Sd-zebra.ru

Строительный журнал
1 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Толщина бетонной стены в частном доме

Какую толщину стены из кирпича или блоков выбрать

Один из главных вопросов, который решается при строительстве частного дома, – какую толщину стен выбрать. Все хотят сэкономить, поэтому обозначенные в проекте, к примеру, 370 мм толщины кирпичной кладки «выглядят ошибочными», ведь «сосед построил стены в 190мм и ничего». Действительно, в последнее время зачастую при строительстве частных домов стены делаются не широкими, — из кирпича в 250 мм, а из тяжелых бетонных блоков и в 200 мм. Такие же значения иногда задаются проектами малоэтажных домов. Всегда ли подойдет такая толщина стен?

Отчего зависит толщина стены дома, какую толщину стены дома предпочесть, и на что обратить внимание при выборе этого параметра для собственного жилища…..

Какие нагрузки действуют на стену дома

    На наружные несущие стены дома действует вертикальная сжимающая нагрузка, образованная весом самой кладки и выше расположенных перекрытий, крыши, снега, постоянной и переменной эксплуатационной нагрузки…
    Простой расчет показывает, что стена толщиной 190 – 250 мм из кирпича или тяжелых бетонных блоков, положенных на обычном цементном растворе, имеет большой запас прочности на сжатие. Такая стена может выдерживать значительно большие сжимающие нагрузки.

На стены действуют нагрузки направленные горизонтально, плоскости, стремящиеся их опрокинуть. Горизонтальные нагрузки могут быть вызваны напором ветра, поэтому все дома рассчитываются на ветровую нагрузку. Также значительная боковая нагрузка на стену может возникнуть вследствие распора от стропильной системы крыши. Стена должна быть устойчивой к определенным значениями боковых нагрузок. Распор от элементов крыши должен компенсироваться в самой конструкции крыши, например, можно ознакомиться, как сделать крышу для дома и убрать боковой распор

  • На стену действуют различные изгибающие и крутящие моменты. Природа их возникновения может быть различной, например, вследствие просадки фундамента, вследствие большего давления от перекрытий или фасадной отделки на края стены, из-за неровностей кладки и образовавшегося наклона стены и др. Усилия на изгиб и кручение в различных направлениях могут быть выше, чем прочность тонких стен. Несущие стены из кирпича и бетонных блоков с толщиной 190 – 250 мм не имеют большого запаса прочности к изгибающим нагрузкам.Такая толщина стен по этому фактору должна подтверждаться расчетом для каждой конкретной конструкции дома. В тоже время, согласно практическому опыту стена с толщиной 350 мм и более обладает значительным запасом прочности в самых различных вариантах конструкции здания.
  • Т.е. большое влияние на выбор толщины стены оказывает конкретная конструкция дома. Рассмотрим подробнее факторы, которые значительным образом влияют на выбор толщины стены.

    Как влияет конструкция на прочность выбор толщины

    На устойчивость, прочность стены здания основное влияние оказывает его конструкция. Наиболее значимые следующие факторы:

    • Толщина стены. С уменьшением толщины значительно возрастает вероятность разрушения стены, прежде всего из-за изгибающих нагрузок.

    Высота стены. Чем выше стена, тем значительно большие нагрузки на нее воздействуют, тем меньше ее устойчивость.

    Площадь проемов в стене. Проемы значительно ослабляют стену. Чем больше проем, тем меньше устойчивость стены.

    Количество проемов (ширина стены между проемами). Чем больше суммарная площадь всех проемов, чем уже промежутки стены между проемами, тем меньше устойчивость и запас прочности стены.

    Наличие подпора от прилегающей несущей стены. Чем больше пролет стены без бокового подпора перпендикулярной (прилегающей) стены, тем меньше устойчивость этого участка. Сопрягающиеся стены (с переплетением кладки) увеличивают устойчивость конкретного участка стены.

    Наличие армирующих поясов. Для увеличения устойчивости в стене закладываются армирующие пояса, различная армировка кладки, которые значительно повышают устойчивость стен из штучных материалов.

  • Наличие штроб, внутренних каналов, ниш и т.п. в стене. Глубина и длина различных нарушений сплошности стены, определяются проектом и подтверждаются расчетом.
  • Помимо конструктивных факторов на устойчивость стены оказывают влияние строительные факторы или «человеческий фактор». Так, прочность любой стены будет меняться, если изменить марку, класс кирпича, блоков или раствора для кладки…. Возможны изменения материалов и конструкций примыканий, кровли или даже фундамента. Все это повлияет на устойчивость стен дома.

    Какие нарушения существенно снижают устойчивость

      Используются блоки, кирпич с более низким классом прочности, чем это предусмотрено проектом. Используется кладочный раствор, состав которого, отличается от запроектированного.

    Допускаются искривления кладки больше нормативных. Допущен большой наклон стены по вертикали. Не соблюдена горизонтальная прямолинейность кладки.

    Швы между блоками не заполнены раствором полностью.

    Увеличена толщина швов. Увеличено количество швов и уменьшены размер штучного материала, применены куски кирпичей и блоков.

    Не выполнена стыковка перекрытий (балок перекрытий) со стенами с помощью анкеров, уменьшено их количество, изменено места расположения.

    Неправильно выполнена перевязка несущих стен, уменьшена плотность перевязки.

    Не выполнена армировка стен согласно проекту, уменьшено количество рядов, изменена марка материала и др.

  • Нарушена конструкция фундамента, крыши, других прилегающих конструкций, вследствие чего допущены значительно большие изгибающие, опрокидывающие усилия…
  • В процессе строительства возникают ситуации, когда отсутствует необходимое количество материала с нужными качествами. Также зачастую строительные бригады хотят упростить работу и конструкцию и предлагают «сделать проще и надежней». Владельцу необходимо контролировать процесс строительства и соответствие исполнения требованиям документации. Не допускать отступлений от проекта, норм и правил. Все изменения конструкции стен и перекрытий необходимо согласовывать с проектировщиком. Вносимые изменения должны быть заверены подписями, печатями ответственных лиц и организаций.

    Особенно это важно для тонких стен, у которых запас прочности невелик. Ошибки и недочеты в процессе строительства резко сокращают и без того небольшую устойчивость тонкой стены, становится возможным ее разрушение.

    Какая толщина у стен в большинстве случаев

    Наработан большой опыт строительства малоэтажных частных домов из штучных материалов большой плотности. Если применять тяжелый кирпич или бетон на цементно-песчном растворе, то можно говорить что удовлетворительная устойчивость будет у несущих стен следующей толщины.

      Для одноэтажного дома применимы стены толщиной 200 – 250 мм. Такая же толщина стен может быть у верхнего этажа многоэтажного дома.

    Для дома в два этажа толщина стен в 200 – 250 мм должна быть подтверждена расчетами, заверенными проектировочной организацией. Также проект должен быть основан на исследованиях грунта участка застройки. Выполнять такой проект должны квалифицированные строители-специалисты. Должен быть проведен квалифицированный технический надзор за строительством.

  • Для двух и трех этажного дома, несущие стены нижних этажей с толщиной 350 мм и более будут иметь достаточный запас устойчивости, чтобы компенсировать влияние некоторых неблагоприятных факторов.
  • Монолитный дом: плюсы и минусы

    • Что такое монолитный дом
    • Технологии строительства монолитных домов
    • Плюсы и минусы монолитных домов
    • Шумоизоляция в монолитном доме

    Что такое монолитный дом

    Монолитный дом — это конструкция, возведенная способом, при котором весь каркас здания, внешние стены и основные перекрытия отливаются из бетона, образуя единую конструкцию без швов и соединений. Так строятся не только многоквартирные дома, но и частные коттеджи и другие объекты. Считается, что здания, построенные таким способом, наиболее долговечны и могут стоять 100–150 лет. Монолитная конструкция не пропускает влагу и ветер, устойчива к землетрясениям.

    Основные стены выполнены полностью из бетона, а вот внутренние перекрытия и основные элементы могут быть из разных материалов. Здесь выделяют два основных типа:

    • монолитно-каркасные здания. При их создании в основе каркаса на фундамент устанавливают забетонированные колонны, которые формируют костяк всего строения. Между этими столбами уже выстраиваются стены, залитые также бетоном. Внутренние перекрытия могут быть сделаны из вспененного бетона или стеновых панелей;
    • монолитно-кирпичные здания. Для возведения стен комнат и других помещений внутри здания используется кирпичная кладка. Часто используют пустотелый кирпич. Он же может быть применен для отделки дома снаружи;
    • иногда можно встретить и дом с монолитной структурой, когда абсолютно все стены и перегородки выполнены из литого бетона.

    Технологии строительства монолитных домов

    Возведение монолитного дома отличается тем, что практически все работы проводятся на месте. В отличие от панельных или других типов домов, для этого типа все материалы привозят на точку строительства. Сначала заливают фундамент, который чаще всего представляет собой метровую бетонную плиту, при необходимости усиленную забивными сваями. Фундамент укрепляют арматурой, которая становится поясом каркаса.

    Затем начинается возведение литых бетонных стен. Прямо на месте собирают конструкции, которые остановятся формой для заливки бетона. Опалубки, так называются эти системы, могут быть сделаны из разных материалов — дерева, стали или алюминия. Часто используется современный материал полистирол.

    Опалубка может быть съемной, когда она отсоединяется от уже засохшей и готовой стены и перемещается на уровень выше. Это наиболее экономичный вариант. Несъемная же конструкция остается в стене, служа дополнительной крепости стен и тепло- и звукоизоляции. Так поступают чаще всего при строительстве частных малоэтажных домов.

    За счет того, что опалубки представляют собой сборные элементы, в архитектуре монолитного здания нет ограничений. Оно может быть круглым или полукруглым, иметь форму многогранника. Это позволяет воплощать любой индивидуальный дизайн здания, что особенно ценится при строительстве частных коттеджей.

    Бывают опалубки, которые изготавливаются промышленным способом — тоннельные, их привозят на объект уже готовыми и изменить такие конструкции невозможно. Но создаются они по индивидуальному проекту, поэтому никаких ограничений по форме здания не возникает.

    Плюсы и минусы монолитных домов

    Для многих монолитный дом — синоним надежности и качества. Новостройки все чаще возводят именно таким способом. Достоинств у него действительно много:

    • высокая скорость возведения. Многоэтажный дом можно построить за год-два. Правда, панельные дома можно построить еще быстрее;
    • прочность достигается отсутствием швов и возможных щелей. Износостойкость таких зданий может превышать 100 лет. Монолит также отличается высокой сейсмоустойчивостью;
    • небольшая усадка. За счет цельности конструкции дом равномерно усаживается, трещины в стенах при этом минимальны. Если вы строите частный дом таким способом, заселяться в него можно почти сразу, не боясь начинать отделочные работы;
    • звуко- и теплоизоляция внешних стен;
    • индивидуальный дизайн — большой плюс для застройщика, при монолитном строительстве нет ограничений в архитектуре. Можно сделать первые пять этажей типовыми, а верхние три — каждый с индивидуальным дизайном, добавить подземный паркинг;
    • широкая возможность перепланировки. Несущие стены в монолите — внешние. Все внутренние стены, как правило, можно двигать и убирать. Более того, многие застройщики сдают монолитные дома без внутренних стен в квартирах, чтобы собственники могли самостоятельно спланировать проект;
    • ровные стены, которые достигаются опалубками, считаются преимуществом, когда квартира сдается без отделки. Необходимо меньше материалов и работ для подготовки к чистовой отделке.

    Но есть и недостатки:

    • сложность строительства при плохих погодных условиях. Особенно от этого страдают недострои, которые мокнут под дождями и снегом. Длительное негативное воздействие может привести к отсыреванию бетона, плесени на стенах и другим неприятным последствиям. Правда, сейчас используется технология подогрева бетона, которая позволяет строить монолиты даже зимой;
    • требуется жесткий контроль строительства на этапе возведения. Поскольку весь дом возводится на месте, строители должны быть профессионалами высокого уровня и понимать, что делают. При строительстве, к примеру, панельных домов строители лишь собирают на месте, как конструктор, детали, сделанные на заводе;
    • низкая шумоизоляция, особенно в отношении воздействия на стены. Если кто-то штробит, дрелит или сверлит, за счет цельности стен слышимость будет высокая и на большие расстояния;
    • теплоизоляция ниже, чем в кирпичных домах. Если застройщик не справился с задачей утепления наружных стен, есть риск, что в квартирах всегда будет прохладно, особенно зимой;
    • относительно высокая стоимость. Из-за преимуществ перед другими типами зданий жилье в монолитных домах стоит дорого. Стоимость квартиры будет выше, чем в панельных и даже некоторых кирпичных домах.

    Шумоизоляция в монолитном доме

    Вопрос шумоизоляции в многоквартирных домах для покупателей всегда стоит остро. Многие ошибочно считают, что монолитные стены обеспечивают хорошую защиту от соседского шума. На самом же деле наоборот — именно за счет монолитности конструкции любой шум по стене передается вверх, вниз и через стену. Особенно это касается работ по проделыванию отверстий в стене: штробления, сверления и ударов молотком. Все эти звуки сильно резонируют.

    Так называемый воздушный шум тоже проблема в таких строениях. Волны звука из динамиков, будь то телевизор, радио или музыкальный инструмент, ударяются о стену и точно так же передаются в соседние квартиры.

    Читать еще:  Как правильно наносить финишную шпаклевку на стены

    Чтобы обеспечить полную звукоизоляцию, недостаточно просто толстых стен, требуется и звукоизоляция полов. В современных домах она выполняется редко, особенно в квартирах, которые сдаются без отделки. Даже при стенах толщиной 200–250 мм слышимость в квартирах остается высокой.

    Проблему шумоизоляции в монолитных домах хорошо решает дополнительное усиление стен и пола с помощью конструкций со звукоизоляционными материалами. Важно не только сделать изоляцию в своей квартире, усилить пол и стены, но и договориться с соседом сверху, чтобы и он установил защиту от шума на пол. Тогда будет защита от шума в квартире будет максимальной.

    Комментарии экспертов

    Мария Литинецкая, управляющий партнер компании «Метриум» (участник партнерской сети CBRE):

    — Характерная черта жилья, расположенного в монолитном доме, — неровные стены, полы и потолки. Покупая квартиру в монолитной новостройке, имеет смысл присмотреться к вариантам с отделкой. Самостоятельное приведение в порядок поверхностей потребует много строительных материалов, сил и времени.

    Стоит обратить внимание и на теплоизоляцию внешних стен. Если утеплитель уложен неправильно, зимой через бреши будет просачиваться холодный воздух. Такую неисправность легко обнаружить с помощью тепловизора, который должен быть у консультантов, помогающих собственникам при приемке квартиры. Покупателям не обойтись без такого специалиста.

    Утверждение, что монолитные жилые дома лучше защищены от протечек, — распространенное заблуждение. Объекты, построенные по этой технологии, лишены швов, что, казалось бы, гарантирует герметичность этажей. Но нельзя забывать, что этажи связаны между собой коммуникативными шахтами, где проходят системы водопровода и канализации. Надежную защиту от протечек обеспечивает гидроизоляция «мокрых» зон, которую можно сделать в монолитном, панельном, кирпичном — любом здании.

    Требования к планировке квартиры одинаковы для всех типов домов. Например, «мокрые» зоны запрещено переносить как в панельных, так и в монолитных объектах. Монолитные дома отличаются минимальным количеством несущих конструкций. Благодаря этому застройщики предоставляют покупателям максимальную свободу планировки.

    Павел Турков, директор департамента девелопмента ГК «А101»:

    — В монолитном доме больше возможностей по перепланировке. Квартиры без отделки передаются собственнику без межкомнатных стен — сами комнаты просто размечены рядами пеноблоков. Но собственный проект планировки все равно надо согласовывать, в том числе в БТИ. Согласования с УК, соседями и надзорными органами требует и объединение жилого помещения с летним (например, с неотапливаемой лоджией или балконом), поскольку это нарушает теплый контур здания.

    Что касается переноса «мокрых» зон в любом многоквартирном доме вне зависимости от технологии строительства, то он требует сделать гидроизоляцию пола в несколько слоев. Проект нужно заказывать в специализированной организации, после выполнения работ провести проверку, при которой воду на полу в санузле оставляют на два дня, а затем подписать акт освидетельствования скрытых работ, оформить который может только строительная организация с допуском СРО. В противном случае, если произойдет авария или протечка, вам придется заплатить штраф и в полном объеме возместить ущерб соседям.

    Если работы в монолитном доме были по какой-то причине приостановлены, как случилось весной 2020 года во время действия мер по нераспространению коронавируса, важно обеспечить объекту правильную консервацию. Самое важное — защитить выпуски арматуры от ржавления, обеспечить водоотведение из пазух котлована и предотвращение оползней. Если это сделано, возобновить работы можно в любое время без каких-либо последствий для конструктива.

    Что касается кирпича, то у него лучшие показатели гибкости, которые сильно расширяют варианты конструкций из него, а также шумо- и теплоизоляции. Но это довольно дорогой материал, заметно снижающий скорость и повышающий себестоимость строительства. Поэтому сейчас монолитно-кирпичными строят дома премиум- и элитного сегмента.

    Толщина стен панельного дома. Внутренние и наружные стены

    Очень часто в квартире мы хотим повесить на стену телевизор, полочку или может быть просто картину, а сверлить отверстия в стене панельного дома боимся. А вдруг сверло пройдет насквозь? А для того, чтобы не боятся, необходимо знать толщину и типы стен в панельных домах, о чем я и расскажу в этой статье.

    Как правило, производители панелей не отходят от стандартных размеров, поэтому толщина таких стен, в принципе, предсказуема, в отличие от толщины кирпичной стены индивидуального дома.

    Стены, как мы знаем, делятся обычно на три вида:

    • наружные
    • внутренние несущие
    • внутренние перегородки

    Наружные стены панельного дома

    Эти стены самые толстые и бывают двух видов:

    • однослойные наружные стены, состоящие из легких бетонов
    • многослойные стены, состоящие из железобетона и, как правило, пенополистирольных плит

    Однослойные панели

    Чаще всего однослойные панели изготавливаются из керамзитобетона толщиной 300-350 мм, в зависимости от климатической зоны. Керамзитобетон подходит для этих целей, как по прочности, так и по теплопроводности.

    Попадаются однослойные плиты, состоящие из ячеистого бетона. Толщина таких панелей так же колеблется от 300 до 350мм.

    Многослойные панели

    Чаще всего такие панели состоят из двух слоев железобетона (наружный и внутренний) и пенополистирольных (пенопластовых) плит между ними.
    Стандартная толщина такой стены – 380мм.

    Внутренний железобетонный слой – 80-100 мм (ранее слой был тоньше). Наружный железобетонный слой – не менее 60 мм.

    В качестве утеплителя используется обычно пенополистирол, так как минеральная вата слишком «мягкий» материал, и если его используют для производства панелей, то очень редко.

    Толщина внутренних стен панельного дома

    Внутренние стены бывают тоже двух видов, во-первых, это несущие стены, на которых и держится вся конструкция дома, ну а во-вторых, это внутренние перегородки, которые служат исключительно для разделения площади дома или квартиры на комнаты.

    Толщина несущих стен панельного дома

    Несущие панели железобетонной конструкции обычно бывают от 140 до 200 мм толщиной. Если быть более точным, то наиболее часто встречающиеся панели, у которых толщина 140мм, 180мм и 200мм.

    Очень редко можно встретить несущую стену толщиной 120мм.

    Толщина внутренних перегородок

    В большинстве панельных домов внутренние перегородки состоят из гипсобетонных панелей, толщина которых не превышает 80мм.

    Иногда встречается толщина внутренних перегородок панельного дома от 80мм до 100мм.

    Как отличить несущую стену панельного дома от перегородки

    При перепланировки квартиры необходимо точно знать, где расположены несущие стены, которые нельзя трогать, а где просто внутренние перегородки, которые можно снести, перенести и т.д.

    Помните! При переносе или сносе стен в квартире, необходимо предварительно заказать проект перепланировки у, имеющей на то лицензию, организации. Если этого не сделать, и без согласований изменить планировку, то в будущем могут возникнуть проблемы с оформлением, переоформлением вашей квартиры.

    И так, продолжим.

    Самый простой способ, без чертежей и проектов определить где несущая стена, а где нет – померить толщину стены рулеткой или линейкой.

    Я уже говорил о толщине несущих стен, она начинается от 120мм. Поэтому берем линейку и меряем стену, если больше или равна 120мм, то эта стена несущая, если меньше, то перегородка.

    Таким методом можно довольно точно определить вид стены, так как в большинстве случаев панели панельного дома имеют стандартные размеры, но необходимо помнить, что толщина стены замеряется без отделочных слоев, т.е. без штукатурки, обоев, дополнительных внутренних утеплителей и так далее.

    Толщина стен цокольного этажа и подвала — особенности расчета

    Правильный расчет стены подвала подразумевает учет влияния множества факторов. В частности, это уровень грунтовых вод на участке, тип грунта, высота будущего здания, материалы, используемые для строительства и т. д. Все работы по проектированию рекомендуется поручать специалистам. Однако, для общего понимания технологии расчета, вы вполне можете воспользоваться приведенной ниже информацией.

    При наличии подвала или цокольного этажа, малозаглубленный ленточный фундамент дома автоматически становится заглубленным. Иными словами, он будет представлять собой полноценную стену под землей, а не просто основание для строения.

    Фундамент для сооружения с подвалом

    Если подвал делается уже после возведения основного сооружения, то необходимо соблюдать следующее правило: образовавшиеся после выемки грунта пустоты не должны попасть в пределы 45-градусной проекции подошвы ленточного фундамента с одной и другой стороны.

    Фундамент должен иметь достаточно широкую подошву.

    Фундамент следует делать максимально прочным и надежным, чтобы его стены могли успешно противостоять горизонтальным сдвигам вследствие давления окружающего грунта. В качестве фундаментного основания рекомендуется использовать подушку из монолитного бетона, связанную с лентой арматурным каркасом. Так как вес фундамента достаточно большой, подошву следует делать широкой.

    Давление грунта на стену подвала.

    Планируя строительство цокольного этажа, который в дальнейшем станет жилой комнатой, следует учитывать, что высокие стены (от 200 см и более), расположенные под землей, будут в течение всего времени эксплуатации испытывать значительное давление со стороны грунта. Поэтому в процессе возведения подвального помещения армированию бетонной стены следует уделить особое внимание.

    Шаг между арматурными стержнями в каркасе стены не должен быть чересчур большим. Рекомендуется делать его меньше 40 см по горизонтали и вертикали. Каркас стены должен быть обязательно связан с каркасом фундаментной подушки. Кроме того, необходимо соблюдать правила армирования углов и примыканий стен.

    Монолитная армированная бетонная стена является оптимальным вариантом в плане прочности, долговечности и устойчивости к давлению грунта. Такая конструкция надежнее, чем, к примеру, блочные или кирпичные.

    Дополнительное усиление конструкции достигается за счет постройки пересекающихся внутренних стен подвального помещения под внутренними стенами сооружения.

    Минимальная толщина стен

    В зависимости от используемых в строительстве материалов, а также глубины подземного помещения, существуют минимальные значения толщины стен подвалов, а также ширины подошвы фундамента.

    Расчет толщины подвальных стен при строительстве из различных материалов (минимальные значения).

    Если стены подвала возводятся из небольших по размеру строительных блоков (например, керамзитобетонных), то кладка должна быть обязательно усилена с помощью продольного армирования и армопояса, проложенного по верхней границе кладки. Что касается сборных бетонных блоков, то нужно учитывать тот факт, что для фундамента дома с подвалом подходят только те, которые произведены с использованием бетона М150 и выше.

    Ширина стен и размеры подошвы фундамента из монолитного бетона и блоков.

    Представленная выше таблица предполагает, что:

    • Стены имеют боковое опирание, если балки потолка подвального помещения опираются о верхнюю часть его стены.
    • Если в стене имеется промежуток (проем) шириной более 120 см, или несколько промежутков, суммарная ширина которых больше 1/4 длины стены, а армирование по контуру этих промежутков отсутствует – часть стены под проемом рассчитывается как не имеющая бокового опирания. В том случае, если ширина участков стены меньше ширины промежутков, то вся стена считается как один большой проем.

    Эти критерии нужно учитывать, производя расчет для стены подвала. Конструкция должна обладать хорошей устойчивостью. Следует также помнить об одном из правил строительства – устойчивость стены напрямую зависит от ее длины. Чем она короче, тем конструкция крепче и надежнее.

    Деформационные швы

    Для больших подвальных помещений (длина стен составляет больше 25 метров) необходимо устройство специальных деформационных швов, которые будут располагаться друг от друга на расстоянии в 15 метров или меньше. Кроме того, швы должны иметься в местах, где наблюдаются перепады высоты сооружения. Их конструкция должна предусматривать защиту от проникновения влаги внутрь подвала.

    Расстояние от облицовки до земли

    Если внешняя отделка дома производится при помощи кирпича, то декоративная кладка может быть продолжена и на часть стены подвального помещения, которая выступает над землей (верхняя часть подвальной стены должна подниматься не менее чем на 15 см над поверхностью грунта).

    Толщина надземной части подвальной стены в этом случае может быть уменьшена до 9 см. Облицовочная кладка крепится к бетонной стене с помощью специальных стяжек. Расстояние между стяжками не должно быть слишком большим: до 90 см по горизонтали и до 20 см по вертикали. Свободное пространство между стеной и облицовочной кладкой заполняется раствором.

    Если же облицовка первого этажа будет выполнена из дерева или посредством оштукатуривания по теплоизоляционному материалу либо обрешетке, то от нижней границы обшивки до грунта должен оставаться промежуток в 25 см и более.

    Арматурный каркас

    Стены цокольного этажа или подвального помещения, как уже было сказано ранее, нуждаются в дополнительном укреплении при помощи арматурного каркаса. Важным качеством такого каркаса является его упругость. Именно поэтому рекомендуется использовать вязку арматурных прутьев, а не жесткое сварочное соединение.

    Читать еще:  Утепление внутренних стен пенопластом своими руками

    В процессе эксплуатации здания происходят некоторые подвижки фундамента. Это случается во время обильных осадков или при морозном пучении грунта. Арматурный каркас внутри подземных стен будет подвергаться серьезной нагрузке. Со связанными между собой стержнями в таких условиях ничего не произойдет, в то время как сварочное соединение при значительном давлении попросту ломается. А ремонт в подобных ситуациях чрезвычайно сложен и дорог.

    Связывание арматурного каркаса осуществляется в тех местах, где металлические стержни пересекаются. Для выполнения этой работы требуется использовать специальную проволоку, предназначенную для вязки арматуры. По сути, ей может стать любая проволока, диаметр которой превышает 2—3 мм. Работа выполняется специальным крючком или пистолетом.

    Ржавчина на прутьях

    Не следует использовать бывшие в употреблении металлические стержни, потому что старая арматура в ряде случаев имеет дефекты, которые могут проявиться во время эксплуатации. Экономия при покупке материалов в этом случае не оправдана.

    Если же новые металлические стержни имеют следы ржавчины, то в этом ничего страшного нет. Не стоит пытаться удалить ржавчину или закрасить ее. Такие манипуляции негативно скажутся на сцеплении арматуры с бетоном. При устройстве каркаса из арматуры металлические стержни можно резать при помощи болгарки.

    Для сгибания прутьев можно воспользоваться специальными устройствами для разогрева металла на месте. Однако, если есть возможность, от такого подхода следует отказаться, потому что в процессе нагревания меняется структура металла, а это отрицательно сказывается на его эксплуатационных характеристиках.

    Не допускается монтаж арматурной конструкции в опалубку, куда ранее уже был залит бетон. Если этапы работы были перепутаны, то весь процесс проводится заново: убирается раствор, опалубка полностью демонтируется, зачищается и устанавливается снова, в нее укладывается металлический каркас и после этого заливается новый раствор.

    Наращивание арматурного каркаса

    Проводить работы по наращиванию арматурной конструкции в горизонтальном или вертикальном направлении не рекомендуется. Это связано с тем, что при значительных нагрузках в местах соединения могут образоваться разрывы.

    Наращивание арматурного каркаса разрешается лишь в тех случаях, когда подвальные стены в процессе эксплуатации не будут испытывать значительных нагрузок (легкие стройматериалы, низкий уровень грунтовых вод и т. д.).

    Самостоятельно провести армирование стен не всегда просто. Особенно если вы ранее не занимались строительством и не обладаете требуемыми навыками и умениями. Для этой работы рекомендуется нанять профессиональных строителей.

    Толщина стен подвала, диаметр используемой арматуры и количество строительных материалов должны быть заранее определены с учетом особенностей эксплуатации сооружения, уровня грунтовых вод и других факторов.

    Главный редактор сайта, инженер-строитель. Окончил СибСТРИН в 1994 году, с тех пор отработал более 14 лет в строительных компаниях, после чего занялся собственным бизнесом. Владелец компании, занимающейся загородным строительством.

    Двухэтажный монолитный бетонный дом

    Вопрос задал: Alexxx10

    Здравствуйте уважаемые специалисты.

    Спрашивал у знакомых строителей, искал по форумам и в итоге вышло описание ниже, теперь хожу и свиряю со всеми и дорабатываю нюансы.

    1. Имеется земля в городе. Земля по городу глинистая, именно в нашем районе 0,5 метра чернозем, 1,5 метра темный желтный песок (скатывается в комок, но в колбаску не скатать сделал вывод что содержание глины низкое), ниже 2,0 метров уже глинистые породы идут. Уровень грунтовых вод около 3,0 м, в 100 метрах пруд в 3 метрах от уровня земли примерно. Но интересно что вода в колодце уже на 2.0 метрах стоит, знакомый строитель обосновал это наличием ниже 2.0 метров глины. По райноу полно 2=х эт. домов и пеноблоки и кирпич (1.5 кирпича + облицовка кирпичом довольно массивный), поэтому решили анализ грунта не заказывать, просто вырали 2,5 метра яму под колодец и посмотрели.
    2. Грунт наклонный с перепадом в 0,5 метра в доль самой длинной стены дома (8*11 м).
    3. Уровень промерзания грунта 1,2 метра.
    4. Вес дома с фундаментом рассчитали с запасом 190 тонн.
    5. Сначала решили сделать подушку 0,8 м. в ширину и 0,4 м. в высоту с арматурой 14 мм. 8 прутов по 4 в нижнем и верхнем ряду и 10 мм. Поперечные прутья (не армированные) шаг 50 см. С выпусками арматуры для связки с фундаментом. Обоснование технологии нашел тут https://www.youtube.com/watch?v=hOAl8RflWHo
    6. 1,7 м. сам фундамент (без подошвы) — 1,2 метра в земле и 0,5 м. над землей. ширина 0,4 метра. Арматуру использовать 12 мм. по 2 прута в горизонтальной плоскости (ряд), всего таких рядов будет 4. Поперечные прутья (не армированные) 8 мм, шаг 50 см. Обоснование технологии нашел тут : http://dom.dacha-dom.ru/raschet-armatury.shtml
    7. Дом монолитный железо-бетон. Стены 15 см. арматура 10 мм. (продольные и поперечные — сетка), будет вязаться сетка 20 см. Сетка будет одна (распологаться будет в центре стены). Сама стена будет высотой 0,5+3,0+2,5 = 6,0 м.
    8. Бетон используется М300.
    9. Все перекрытия (1 эт, 2 эт, чердак) деревянные, для них в стене будут заранее сделаны закладки на глубину 10 см для установки лаг.

    Комментарии

    Вот теперь хочу у вас поинтересоваться все ли верно, и что не так, и как желательно или нужно сделать. Обоснование хотелось бы получить с расчетами, если к прмеру неверный деаметр арматуры или не то количество.

    Забыл дописать что при таком устройстве нагрузка на грунт будет минимальна :

    190000 (кг.) / 308800 (см2 подошва) = 0,615 кг/см2

    190 000 /310 400 = 0,612

    Я все-таки хочу уточнить у Вас:

    1. Регион строительства, чтобы проверить глубину промерзания.

    2. Смущает фраза о армированной подушке. Что Вы имеете ввиду, песок и щебень? Его Вы хотите армировать? Или будете делать подбетонку под ленту без пятки? Проясните пункт 5.

    3. Далее хочется знать для себя (человека, который будет Вам выдавать рекомендации или браковать Ваши планы), скажите пожалуйста, почему Вы решили делать дом из монолитного железобетона полностью? Почему не взять стандартные стеновые материалы? Скажу сразу, что такое армирование этих железобетонных стен не проходит, армирование будет сложнее.

    4. Для того, чтобы проверить вес дома и нагрузку на грунт нужно иметь больше данных, например, высота этажа, материал для крыши, вообще, желательно мне бы иметь план для более внятного ответа.

    И еще, сразу скажу, что расчеты мы не выкладываем (таковы правила), я выкладываю сразу результат подсчетов. Если идет речь о подборе арматуры, то мы учитываем все строительные параметры данного строения и участка и по опыту практикующих строителей подбираем арматуру, так как все частные дома имеют приблизительно похожие площади и параметры. Конечно арматуру закладываем с небольшим запасом для перестраховки себя и Ваших бригад строителей. Поверьте, этого достаточно для устройства частного дома. Делаем мы так, потому что рассчитать полностью нагрузки и все параметры, это уже целый проект, который делают проектные бюро за большие деньги. У нас есть опыт строительства частных домов и хорошие специалисты, которые считают в небольших программах все, что нужно для данной ветки. Хочется отметить, что все наши специалисты работают в строительной сфере каждый день в реальной жизни, поэтому можно доверять данным расчетам полностью.

    Жду уточнений и начинаю работать по Вашему вопросу.

    При всем уважении мне кажется ElenaRudenkaya вы невнимательно читали описание. Ваш ответ уже на конфликт вытягивает, хотя я просто в целом хотел проверить свое описание. Промерзание я написал, подушка под фундамент естественно бетонная, даже ссылку написал где ее устройство описывается специалистом ? Специалист сразу может понять хотябы примерно ошибки и проблемы, со стеной вы только не ошиблись, там нужно больше армировать. Если расчеты для вас запрещены, то как проверить вашу доставеронсть ? Ну ладно. От вас мне нужно только общее описание с примерными расчетами. А таить принцип расчетов «Тайна фирмы» — это смешно. Но да ладно, это ваше дело. Раз вы так боитесь критики. Чувствую я тут не получу описания. Нужно идти нанимать конструктора-инженера за 850$ который мне напишет план дома и какую арматуру нужно использовать и какой толщины фундаммент делать 🙂

    Если вас смущает мой вопрос в целом, давайте по отдельности на описании выше.

    1) Правильное ли устройство подушки, и достаточный объем и деаметр врматуры.

    2) правильно ли устроен фкндамент (ширина, высота, возможно на такой подушке нужно уже или шире), объем и диаметр арматуры.

    3) Достаточна ли толщина стены, и объем и диаметр арматуры.

    4) Сама коробка дома (стены 15см. 8м * 11м) длина стены в 11 метров и высот в 6 метров не смущает ? может нужно перегородку сделать. Тут бы специалист сказал, что нужно стену на прогиб посчитать (уже подсказка).

    5) Достаточна ли подушка с расчетной нагрузкой на грунт 0,615 кг/см2 на описании того грунта что я дал.

    Инженера-конструктора нанимать для расчета количнства арматуры и прогиба стены ? Ну вот Любите вы в офисах пугать и вешать на уши молоднякам любителям. Я понимаю это их работа, но мне то зачем вешать это. Да я не знаю некоторых нюансов, но за них брать такую цену ? Либо у вас спроса нет, либо конкупенции, хочеся сказать тому кто все это вешает пытаясь запугать. Знающий все рассчитыает и посчитатает за пару часов, это мне знакомый инженер сказал, а вот все это оформить в проект, тут да время не мало займет. ну так скажите за что мы платим ?

    Подождите, не принимайте все близко к сердцу, никакого конфликта. Это были только мои уточнения и небольше. Я все вопросы прокомментирую по порядку. Я написала, что начинаю работать по Вашему вопросу, вчера сделала расчеты, как Вы говорите, но за пол часа. Не горячитесь.

    Если Вас не устроят мои ответы, мы позовем еще специалиста. Сегодня напишу Вам ответ по первому Вашему вопросу да и по второму тоже.

    Вы так и не сказали Ваш регион строительства. Значит проверять глубину промерзания я не буду, буду основываться по Вашим данным — 1,2 м.

    Каждый пункт будет соответствовать Вашему пункту в вопросе.

    1. Скорее всего, вода в колодце на 1 м выше, потому что рядом пруд и подпор воды приподнимает столб воды. Но это нестрашно, все равно 2 м Вам не помеха для строительства. Это хорошо, что вода ниже глубины промерзания, а тем более основания фундамента.

    2. Конечно 11 м стены нужно делить перегородкой, так как по всем параметрам (устойчивость, прогиб и прочность) она не проходит. Но без плана и планировки, сложно сказать, как именно ее разбить на части.

    4. Пересчитала, да, действительно получается вес дома 191 т, но это без кровли, перекрытий, внутренней отделки, утепления, лестницы, перегородки и эксплуатационной нагрузки, но с подушкой. А полная нагрузка дома, нужно будет добавить еще около 40-50 % веса, не считая ветровую и снеговую нагрузки. То есть, дом будет весить более 250 т.

    5. Здесь к Вам тоже притензий нет. Нам запрещается выкладывать другие источники, поэтому вчера я не стала даже просматривать их. А по Вашему описанию пыталась понять что Вы имеете ввиду. Просьба к Вам, если хотите дать нам просмотреть какойто другой материал или сайт, пишите в личку. Так как лишняя реклама на сайте запрещена.

    Просмотрела часть видео, никаких особо притензий к данной технологии не имею. Могу только дать свои рекомендации.

    Высота расширения (пяты или как в этом видео называют подушкой) дастаточно 300 мм, ширина (при ширине самой ленты 400 мм) достаточно 600 мм. Ваше армирование проходит 2 ряда по 4 прута продольной арматуры диаметром 14 мм (внизу) и 10 мм (вверху) перевязанной поперечной арматурой диаметром 8-10 мм с шагом 25 мм, а не 50 мм. Это очень большой шаг для такого дома и фундамента. Продольная арматура всегда перевязывается поперечной. Подушку связывать нужно, здесь притензий нет.

    Но Вы учтите, что все это описано для фундаментной ленты шириной 400 мм, думаю, такой ширины будет мало. Скорее всего Ваши параметры ленты изменятся и она будет шириной 500 мм или 600 мм, а соответственно, подушка 800х400 мм будет правильнее. Далее опишу почему.

    Читать еще:  Как утеплить стены снаружи в частном доме

    6,7,8. При глубине промерзания 1,2 м, Вам нужно брать глубину заложения 1,3 м, это нормативные данные (глубина промерзания + 10 см). То есть, достаточно взять 1,3 м глубину фундамента вместе с подошвой, это же тоже часть фундаментной ленты. 400 мм высота подошвы + 900 мм высота самой ленты и 50 см цоколь, итого 1,8 м фундамента с надземной и подземной частью. Чисто для ленты 90 см (без подошвы) достаточно 3 рядов продольной арматуры диаметром 12 мм и перевязанной поперечной диаметром 8-10 мм с шагом 30 см. Схема армирования только подземной части фундамента:

    Если сразу говорить о монолитном цоколе, тогда его лучше лить сразу и добавится еще один ряд армирования (как описывали Вы выше). Схема:

    Почему я считаю, что ширины ленты 400 мм будет мало? Дело в том, что стена толщиной 15 см из бетона не проходит по параметрам. Обычно несущая стена делается в 1,5 кирпича (если говорить о кирпичных стенах), то есть 380 мм, но это при хороших умных расчетах (когда учитывается сразу теплоэффективность данной конструкции), ее утеплять нужно будет, но уже нитак сильно, как 250 мм. Минимально несущая стена из кирпича делается 250 мм. Очень смущает толщина стены 15 см, армирования в одну сетку точно мало для такой конструкции. Нужно считать ветровую нагрузку и тогда нужно будет сказать нужно будет делать монолитный каркас из 2-х сеток связанных между собой или одной хватит. Ваше сечение может пройти по прочности и прогибам, я позже перепроверю (или попрошу Сварога), но у меня больше вопросов по стенам и распору. Нужно знать вид кровли, чтобы понимать и посчитать толщину стены.

    Но самый большой минут данного вида стенового материала, это его теплопроводность. Бетон по теплу равен 0. Чтобы посчитать точнее, нужен регион строительства, но можно и так сказать, что при глубине промерзания 1,2 м, сопративление теплопередачи равно 3, это означает, что стена из железобетона должна быть 3 м толщиной, чтобы пройти по теплу. Соответственно, для стены 15 см нужно продумывать очень хорошее утепление более 100 мм утеплителя (это может посчитать и сказать позже наша специалистка по утеплению Валерия после того, как Вы уточните регион).

    После того как Вы проясните эти 2 важных момента (кровлю, дадите план дома и уточните регион), мы сможем Вам точнее ответить по толщине стены, по ее армированию и утеплению.

    А исходя уже из толщины стены, я смогу сказать Вам ширину ленточного фундамента и тогда уже точные параметры подошвы.

    И именно поэтому, я задавала Вам вопрос, почему именно монолитные стены Вы хотите сделать? Только поэтому, а Вы расстроились и думали я с Вами сорюсь. Мое мнение, лучше уж сделать монолитно-каркасное строение и заложить стены блоками или кирпичом, но никак не из бетона делать полностью стены. Это нерентабельно. Кстати, для стен будет достаточно марки бетона М200. А для фундамента М300.

    9. По этому пункту никаких притензий тоже нет.

    Расчет по нагрузке на грунт соответственно тоже не верен, так как у меня вес дома получается гораздо больше, чем у Вас, с учетом всех конструкций дома.

    Если считать для дома весом 250 т, то у меня получается 0,888 кг/см2.

    Жду Ваших комментариев. И давайте дружить, так как Вы пришли ко мне за помощью, а начали с войны. Людей недовольных нашей работой у нас еще не было. Во всем можно разобраться и ошибается каждый. У нас большой штат сотрудников (консультантов пратикующих: строителей, прорабов, к которым можно обратиться по любому вопросу и специалистов инженеров расчетчиков). Но Вы поймите, что весь проект сделать мы Вам не сможем, так как это не в нашей компетенции, мы только можем подсказать, порекомендовать или забраковать на словах. Мы даже можем обследовать здания и сооружения по фотографиям, такое уже было и не раз. Недовольных не было.

    Как сделать монолитные железобетонные стены своими руками

    Монолитные железобетонные стены сегодня востребованы и широко используются для строительства самых разных объектов – как жилых, так и промышленных. Довольно часто по такой технологии возводят дорогостоящие проекты – многоэтажные здания, авторские дома, торговые центры и т.д. Связано это с тем, что сам тип конструкции дает возможность обеспечить максимальные показатели прочности и надежности, долговечности, при сравнительно высокой скорости строительстве и невысокой общей стоимости.

    Железобетонные стены относят к типу монолитных, когда их заливка выполняется прямо на строительном объекте (в то время, как сборные конструкции монтируют из произведенных на заводе отдельных плит, колонн, перекрытий и т.д.). Монолитное домостроение отличается массой преимуществ и минимальным набором недостатков, может производится в любую пору года, существенно сокращает расходы и время на возведения больших проектов.

    Стены из монолитного железобетона заливаются в съемную/несъемную опалубку, которая монтируется точно по контурам здания. В опалубке выполняется армирование для упрочнения конструкции, которое полностью заливается бетонным раствором. Процесс осуществляется поэтапно, но без схватывания бетона, что позволяет избежать наличия швов.

    Преимущества и недостатки

    Железобетонная стена – крепкая и долговечная конструкция, которая способна выдерживать немалые нагрузки и демонстрировать положительные свойства и характеристики. До реализации проекта необходимо тщательно изучить все особенности данного типа конструкций.

    • Небольшой вес – 1 квадратный метр весит около 340 килограммов, что позволяет выбирать облегченный фундамент (к примеру, квадратный метр кирпичной кладки весит до 960 килограммов)
    • Длительный срок эксплуатации – монолитный железобетон не боится внешних негативных факторов, служит минимум 100 лет
    • Прочность и надежность из-за отсутствия соединений в конструкции и риска расхождения швов, появления трещин
    • Высокий уровень пожаробезопасности, стойкости к воздействию ураганов, циклонов, сейсмической активности
    • Экономия на отделочных материалах и работах благодаря ровным и гладким стенам, позволяющим выбрать любой вариант интерьера и не тратить силы, время и средства на выравнивание стен, устранение дефектов и т.д.
    • Возможность выполнить все работы самостоятельно, без спецтранспорта и подъемников
    • Стойкость к окислению, коррозии
    • Простота и высокая скорость монтажа
    • Невысокая стоимость реализации проекта
    • Возможность воссоздать самую оригинальную дизайнерскую задумку – плита стеновая железобетонная размеры предполагает любые, залить можно конструкцию какой угодно конфигурации, с криволинейными, арочными элементами, реализовав оригинальный проект коттеджа или авторского дома
    • Хорошие теплоизоляционные характеристики за счет отсутствия мостиков холода

    • Необходимость обязательно проводить тепло/звукоизоляционные мероприятия
    • Сложность в разборке
    • Риск появления отслоек, трещин и других деформаций в случае неправильного замеса бетона, несоблюдения технологии заливки, ухода и т.д.
    • При строительстве в холодную пору появляется необходимость прогрева бетона
    • Важность дополнительного ухода в период набора прочности бетона и остановки работ на этот период

    В целом, преимуществ монолитная железобетонная плита демонстрирует намного больше, чем минусов. Более того, многие недостатки можно нивелировать теми или иными решениями, остальные же больше относятся к ряду особенностей, чем явных и серьезных минусов.

    Минимальная толщина

    Толщина железобетонной стены высчитывается, исходя из того, что основной задачей материала является выполнение функции ограждающей конструкции и сохранение тепла. Толщина определяется в процессе выполнения теплотехнического расчета, в котором учитывают: расчетные показатели температур климатического региона, материалы для отделки и утепления.

    Размер бетонных конструкций всегда четко определяется проектом и отступать от выбранных заранее значений нельзя. Обычно монолитные железобетонные стены делают толщиной в диапазоне 25-45 сантиметров при условии, что в климатическом регионе расчетная температура составляет от -20 до -40С. Все внутренние стены выполняют однослойными.

    Так, для двухэтажного дома будет вполне достаточно 12 сантиметров толщины монолитной железобетонной несущей стены. Такой показатель по уровню прочности равняется к: 25 сантиметрам кирпичной кладки, 63 сантиметрам пенобетона, 40 сантиметрам газобетона.

    Устройство своими руками

    Для устройства ЖБИ данного типа своими руками необходимо тщательно изучить всю технологию.

    • Выполнение расчетов
    • Подготовка площадки – удаление пыли и грязи, расчистка объекта
    • Заливка фундамента, выжидание положенного срока для продолжения работ
    • Установка съемной/несъемной опалубки по общему периметру строения и всех внутренних стен
    • Монтирование армирующего каркаса для усиления конструкции
    • Заливка бетоном опалубки
    • Правильный уход за бетоном в процессе его застывания и твердения

    Все работы выполняются прямо на строительном объекте, в отличие от сборной технологии, когда плиты стеновые железобетонные производят в условиях завода, а потом доставляют на место.

    Опалубка

    Для того, чтобы создать прочные и надежные монолитные стены, необходимо правильно собрать опалубку и сделать ее способной выдержать вес бетона, не дав ему протечь и испортить монолит.

    • Разборная – монтируется из отдельных элементов, которые обеспечивают конструкции жесткость
    • Блочная – монтируется в случае реализации проекта без перекрытий
    • Пневматическая – с прочной воздухопроницаемой оболочкой
    • Скользящая – актуальна для возведения многоэтажных строений
    • Туннельная – используется в строительстве конструкций с перекрытием
    • Несъемная – потом выступает в роли декора в здании

    Самое главное – обеспечить максимальную прочность конструкции и следить за ровностью, чтобы избежать кривизны и деформаций под воздействием большого веса бетона.

    Армирование

    Для обеспечения прочности панелей необходимо обязательно армировать монолитные железобетонные стены. Армирование выполняется сразу после сборки переставной опалубки. Если же речь идет о несъемной опалубке, то там каркас уже установлен производителем и просчитан в соответствии с нагрузками и проектными показателями.

    • Арматурный каркас выполняют двухслойным, чтобы не допустить изгиба стены из-за нагрузки в любом направлении.
    • Основной тип нагрузки на стены – сжимающий, поэтому минимальное сечение стержней продольных должно составлять 8 миллиметров. Малоэтажное строительство допускает сетки из проволоки 80-миллиметровой.
    • Величина максимального шага арматуры поперечной составляет 35 сантиметров, продольной – 20.
    • Поперечная арматура площадь сечения должна иметь минимум четверть от площади продольной.
    • Все концы прутьев анкерятся в бетоне обязательно без выхода за его пределы. Рифленые прутья сами хорошо сцепляются с монолитом бетона, пруты гладкие анкерят загибами на концах.
    • Стержни арматуры должны быть достаточно длинными для всей высоты здания. Если же их нужно состыковать, то только внахлест и без сварки.

    Усиление проема

    При возведении монолитных железобетонных стен стоит помнить о том, что все проемы ослабляют конструкцию и считаются ее наиболее уязвимым местом. Периметры дверных, оконных проемов обязательно упрочняют дополнительно.

    Число и толщина стержней арматуры напрямую зависят от приложенных нагрузок, ширины проема, принимаются по проекту. Армированию подлежат все вертикальные и горизонтальные плоскости.

    Заливка

    После установки арматурного каркаса в опалубку можно заливать бетон. В зависимости от типа опалубки, работы по заливке монолитных железобетонных стен могут осуществляться по-разному.

    Несъемную опалубочную конструкцию заполняют, начиная от пространства под проемами окон в направлении к углам сооружения. Съемные формы заливают порядно, на высоту до 50 сантиметров за заход, чтобы обеспечить достаточное уплотнение бетонного раствора.

    Углы нужно тщательно наполнять, затем вибрировать. В процессе подачи бетона механизированным методом скорость движения раствора понижается с целью обеспечения максимально качественной заливки, а сечение рукава уменьшается. Бетон обязательно уплотняют вибратором, правильно за ним ухаживают.

    В зимнее время раствор нужно прогревать, летом – защитить от слишком быстрого испарения влаги (накрывать пленкой, проливать водой для замедления процесса гидратации). От возможных осадков бетон обязательно нужно защитить полиэтиленовой пленкой (все его открытые части).

    Где применяются

    Монолитный способ возведения стен применяется в самых разных сферах строительства – как в частном, так и в промышленном, коммерческом. С использованием данной технологии возводят общественные здания, строения в частном секторе, выполняют многоэтажную застройку. В Москве, к примеру, множество новостроек возводятся именно таким методом.

    • Точечная застройка внутри уже существующих кварталов
    • В случае недостатка места разработки почвы под котлован
    • Если подъезд строительной техники, кранов невозможен из-за особенностей расположения объекта
    • Когда нужно ускорить и упростить, удешевить процесс строительства
    • При реализации авторских проектов домов
    • В регионах с повышенной сейсмической опасностью

    Монолитные железобетонные стены – прекрасный выбор для возведения любого здания, который обеспечит необходимые свойства и характеристики, сделает сооружение прочным и надежным, долговечным и крепким. При условии выполнения верных расчетов и соблюдения технологии гарантирован наилучший результат.

    голоса
    Рейтинг статьи
    Ссылка на основную публикацию
    ВсеИнструменты
    Adblock
    detector