Sd-zebra.ru

Строительный журнал
2 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

При какой температуре можно шпаклевать стены

Можно ли штукатурить зимой

Возможна ли штукатурка зимой? Ведь в какой-то момент тёплый сезон приходит к завершению, и внешние температуры уже не поднимается выше нуля. А у вас «горит» работа по штукатурке. Что делать, если эту работу нельзя перенести на весну?

Штукатурные работы зимой

А действительно, можно ли штукатурить стену зимой? Тем, у кого имеется центральное отопление, повезло. А как быть, если штукатурить требуется в неотапливаемом помещении или на улице? Отвечаем на вопросы, популярные у новичков.

Для обычных смесей оптимальны температуры +18 – +20 о С. Поэтому, если есть возможность прогреть помещение, это лучший вариант, так как можно будет не только использовать обычные составы, но и поддерживать оптимальные условия как для схватывания состава, так и для набора прочности. Более сложный случай – штукатурка фасада.

Особенности штукатурки внутри и снаружи помещения

Когда наступает сезон, пусть даже с небольшими морозами, использовать для оштукатуривания обычные смеси и способы уже нельзя. Зимой в неотапливаемом помещении температура держится практически не выше, чем на улице, но нет ветра и осадков.

Оштукатуривание стен без отопления в помещении выполняется так же как на улице, но в этом случае можно принять меры по обогреву внутреннего пространства частного дома или квартиры. Поэтому штукатурка зимой в помещении и за его пределами имеют особенности.

Независимо от места нанесения смеси, стены перед оштукатуриванием очищают от наледи,

Ещё одно обязательное условие для зимнего оштукатуривания – стены перед работой необходимо просушить. Влажность стен не должна быть выше 8%.

Зимняя штукатурка фасада

Нереально прогреть в условиях зимы фасад.

Поэтому для наружных работ в зимнее время:

  • применяют противоморозные добавки;
  • наносят подогретую смесь (при минусовой температуре не ниже – 20 о С).

Штукатурка зимой в неотапливаемом помещении

Если так получилось, что планируется штукатурка зимой, то к периоду отрицательных температур готовятся заранее:

  • в новом доме дверные, оконные рамы, а также блоки должны плотно прилегать;
  • дверные полотна установлены, окна – застеклены;
  • утеплены межэтажные перекрытия;
  • щели вокруг рам дверей и окон были загерметизированы;
  • откосы оштукатурены с утеплением;
  • холодному воздуху прекрыть доступ со стороны чердака;
  • стены просушены.

Вышеперечисленные меры позволят быстро и с малыми потерями тепла обогреть помещение. Тем самым возможно обеспечить требующиеся для нанесения и твердения раствора условия.

При прогреве помещения следят, в первую очередь, за показаниями термометра у наружной стены на полуметровой высоте от пола и под самым потолком, где быстрее прогревается воздух. Минимально допустимая температура стен +8 о С, воздуха в помещении – +10 о С, максимальное показание термометра у потолка – не более +30 о С. При нагревании воздуха до +23 градуса оштукатуриваемую поверхность увлажняют.

Чем опасно несоблюдение температурного режима

Нужно ясно представлять, что штукатурный раствор содержит воду, которая при замерзании образует кристаллы льда, что увеличивает ее в объёме. При быстром замерзании воды в нанесённой смеси кристаллы разрывают начавшие образовываться связи между частицами состава. А высыхание льда, минуя жидкую стадию, ведёт к обезвоживанию смеси.

При кратковременном нарушении температурного режима оштукатуривания уложенный раствор после оттаивания просто сползает со стены. В результате длительного переохлаждения после оттаивания штукатурный состав не может образовывать прочное камнеподобное покрытие. Он легко крошится, отслаивается и отпадает от основания.

Морозостойкая штукатурка – виды

Морозостойкая штукатурка – это виды штукатурок, которые можно эксплуатировать в условиях больших минусовых температур, достигающих до -60 о С. Но так повелось на практике, что этим словом обозначают составы, которые можно наносить при отрицательных температурных значениях, например, фасадные штукатурки, наносимые при -10 о С.

Классическим способом оштукатуривания в зимнее время фасадов, а также ограждающих конструкций в частично отапливаемых, либо совсем неотапливаемых помещениях является штукатурка стен с противоморозными добавками.

К таким добавкам относятся:

  • хлористый кальций, например, в смеси с поваренной солью;
  • хлористая соль аммония;
  • разведённая соляная кислота;
  • углекислый калий (иначе – поташ);
  • аммиачная вода;
  • хлорированная вода и др.

Общим их недостатком, за исключением поташа и аммиачной воды, является свойство образования высолов. При их появлении, после высыхания покрытия соли обметают, затем промывают водой. Делают это в тёплое время.

Хлорная вода

Морозостойкость придаёт штукатурному раствору затворение, выполненное на хлорированной воде. Этот раствор является противоморозной добавкой. Оштукатуривание такой смесью выполняют на улице, где температура не опускается ниже -25 о С. В помещениях данные смеси применять нельзя. Обязательно применение защитных средств (респиратора, противогаза, одежды) так как летучий хлор – едкое вещество.

Приготовление хлорированного раствора для затворения пошагово:

  1. Согревают воду до +35 о С (хлор улетучивается при более высоких значениях).
  2. Хлорной извести берут 1.2-1.5 литра, вводят в 10 л воды.
  3. Перемешивают, пока не разойдутся комки.
  4. 1-1.5 часа отстаивают получившийся раствор, отстой сливают в отдельный бак.
  5. На отстоявшемся тёплом (более 10 градусов) растворе затворяют штукатурную смесь (чем холоднее, тем теплее должно быть хлорированное молоко).

На хлорированном молоке замешивают составы следующих пропорций:

  • для бетонного основания – цементные 1:2.5 до 1:3;
  • для дерева, шлакоблоков и кирпича – цементно-известковые 1:1:6, цементно-глиняные 1:1.5:6 (цемент, глина+шлак, молотый, песок).

Отделку ведут машинным способом или вручную. Каждый последующий слой состава наносят после того, как загустеет предыдущий. Затирку производят после схватывания накрывки. Растворы с хлорной добавкой окрашивают светостойкими, стойкими к щёлочи минеральными красителями, например, охрой, железным суриком, мумией.

Хлорные растворы полностью схватываются через 8 дней. За это время улетучивается хлор, составы становятся безопасными.

Поташ

В отличие от хлора, поташ безвреден, поэтому применяется в строительстве чаще (однако, применение респиратора необходимо). Это химическое вещество – карбонат калия (по-другому – калий углекислый). Он не вызывает коррозии металла, поэтому годится для растворов, армируемых сеткой. Покрытия с поташом не образуют высолов. Как правило, поташ добавляют в воду, а не в сухую смесь. Тогда либо затворяют штукатурный раствор на этой воде, либо добавляют поташный раствор в уже затворённый состав.

Дозировка поташной соли зависит от температурных условий:

  • при t ≤-5 о С берут 1% поташа относительно веса сухой смеси (СС);
  • если t в пределах -5 до -15 о С, добавка 1.5%;
  • при t ниже -15 о С добавка составляет 2%.

Для оштукатуривания применяют цементные штукатурки, либо сложные составы цемента с глиной или с известью:

  1. При приготовлении цементно-глиняного состава используют подсушенную глину. Пропорции состава – 1:0.2:4 варьируются до 1:05:6. Можно сначала приготовить глиняную болтушку, а затем смешать её с песком и цементом.
  2. Обычным способом готовят цементно-известковые составы не более 20% извести (относительно веса цемента).
  3. Цементный состав 1:3.

При выравнивающем оштукатуривании маяки и марки изготавливают из того же раствора, что и для оштукатуривания. Вместо обрызга наносят сметанообразный состав. Штукатурку стен ведут слоями 10-12 мм. Верх разровненного грунта нацарапывают для лучшего сцепления с накрывкой, которую выполняют по загустевшему грунтовому слою. Накрывочная толщина – 7-8 мм. Накрывку без смачивания разравнивают и затирают. Выравнивание стен по маякам подробно.

Аммиачная вода

Не образуется высолов на штукатурке и в случае применения «незамерзайки» – аммиачной воды. Аммиак более чувствительный к теплу, чем хлор, поэтому воду можно приготавливать только в пределах до +5оС. Проще воспользоваться аммиачной водой, приготовленной в промышленных условиях. В продаже имеется концентрат (15-25%), который разводят холодной водой до содержания аммиака не более 6% :

  • при 15% на литр концентрата берут 1.5 л воды;
  • при 25% – 3.16 (округлённо 3) литра воды.

Аммиачную воду используют только для цементно-известковых или простых цементных составов. Другие штукатурные составы разводить на аммиачной воде запрещается.

Применяемые для зимнего оштукатуривания составы:

  • для бетона – цементный от 1:2 до 1:4;
  • для кирпича, древесины, шлакоблоков – цементно-известково-песочный 1:1:6 до 1:1:9. В формуле указана доля известкового теста, разводимого аммиачной водой температурой не меньшей, чем +5 о С.

Штукатурные растворы с аммиачной добавкой применяют при температуре воздуха не холоднее 30 о С. Приготовленная смесь должна иметь температуру:

  • не менее +5 о С, если отрицательные температуры воздуха -15 до -25 о С;
  • +2, +3 о С, если температурные условия в пределах до -15 о С.

Чтобы получить на выходе растворы с такими характеристиками, компоненты перед затворением нагревают. Раствор держат в утеплённой таре.

Современные материалы

Проблемы оштукатуривания стен зимой не прошли мимо производителей стройматериалов. В линейках фирм есть морозостойкие СС для ведения наружных работ в морозных условиях.

Например, Петербургская компания КРЕПС предлагает 2 вида морозостойких смесей: «Экстра-лайт» и «Экстра-лайт зимний», наносимые на внутренние и фасадные стены при температурах до -10 о С. При таких же температурных условиях применяют смеси компании Perfecta, например, “ФронтПро ЛАЙТ”. Фасадная смесь IVSIL GROSS наносится при опускании столбика термометра до -15 о С.

Такие составы называют зимними.

Они демонстрируют такие качества, как:

  • долговечность;
  • высокопрочность;
  • водонепроницаемость;
  • быстрое высыхание;
  • эластичность.

Минусы: большой вес и плохая укладываемость.

Как сушить штукатурку зимой

Штукатурка выполняемая зимой требовательна к соблюдению технологии просушки стен после нанесения. Поскольку составы имеют разный химический состав, то для высушивания им нужны соответствующие условия. Смеси с известковой основой для отверждения нуждаются в углекислом газе, содержащемся в воздухе.

Поскольку количество его в пространстве помещения не велико, то ускорение сушки известковых смесей не допускается. Известковые, а также гипсово-известковые растворы сохнут до 2-х недель и нуждаются в частом проветривании помещения (минимум пару раз в сутки). Ускоренная сушка чревата трещинами и малой прочностью отделки.

Составы цементные для набора прочности нуждаются во влажной атмосфере. Поэтому их и цементно-известковые составы сушат при отсутствии сквозняков. Сушка продолжается около недели. Гипсовую штукатурку также сушат неделю. Для проветривания достаточно узенькой щёлочки в окне.

Способы прогрева помещения для штукатурки в зимний период

Если в помещении нет печного или центрального отопления, то для его обогрева допускается использовать тепловые пушки, калориферы. Угарный газ, образующийся при использовании калориферов, отводят с помощью трубки. То есть, можно использовать временное отопление. Однако, нельзя согревать стенки с помощью горячей воды, так как основания должны быть сухими.

Штукатурка зимой при выполнении ряда условий – задача выполнимая. Естественно, в зимних условиях она дороже и сложнее. Чтобы не тратить силы и средства впустую, следует соблюдать технологию, правильно выбирать материалы. Оштукатурив жилище зимой, вы выиграете время для выполнения других работ в более теплое время года.

Как правильно шпаклевать стены?

Содержание:

  1. 1. Зачем шпаклевать стены перед наклеиванием обоев?
  2. 2. Как правильно шпаклевать?
  3. 3. Первый ряд – он трудный самый!
  4. 4. Секреты второго ряда
  5. 5. Техника нанесения следующего слоя

Облагораживая ремонтом помещение, многие из тех, кто делает это самостоятельно, сводят все к чистовой отделке. То есть срыванию старых обоев и наклеиванию новых. Иногда еще красят стены или укладывают плитку. А ведь нанесение покрытий на стены это лишь самый последний, завершающий этап любого ремонта.

Перед ним есть еще два — подготовительный и черновая отделка. Во время подготовительного этапа как раз готовят стены к будущему ремонту: снимают старые обои, размывают потолки, удаляют лишнюю шпаклевку, осыпающуюся штукатурку и так далее. На втором этапе выравнивают и шпаклюют стены. И только после всех подготовительных работ приступают к наклеиванию обоев.

О том, как правильно шпаклевать стены и что для этого нужно, мы и будем говорить в этой статье.

Зачем шпаклевать стены перед наклеиванием обоев?

Случалось ли вам видеть, когда, казалось бы, качественные и дорогие обои на стене смотрятся не аккуратно? И поклеены они ровно, а все равно создается впечатление, будто под них песка насыпали. Все эти мелкие неровности, шероховатости, вздутия и трещинки в стене легко угадываются, потому что полотно обоев не может их полностью скрыть. Гораздо хуже, когда из-за неровностей на стене начинают расходиться обойные швы. Именно поэтому, чтобы устранить видимые дефекты стены перед чистовой отделкой, на нее и наносят штукатурку – и хороший мастер никогда не пропустит данный этап подготовки поверхности.

Читать еще:  Как укрепить розетки выпадающие из стены

Как правильно шпаклевать?

Нанесение шпаклевки на стены — не самая сложная работа, однако, она требует определенных навыков и опыта, которые приходят только с практикой. А вот теоретическую часть рассмотрим подробнее.

Выравнивание стен. Избавляются от неровностей, перепадов высот, углублений и всевозможных дефектов стен не только с помощью шпаклевки. Для этих же целей применяется и штукатурка. Как же понять: шпаклевать или штукатурить?

Штукатурят стены в том случае, если есть действительно сильные дефекты или если стены в помещении до такой степени кривые, словно они «танцуют». Можно сказать, что штукатурка – это тяжелая артиллерия по выравниванию стен. Шпаклевка же может выровнять поверхность, только если перепады высот у нее не больше 2 мм. Если выбоины или углубления на стене больше 2 мм, то нужно дополнительно штукатурить.

Перед нанесением шпаклевки на стены, поверхность грунтуют и определяют, какие именно неровности у нее есть. Для этого берется правило и прикладывается к поверхности в разных направлениях (по вертикали, по горизонтали, по диагонали). Где между правилом и стеной будут просветы, там и неровности. Если они располагаются вертикально, то и шпаклевать следует в этом же направлении, чтобы материал заполнил все пустоты и выровнял поверхность. Если же углубления идут в горизонтальном направлении, то и шпаклевку накладывают горизонтально.

Обратите внимание! Толщина слоя не должна превышать нормы, указанной на упаковке шпаклевки, которой пользуется. У разных производителей она может отличаться, обычно это 0,5-1,5 мм. Слишком толстый слой может потрескаться и осыпаться, сводя на нет всю работу.

Шпатель и не только. Основными инструментами для выравнивания и подготовки стен будут шпатели. Обычно используются два металлических шпателя из нержавейки с широкой и узкой лопаткой. Но для ремонта пригодится не только эта пара — всегда полезно иметь резиновый или пластиковый шпатель для разглаживания обоев, который понадобится уже на завершающих этапах работы.

  • Узкий шпатель нужен для того, чтобы наносить шпаклевку из емкости (пластиковое ведро, тазик) на широкий шпатель и чтобы снимать ее излишки. Шпатель с широкой лопаткой используют для распределения материала по стене тонким слоем.
  • Узкий шпатель, если такого нет под рукой, легко заменить кельмой или мастерком. Этот инструмент тоже вполне успешно справится со своей задачей.
  • А вместо широкого шпателя можно использовать гладилку. Главное, чтобы у нее не было зубчатых краев. Обычно гладилкой наносят шпаклевку в виде пасты на уже оштукатуренные стены, которые не нуждаются в дополнительном выравнивании. Гладилка позволяет сделать слой шпаклевки очень тонким.
  • И обязательно понадобится пластиковое ведро или другая емкость для замешивания штукатурки.

Напоминаем! Разводить шпаклевку олифой, мыльными и купоросными растворами, а также всеми видами грунтовочных составов нельзя.

  • Терки и шкурки понадобятся для финишного шлифования уже высохшей шпаклевки.

Первый ряд – он трудный самый!

Правило помогло определить, в каком направлении (горизонталь, вертикаль) необходимо двигаться при нанесении состава на стены. Допустим, предстоит работа в горизонтальном направлении, то есть первый ряд шпаклевки будет идти параллельно полу, а все последующие – накладываться все выше и выше, пока стена не будет полностью зашпаклевана от пола до потолка.

Вот поверхность стены уже загрунтована, а шпаклевка приготовлена, осталось ее только как-то нанести на стену. Широкий шпатель берут в руку, так, чтобы его было удобно держать. Можно услышать рекомендации, что этот ручной инструмент нужно держать так же, как ракетку. Или прижимать сверху двумя пальцами, а остальными обхватывать рукоятку. Как бы то ни было, каждый мастер держит инструмент только так, как ему удобно. Многие начинающие маляры и штукатуры вообще используют обе руки, чтобы справится со шпателем.

Мастерком или узким шпателем набирается штукатурка. Делается это несколькими мазками, пока материал полностью не покроет лопатку. После этого ее вплотную прижимают к стене и плавным движением проводят по поверхности. Толщина слоя будет зависеть от нажима и от угла, с которым шпатель прислоняют к стене. Нужно стараться, чтобы лопатка не отходила от стены. Движения должны быть такие, словно шпаклевку стараются не просто нанести, а растянуть по стене. После этого узким шпателем с широкого снимается оставшийся материал, и уже чистым инструментом еще раз проводят по стене, убирая излишки шпаклевки. Таким образом, слой получается ровным и тонким.

Дальше действия повторяются до конца стены, пока первый ряд не будет завершен.

Секреты второго ряда

Когда первый ряд закончен, плавно переходят на второй. Он шпаклюется немного по-другому, но в том же направлении, что и предыдущий. Особенность второго ряда состоит в том, что независимо от того, как двигаются — горизонтально или вертикально — шпаклевка наносится снизу вверх, а излишки снимаются сверху вниз. Причем каждый следующий шпатель с выравнивающим составом, должен ставиться чуть внахлест на уже нанесенную шпаклевку. Это делается для того, чтобы не было рубцов, а поверхность стала ровной и гладкой. Следующие ряды наносятся таким же образом до конца слоя, как и второй ряд.

Если при шпаклевке образуются пузырьки или небольшие выпуклости, не стоит переживать: когда слой высохнет, все неровности можно будет аккуратно зашкурить. Главное, чтобы после шпаклевания не осталось никаких вмятин и пустот, все углубления должны быть заполнены материалом!

Техника нанесения следующего слоя

После того как стена была полностью покрыта тонким слоем шпаклевки, нужно подождать, пока она высохнет. Шлифуется шпаклевка очень легко. Шкурить высохшую шпаклевку ветошью категорически нельзя, это делают специальными терками, пемзой или стеклянной шкуркой. А образовавшуюся пыль сметают щетками Потом она грунтуется, и выравнивающий состав накладывается вторым слоем.

Делается это так: шпаклевка наносится на стену в горизонтальном направлении от угла к середине. Излишки снимаются чистым шпателем тоже по горизонтали, но при этом двигаются уже в обратную сторону. То есть, если нанося материал, шпателем проводили слева направо, то убирая излишки, будут работать справа налево. И так пока слой не будет завершен.

Когда второй слой шпаклевки высохнет – поверхность готова! Можно приступать финальной стадии ремонта: к наклеиванию обоев или покраске. Для этого Вам понадобится уже другой инструмент, например, малярный валик.

На этом с теорией покончено, остается только практика, а выбрать и купить все нужные инструменты вы можете в интернет-магазине «ВсеИнструменты.ру» уже сейчас!

Как правильно сушить штукатурку в процессе ремонта

Содержание:

  1. Структура штукатурки, ее особенности и основные ошибки, возникающие при сушке
  2. Как же осушить штукатурку или шпаклевку в обрабатываемом помещении?
  3. Сушка штукатурки и стен осушителем — реальный пример
  4. Выводы

Каждый находит для себя определенный метод решения вопроса, мы же обсудим все возможные способы и определимся, как правильно сушить стены и в какой последовательности это делать. Но для начала нужно понять основное – сушить стены при ремонте можно, и даже нужно, и желательно это делать на каждом этапе строительства или отделки.

Структура штукатурки, ее особенности и основные ошибки, возникающие при сушке

Ни для кого не секрет, что обязательным компонентом в составе смесей для штукатурки и шпаклевки является вода. Соответственно, нанося смесь на обрабатываемую поверхность, толщиной более двух сантиметров, устранить избыточную влагу в материале при осушении в естественных условиях практически не реально.

Нарушение техники осушения отделочных материалов при проведении строительных работ чревато:

  • Появлением трещин и отслаиванием штукатурки;
  • Поверхностным высыханием и образованием пор;
  • Образованием плесени, грибка.

Выявить оптимальный срок просушки здания после отделочных работ достаточно сложно — факторами зависимости, в данном случае, выступают: тип и качество отделочных материалов, время года, влажность воздуха на улице, площадь помещения, толщина слоя и прочее.

Необходимый уровень конечного влагосодержания отделочных материалов, а также, приблизительное время их сушки, можно узнать в тематических статьях и технических обзорах по конкретному виду материала. Для точного расчета объема влаги, которую необходимо будет удалить, и правильного выбора способа уменьшения влажности, используются специальные формулы просчета, которые Вы можете узнать у специалистов или в других статьях.

Как же осушить штукатурку или шпаклевку в обрабатываемом помещении?

Многие уважающие себя строительные компании и интернет-каналы укажут Вам, что существует несколько техник осушения штукатурки и шпаклевки после отделочных работ.

Способ 1

Самым простым и традиционным способом, который используется при необходимости высушить стены от сырости, является открывание окон, обеспечивающее циркуляцию воздуха. Однако, такой метод эффективен в случае идеальных параметров влажности, температуры и потока воздуха, чего в действительности добиться практически невозможно.

Способ 2

Наиболее популярным способом сушки и крайне “небезопасным”, по отношению к материалам, выступают тепловые пушки, и сейчас мы расскажем почему.

Тепловые пушки представляют собой небольшие, зачастую квадратные или цилиндрические, установки, похожие на тепловентиляторы и имеющие тот же принцип действия, энергопотребление которых составляет от 2 до 15 кВт в час. При прохождении воздуха через спираль нагревательного элемента тепловой пушки, уменьшается его влажность и повышается температура, что способствует быстрому высыханию шпаклевки и штукатурки.

Обратная сторона процесса сушки помещения с помощью тепловой пушки заключается в том, что направлять горячий воздух на оштукатуренную стену запрещается, иначе произойдет растрескивание штукатурки. Если, по стечению обстоятельств, воздух в комнате перегрелся, например, забыли выключить пушку или открыть окна, вероятнее всего верхний слой отделки пересохнет, а внутренний останется влажным. При таких условиях внутренний слой намного медленнее будет отдавать влагу, а возможно, станет причиной отслойки верхней части материала.

Кроме того, если в помещение, при одновременном проветривании и работающей тепловой пушке, поступает холодный воздух — создается абсолютно противоположный эффект: влажность воздуха не уменьшается, а увеличивается, что, в конечном счете, сводит на «нет» необходимость использования тепловой пушки.

Способ 3

Другим способом эффективного осушения дома или квартиры после отделочных работ, строительства и пр., является использование промышленного осушителя воздуха.

Узнать об использовании осушителя в подобных случаях можно в статье «Осушители в строительстве и ремонте».

Учитывая минимальное потребление электроэнергии агрегатом, (от 0,2 до 0,5 кВт в час), процесс сушки может сократиться до нескольких суток. Устранение влаги из шпаклевки или штукатурки происходит путем пропускания влажного воздуха через осушитель и получения на выходе сухого воздуха, а влага из воздуха конденсируется внутри аппарата. При этом температура воздушных масс не меняется, сгорание кислорода исключено, а воздух не подается горячим потоком на стены, как при предыдущем варианте.

Осушители воздуха дают возможность установить оптимальную программу сушки, учитывая тип материала и площадь комнаты. При этом не нужно организовывать дополнительную вентиляцию или нагрев воздуха. О дополнительных своствах осушителя, связанных с вентиляцией и подмесом воздуха, можно узнать в статье.

Штукатурные работы при низких температурах

Известно, что цементный раствор, использующийся в строительстве, затвердевает в процессе перемешивании цемента с водой. При этом процессе формируется так называемый цементный гель, который в конечном итоге становится камень. Но такой процесс важно контролировать с точки зрения температурного режима, так как при снижении температуры для отвердевания раствора нужно гораздо больше времени.

Понятно, что если вы работаете внутри отапливаемого помещения, то можно использовать различные методы нанесения цементного раствора. Идеальным вариантом является аренда штукатурной станции, это позволит сократить время выполнения работ. Но при низких температурах или вообще отрицательных, нужен совсем другой подход.

Так, в помещении с температурой в 5°С раствор твердеет в 4 раза дольше, чем при температуре в 20°С, а при нуле градусов цемент почти не твердеет. Если температура и вовсе ниже 0°С, то в цементном растворе проходят изменения, влияющие на его структуру и прочность в дальнейшем. Это объясняется несколькими факторами.

Читать еще:  Инструмент для ошкуривания стен

Во-первых, входящая в состав цементного раствора лишняя вода замерзает до состояния льда, который не способен химически взаимодействовать с вяжущими веществами. Если состав не затвердел до замерзания, то и после не сможет. В случае, если процесс отвердевания уже начался, то он приостанавливается до того, как лед растает полностью.

Во-вторых, вода в замерзшем состоянии увеличивается в своем размере, что способно разрушить структуру цементной смеси и привести к разрушению некоторой части прочности.

В процессе быстрого замерзания в пространствах (швах) появляются раствор из песка и вяжущей смеси, которые цементируют льдом. Такая смесь очень скоро становится наименее пластичной, что приводит к недостаточной уплотненности горизонтальных швов. При подъеме температуры происходит оттаивание, и находящаяся выше кладка начинает под тяжестью сдавливать нижние слои, из-за этого может пострадать устойчивость и прочность кладки.

Если кладку осуществлять на раннем этапе замораживания, то итоговый коэффициент прочности растворов после оттаивания и отвердевания (около месяца) при температуре выше нуля понижается настолько, что может составлять до 50% предполагаемой прочности. Поэтому в процессе возведения конструкций из камня в зимний период необходим систематический контроль за приготовлением раствора и дозировкой добавок. Сами работы выполняются сначала с замораживанием, далее используют противоморозные вещества, а в конце применяют смеси с последующим прогревом. В состав растворов в зимнюю кладку входят цементные вещества, известь и глина. Сама облицовка в холодный период производится путем заморозки специальной свежеуложенной кладочной смеси, а уже после она оттаивает с приходом теплых сезонов. Кладку через замораживание используют при строительстве стен, которые облицовываются кирпичом и камнями из керамики или закладными плитками. Запрещается облицовывание стен путем заморозки с прислоненными плитами, которые устанавливают на смеси. При этом максимальную высоту стен не ограничивают и рассчитывают с учетом нагрузки на кладку в период ее разморозки.

При осуществлении кладки при низких температурах допускаются швы, толщиной не более 1 см, а зазоры между плитами от 8 до 10 мм. Периодически необходимо проводить очистку горизонтальных швов от попавшей смеси в процессе облицовки.

Таким образом, если следовать определенным правилам при осуществлении облицовочных работ, то можно добиться максимальной прочности и долговечности раствора, который лежит в основе смеси для кладки. Но при работе в зимнее стоит также помнить о правилах безопасности. Сюда входит и периодическая очистка стремянки, подмостей от накапливающегося на них снега и льда (при возможности следует посыпать на них песок). Запрещена установка подмостей на грунт или поверхности, засыпленных сверху снегом. В случае, когда строительные работы осуществляются на улице, то необходимо иметь при себе теплую одежду и при возможности отогреваться в теплых помещениях.

Предварительная обработка перед покраской

1 Подготовка грунтовки

Грунтовка поверхности – это операция, предшествующая покраске. Грунтовка подготавливает основание к последующему нанесению отделочных материалов, защищая и укрепляя его, улучшая сцепные свойства.

Задачи грунтовки:

  • улучшение сцепляемости краски с поверхностью,
  • укрепление основания,
  • выравнивание или уменьшение впитывающих свойств,
  • связывание неприлегающих частей основания,
  • уменьшение расхода и равномерное нанесение краски,
  • защита от плесени и грибка.

Для грунтования применяются краски и специальные грунтовочные препараты. Чаще всего они производятся применительно к конкретному материалу, например, к дереву, оштукатуренным стенам, металлу. Существуют также препараты и краски общего применения. Грунтовка может быть уже готовая к использованию или иметь форму концентрата, который необходимо разбавлять в определенных пропорциях.

Для работы понадобятся следующие инструменты и дополнительные материалы:

3 Грунтовка стен внутри дома и фасадов

При окраске стен обязательным является правило — основание всегда должно быть более прочным, чем нанесенное на него малярное покрытие. Грунтовочные препараты в основном наносятся на штукатурку или на покрытия из клеевой краски. Их задачей является связывание многочисленных частичек высохшей краски или штукатурной массы, что улучшает сцепляемость красок и делает основание более однородным. Также они уменьшают его впитывающие свойства, благодаря чему при покраске расходуется меньше краски (обычно после грунтовки достаточно только одного ее слоя). В помещениях, где имеет место повышенная влажность воздуха, на поверхности стены создается водоотпорный барьер. Грунтовочные средства можно наносить также на гипсокартонные плиты, на голые наружные стены.

Грунтовку стен лучше производить при температуре выше +5 °С.

Перед тем, как приступить к грунтовке, необходимо очистить стену от отваливающейся штукатурки, осыпающейся краски или обоев. Также надо удалить пятна жира. Соответствующим образом должны быть ликвидированы все очаги плесени.

ВНИМАНИЕ:
Свежую штукатурку можно грунтовать только через 3-4 недели.

Грунтовочную краску следует тщательно размешать и при необходимости разбавить специальным средством, которое рекомендуется производителем для этих целей.

Грунтовка наносится при помощи кисти или валика. Для достижения результата необходимо нанести рекомендуемое производителем количество слоев (эта информация, как правило, размещена на упаковке). Чаще всего наносится один слой. Два слоя рекомендуется наносить на поверхности с повышенными впитывающими характеристиками. Второй слой накладывается на основание, не дожидаясь высыхания первого.

Слой декоративной краски можно наносить через 24 часа после грунтовки.

Если вы не уверены, какое средство выбрать — специальную краску или грунтовочный препарат, проведите простой эксперимент. Потрите стену пальцем. Если после этого остается грязный след, то это означает, что стена перед покраской обязательно должна быть загрунтована.

Фасады грунтуются таким же образом. Необходимо помнить, что работы должны выполняться на сухих и не нагретых солнцем поверхностях.

4 Грунтовочные препараты для стен

На рынке доступны препараты, выполняющие одновременно несколько функций и применяемые в любых климатических условиях. Их выбор зависит от состояния основания и от вида краски, которой будет окрашиваться поверхность.

Наиболее популярные и одновременно универсальные – это:

— грунтовочно-укрепляющие пропитки – чаще всего это водные дисперсии акриловой смолы с дополнительными субстанциями. Они укрепляют основание и предохраняют от влаги, одновременно образуя паропропускающую пленку. Помимо того, что они улучшают сцепляемость наружных красок, они также предотвращают появление на окрашенных стенах мест, где может наблюдаться изменение цвета. Такие пропитки используются для грунтовки стен внутри дома. Применяются по гипсокартонным плитам, гипсовым, цементно-известковым и известковым штукатуркам;

— грунтовочные акриловые и латексные краски – применяются как для наружных, так и для внутренних работ. Глубоко впитываются в стену и укрепляют поверхность. Их применяют в качестве грунтовочного слоя для декоративных эмульсионных и акриловых красок;

— грунтовочные краски на базе растворителей – это средства, глубоко впитывающиеся в поверхность, водоотпорные, но легко воспламеняемые. Связывают частички штукатурки и пыль, находящиеся на поверхности стен. Не задерживают водяные пары, впитываемые и испаряемые стенами. Подходят как для внутренних, так и для наружных работ. Применяются не только для грунтовки штукатурки и окрашенных поверхностей, но также дерева и асбестоцементных плит;

— грунтовочные акриловые лаки – глубоко проникают в стену и имеют высокую степень водоотпорности. Связывают частички пыли на поверхности стены и улучшают сцепляемость красок. Применяются для грунтовки наружных стен;

— водные силикатные грунтовки – предназначены для грунтовки внешних известковых, цементно-известковых штукатурок, песчано-известкового кирпича и бетона. Ими можно также грунтовать старые известковые, цементно-известковые и силикатные краски. Глубоко впитываются в поры, не создавая на поверхности минерализованного покрытия;

— эпоксидные краски – чаще всего двухкомпонентные. Перед употреблением содержимое обеих упаковок необходимо смешать. Растворяются водой. Применяются для грунтовки бетонных поверхностей внутри помещений.

ВНИМАНИЕ!
Не следует смешивать препараты разных производителей. Несмотря на одинаковое назначение, зачастую, они отличаются по химическому составу. Смешивание может привести к ухудшению свойств, и даже к их изменению.

5 Грунтовка дерева

Дерево грунтуется, главным образом, с целью предохранения его от влаги и уменьшения его впитывающих свойств. Грунтовочные препараты впитываются в поры дерева, уплотняют их и предохраняют от разрушения декоративного слоя в случае деформации и расширения дерева. Некоторые препараты приводят к осветлению дерева, что имеет особенное значение перед лакировкой старых или ранее многократно окрашиваемых деревянных поверхностей.

Перед покраской дерева, особенно свежего, необходимо обработать сучки и покрыть его поверхность грунтовочным препаратом.

Обработка сучков

При помощи шпателя удалить с сучков смолу. Если после этого смола все равно появляется, сучки следует подогреть термопистолетом и вновь собрать вытекшую смолу шпателем.

Поверхность необходимо тщательно отшлифовать наждачной бумагой. Образовавшуюся после шлифовки пыль лучше всего стереть тряпкой, пропитанной растворителем.

Сучки покрыть специальным изолирующим препаратом или шеллаком, который задержит вытекающую из них смолу.

Покрытие грунтовочными препаратами

Перед обработкой дерево должно быть сухим, гладким и чистым. На нем не должно быть жирных пятен и подтеков смолы. Жир с дерева можно убрать нитро растворителем или экстракционным бензином.

Грунтовочный препарат следует тщательно размешать. Если это олифа, то первый слой следует наносить после разбавления экстракционным бензином в пропорции 1:1.

Грунтовка наносится кисточкой. После обработки покрывать поверхность краской можно уже на следующий день.

Грунтовочные препараты для дерева:

— олифа – водоотпорный препарат, глубоко проникает в дерево. Ее можно применять как для внутренних, так и для наружных работ;

— акриловые грунтовочные краски – разбавляются водой, делают цвет основания однородным. Применяются перед нанесением красок, морилок, пропиток или перед лакировкой;

— алкидные грунтовочные краски – применяются для грунтовки дерева перед окраской его латексными или алкидно-масляными красками;

— стирольные грунтовки – создают на дереве пленку, улучшающую сцепляемость наружных красок, и одновременно защищают дерево от гниения. Могут применяться для наружных и внутренних работ. Являются отличной основой под алкидные и фталевые эмали;

— нитроцеллюлозные грунтовочные лаки – служат для нанесения грунтовочного слоя под лаки для пола. Предохраняют паркет от потемнения благодаря субстанциям, содержащимся в лаках для наружных работ;

— масляные фталевые грунтовочные краски – могут применяться не только для грунтовки дерева и древесных материалов, но и для металла и стен. Улучшают сцепляемость красок. Наносятся на дерево, предварительно обработанное грунтовкой, например, олифой.

6 Грунтовка металла

Грунтовка для металлов предназначена для защиты их от коррозии, а также связывания мелких загрязнений, оседающих на поверхности. Грунтовка также обеспечивает более экономное расходование наносимой на поверхность краски. Для грунтовки металла используются антикоррозийные и грунтовочные краски.

Перед грунтовкой поверхность металла должна быть очищена от ржавчины, пыли и обезжирена. Для обезжиривания можно использовать, например, детергент, растворитель или трихлорид этила.

Если на поверхности имеется старая краска, ее следует заматовать (поцарапать) наждачной бумагой или специальным препаратом для обработки поверхности.

Если старая краска в плохом состоянии, ее необходимо снять при помощи железной щетки, электрического термопистолета или специального препарата для снятия старых малярных покрытий.

Грунтовочную краску следует размешать и при необходимости разбавить.

Наносится она при помощи кисточки или пульверизатора. Количество слоев определяется производителем. Каждый последующий слой следует наносить через 2-4 часа.

На следующий день можно наносить краску. Если окраска делается с использованием нитроцеллюлозных красок, то после нанесения грунтовки должно пройти минимум 72 часа.

ВНИМАНИЕ!
Некоторые краски для верхнего слоя имеют такие свойства, что не требуют нанесения грунтовки на основание.

Грунтовочные препараты для МЕТАЛЛА:

— грунтовочные алкидные эмали – их целью является предохранение металла от ржавчины и, следовательно, от повреждения лакокрасочного покрытия. Применяются в качестве грунтовок под краски для нанесения на внешние поверхности. Зачастую, не требуют очень тщательного снятия ржавчины с поверхности металла;

— грунтовочные поливинилово-акриловые краски – предназначены для грунтовки оцинкованных или алюминиевых поверхностей. Обладают антикоррозийными свойствами. Ими можно красить поверхности, покрытые небольшим количеством ржавчины;

— грунтовочные виниловые и поливиниловые краски – имеют антикоррозийные свойства и улучшают сцепляемость наружных красок. Применяются по стали и чугуну;

Читать еще:  Оштукатуривание стен из газобетона внутри помещения

— грунтовочные нитроцеллюлозные краски – не обладают антикоррозийными свойствами, а только улучшают сцепляемость наружных красок. Поэтому перед нанесением металл необходимо предварительно покрыть антикоррозионной краской. Если это алюминий или оцинкованный металл, то такие эмали наносятся как слой, связывающий окисляющиеся частички этих металлов. Предназначены для последующего окрашивания внешними нитроглицериновыми красками;

— грунтовочные антикоррозийные краски на базе фталевых смол – применяются в качестве грунтовок под фталевые, модифицированные, нитроцеллюлозные, поливиниловые или хлорокаучуковые эмали. Предохраняют от коррозии и улучшают сцепляемость внешних красок;

— грунтовочные акриловые краски – предназначены для грунтовки металлов со слабой сцепляемостью – цинка, алюминия. Не имеют антикоррозийного воздействия, а только улучшают сцепляемость внешних красок;

— грунтовочные хлорокаучуковые краски – используются по стали и чугуну. Эти грунтовки защищают от негативных атмосферных воздействий и от ржавчины. Применяются под хлорокаучуковые и алкидные эмали;

— стабилизатор ржавчины – новинка среди грунтовочных красок по металлу – имеет глубоко проникающее действие. Может применяться непосредственно по ржавчине, изолирует и стабилизирует поврежденные ржавчиной металлические поверхности. Его можно смешивать с алкидными (глицеро-фталевыми) красками, лаками или лазурами на базе растворителей, увеличивая их антикоррозийные свойства.

7 Грунтовка стекла и пластмасс

Грунтовка стекла и пластмасс имеет своей целью обеспечение лучшего сцепления внешних красок. Грунтовочные препараты наносятся таким же образом, как и на ранее описанные материалы.

Препараты для грунтовки стекла и пластмасс:

— грунтовочные краски на базе алкида – применяются для нанесения грунтующего покрытия на стекле, кафельных керамических плитках, пластмассе и металле;

— двухкомпонентные эпоксидные грунтовочные лаки – обеспечивают внешним краскам отличную сцепляемость со скользкими поверхностями стекла, керамики и пластмасс.

Когда после штукатурки можно шпаклевать стены. Общие вопросы

Популярные материалы

Today’s:

  • Как покрасить двери из шпона. ШПОНИРОВАННАЯ ДВЕРЬ
  • Жуки от сырости. Полупрозрачные насекомые — чешуйница
  • Не перекрывает смеситель воду. Самые распространенные неполадки и способы их устранения
  • Строим мансарду своими руками в деревянном доме. Мансарда в деревянном доме своими руками: пошаговое руководство
  • Хрущевка 2 комнатная сколько квадратных метров. Хрущевки: описание, типовые планировки с фото
  • В ванной многоножка. Откуда заводятся маленькие белые насекомые в ванной
  • Крепление деревянного бруса к кирпичной стене. Крепление бруса к стене
  1. Когда после штукатурки можно шпаклевать стены. Общие вопросы
  2. Можно ли шпаклевать гипсовой штукатуркой. Способы нанесения растворов
  3. Нужно ли шпаклевать стены после гипсовой штукатурки. Штукатурка, что это такое и как с ней работать
  4. Можно ли штукатурить сырые стены. 5 правил штукатурки по стенам в сыром помещении
    • Штукатурка
  5. Видео шпатлевка стен по штукатурке ЦПС

Когда после штукатурки можно шпаклевать стены. Общие вопросы

Вначале я отвечу на несколько вопросов, связанных с порядком применения штукатурок и шпатлевок.

  • Обязательно ли шпатлевать стены после оштукатуривания ?

Скажем так — это не необходимо, но крайне желательно. Дело не только в эстетике.

Шпаклевание фасада по штукатурке.

Шпаклевание снизит поглощение воды наружной отделкой. Именно с водопоглощением связано разрушение слоя штукатурки: попадая в поры и замерзая в них, кристаллизующаяся вода расширяется и буквально разрывает покрытие.

Замерзание воды в порах приводит к разрушению штукатурного фасада.

Кроме того, мелкопористая поверхность заметно уменьшит расход краски при финишной отделке.

  • Когда после штукатурки можно шпаклевать стены дома или квартиры ?

Ответ зависит от типа штукатурки и ее толщины. Для внешней отделки цементным раствором можно использовать простую формулу — сутки на каждый миллиметр толщины отделки. Для внутренних помещений и цементной штукатурки период ожидания сокращается вдвое — сутки на 2 мм.

Сушку цементной отделки можно контролировать по изменению ее оттенка на более светлый.

На практике время сушки фасада сильно зависит от погодных условий. Очевидно, что в сухую жаркую погоду слой известной толщины быстрее высохнет на улице, а не в помещении.

Время сушки гипсовых смесей в любом случае не превышает 3- 4 суток. При небольшой толщине слоя (до 5 мм) стены можно шпаклевать уже на следующий день.

Как правило, гипсовая смесь сохнет не больше суток.

  • Можно ли шпаклевать стены без штукатурки, непосредственно по кладке или бетону ?

При небольшом размере неровностей именно так и делают. Основание предварительно грунтуется проникающим акриловым грунтом. На гладком бетонном основании стоит использовать адгезивную грунтовку с кварцевым песком (так называемый бетон-контакт).

Грунтовка с кварцевым песком делает поверхность основания шершавым, улучшая его сцепление с отделкой.

Можно ли шпаклевать гипсовой штукатуркой. Способы нанесения растворов

Целевые назначения штукатурки и шпаклёвки основываются на толщине слоёв, которыми эти смеси накладываются. А от толщины слоя зависит способ его нанесения.
Штукатуркой можно ровнять перепады уровней до 10 см, а с армированием и креплением арматуры к основанию – даже более. Штукатурный раствор можно приготовить самостоятельно (цементно-песчаный) или же приобрести готовую сухую смесь, требующую для использования лишь затворения водой.

Раствор самодельной ЦПС наносят на основание мастерком или механическим способом, после чего вручную выравнивают по маякам и затирают.

Процесс, требующий профессиональных навыков, трудоёмкий и грязный. Покрытие требует ежедневного увлажнения в первую неделю, полный набор прочности происходит в течение 28 дней.

Штукатурные растворы из готовых смесей кладутся на стены шпателями, после чего ими же и правИлом выравниваются по маякам. Процесс чуть менее грязный, чем при работе с ЦПС. Уход за покрытием выполняется в соответствии с инструкцией по применению, срок набора прочности зависит от материала вяжущего — цемент, гипс или гипсоцемент.

Толщина слоя укладываемой шпаклёвки зависит от принадлежности смеси к материалам стартового или финишного выравнивания – в составах первой группы используется наполнитель более крупных фракций.

Стартовыми шпаклёвками, в зависимости от индивидуальных характеристик раствора, выравнивают перепады до 2 см – наложением разовых слоёв толщиной не более 5 мм с послойным армированием. Покрытие же из финишной шпаклёвочной смеси должно быть не толще 1-2 мм. Шпаклёвочные смеси наносят на стены вручную — шпателями различной ширины.

Уход за покрытием заключается в исключении сквозняков, время высыхания каждого слоя составляет 1-2 дня. Высохшую шпаклёвку чаще всего шлифуют абразивным способом, что сопровождается значительным пылеобразованием.

Нужно ли шпаклевать стены после гипсовой штукатурки. Штукатурка, что это такое и как с ней работать

Штукатурка — это один из способов выравнивания стен. Принцип действия практически такой же самый, вот только в случае со штукатуркой вы используете цементно-песчаный раствор, а в случае со шпаклевкой — сухую смесь, которая просто разводится водой. После штукатурных работ следует выполнять электрику.

Штукатурка является одним из самых экологически чистых строительных материалов, это очень важно для людей, которые особо смотрят за своим здоровьем.

ВАЖНО! Если вы не уверены в себе, что сможите сами отштукатурить стены, лучше доверить эту работу профессионалам, потраченное время и испорченный материал будет результатом работы.
Как правильно штукатурить стены. Из инструментов вам понадобится:

  • Правило;
  • Мастерок;
  • Длинный спиртовой уровень;
  • Отвес;
  • Корыто, где вы будете разводить раствор. Можно использовать, конечно, бетономешалку, если есть такая возможность. Если будете мешать раствор в корыте, то используйте сапку либо лопату.
  • Полутерок;
  • Ведро с водой;
  • Большая кисть для побелки, чтобы смачивать стены.
  • Из материалов вам понадобится:
  • Цемент;
  • Песок. Можно использовать цементно-песчаную смесь, уже готовую. Если будете мешать сами, то соблюдайте пропорции (1 часть цемента: 3 части песка);
  • Клей ПВА;
  • Металлические маяки, толщиной 6 мм. Длина подбирается по длине стены, а бывают они как 3 так и 2.5м.;
  • Алебастр.

Порядок выполнения работ

  • Грунтуем стены, если стены рыхлые-грунтуем два раза грунтовкой глубокого проникновения
  • Первое что нужно сделать — это при помощи отвеса провесить стены и определить, где больше всего выпирают бугры. Также необходимо сразу определиться, где вы будете устанавливать маяки. Они устанавливаются вертикально на расстоянии друг от друга, которое должно быть немного меньше длины правила. В данном случае правила будет хватать чтобы водить по маякам, как по рельсам, разравнивая таким образом наброшенный слой штукатурки. Не устанавливайте маяки в самый угол, отступите сантиметров 60-100.
  • Разведите в какой-нибудь емкости немного раствора, на который вы будете устанавливать маяки. Можно развести цемент с песком 1:1 и добавить немного алебастра, чтобы раствор быстрее схватывался. В месте, где собрались устанавливать маяк, вертикально нанесите несколько шлепков раствора.
  • Приложите маяк к шлепкам и слегка надавите, чтобы он прилип:
  • При помощи длинного уровня нужно проверить вертикальность установленного маяка.
  • Точно таким же образом необходимо установить остальные маяки на стене. При помощи все того же длинного уровня либо правила проверьте, чтобы все установленные маяки лежали в одной плоскости
  • Оставшимся раствором хорошенько подмажьте установленные маяки.

Можно ли штукатурить сырые стены. 5 правил штукатурки по стенам в сыром помещении

Перед тем как начинать заниматься покраской стен или же выкладыванием плитки, стены обязательно нужно отштукатурить. Если даже на первый взгляд поверхность выглядит ровной, на деле это может оказаться далеко не так. Поэтому в этом деле полагаться исключительно на визуальное восприятие нельзя.

Штукатурка стен во влажном помещении немного отличается от аналогичного процесса в сухом помещение, а точнее сказать — имеет ряд специфических нюансов.

Штукатурка

Главное, с чего стоит начать, это правильный выбор материала для штукатурки стен. Штукатурка должна быть именно адаптирована под влажное помещение, проще говоря она должна обладать влагоотталкивающими свойствами. Как правило это цементная и гипсовая штукатурка.

Плюсы данного материала для влажных помещений:

  • Повышенная прочность. Во влажных помещениях велик риск получения повреждений механического типа, во избежание подобного необходимо использовать материалы с высокой прочностью;
  • Отсутствие усадки. Отсутствие усадки гарантирует то, что после высыхания на материале не образуются трещины. В противном случае в трещинах может скапливаться влага и сырость;
  • Термоустойчивость. Во влажных помещениях нужен именно такой материал, который не повредится в ходе резкого перепада температур, а напротив прослужит продолжительное время.

Правила штукатурки стен во влажном помещении:

  • Соблюдение температурного режима;

В любом случае влажное помещение или нет, процесс штукатурки должен проводится при температуре от +3 до +20 градусов по Цельсию. Если будет меньше минимальной границы, то раствор просто напросто не высохнет, выше — растрескается;

Перед нанесением штукатурки обязательно нужно нанести слой грунтовки. Если помещение влажное, то нужно использовать специальный влагоустойчивый состав. Игнорировать этот шаг нельзя;

  • Вода в штукатурке;

При разведении раствора существует определенная последовательность: смесь нужно засыпать в необходимое количество воды. Менять эти действия местами строго настрого запрещено, ведь при добавлении воды в смесь велика вероятность образования комков. Впоследствии это приведёт к растрескиванию штукатурки;

  • Регулировка консистенции;

Если вдруг в процессе развешивания раствора для штукатурки выяснилось, что получившееся консистенция не совсем то, что ожидалось увидеть — не в коем случае нельзя дополнительно добавлять сухую смесь. Лучше все отрегулировать с помощью воды. Лучше изначально приготовить более густой состав, водой всегда можно откорректировать конечный результат;

  • Сроки высыхания;

Зачастую люди, делающие ремонт, начинают торопиться и не соблюдают все необходимые сроки, которые требует каждый слой, наносимый на стену. Так, грунтовка должна сохнуть как минимум целые сутки, а штукатурка — от пяти полных дней до целого месяца. Все зависит от степени влажности в помещении. Все, что может сделать специалист, это обеспечить хорошую циркуляцию воздуха, но не путать ее со сквозняком.

Если люди затеяли делать ремонт, то главное, что не стоит делать, так это торопиться. Даже незначительное отхождение от правил работы с подобными материалами чревато последующими нарушениями годового покрытия. Лучше отвести для ремонта большее время, чем потом повторно переделывать уже готовую работу.

Видео шпатлевка стен по штукатурке ЦПС

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector