовка стены со старой плиткой.

Оставлять старую плитку на стене можно только в том случае, если она прочно держится.

Главная задача – обеспечить прочное сцепление двух плиточных слоев. Этого можно добиться двумя способами: сделать поверхность стены шероховатой для улучшения адгезии или использовать специальную грунтовку.

  1. Первый вариант достаточно трудоемкий. Для его выполнения понадобится болгарка. С ее помощью снимается верхний глянцевый слой плиток на площади ориентировочно 60% или наносятся насечки на расстоянии 1-2 см друг от друга.

2. Применение грунтовки значительно упрощает подготовку к укладке плитки. Для этой цели используется бетоноконтакт. Он предназначен для применения на невпитывающих поверхностях. Наносится валиком или кистью. Средний расход – 350 мл/м2.

Подготовка деревянной стены.

Дерево не предназначено для облицовки плиткой, поэтому подготовка стены под плитку в ванную или другое помещение достаточно сложная.

Сначала на нее на расстоянии не менее 40 см друг от друга крепятся деревянные бруски, имеющие ширину и высоту 20-25 и 30-40 мм соответственно.

Затем вся поверхность обрабатывается антисептиком. После этого между брусками пришивается рулонный гидроизолирующий материал, например рубероид.

Затем к брускам прибивается металлическая сетка с ячейками 10-15 мм. На нее наносится цементный раствор с добавлением асбеста.

сетка под штукатурку

После этого поверхность покрывается слоем штукатурки не менее 15 мм и грунтуется.

Подготовка окрашенной стены.

Главная сложность подготовки окрашенной стены заключается в необходимости удаления старой краски. Это можно сделать двумя способами:

  • Если большая ее часть легко отслаивается, то краска удаляется с помощью шпателя.

удаление краски шпателем

Далее для улучшения адгезии стена обрабатывается бетоноконтактом;

  • Второй вариант предусматривает полной удаление старой краски. Для этого используется специальная жидкость или промышленный фен.

воздействие состава для удаления краски

После этого стена обрабатывается грунтовкой глубокого проникновения для впитывающих поверхностей.

Таким образом, стены из разных материалов требует различного подхода для подготовки поверхности стены под укладку плитки. При этом грамотная очередность действий определяет прочность будущего покрытия.

уютная душевая из плитки

Рекомендуем к прочтению:

Подготовка стен в ванной комнате под плитку

Долговечность и качество отделки санузлов почти полностью зависит от качества подготовки основания. Сегодня мы разберём два основных метода отделки, возможность их комбинирования в одной комнате, различия, недостатки и преимущества штукатурки и листовой обшивки.

  • Когда подходит штукатурный метод
  • Когда лучше отдать предпочтение ГКЛ
  • Подготовка несущего слоя
  • Штукатурка по маякам — краткий ликбез
  • Устройство фальшстен
  • Объединение методов

Когда подходит штукатурный метод

Выбор между сухим и мокрым методом отделки — это довольно живая и популярная тема для обсуждений. В основном этот вопрос рассматривается с чисто практической точки зрения:

  • уместно ли в условиях конкретного объекта использовать цементно-песчаную смесь?
  • какой способ выравнивания будет наименее материалоёмким?
  • какой вариант позволит завершить работу в кратчайшие сроки?
  • какой вид стройматериала удобнее доставить непосредственно к месту выполнения работ?

В контексте подготовки под облицовку кафелем штукатурка имеет по одному главному достоинству и недостатку. Главным преимуществом оштукатуривания стен под плитку можно назвать наивысшую из возможных устойчивость к влаге. Выравнивание листовыми материалами, даже влагостойкими и высокого качества, не может гарантировать, что в случае проникновения воды под плитку отделка сохранит внешний вид и целостность.

Читать еще:  Заливной утеплитель для стен

Недостатком же штукатурки служит её низкая устойчивость к растрескиванию под влиянием явлений, связанных с осадкой зданий и подвижкой стен. Кроме того, нельзя умолчать о достаточно высокой сложности выполнения работ: в то время как обшивку ГКЛ достаточно легко освоить заочно по мастер-классам, работа со штукатуркой требует незаурядных навыков и опыта.

Когда лучше отдать предпочтение ГКЛ

Итак, основным предлогом использовать штукатурку для выравнивания под плитку служит долговечность такого рода отделки. Однако имеется ряд аргументов в пользу влагостойких гипсокартонных (ГКЛВ) или гипсоволоконных (ГВЛВ) плит.

Главным образом листовая обшивка привлекательна с точки зрения простоты и скорости монтажа, а также благодаря отсутствию необходимости в приготовлении больших порций цементного раствора. Такое выравнивание обеспечивает более высокую культуру производства работ и не влечёт за собой трудоёмкой уборки.

Листовые материалы позволяют выровнять помещения с сильно искажённой геометрией, где при использовании штукатурки её понадобилось бы очень большое количество. Иногда завал стен попросту не позволяет наложить настолько толстый слой, при котором долговечность стен в условиях высокой влажности будет превосходить отделку листовыми материалами. В крайнем случае, штукатурные работы приходится выполнять в несколько заходов по 10–20 мм, что сильно затягивает выполнение ремонта.

Наконец, для зданий на нестабильных грунтах и в районах с высокой сейсмической активностью сухая подготовка стен под плитку предоставляет отличные возможности сохранить внешний вид облицовки на долгое время. При правильном монтаже такая отделка будет полностью независимой от капитальных стен и их деформации. Но за всё приходится платить: монтаж фальшстен гораздо сильнее съедает пространство в помещении и там, где для штукатурки достаточно минимального слоя в 10–15 мм, листовая обшивка потребует как минимум 60 мм.

Подготовка несущего слоя

Сложности в нанесении штукатурки проявляются уже на этапе подготовки черновых поверхностей. Необходима очень высокая адгезия и качественное сцепление цементного раствора с поверхностью. Без существенных усилий это достигается только в том случае, если несущий слой обнажён, имеет достаточно высокую пористость, шероховатость и хорошо, но не слишком сильно поглощает влагу.

В таком случае достаточно однократной обработки грунтовкой глубокого проникновения типа Ceresit ST-19. Если основа представлена такими материалами, как гранит или сверхпрочный бетон, может потребоваться увеличить шероховатость поверхности. Для этих целей можно использовать грунтовки с содержанием мраморной или кварцитовой пыли.

Однако чаще всего условия на объекте далеки от идеальных. Если ремонт проводится не в новостройке, то, скорее всего, какой-либо тип отделки ванной уже имеется, и это может быть существенным препятствием для укладки плитки. Обычно старое отделочное покрытие демонтируется полностью, чтобы оголить слой несущего материала и затем проводить работы, как если бы отделка выполнялась впервые.

Снятия верхнего слоя в обязательном порядке требуют стены с «бухтящей» штукатуркой, покрытые побелкой, окрашенные или уже обложенные плиткой. В последнем случае удалять нужно не только кафель, но и все остатки клея или цементного раствора. Снятие поверхностного слоя только на руку: так помещение сужается гораздо меньше и нивелируется влияние ошибок, допущенных в процессе предыдущих отделочных работ.

Штукатурка по маякам — краткий ликбез

Для начала необходимо обмерить помещение, установив его истинную геометрическую форму и отклонение размеров. При этом следует учитывать нарушение плоскости каждой стены, заранее определив точки поверхности, максимально выступающие в сторону центра, и приняв их за нулевые.

Для укрепления структуры штукатурки и её надёжного сцепления с основой стены нужно обить штукатурной сеткой или рабицей с ячейками по 30–40 мм. Рабицу рекомендуется использовать при общей толщине штукатурки более 50 мм, в ином случае плоская сетка поможет сэкономить дополнительные 5–7 мм под маяками. Крепить сетку лучше пластиковыми дюбелями, продевая гвоздь в широкую шайбу. Перехлёст между полотнами сетки должен быть не менее 10–15 см.

Маяки перед установкой регулируются, а затем закрепляются небольшими комьями из смеси цементного раствора и алебастра. Цель предварительной регулировки — описать внутри помещения правильный параллелепипед (или иную пространственную фигуру) — с прямыми углами, вертикальностью/горизонтальностью и равенством противолежащих рёбер. Делается это с помощью временного крепления на саморезах с пластиковыми пробками. В качестве дистанционных подкладок удобно использовать обычные шайбы. Расстояние между маяками на 20–30 см меньше длины правила, которым будет проводиться стягивание раствора.

Для штукатурки под плитку оптимально подходит ЦПС с соотношением 3 частей песка к одной части цемента М400. Для улучшения пластичности раствора в него можно добавить 1–2 чайные ложки моющего средства на ведро воды, и этот раствор использовать для разведения сухой смеси. Улучшить прилипаемость к основе можно заменой воды на разведённый 1:50 клей ПВА или «Бустилат». Чтобы иметь возможность набрасывать слой более 30 мм за один заход, следует использовать готовые штукатурные смеси с включением полимерных связующих.

Наброс штукатурки следует выполнять из ковша, чтобы при ударах раствор качественно спрессовывался и избавлялся от воздушных полостей. Накидывать нужно до тех пор, пока раствор не будет выступать над плоскостью маяков около 10–20 мм. После завершения наброса в одной полосе между маяками раствору дают отстояться около 10 минут и затем срезают излишки клиновидной частью правила. После высыхания штукатурки в течение 24–48 часов маяки нужно выбрать и заделать оставшиеся борозды цементным раствором.

Затирать штукатурку под плитку не обязательно. Оштукатуривание по маякам позволяет провести выравнивание с точностью до 3–5 мм при допуске на укладку кафеля в 0,5 мм/м. Если требуется более качественно вывести стены, и нет желания выравнивать плитку толщиной клеевого шва, можно провести предварительное шпаклевание клеевой смесью слоем до 3–4 мм.

Устройство фальшстен

Стены из ГКЛ под обкладку кафелем возводятся по общей технологии, но есть ряд рекомендаций:

  1. Нашивка листов под плитку проводится обязательно в два слоя с разбежкой и общей толщиной не менее 14 мм.
  2. Профили CD-60 (потолочные) не подходят под укладку кафеля от потолка до пола, только под панели до 120 см или под кухонный фартук.
  3. При монтаже направляющих проклейка компенсационной лентой строго обязательна.
  4. Шаг стоечного профиля — не более 40 см.
  5. Перед нашивкой даже влагостойкие листы рекомендуется обрабатывать антисептиком и гидрофобной грунтовкой типа KNAUF Flachendicht с нормой расхода от 350 мл/м 2 .
  6. Идеально, если обшивка, или, по крайней мере, её верхний слой будут выполнены влагостойкими цементными плитами типа KNAUF «Аквапанель».

Объединение методов

Иногда только один из габаритов ванной комнаты не позволяет использовать листовую облицовку под кафель из-за невозможности, к примеру, установить ванну. Иным частным случаем можно назвать зашивку тыльной фальшстены в туалете для скрытия коммуникаций, в то время как остальные поверхности отделываются цементной штукатуркой.

Такой подход вполне рационален, а для реализации нужно учесть всего пару технических тонкостей. Прежде всего, важна правильная последовательность работ: сперва выравнивание штукатуркой, затем монтаж фальшстен. При этом каркас должен обрамляться направляющим профилем не только сверху и снизу, но и по бокам также. Плюс между вертикальными направляющими и ближайшими к ним стоечными профилями рекомендуется добавить пару перемычек с интервалом в один метр.

Сопряжение гипсокартона и штукатурки нужно немного разделать: с торца ГКЛ или ГВЛ снять фаску под 45º и содрать картон полосой около 30 мм, хорошо погрунтовать угол. Для заделки стыка нужно использовать бумагу или полоски штукатурной стекловолоконной сетки и плиточный клей.

Угловые швы при затирке кафельной облицовки рекомендуется заделывать эластичными составами. И не только при переходе с листовой облицовки на штукатурку, но и в углах между фальшстенами. Хороший пример подходящего для затирки углов состава — Ceresit CE-40, плоские швы до 6 мм можно смело заделывать заполнителем KNAUF Fugenbunt.

Укладка плитки в ванной: подготовка стен

Решив отделать стены ванной комнаты плиткой, следует должное внимание уделить подготовке поверхностей.

Не зная, как выровнять стены в ванной, какие к ним предъявляются требования, лучше не приступать к работам.

Плитка — долговечный и надежный отделочный материал. Но только в том случае, если основание соответствует нескольким требованиям:

  • выполнено качественное выравнивание;
  • стены неподвижные, твердые;
  • отсутствуют трещины, пустоты;
  • штукатурка не крошится, не сыпется пыль;
  • стены не оседают, не деформируются.

Для ванной комнаты не редко требуется уложить под плитку гидроизоляцию. Это нужно для того, чтобы влага через стены не просачивалась в соседние помещения. Хотя в общем случае необходимый уровень защиты от влаги обеспечивает сам кафель.

Наиболее важной частью подготовительных работ является выравнивание. Оно необходимо для того, чтобы ряды плитки ложились ровно, не налазили друг на друга или не расползались.

Такое возможно только в том случае, если основание представляет собой идеально ровную плоскость. Неровности в пару миллиметров можно будет ликвидировать при помощи клея.

  • Определяем степень кривизны
  • Метод со штукатуркой
  • Использование ГКЛ
  • Стоимость услуг

Определяем степень кривизны

Прежде чем думать, как выровнять стены в ванной, стоит их проверить. Возможно что выравнивание не понадобится. Например, дом построен недавно и штукатурка делалась по современным технологиям.

Проверить это легко. Нужно вооружиться правилом или большим пузырьковым уровнем.

Инструмент прикладывается к поверхности стены. Если плоскость ровная, то правило будет прилегать плотно — хоть вертикально, хоть горизонтально, хоть под углом.

Допускаются щели между инструментом и стеной в 2-3 миллиметра на одни метр.

Если же наблюдаются более крупные перепады, то придется выполнить выравнивание. Для этого имеется два способа. Можно отделать поверхность под плитку штукатуркой, а можно выравнивать при помощи гипсокартона.

Последний вариант проще, ГКЛ легко скрывает самые большие неровности, его довольно просто может смонтировать даже человек без большого опыта в строительстве.

Но метод дороже, а при установке металлического каркаса еще дополнительно придется смириться с заметной потерей доступного пространства — ванная станет на десяток сантиметров меньше в длину и ширину.

Читать еще:  Крепление на гипсокартонную стену тяжелых предметов

Метод со штукатуркой

Чтобы выравнивать стены ванной штукатуркой, понадобится обзавестись небольшим набором инструментов — миксер для замешивания раствора, шнур и уровень для разметки, рулетка, правило, большой угольник, перфоратор для засверливания маячков, мастерок. Из материалов потребуются дюбеля по бетону, маяки, сухая смесь для штукатурки, гипс для закрепления маячков.

  1. Стена очищается от мусора, заделываются крупные щели, сбиваются самые выступающие бугорки.
  2. Определяется наиболее выступающая часть стены, в ней устанавливается первый дюбель таким образом, чтобы его шляпка выглядывала из стены.
  3. Пользуясь отвесом, правилом, угольником ввинчиваются все остальные дюбеля (несколько вертикальных рядов) так, чтобы их шляпки были в одной плоскости.
  4. К рядам дюбелей приставляем и закрепляем гипсом маяки.
  5. Когда гипс затвердеет, можно приступать к штукатурке.
  6. Замешивается раствор, набрасывается мастерком и ровняется правилом.

Если слой получается толстый, то не помешает усиление стены армировочной сеткой. Ее прибивают к стене до того, как будут установлены маяки.

Большие ямы можно заполнять в два этапа — вначале набросать основной объем, дать схватиться и после этого выполнить финишную штукатурку.

Использование ГКЛ

Гипоскартоном ровнять быстрее, если не использовать металлический каркас. В таком случае все работы сводятся к подготовке стен (очистка, грунтовка) и поклейке гипсокартона на специальный клей. Как правило, в ванной комнате можно обойтись одним-двумя стыками, поэтому особых проблем с выравниванием не возникает. Можно помогать себе большим правилом, с его помощью следить, чтобы все листы располагались в одной плоскости.

Если неровности очень большие или стена выложена деревом, то лучше поставить металлический каркас. Он не только создаст идеально ровную плоскость, но и защитит плитку от деформаций стены, поглощая любые небольшие смещения.

Выравнивание стены в данном случае выполняется следующим образом:

  1. Устанавливается стартовый профиль на пол.
  2. На стены крепятся подвесы.
  3. К подвесам привинчиваются установленные в стартовый профиль несущие профиля.
  4. Между несущими крепятся небольшие усиливающие перемычки.
  5. Укладываются инженерные коммуникации.
  6. На каркас крепятся листы гипсокартона.

Стыки листов желательно заделать шпатлевкой с армирующей сеткой.

Еще следует не забыть в листах технологические отверстия для вентиляции, трубопровода, электрики и пр.

Важно помнить, что в ванной следует использовать влагостойкий гипсокартон, чтобы исключить риск его раскисания и обрушения.

Стоимость услуг

В большинстве случаев не составит труда выполнить данные процедуры самостоятельно.

Но если человек не уверен в своих силах или просто нет времени, то стоит нанять профессионалов.

Работы обходятся не очень дорого, особенно на фоне затрат на укладку плитки.

УслугиЦена
Штукатурка (под ключ)200-400 р/м2
Оббивка сеткой200-250 р/м2
Отделка ГКЛ без каркаса200-250 р/м2
Отделка ГКЛ с каркасом500-800 р/м2

© StrojVannu 2015 — 2021.

StrojVannu – информационный портал о строительстве и ремонте ванных комнат и туалетов в квартирах, частных домах и на даче.

Получить больше информации о нашем сайте, можно на странице «Редакция сайта». Также можно задать вопрос авторам сайта или посмотреть полный каталог статей проекта.

Подготовка стен ванной комнаты под укладку плитки

В помещениях с повышенной влажностью и постоянным контактом поверхностей с водой идеальным материалом для отделки стен является облицовочная плитка. Кафель рассчитан на длительную эксплуатацию, поэтому, чтобы сделать облицовку стен в ванной, туалете, кухне качественно, должна быть правильно выполнена подготовка стен к укладке плитки.

  • Демонтаж старой отделки
  • Выравнивание поверхности
  • Без грунтовки нет качества

Правильная подготовка основания под облицовку – залог долговечности и успеха

Рассмотрим варианты материалов, из которых могут быть выполнены стены в ванной комнате. Это кирпич, различные виды цементных блоков или стеновые перегородочные панели. Вариант стен из дерева в этой статье рассматривать не будем. Подготовку поверхностей каменных стен к укладке плитки своими руками разобьём на 3 этапа:

  • Демонтаж старой отделки.
  • Выравнивание поверхности.
  • Грунтовка.

Перед тем как приступить к работе, нужно освободить помещение. Если помещение ранее уже использовалось как ванная комната, то следует демонтировать имеющиеся сантехнические и электроприборы: мойку, смесители, вытяжной вентилятор, настенные светильники, электронагревательный титан, розетки, выключатели. Перед демонтажем нужно обязательно отключить электроэнергию и перекрыть подачу воды в это помещение или в квартиру.

Если после демонтажа настенных светильников помещение осталось без освещения, нужно обеспечить хорошую освещённость при помощи переносного светильника герметичного безопасного исполнения с лампой достаточной мощности.

После демонтажа сантехнических приборов нужно в местах их подключения к водопроводу и канализации установить временные заглушки, что несложно сделать своими руками, чтобы в систему не попал мусор или цементный раствор.

Если ванна установлена впритык к стене, и её перенос в другое место или замена не планируются, то её демонтаж не нужен, но предоставляется возможность при необходимости её выровнять. Ванну нужно накрыть куском брезента, чтобы не повредить эмалевое покрытие во время работ.

Демонтаж старой отделки

Подготовка стен под плитку начинается с демонтажа или съёма со стен любой имеющейся отделки, производя одновременно предварительное выравнивание поверхности. Эту работу, даже не имея навыков, можно выполнить своими руками.

Демонтаж плитки в ванной комнате – достаточно трудоёмкий процесс

Если на стенах ванной уложен кафель, то его нужно демонтировать вместе со слоем клеящей смеси или цементно-песчаного раствора. Демонтаж старой плитки и предварительное выравнивание поверхности удобно выполнять электроперфоратором, используя из его насадок зубило.

При работе перфоратором обязательно нужно использовать защитные очки и рукавицы, так как отлетающие острые осколки плитки опасны.

Кроме того, следует учесть возможное расположение на стенах под кафелем электропроводки, повреждение которой при обесточенном помещении безопасно для работника, но может остаться незамеченным до окончания укладки плитки.

После демонтажа старой плитки целесообразно оценить состояние распределительных коробок, монтажных коробок розеток и выключателей, а также состояние электропроводки в помещении в целом. В имеющейся ситуации появляется возможность их полной замены. После окончания демонтажа плитки и старого раствора на стене не должно остаться выпуклостей.

При монтаже электрической сети в ванной комнате проводку следует располагать скрытым способом

Если стены в ванной были покрашены, то необходимо удалить краску вместе со шпаклёвкой, а также штукатурку в тех местах, где она отслоилась от стены. Самый трудоёмкий процесс здесь – удаление краски со шпаклёвкой. Использование паяльной лампы эффекта не даст, так как после неё на поверхности останутся шпаклёвка, сажа, что потребует дополнительной обработки. Лучше это сделать малым гриндером (болгаркой) с установленным на него стальным диском диаметром 115 мм для резки камня.

Шпаклевать по такой краске нельзя., ее нужно полностью удалить

При работе диск держат под углом 5-10 градусов к поверхности стены и срезают краску вместе со шпаклёвкой и тонким слоем старой штукатурки.

При выполнении этого вида работ для защиты от пыли нужно обязательно использовать респиратор, защитные очки и рукавицы. Светильник должен быть взрывоопасного исполнения, так как пыль взрывоопасна.

Выравнивание поверхности

После окончания работ по демонтажу старого покрытия стен необходимо удалить из ванной строительный мусор и убрать пылесосом пыль с поверхностей. Затем нужно проверить вертикальность стен при помощи строительно отвеса, а также их ровность при помощи рейки длиной 1,5 м. Выполнить всё это несложно своими руками.

Если замеры показывают отклонение стен от вертикали и впадины глубиной более чем 1 см, то перед тем, как класть плитку, нужно провести выравнивание поверхности. Чтобы выровнять поверхность, её можно оштукатурить. Выполнить своими руками качественное оштукатуривание поверхности и выровнять её таким способом может не каждый. В этом случае нужно привлечь профессионала.

Для проверки ровности стены можно использовать различные методы

Штукатурить нужно тонким слоем цементно-песчаного раствора без производства чистовой затирки, а затем дать штукатурке высохнуть, периодически смачивая её в первые дни после нанесения.

Если же отклонений от допустимых величин нет, и штукатурить нет необходимости, то нужно осмотреть поверхность стен на наличие трещин и раковин глубиной более 5 мм. Обнаруженные повреждения отметить мелком. Участки поверхности с повреждениями следует грунтовать водным раствором клея ПВА (поливинилацетатный) в пропорции 1:2, то есть одну часть клея на две части воды. Можно использовать также раствор латекса в пропорции 1:5.

Более высокая концентрация растворов образует плёнку на поверхности, которая будет препятствовать сцеплению между растворами. Когда через 2-3 часа грунтовка высохнет, можно приступать к ремонту поверхности. Раковины глубиной более 5 мм и повреждения, оставшиеся после удаления отслоившейся штукатурки, следует выравнивать и штукатурить цементно-песчаным раствором, изготовленным в пропорции 1:3. После затвердения и высыхания раствора отремонтированные участки нужно грунтовать.

В случае, когда под укладку плитки в ванной подготавливают стены из кирпичной кладки, кирпич следует оштукатурить цементно-песчаным раствором толщиной 1 см без затирки, выполняя при необходимости выравнивание, а затем, после затвердения и высыхания штукатурки, загрунтовать поверхность.

Существует 2 способа оштукатуривания кирпичных стен – с установкой маячков и без них

Если же стена представляет собой бетонную монолитную перегородку с гладкой поверхностью, то на неё перед тем, как грунтовать и штукатурить, нужно нанести насечки, которые способствуют сцеплению плиточного клея со стеной. Насечки можно нанести своими руками топором в виде раковин на расстоянии 2-3 см друг от друга.

Можно выполнить насечку также малым гриндером (болгаркой) диском, предназначенным для резки камня, произведя по диагонали надрезы глубиной 3-5 мм в виде сетки с ячейкой 4х4 см. Затем, после грунтования, в зависимости от вертикальности поверхности, можно выравнивать поверхность, штукатурить её или класть плитку.

Читать еще:  Кладка плитки на стену своими руками

Без грунтовки нет качества

После того как стены выровнены и отремонтированы, их можно грунтовать. Необходимость и целесообразность грунтования вызваны следующими факторами:

  • Грунтовка поверхности усиливает адгезию, обеспечивая прочное сцепление клеевого состава с поверхностью.
  • Грунтовка укрепляет поверхность, проникая в поры и укрепляя соединение частиц материала между собой.
  • Грунтовка снижает расход материала, уменьшая пористость поверхности.

Грунтовать большую часть поверхности можно валиком, а по углам кистью.

Традиционно грунтовать поверхности можно водными растворами клея ПВА или латекса в пропорциях 1:2 и 1:5 соответственно. Но есть специальные составы для обработки поверхностей, на которые при настилке кафеля будет нанесён конкретный вид клея.

Правильно будет выбрать универсальную грунтовку, которая на канистре имеет одноимённую надпись «Универсальная» и выпускается такими производителями, как РосДекор, Церезит, Акцент. Особенности их применения и характеристики изложены в инструкции на канистре. Эти производители выпускают и другие составы для грунтования, которым в каком-то конкретном случае тоже можно отдать предпочтение.

Виды неровностей стен в ванной и способы их подготовки под укладку плитки

Необходимость тщательной подготовки стен под плитку в ванной понимает каждый, кто приступает к ремонту в санузле. Качество его выполнения зависит от того, насколько добросовестно стены были подготовлены к дальнейшему проведению работ.

Требования к поверхностям стен под укладку плитки

Главным условием надежного закрепления плитки на основании является контакт кафеля с ним как можно в большем количестве точек. При недостаточной подготовке поверхности под плитку площадь сцепления материалов будет меньшей. Для исправления ситуации придется увеличить расход клеящего состава, поэтому вопрос о том, нужно ли выравнивать стены перед их облицовкой, имеет утвердительный ответ.

Неровность перегородки не единственная причина отслоения плиточного покрытия. В помещениях с повышенной влажностью высока вероятность образования на основании конденсата, что может привести к его разрушению.

Готовя стены под кафель, необходимо защитить их от воздействия влаги и образования плесени. Поверхность основания должна быть прочной и обладать хорошими адгезионными свойствами, поэтому ее подготовка к облицовке делится на следующие этапы выполнения работ:

  • удаление старого покрытия;
  • ремонт основания;
  • обработка защитными составами и гидроизоляция;
  • выравнивание;
  • грунтование.

Виды неровностей и способы их устранения

В большинстве случаев межкомнатные перегородки и углы между ними не отличаются идеальностью геометрических форм. Их поверхность может отклоняться от вертикали, иметь бугры и углубления.

Чаще всего выравнивание стен в ванной комнате заключается в устранении всех видов неровностей, однако способы их удаления могут различаться. Иногда можно обойтись закрытием отдельных впадин или снятием одиночных выступов. После этой процедуры на основание кладут смесь, выравнивающую поверхность и исполняющую роль плиточного клея.

Оштукатуривание при подготовке стен к плитке в ванной возможно, если перепады высот в основании не превышают 6 см.

При больших неровностях обязательно нужно использовать армирующую сетку. Выровнять перегородку получится, нанеся штукатурку в несколько слоев.

Используемые материалы

Трудоемкий процесс выравнивания, состоящий из нескольких этапов, займет много времени, поэтому специалисты рекомендуют применять для ремонта перегородок ГКЛ. Использование листов гипсокартона оправдано при перепадах, превышающих 6 см. Учитывая влажность помещения, следует приобретать влагостойкие ГКЛ.

Гипсокартон можно приклеивать на основание или монтировать на обрешетку. Ее лучше делать из металлического профиля. Строить каркас можно и из деревянных брусков, но их будет необходимо защитить от воздействия влаги, пропитав антисептиком и окрасив в 2 слоя. Для строительства обрешетки необходимо приобрести пластиковые дюбели, саморезы, П-образные подвесы и соединители.

Выравнивание стен в ванной посредством оштукатуривания проводят цементно-песчаным раствором или смесью на основе гипса. Применение цементного раствора более оправдано исходя из повышенного уровня влажности в помещении. Можно оштукатурить неровное основание составом вроде клея Ceresit, но использование подобного стройматериала обойдется дороже.

Правила подготовки стен предусматривают их оштукатуривание по маякам. Без них невозможно будет создать ровную поверхность. В качестве направляющих целесообразнее использовать металлические и пластиковые маяки. Для их закрепления на перегородке применяют марки из гипса или фиксаторы, которые устанавливают на перегородках с помощью дюбелей и саморезов.

Чтобы подготовить стену для укладки плитки, нужно устроить надежную гидроизоляцию основания. Перед монтажом гипсокартона рекомендуется застелить поверхность специальной пленкой, обладающей водоотталкивающими свойствами. При оштукатуривании в качестве гидроизолятора может использоваться грунтовочный состав.

Выравнивание стен в ванной

Качественно выровнять стены в ванной под плитку невозможно без специальных приспособлений. Для удаления старого покрытия нужно приготовить:

  1. перфоратор или молоток с зубилом для снятия плитки и нанесения насечек;
  2. шлифмашинку или дрель со шлифовальной насадкой для снятия краски;
  3. шпатель, мастерок и т. п. для удаления побелки, отслоений, разделки и заштукатуривания трещин.

При подготовке поверхностей к выравниванию используют следующие инструменты:

  • ударную дрель;
  • шуруповерт;
  • строительный уровень;
  • рулетку;
  • карандаш или мел;
  • синтетическую нить.

Подготовку стен к укладке плитки в ванной при оштукатуривании осуществляют с помощью:

  1. правила;
  2. мастерки;
  3. терки;
  4. полутерка и другого штукатурного инструментария.

Монтируя гипсокартон, применяют:

  • шуруповерт;
  • уровень;
  • линейку;
  • рулетку;
  • строительный нож.

С помощью штукатурки

Ремонт стен начинается с удаления старого покрытия. Особенно тщательно его нужно снимать с поверхностей, подготавливаемых к оштукатуриванию. Если стены покрыты краской, необходимо удалить весь красочный слой, т. к. он будет препятствовать сцеплению раствора с основанием. Побелку и водоэмульсионную краску тщательно смывают. Плитку снимают молотком и зубилом. Нужно удалять с поверхности декоративную штукатурку и остатки клея.

Затем следует проверить поверхность перегородки на наличие отслоений и удалить их. Участки стены с грибком выбивают перфоратором до не пораженного плесенью основания. Эти места следует пропитать антисептическим составом. Края трещин разделывают шпателем. После удаления загрязнений, пыли и строительного мусора приступают к ремонту.

Поверхности с отдельными неровностями грунтуют на подлежащих выравниванию участках. После высыхания грунтовки неровности и трещины выравнивают штукатуркой. Перед оштукатуриванием гладких, но отклоняющихся от вертикали перегородок, на них перфоратором или зубилом делают частые насечки. Улучшить контакт поверхности со штукатуркой поможет обработка основания наждачной бумагой. Перед оштукатуриванием стену пропитывают антисептиком. Когда он высохнет, наносят грунтовку глубокого проникновения.

Подготовку поверхности к укладке плитки продолжают, выставляя маяки. В первую очередь закрепляют направляющие у углов. Их вертикальность проверяют уровнем или отвесом. Между установленными планками натягивают нити. Ориентируясь на них ставят остальные направляющие. Расстояние между маяками должно быть меньшим, чем длина штукатурного правила.

Неопытному штукатуру при установке направляющих лучше пользоваться специальными фиксаторами. Их ввинчивают в стену вдоль линии маяка через каждые 30 см. При помощи строительного уровня и ровной рейки, приложенных к шляпкам вкрученных саморезов, проверяют правильность их установки. При необходимости крепеж ввинчивают или вывинчивают.

После установки маячкового профиля начинают выравнивание стен под плитку. Вначале лучше положить на основание жидкий сметанообразный раствор. После его высыхания можно наносить следующий слой штукатурки. Поверхность выравнивают опирающимся на маяки правилом, поднимая его зигзагообразными движениями. На оставшиеся пустоты снова наносят раствор. Затем его выравнивают правилом. Маяки после высыхания штукатурки можно не вытаскивать, т. к. возможные ржавые пятна через плиточную облицовку не проступят.

Использование листов из гипсокартона

Выравнивание стен в ванной гипсокартоном можно осуществить бескаркасным способом. Очищенное от старого покрытия и отремонтированное основание следует обработать антисептиком и гидрофобизирующей грунтовкой. Клей для ГКЛ наносят на перегородку. Марки диаметром 8-10 см располагают в шахматном порядке. Лист прижимают к стене, слегка постукивая по нему киянкой. Правильность установки проверяют уровнем. Между соседними листами нужно выдерживать расстояние в 2-3 мм. Между ГКЛ и полом следует оставлять зазор в 2 см.

Выровнять стены в ванной при перепадах больше 3 см можно 2 слоями гипсокартона. Первый выравнивающий слой делают из вертикальных полос стройматериала, посаженных на марки из клеящей смеси. Приклеенные к основанию полосы создают ровную плоскость для второго слоя стройматериала. ГКЛ первого слоя крепят на расстоянии 50-60 см друг от друга. Монтаж гипсокартона второго слоя можно начинать только на следующий день после установки выравнивающих полос.

Другие материалы

Выравнивание стен клеем для плитки можно выполнить, если использовать сухие смеси, содержащие песок и цемент. Пока раствор не застыл, сразу после выравнивания участка перегородки можно класть кафельную плитку. Клеящие составы целесообразно применять на бетонных и кирпичных поверхностях с небольшими неровностями.

Сильная деформация

Каркасный метод монтажа гипсокартона применяют, чтобы выровнять стены в ванной, отличающиеся большими деформациями поверхности. Перед установкой обрешетки стену завешивают гидроизоляционной мембраной. Профили устанавливают с шагом 60 см, т. к. стандартная ширина листа составляет 1,2 м. Рейки крепят П-образными подвесами или уголками. Их располагают с шагом 50-60 см. Гипсокартон фиксируют на каркасе саморезами. Крепеж ввинчивают с шагом не шире 30 см.

Основание под укладку плитки можно сделать ровнее и штукатуркой, однако потребуется армирование стены, чтобы лучше закрепить нанесенные слои раствора. После ремонта и грунтования основания его закрывают армирующей решеткой. Ее закрепляют на поверхности дюбель-гвоздями. Затем стену обрызгивают жидким цементно-песчаным раствором. Для предварительного выравнивания поверхности может потребоваться несколько слоев штукатурки. Их наносят только после полного высыхания предыдущих. Окончательное выравнивание перегородки можно выполнить после установки маяков.

Последующая подготовка

Чтобы подготовить оштукатуренную поверхность к укладке плитки, достаточно пропитать стену антисептиком и грунтовкой. Шпатлевание основания может потребоваться только при необходимости исправления оставшихся неровностей.

На стене из гипсокартона шпатлевкой придется закрывать швы. Выравнивающая смесь наносится после обработки кромок ГКЛ грунтовкой и приклеивания к ним серпянки. После высыхания шпатлевки перегородку обрабатывают антисептическим и грунтующим составом. Затем ее шпатлюют. Высохшую поверхность зачищают наждачкой и грунтуют еще 1 раз.

Особое внимание следует уделить гидроизоляции нижней части стены. Ее необходимо обработать составом на полимерной основе или битумной мастикой. Теперь поверхность перегородки готова для укладки кафеля.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector