Sd-zebra.ru

Строительный журнал
4 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Изготовление вагонки на циркулярке

Изготовление вагонки в домашних условиях на самодельном станке

Деревянная вагонка – тонкая облицовочная доска со специальными вырезами, обеспечивающими простоту монтажа, пользующаяся стабильно высоким спросом на рынке.

Это универсальный материал, с его помощью можно создать изысканный интерьер, облицевать наружную стену. Дерево полностью безвредно, вагонка подойдет даже для детской комнаты. Дощечки любой формы можно купить в строительном магазине, а можно сделать самостоятельно, для этого потребуется станок для изготовления вагонки, материал и, конечно же, желание.

  • Стоит ли покупать
  • Принцип работы станка
  • Составные части самодельного станка
    • Станина
    • Столешница
    • Двигатель
    • Прижимной механизм
    • Режущий инструмент
  • Вагонка с помощью циркулярки
  • Использование фрезерного станка
  • Требования к пиломатериалам

Стоит ли покупать

Купить вагонку нетрудно. В продажу поступают различные ее виды, они отличаются используемой древесиной, цветом, фактурой, формой наружной поверхности, поэтому можно выбрать материал, идеально подходящий для любого проекта. При всем при этом у вагонки есть существенный недостаток – высокая цена.

Затевая крупный ремонт, нелишним будет рассмотреть вариант самостоятельного изготовления вагонки. Стоит отметить, что даже самый простой станок такого типа будет иметь высокую цену, и, прежде чем решаться на покупку, надо оценить ее рентабельность.

Нужен в домашней мастерской подобный станок или нет – решать самому мастеру, можно лишь привести несколько аргументов в пользу покупки:

  • производство вагонки в домашней мастерской позволит заметно сэкономить на строительном материале;
  • изготовленная своими руками продукция будет заведомо более высокого качества, чем аналогичная, поступающая в продажу;
  • станок может стать источником дополнительного заработка ввиду ощутимой разницы в цене между обрезной доской и готовой вагонкой.

Также нельзя забывать и о том, что данный станок многофункционален. Сфера его применения не ограничена производством вагонки. С его помощью можно изготовить ряд других профилированных изделий из дерева, среди прочего: наличники, плинтусы, фигурные рейки для всевозможных рамок.

Принцип работы станка

Процесс изготовления вагонки включает в себя обработку заготовки с четырех сторон. Прежде всего, доска проходит дисковые пилы, которые создают ровные края. Далее рейсмус калибрует заготовку. Последним этапом является фрезерование, в результате которого формируются фаски и элементы соединения (шип и паз).

В принципе, все эти действия можно выполнять на разных станках, но это неэффективно. Гораздо разумнее использовать один станок, который позволит получить на выходе полностью готовое изделие, к тому же за один проход.

Работа данного станка возможна благодаря одновременной установке нескольких (от 4 до 7) шпинделей на одной столешнице. Регулировкой расстояния между пилами легко обозначить геометрические размеры получаемой доски, меняя фрезы, – гибко настраивать профиль изделия.

На производственных предприятиях используют мощные станки с рабочими поверхностями до 12 м, для изготовления вагонки в домашних условиях можно выбрать портативное устройство. При этом мощности небольшого бытового станка с лихвой хватит для нужд текущего ремонта.

Составные части самодельного станка

Станок для производства вагонки можно изготовить самостоятельно, но надо учитывать, что он имеет сложную конструкцию. Браться за такую работу можно только в том случае, если имеется опыт и соответствующие знания.

Чертежи простого станка для домашней мастерской несложно найти на просторах интернета. Конструктивно же он состоит из нескольких основных устройств, собранных на общей раме.

Станина

Остов станка являет собой массивную стальную конструкцию, которая обеспечивает устойчивость и надежность крепления всех узлов и агрегатов. Станина должна быть неподвижной, для этого ее центр тяжести располагают как можно ниже. Составные части остова соединяют между собой с помощью сварки.

Столешница

Лучшим материалом для стола самодельного станка является шлифованная стальная плита. В ней делаются технологические отверстия для выхода режущего инструмента, на ней устанавливаются упоры. Столешницу делают узкой и вытянутой в длину, ее задача – поддерживать заготовку во время обработки.

Для небольшого станка столешницу можно изготовить и из листовых материалов на основе дерева. Подойдут ламинированные плиты или толстая фанера. Лучше всего подобную конструкцию оббить металлом или оклеить прочным пластиком.

Двигатель

Все вращающиеся устройства приводятся в действие электродвигателем. Даже для небольшого станка его мощность должна превышать 2 кВт. Передача вращения осуществляется с помощью ремней. Для эффективной работы различных режущих устройств нужна разная скорость вращения, этого добиваются использованием шкивов разных диаметров.

Прижимной механизм

Задача данного механизма – точно ориентировать заготовку и удерживать ее во время обработки. Реализуется набором роликов, закрепленных на столешнице. Их делают съемными, что позволяет использовать станок для изготовления дощечек различной ширины.

Режущий инструмент

Дисковые пилы и фрезы формируют профиль изделия на выходе. Качество получаемой вагонки зависит прежде всего от качества этого узла. Меняя режущий инструмент и его параметры, можно настраивать станок для производства различной продукции.

Создавая самодельный станок, важно обеспечить безопасность его эксплуатации. Все вращающиеся части должны быть закрыты металлическими кожухами. Блок включения-отключения должен располагаться в непосредственной близости от оператора. Кнопка выключения должна быть красного цвета, легко нажиматься и ни в коем случае не быть утопленной в корпус выключателя.

Вагонка с помощью циркулярки

Часто возникает ситуация, когда на передний план выходит не эстетика материала, а исключительно его практичность, к примеру, необходимо отделать стены или потолок подсобного помещения, погреба, мастерской. Для этих целей отлично подойдет простая и надежная, изготовленная своими руками на циркулярке вагонка.

Первым делом надо подготовить пиломатериал. Понадобятся доски толщиной 15-20 мм, шириной 8-10 см. Разумно предположить, что чем шире доска, тем меньше ее понадобится, тем быстрее будет выполнена работа. Это верно, но лишь отчасти. Большая ширина плюс примитивное соединение, пазы для которого позволяет выполнить циркулярка, гарантированно приведут к короблению доски, тем самым недолговечности покрытия.

Заготовки необходимо выровнять по ширине. Для этого боковой упор циркулярной пилы выставляют с помощью линейки, фиксируют. Поочередно обрабатывают каждую дощечку, доводят ширину до единого значения.

Обратите внимание! В процессе работы следует внимательно осматривать заготовки. Не стоит пытаться изготовить вагонку из доски, в которой много сучков, или их немного, но они крупные. В домашних условиях их точно не удастся зафиксировать, они скоро выпадут.

После того как дощечки выровняли, их циклюют. Лучше всего для этого подходит фуговальный станок, но заводские циркулярки тоже могут выполнять эту функцию. Конечно, можно обработать доску ручным или электрическим рубанком.

Далее необходимо создать паз и шип для крепления вагонки. Проще всего сделать зеркальные выборки в противоположных торцах доски. Их точность и симметричность достигается регулировкой высоты выхода диска и расстоянием от пилы до упора.

При толщине доски в 20 мм выход диска должен быть 10 мм, расстояние до линейки также 10 мм. Первый проход делают плашмя. Прижимая доску к боковому упору, проделывают в ней канавку на половину толщины. Далее доску ставят на ребро, повторяют операцию. Те же действия, но в зеркальном отражении выполняют с другого торца.

В результате описанных действий получается грубый вариант вагонки, которую легко монтировать, она создает привлекательную ровную поверхность.

Использование фрезерного станка

Наличие фрезерного станка по дереву позволит изготовить вагонку достаточно высокого качества. Ею можно смело облицовывать не только подсобные помещения, но и жилые комнаты. Используя фрезы различной конфигурации, можно изготовить с помощью фрезера своими руками вагонку любого типа, в тому числе и пользующуюся особым спросом евровагонку.

  • более надежное соединение;
  • пропилы на обратной стороне, позволяющие покрытию дышать;
  • обилие профилей, позволяющих создать уникальную поверхность;
  • высокая долговечность.

До начала работы надо подготовить материал. Дощечки должны быть ровными, гладкими. Заготовки с сучками на боковых гранях сразу отбраковывают – высока вероятность того, что в процессе фрезеровки они вылетят. Также отбраковывают дощечки с потемнениями, продольными трещинами, имеющие видимую кривизну.

Лучший фрезерный инструмент для изготовления вагонки – станок с вертикальным шпинделем. На него надевается фреза для проделывания паза с одновременным снятием декоративной фаски. Режущий инструмент выставляется в зависимости от требуемой глубины обработки и надежно фиксируется.

Работать будет удобнее, если станок немного усовершенствовать, а именно установить на столешнице несколько металлических роликов, которые будут фиксировать рейку, регулируя глубину обработки, позволяя ей поступательно двигаться вдоль ножа.

Обратите внимание! Прежде чем браться за изготовление вагонки, стоит испытать станок. Для этого нужно выстругать короткую рейку, проверить и, если результат устраивает, переходить непосредственно к работе.

После того как будет обработана одна сторона, фрезу меняют. Удобно работать наборным инструментом, фрезами, собранными из нескольких ножей. Меняя конфигурацию режущей кромки, можно изготавливать различные виды вагонки.

Также можно проделать пазы и на внутренней стороне вагонки, для этого заготовку ставят на ребро, поджимают с помощью роликов.

Требования к пиломатериалам

Изготовить качественную вагонку можно только из соответствующего пиломатериала. Есть несколько правил по этому поводу:

  • лучше брать древесину нижней части дерева. Она отличается хорошей фактурой, в ней меньше сучков;
  • заготовка должна быть ровной и гладкой. Не допускается наличие трещин, гнили, следов деятельности короеда;
  • доски, из которых будет изготовлена вагонка, должны быть высушены, допускается влажность не более 12-16%. В противном случае вагонку может повести, а одна некачественная доска легко испортит всю стену.

Порода дерева выбирается в зависимости от предназначения вагонки. Для работы используют самую разную древесину, чаще всего это сосна, кедр, лиственница, дуб, ясень.

Самой популярной по праву считается древесина хвойных пород. Она отлично подходит как для внутренней отделки, так и для наружных стен. В помещении она создает особый уют, наполняя воздух еле уловимым смолистым ароматом.

Липа, ввиду своей мягкости и податливости, позволяет изготавливать вагонку самого сложного профиля. Превосходные потребительские характеристики и высокую долговечность имеет дуб и лиственница. Единственный их недостаток – сложность обработки, необходимо использовать фрезы из твердых сплавов.

Оформление помещений деревянной вагонкой – это осовремененная классика. Изысканные и безопасные для человека интерьеры, красивый и функциональный экстерьер – все это можно сделать самому. Мини-станок для производства вагонки позволит сэкономить на строительном материале, а полноценный стационарный – поможет неплохо заработать.

Лодочный причал из вагонки своими руками

Моя дача расположена на берегу озера, но что-либо строить вблизи воды в нашем ТСЖ запрещено. Единственное, на что я мог получить разрешение — это съемный причал. Другими словами, никакие постоянные крепления не могут использоваться, никаких свай, никакого цемента. Ну что же, вызов принят!

Макет и список необходимого

На компьютере рисую макет будущего причала с учетом имевшихся в моем распоряжении досок, тротуарной плитки, шлакоблоков и старой вагонки от сарая.

Макет причала в 3D программе

Исходя из имевшихся у меня материалов, причал будет иметь размеры 1,5х3,0 м, в качестве мобильных свай будут использоваться шлакоблоки, а настил будет возводиться из вагонки. Единственный ее недостаток — она тонкая, чтобы выдерживать большую нагрузку.

Чтобы компенсировать это, мне пришлось только уменьшить расстояние между поперечинами с 40 до 20 см, для чего увеличил количество поперечин каркаса.

Вагонка и тротуарная плитка для проекта

Список материалов для работы:

  • вагонка;
  • брус;
  • тротуарная плитка;
  • шлакоблоки;
  • пластиковые трубы диаметром 100 мм;
  • оцинкованные саморезы.
  • циркулярная пила;
  • фрезер;
  • шлифовальная машинка;
  • дрель;
  • ручная пила;
  • молоток;
  • шуруповерт;
  • уровень, рулетка, угольник, карандаш;
  • острый нож.

Подготовка древесины

Использовать вагонку без подготовки было нельзя, поэтому предварительно срезаю с помощью циркулярной пилы соединения шип-паз, а также закругляю края.

Шлифовка поверхности досок

Затем с помощью шлифмашинки обрабатываю поверхность, чтобы убрать все шероховатости и неровности.

Тыльная сторона вагонки

С тыльной стороны ничего не делаю, оставляя как есть.

Обратите внимание! Несколько досок были неровными, и выпуклой частью их сориентировал вниз.

Из более толстых досок сооружаю кайму для причала — соединяю под углом 90° 2 доски, чтобы получить по два угловых элемента 1,5 м и 3 м соответственно.

Сборка угла для защиты периметра

Теперь все готово для облицовки причала, но нет рамы. Именно ней мы сейчас и займемся.

Материалы для причала

Сборка каркаса

Для удобства все работы по сборке каркаса проводил непосредственно на берегу.

Основа

  • Собираю каркас, соединяя вместе две 3 метровых доски с двумя угловыми элементами по 1,5 м. Предварительно подложил под углы тротуарную плитку.
Читать еще:  Чем обшить парилку внутри кроме вагонки?

Контроль

  • С помощью рулетки контролирую размеры, чтобы избежать перекосов.

Поперечина

  • Ребра жесткости (поперечины) укладываю с шагом в 20 см, чтобы тонкая вагонка не провисала под воздействием находящихся на причале людей.

Сборка

  • С помощью оцинкованных саморезов скручиваю каркас для причала.

Фиксация

  • Доски фиксирую в торец саморезами, предварительно засверлив отверстие сверлом 8 мм, чтобы избежать растрескивания.

Крайний элемент

  • Последние доски креплю заподлицо.

Вот такой каркас получился на берегу озера.

Усиление каркаса

Несмотря на то, что каркас делан из 9 поперечин, все равно конструкция показалась мне недостаточно прочной. Чтобы ее усилить, решаю установить еще одну поперечину по диагонали.

Дополнительная поперечина

Важно! Эта поперечина удерживает прямоугольную форму каркаса причала от перекоса.

  • Укладываю поперечину поверх каркаса.
  • Отмечаю маркером ее месторасположение.

Прорези

  • Циркулярной пилой делаю пропилы в перемычках на глубину 2,5 см – толщина доски.

Долото в работе

  • Долотом выдалбливаю проемы.

Доработка проема

  • Острым ножом выравниваю края.

Готовый проем

  • Готовый к установке диагональной перемычки каркас.

Каркас с перемычкой

  • Перемычка установлена и прикручена саморезами.

Обшивка каркаса

Пришло время обшивать каркас причала вагонкой. Работу начинаю с прибивания крайних досок.

Две планки с гвоздями для зазоров

Прикрутив саморезами по дереву первую доску, укладываю на каркас следующую и устанавливаю специальные планки с гвоздями для удобства контроля зазоров между вагонкой.

Важно! Оказалось, что гвозди слишком тонкие, и в дальнейшем заменил их на болты диаметром 9,5 мм.

Прикручиваю вторую доску саморезами и устанавливаю третью.

Доски креплю саморезами

Обратите внимание! Диски с небольшой кривизной укладываю выпуклостью вверх, чтобы в дальнейшем не цепляться за ее края.

Саморезы хороши притягивают такие доски к основанию, убирая кривизну.

Кривизна исчезла

Доски прибивались с обеих сторон настила. Когда работа была практически завершена, посередине не помещались 3 доски, поэтому мне пришлось их подрезать, сделав поуже, чем все остальные.

В проем 3 доски не помещались

С помощью пилорамы заузил три доски для окончательной обшивки настила.

Заужение доски

Затем прикрутил саморезами, и могу сказать, что их практически незаметно.

Узкие доски не выделяются

Готовый верх причала

Сооружение мобильных опор

Как я уже упоминал, забивать сваи или иные стационарные опоры было запрещено. Поэтому мне пришлось сделать мобильные опоры.

Отмечаю место установки дальних опор

Для этого буду использовать несколько шлакоблоков, внутрь которых помещу пластиковые трубы с залитым заранее и застывшим раствором для утяжеления. Такой себе своеобразный якорь.

Материал для подводных опор

Алгоритм работы прост:

  • Одеваю сапоги и помещаю на дно водоема тротуарные плитки, а сверху устанавливаю шлакоблоки.

Шлакоблоки установлены

  • Для устойчивости деревянного настила причала изготавливаю опоры из кусков древесины и фанеры.

Опоры из дерева

  • В пластиковые трубы заливаю раствор и оставляю до полного высыхания.

Трубы под раствор

  • Помещаю трубы-якоря внутрь шлакоблоков и накрываю крышками-опорами.

Установка крышек на опоры Высота опор 45 см Все готово для установки причала

Окончательная сборка

Беру в помощники своего сына, и несем к берегу наш причал.

Скоро причал окажется на своем месте

Он поддерживает причал на берегу, а я зайдя в воду устанавливаю его на опоры.

Все готово

Выводы

Вот такой проект удалось реализовать на берегу озера без ущерба для окружающей среды. При необходимости причал легко разбирается, например, в зимний период. В теплую пору года он используется как причал для нашего каяка, или для рыбалки. А сооружен он был из бросовых материалов, и цена всех расходов не превысила 2000 рублей.

Как сделать вагонку своими руками

Среди отделочных материалов выгодно выделяется вагонка из дерева. Она легко монтируется, создаёт ровную поверхность, обладает всеми качествами натуральной древесины.

Основной недостаток такого отделочного материала — это высокая цена на рынке строительных материалов. Однако существуют способы самостоятельного изготовления вагонки, о которых не все знают.

В статье рассмотрены три варианта, как можно сделать вагонку своими руками, на примере опыта видеоблогеров.

Как из обрезной доски сделать вагонку

Мастер-класс от ютуб-канала «Самоделкин«.

Выбор обрезной доски

В домашней мастерской изготовить вагонку можно не из каждой обрезной доски. Для этого, как правило, используют 1 или 2 сорт пиломатериалов размерами 100х25х6000 мм. Это стандартный размер доски, который востребован на всех этапах строительства дома.

Есть определённые требования к обрезной доске для вагонки. У пиломатериала должна быть естественная влажность, но не более 16%. На досках не должно быть механических повреждений, признаков гнили или червоточин.

Породу дерева для вагонки подбирают в зависимости от того, что будет обшиваться: наружная часть дома, внутренние помещения, баня. Для самодельной вагонки обычно используют недорогие породы древесины, которые часто встречаются в торговой сети:

  • сосна — ярко выраженная текстура, высокая прочность, хорошие теплоизоляционные свойства;
  • ель — светлая текстура, большое количество сучков, лёгкая обработка, не коробится, невлагостойкая;
  • ольха — в текстуре много оттенков, высокая влагостойкость и теплоизоляция;
  • липа — красивая текстура, лёгкая обработка, устойчивость к перепадам температуры.

Изготовление вагонки фрезером

Прежде всего, обрезную доску, обработанную на фуговальном станке, остругивают рейсмусом. С его помощью формируют геометрические размеры будущей вагонки.

Обрезную доску можно обработать и другим способом. Например, достаточно пройтись рубанком, а затем зашкурить поверхность.

Перед фрезеровкой у заготовок строгают рёбра, и острым ножом снимают обзол.

Так как после рейсмуса поверхность у досок шершавая, то их приходится шкурить.

Для фрезеровки используют ручной фрезер мощностью 2100 Вт.

Фрезеровку профиля выполняют комбинированными фрезами, входящими в набор из двух фрез. Если пользоваться отдельными фрезами, то работа займёт намного больше времени.

Набор фрез подходит для обработки древесины всех пород. В наборе одна фреза большого диаметра, которая формирует стыковочный шип, а также кант на фасадной части заготовки. Фреза меньшего диаметра формирует стыковочный паз и кант на другой стороне доски.

Фрезу для стыковочного шипа зажимают в шпинделе фрезера и выбирают глубину фрезеровки.

Устанавливают параллельный упор, входящий в комплект фрезера.

Чтобы облегчить обработку обрезного материала, доски укладывают на стойки обзолом вниз. Специальная рейка держит доску и не даёт ей смещаться при фрезеровке.

Первый пропил делают фрезой стыковочный шип. Этой фрезой поочерёдно обрабатывают все доски. Обратная и лицевая сторона обработанных досок имеет разный вид.

На фрезере меняют фрезу на стыковочный паз, и делают пропилы на одной доске, имеющей стыковочный шип.

Проверяют правильность выбора высоты установки фрезы стыковочный паз по наличию щели между двумя состыкованными вагонками.

Если фреза установлена неправильно, то после стыковки будет щель. Достаточно утопить фрезу, и щель пропадёт.

После корректирования высоты установки фрезы стыковочный паз фрезеруют все оставшиеся доски с шипами.

Качество вагонки, изготовленной фрезером, оценивают по собранному щиту.

Перед монтажом вагонку хранят в помещении. Если оставить материал на улице, то его поведёт, и рейки будут непригодными для обшивки.

Вагонка, изготовленная фрезером, отличается надёжным замком.

Такой материал применяют для обшивки не только внутри помещения, но и для обшивки наружных частей дома.

Вагонка своими руками. Используем циркулярную пилу и фрезер

Мастер-класс от ютуб-канала «AlfFisher«.

Подготовленные обрезные доски перед обработкой циркулярной пилой пропускают через рейсмус. Если такого станка нет, то его заменит электрический рубанок, который закрепляют между двух брусков. Расстояние между брусками выставляют по ширине вагонки.

После того как рейки откалиброваны по толщине, настраивают циркулярную пилу. Для настройки циркулярной пилы изготавливают шаблон по размерам:

  • шип — 4 х 10 мм;
  • паз — 5 х 10 мм.

Настроенной по шаблону циркулярной пилой делают пропил, и лицевую часть заготовки отмечают красной линией. Держать доску длиной 6 метров при пропиле неудобно, поэтому пользуются прижимами, смонтированными по размерам материала.

Циркулярной пилой вырезают гребень и паз на заготовке.

При работе с циркулярной пилой постоянно производят регулировки с помощью шаблона.

Качество полученного обшивочного материала проверяют по результатам состыковки двух заготовок. С лицевой стороны шип должен до конца входить в паз, а с обратной стороны состыкованных реек должна оставаться щель до 1 мм.

Чтобы рейку не коробило при изменении влажности, прорезают компенсационные пазы. Для узкой доски достаточно одного паза.

Заготовка с компенсационными пазами.

На лицевой стороне снимают кромки под углом.

Собранные в щит рейки имеют надёжный ключ, поэтому обшитые поверхности не боятся механических воздействий, а выглядят очень привлекательно.

Как сделать вагонку своими руками на фрезерном станке

Мастер класс от Ивана Баева.

Для обработки деревянных заготовок используют фрезерные станки разных конструкций. Многие умельцы изготавливают такие станки своими силами.

Для изготовления вагонки можно использовать самодельный станок со станиной 900х900 мм.

Перед фрезеровкой станок готовят к работе, и устанавливают фрезу.

Для создания стыковочного паза и стыковочного шипа используют две самодельные фрезы с четырьмя ножами. Их устанавливают по очереди. Рисунок вагонки выбирают установкой фрез на разной высоте.

Чтобы было удобно обрабатывать рейки, пользуются прижимами для фрезерного станка. Такой прижим обеспечивает расположение заготовки нужной стороной, свободный доступ режущей части фрезы к заготовке, безопасную работу на станке.

Обрезную доску перед фрезеровкой пропускают через рейсмус. Откалиброванную рейку фрезеруют под паз.

Когда все рейки имеют паз, на станке меняют фрезу на шип, а затем прогоняют все рейки обратной стороной.

Вагонка, изготовленная на фрезерном станке, имеет надёжный замок и привлекательный вид. Их используют для обшивки любых поверхностей.

Сделать из обрезной доски вагонку не очень сложно. Однако это потребует аккуратности и терпения, так как на работу уйдёт много времени.

Автор: Виктор Прохоров

С использованием материалов ютуб-каналов: Самоделкин, AlfFisher, Иван Баев

Выбор станка для изготовления вагонки

Предприниматели в районах произрастания лесов и заготовки древесины справедливо полагают, что деревообработка и изготовление столярных изделий могут создать стабильный доход, как бизнес. Индивидуальные застройщики рассчитывают на значительную экономию средств, приобретая малогабаритное доступное деревообрабатывающее оборудование, например, станок для изготовления вагонки.

Решение вполне разумное, если учесть, что переработка древесины в столярные изделия увеличивает её стоимость минимум в два раза, а применение в облицовочных работах деревянной вагонки становится всё более актуальным и популярным способом отделки жилья и вспомогательных строений.

Станок для производства столярных изделий может быть приобретён, собран из комплектующих под планируемые объёмы и даже изготовлен самостоятельно.

Прежде чем заняться подбором оборудования либо его изготовлением, необходимо общее понимание вопроса на примере промышленного изготовления облицовочной доски.

  1. Технология промышленного производства вагонки
  2. Условия и требования к производству вагонки в небольших объёмах
  3. Непростая работа на простейшем станке
  4. Размеры заготовок
  5. Подготовка рабочего места
  6. Качество готовых изделий
  7. Комплектация станка
  8. Станки: популярность и доступность
  9. Профессиональные советы при выборе станка
  10. Востребованные бренды
  11. Старт 160
  12. BEAVER
  13. HASKOVO
  14. QUADRO
  15. Станок, как основа бизнес-планирования производства
  16. Расчёты
  17. Дополнительное оборудование
  18. Вывод и пожелание производителям

Технология промышленного производства вагонки

Процесс изготовления вагонки в промышленных объёмах предполагает ряд подготовительных и технологических операций, правильно подобранного комплекта оборудования, складирования и хранения сырья и продукции, соблюдения условий техники безопасности:

  • Дерево (хлысты) распускается на обрезную доску толщиной от 15 до 25 мм, шириной до 150 мм, – размерность определяется предполагаемым сортом вагонки. Распиловка производится на дисковых либо ленточных пилорамах;
  • Доски доводятся до нормативной влажности в сушильных агрегатах, камерах и помещениях различными способами. Сушка необходима для минимизации отходов, рисков искривления и растрескивания пиломатериалов;
  • По достижении нужной влажности доски сортируются по качеству, для производства вагонки материал отбирается второго и выше сорта;
  • Станок для вагонки предполагает обработку доски одновременно в четырёх плоскостях с созданием заданного профиля. Выборка и резка древесины происходит с использованием фрез и ножей различных форм и размеров, обычно заменяемых и позволяющих варьировать различными конфигурациями профилей;
  • Готовые изделия осматриваются и затем проходят доработку: большие сучки и дефекты древесины вырезаются. При этом уменьшается длина ламели, но повышается её сорт, а значит, и отпускная цена.

Условия и требования к производству вагонки в небольших объёмах

По принципу масштабного промышленного предприятия создаются и мини-производства облицовочной доски.

  1. Производственное помещение должно быть отдельным и соответствовать санитарным нормам;
  2. Шум станков должен быть минимальным, особенно если мини-цех устраивается в строении с рядом проживающими людьми;
  3. Древесная пыль – повышенный источник возгорания, что должно быть учтено при организации производства;

В зависимости от мощности оборудования и станков могут возникать непредусмотренные нагрузки на электропроводку, расчёт проводки надо производить с запасом.

Какой бы станок для изготовления вагонки не использовался, должны соблюдаться основные требования:

  1. Доска в производстве должна быть только обрезной, размеры по толщине и ширине досок должны быть одинаковы;
  2. Помимо основного станка, необходимо иметь в комплекте оборудования двухсторонний рейсмус либо, как минимум, фуговальный станок;
  3. Обязательно следует пропустить через рейсмус с двух сторон широкие плоскости всех досок;
  4. Влажность доски-заготовки не должна превышать 24 %, в противном случае её необходимо досушить под навесом с вентиляцией.
Читать еще:  Чем обшить балкон внутри кроме вагонки?

Непростая работа на простейшем станке

Разного рода рекомендации для начинающих столяров-станочников утверждают, что изготовление вагонки либо других изделий из дерева несложно и доступно любому новичку.

На практике несколько иначе: столярные работы сложны по определению, а с применением станков и специального инструмента ещё и опасны. Сначала необходимо изучить хотя бы в минимальном изложении теорию обработки древесины: направление волокон, виды соединений, сортность, твёрдость, свилеватость, дефекты и пороки.

Чем проще деревообрабатывающий станок для вагонки, тем большее вмешательство пользователя необходимо для его настройки и выставления параметров.

Общее ознакомление с работой станка надо проходить, сначала наблюдая за работой мастера и фиксируя даже незначительные нюансы установки и регулировки ножей, фрез, креплений и защитных приспособлений.

Размеры заготовок

На универсальном простейшем станке или циркулярке не рекомендуется использовать, в качестве заготовки, доску шириной более 10 см. Соединение вагонки, изготовленной на таком оборудовании, выполняется в четверть, а такой упрощённый профиль не даёт гарантии от коробления доски при эксплуатации.

Чем шире вагонка, тем больше вероятность, что её «поведёт», поэтому не стоит делать такую облицовочную доску шире 8 см.

Подготовка рабочего места

Все время внимание обращается на работу пилы, поэтому в процессе не должно ничего мешать под ногами и на столе с заготовками. Готовые изделия аккуратно укладываются с противоположной стороны от заготовок. Станок для вагонки в простейшем исполнении не предназначен для самостоятельной работы с длинными заготовками.

Самостоятельно удержать доску на выходе из фрезы с плотным прижиманием к линейке очень сложно, есть реальная опасность получения травмы из-за нарушения линейности на торцах и потребности в дополнительных усилиях.

Качество готовых изделий

Изготовить евровагонку на универсальном станке в простейшем исполнении практически невозможно. В лучшем случае и при высоком профессионализме можно на выходе добиться качества вагонки класса «В» или 2-го сорта. Производительность такого станка для вагонки может позволить окупить вложения в него, но прибыль от коммерческого использования маловероятна.

Комплектация станка

Собрать станок для вагонки из отдельных комплектующих возможно, лишь обладая необходимыми техническими навыками. Составные части станка для домашнего применения:

  1. Станина: представляет собой тяжёлый каркас с высокой устойчивостью и расположением центра тяжести внизу рамы;
  2. Стол для поддержания вагонки из массивной стальной плиты с отверстиями для фрез и шпинделей;
  3. Двигатель до 5 кВт с передачей от 5000 оборотов в минуту для повышения чистоты строгания;
  4. Прижимные ролики для удержания заготовки в нужных плоскостях;
  5. Ножевой вал;
  6. Защитный кожух вращающихся частей;
  7. Блок включения с кнопкой наружного исполнения;
  8. Заземление и защитный металлорукав для электропроводки.

Станки: популярность и доступность

Для производства облицовочной доски в небольших объёмах наиболее популярным, понятным в применении и доступным по цене считается четырёхсторонний станок для изготовления вагонки.

На нём можно изготавливать евровагонку высокого качества с полной готовностью изделий за один проход. Кроме вагонки, возможен выпуск плинтусов и наличников.

Основные параметры выбора:

  • Скорость подачи заготовок;
  • Масса станка;
  • Возможный вид сечения вагонки;
  • Мощность;
  • Количество шпинделей.

Профессиональные советы при выборе станка

Все станки проектируются под материал нормативной влажности. При наличии выбора примерно равных по главным характеристикам станков можно обратить внимание на признаки, по которым определяется лучшая модель для не очень качественного исходного материала, в том числе смолистого:

  • Подающе-прижимные вальцы по всей длине или распределённая подача;
  • Смазка на стол подаётся беспрерывно;
  • Наличие приводных контрвальцов под станиной с возможностью настройки по высоте;
  • Высокий, острый, шиповой профиль вальцов.

Востребованные бренды

На рынке станков для обработки древесины высокая конкуренция и разнообразный ассортимент моделей по назначению, характеристикам и ценам. Российские станки не уступают импортным аналогам, часто предлагаются по более доступным ценам.

Старт 160

Станок для производства вагонки российского бренда только набирает популярность, но уже обладает рядом качеств, превосходящих конкурентов в своей нише:

  • Быстрая регулировка размеров облицовочной доски в процессе работы;
  • Быстрота вращения шпинделя гарантирует высокое качество товара;
  • Мощный редуктор обеспечивает надёжность и точность изделий;
  • Высокая система защиты;
  • Точность шлифовочного процесса исключает биение инструмента.

BEAVER

Китайские четырёхсторонние станки фирмы BEAVER продаются на российском рынке довольно давно и успешно. Производитель постоянно модифицирует модели и подтверждает их высокое качество.

Все модели высокопроизводительны: скорость подачи материала составляет 60 ммин без потери в качестве изделий. Кроме производства вагонки, доступна калибровка мелких деталей.

HASKOVO

Станок для производства вагонки болгарской компании – легко управляется, некоторые модели комплектуются пятью шпинделями. Выпускается в Болгарии и Австрии, имеет хорошую репутацию на европейском рынке.

Доступен для работы без специальной подготовки.

QUADRO

Опытный тайваньский производитель представлен на российском рынке большим количеством моделей с индивидуальными разноплановыми отличиями.

Для серьёзных производителей сконструирован станок для изготовления вагонки с максимальной скоростью подачи материала 190 метров в минуту.

Станок, как основа бизнес-планирования производства

В качестве примерного расчёта бизнеса можно взять станок «Старт 160», как наиболее доступный по стоимости при достаточной производительности и хороших технических показателях качества готовых изделий.

Четырёхсторонний станок для производства вагонки «Старт 160» стоит на сегодняшний день 350 тыс.р., цену можно считать лояльной.

Расчёты

Производительность станка следует планировать по средней скорости подачи материала, она для этой модели составляет 10 ммин или 1 м2 готовой вагонки в минуту, что за 8-ми часовую рабочую смену составляет порядка 500 м2 готовой продукции. При односменной работе 260 дней в году валовой объём продукции составит 130 тыс.м2. В денежном выражении, при цене 150 руб. за 1 м2, валовой доход составит 20 млн.р.

Пока нет смысла производить сложные подробные расчёты с указанием всех составляющих ценообразования товара, но, при среднем показателе рентабельности, сумма чистого дохода будет составлять около 4 млн.р.

Даже уменьшив этот показатель вдвое, можно сказать, что бизнес на изготовлении вагонки может принести неплохую прибыль.

Затраты на станок для вагонки, в качестве основного оборудования, по среднестатистическим расчётным данным, составляют четверть расходов на организацию бизнеса.

При таком усреднённом подходе получается, что период окупаемости станка составит около года.

Дополнительное оборудование

Для точного расчёта бизнес-плана необходимо много дополнительных данных и конкретных цифр.

В части оборудования, для работы, вне зависимости от поставщиков пиломатериалов, надо добавить в комплект к станку сушильную камеру для заготовок древесины.

Ленточная пилорама с производительностью, подобранной под характеристики основного станка, поможет полностью исключить влияние поставщиков на ритмичность производства.

Расходы на приобретение сушилки и пилорамы примерно равны по стоимости основному станку каждая.

Примерные выкладки позволяют сделать предварительный вывод о рентабельности бизнеса. Станок для изготовления вагонки в этих расчётах выступает, как основание бизнеса, точка отсчёта остальных показателей.

Вывод и пожелание производителям

В местах произрастания лесов и заготовки древесины рентабельность деревообрабатывающего бизнеса, даже в небольших объёмах, с применением недорогих станков, неоспорима. Циркульная пила и ручной фрезер помогут построить красивый уютный дом.

Но не стоит забывать о грамотном, профессиональном и безопасном пользовании травмоопасным оборудованием – главном условии успешной работы.

Все секреты изготовления вагонки

  1. Особенности
  2. Технология производства
  3. С чего начать?
  4. Общие требования
  5. Этапы работ
  6. Советы

В настоящее время вагонка из дерева пользуется большим спросом в сфере отделки помещений. Учитывая растущую популярность продукции, ее изготовлением начинают заниматься все только специализирующиеся торговые марки. Чтобы сэкономить материальные средства, многие принимают решение сделать вагонку своими руками. При наличии базовых навыков, сырья и инструментов это вполне возможно. В этой статье пойдет речь о том, как сделать в домашних условиях надежный и стильный отделочный материал.

Особенности

Прежде чем приступать к описанию процесса изготовления, необходимо разобраться, что собой представляет этот товар.

Вагонка – это вид облицовочного материала, представляющий собой продукт переработки натурального дерева. Его используют для оформления как простых (прямолинейных) так и сложных конструкций. В зависимости от технических характеристик продукцию используют для наружной или внутренней отделки. Внешне это плоские панели, имеющие по краям специальные соединения.

В сфере производства вагонки используются различные сорта древесины, как лиственные, так и хвойные: ольха, кедр, ясень, сосна, бук и многое другое.

Продукция делится на отдельные сегменты с учетом различных характеристик. Одна из них – форма профиля: панель, евровагонка, «штиль», «американка», блок-хаус.

Деревянная отделка сочетает в себе отменные эксплуатационные и эстетические качества. За счет этих характеристик отделка получила широкое распространение. Вагонку используют для наружной и внутренней облицовки.

Преимущества вагонки:

  • эстетичный внешний вид;
  • богатый ассортимент продукции, отличающийся по окрасу, фактуре и эксплуатационным характеристикам;
  • это экологически чистый продукт, безопасный для здоровья и окружающей среды;
  • качественный материал обладает отменной практичностью и износостойкостью;
  • отделочный материал из дерева – это классика, которая всегда актуальна и востребована;
  • простой процесс монтажа;
  • натуральная отделка создает в помещении комфортную атмосферу.

Недостатки:

  • высокая цена;
  • требует тщательный уход.

Технология производства

Информация, указанная в данном разделе, обязательно пригодится, если вы решили изготовить вагонку самостоятельно. Процесс изготовления обшивки делится на такие этапы.

Поэтапный процесс:

  • Изготовление доски. Стволы деревьев распиливают на доски при помощи дисковых или ленточных пилорам. Толщина варьируется от 15 до 25 миллиметров, ширина – от 100 до 150 миллиметров.
  • Сушка. В специальных камерных сушках материал обрабатывается под действием высоких температур. После этого риск растрескивания и кручения досок становится минимальным.
  • Сортировка. В зависимости от качества сырья материал тщательно сортируется. В сфере производства вагонки используются доски, качество которых не ниже второго сорта.
  • Изготовление. Сам отделочный материал изготавливают на специальном оборудовании. Компании используют четырехсторонний строгальный станок. Всего за один проход происходит обработка всех плоскостей панели благодаря подбору ножей и фрез. В процессе происходит создание необходимого профиля.
  • Обработка. Для сохранения натуральной красоты древесины и продления срока службы отделки проводится обработка панелей. Вагонку покрывают масловоском или специальными лаковыми и эмалевыми составами. Еще один способ – браширование. Методику используют, когда необходимо придать продукту эффект старины.
  • Проверка. В конце готовый продукт проверяют на прочность, износостойкость, надежность и другие технические характеристики.

С чего начать?

Для начала необходимо найти отдельное помещение для проведения работ. Помните, что станки и деревообрабатывающее оборудование в процессе работы производят много мусора и шума. Также необходимо учесть состояние электрической проводки. Она должна быть в состоянии выдержать длительные нагрузки. В противном случае проводка может попросту сгореть.

Эксперты уверяют, что при наличии технической базы, определенных умений и расходного материала можно изготовить вагонку различного типа, отличающуюся по форме, размеру и типу соединений.

Общие требования

Независимо от сложности выполнения работы, а также функциональности и мощности оборудования, необходимо соблюдать указанные ниже требования.

Расходный материал, используемый при изготовлении облицовки, должен соответствовать таким характеристикам: одинаковые размеры (толщина и ширина), исключительно обрезные доски. Широкие элементы рекомендуется пропускать через рейсмус хотя бы один раз с каждой стороны. С этой задачей отлично справится двухсторонний рейсмус. Если его нет под рукой, используйте стандартный фуговальный станок.

Специалисты уверяют, что для отменного результата можно использовать лишь доски с показателем относительной влажности не больше 24%. Если данное значение выше нормы, следует провести сушку материала. Делают это в проветриваемой комнате или размещая доски под навесом. Чтобы процесс занял меньше времени, обеспечьте между штабелями крупные зазоры.

Читать еще:  Как правильно крепить вагонку к стене?

Для сушки складывайте древесину аккуратно, чтобы не допустить искривление формы. Не забудьте надежно прижать верхний ярус, используя любой крупный груз.

Важно полное соблюдение техники безопасности. Статистика указывает на что, что именно оборудование для обработки дерева является самым опасным в эксплуатации. Использование специальной рабочей одежды и защитных средств обязательно. Приобрести все необходимое можно в строительных магазинах.

Проверьте оборудование на исправность. Использование поломанной техники чревато негативными последствиями. Если вы обнаружили нарушения в работе, обязательно вызовите специалистов по ремонту или наладьте его самостоятельно при наличии должного опыта.

Вышеуказанные аспекты помогут вам провести работу по изготовлению облицовочного материала правильно.

Этапы работ

Подробнее рассмотрим распространенный вариант производства облицовки на дому, используя циркулярку.

Работа начинается с подготовки расходного сырья и уборки рабочего пространства. Необходимо точно определиться с количеством пиломатериала. Для изготовления нужны строганые доски, ширина которых не превышает 10 сантиметров, а толщина составляет от 1,5 до 2 сантиметров. Использовать более крупные доски не рекомендуются из-за типа соединения вагонки между собой.

В процессе работы располагайте пиломатериал с одной стороны циркулярной пилы, а готовый продукт – с другой. Это поможет поддержать порядок и чистоту в помещении.

Все доски должны иметь одинаковую длину. Если это не так, материал обязательно следует подровнять. Также внимательно осмотрите доски и оцените состояние их поверхности. При наличии гнилых, черных сучков отправьте сырье в мусорку. Избавиться от таких дефектов в домашних условиях не выйдет.

Особое внимание уделите складированию заготовок. Следите не только за направлением древесных волокон, а также за расположением различных дефектов природного материала. Каждый специалист скажет, что это самые трудные в обработке элементы.

В работе размещайте материал как, чтобы расположение волокон и изъянов совпадало с ходом вращения режущего прибора. Если не соблюсти это правило, чистота поверхности материала будет неудовлетворительной.

Пришло время выставлять циркулярную пилу. При расхождении в ширине досок необходимо обязательно выровнять пиломатериал. Чтобы провести данную процедуру, разместите линейку пилы на необходимом расстоянии от зубьев и надежно зафиксируйте элемент.

Важно: линейка обязательно должна располагаться параллельно пиле. Для самодельных станков необходимо использовать специальный угольник. Заводские установки обладают такими метками. Также настройки оборудования необходимо проверить при помощи небольшого отрезка доски.

Стандартная вагонка оснащена соединением в «четверть». Оформить такое сцепление можно, используя обычную циркулярную пилу. Необходимо настроить высоту стола и расстояние до линейки. Крепление второго элемента необходимо опустить и подвинуть к пиле. При работе внимательно следите за тем, чтобы плоскости располагались параллельно. Расстояние – 1 сантиметр. Линейка должна быть закреплена прочно и надежно.

Настройте положение стола так, чтобы зубцы циркулярной пилы размещались на высоте в сантиметр в максимальной точке. В итоге высота пилы и ее расстояние до линейки должны насчитывать 10 миллиметров. Проверьте правильность параметров, используя часть доски. Откорректируйте положение элементов, если в этом будет необходимость.

Далее нужно оформлять вышеуказанный тип соединения. Проводится первый проход – доска размещается плашмя, боковая плоскость прижимается к линейке максимально плотно. Если все сделано верно, то пропил характерного типа должен появиться по всей длине изделия.

Ни в коем случае не прижимайте пиломатериал вручную. Используйте для этого отдельный деревянный брусок, иначе это чревато травмой. Также запрещается облокачиваться на торец доски.

После разместите материал на ребро. Пропил оформляется со стороны линейки. Таким образом вы выпиливаете «четверть», необходимую для соединения панелей. Отрезанные части убирайте с рабочей поверхности сразу, чтобы не захламлять рабочее пространство.

Для финального оформления соединений разверните доску на 180° и проделайте вышеуказанную процедуру уже с другой стороны. «Четверти» на вагонке должны размещаться зеркально, то есть с одной стороны панели углубления находятся сверху, а с противоположной – снизу. При монтаже отделочного материала соединения крепятся внахлест, перекрывая стыки между собой.

Мастера рекомендуют обработать видимые боковые грани вагонки, используя ручной фрезер. Оборудование, необходимое вам – это стандартный фрезерный станок.

Для работы следует подобрать профиль, вертикально его установить, зафиксировав вагонку, и пройтись по ней инструментом.

Советы

  • Даже во время работы за станком не снимайте с пилы специальную защиту (клин и кожух). Многие ошибочно считают, что эти элементы необходимы для защиты глаз от опилок. Их основное предназначение – не допустить обратного вылета деревянной панели. Сила удара способна не просто навредить мастеру, а даже пробить брюшную полость.
  • Чтобы не отвлекаться во время работы на лишние предметы и мусор, уберите все лишнее не только со стола, а также с пола. Все внимание должно быть полностью сосредоточено на рабочем оборудовании или инструменте.
  • Если длина досок больше метра, проводить работу одному не рекомендуется. В этом случае вы рискуете не только своим здоровьем, но и качеством вагонки. Если не прижать материал к линейке достаточно крепко, нарушается линейность фрезеровки.

О том, как сделать вагонку своими руками, смотрите в следующем видео.

Изготовление вагонки

Здравствуйте, требуется совет.
Хочу изготовить вагонку для панельной бани.
Чем ее лучше и возможно ли вообще изготовить вагонку ручным фрезером (с фрезой с упорным подшипником и т.п.) или станком типа УБДН » > ?

Про этот станок не знаю, но мой дед делал вагонку из досок на самодельной циркулярке надевая на вал специальные фрезы и устанвливая специальную столешницу с прорезями под фрезы. Сейчас все это висит на стенах и лежит в углу хозблока — поэтому технологию не опишу.
Так что при желании вполне реально!

2vertraut Можно и ручным фрезером из прямоугольных заготовок.Фрезер удобней закрепить вертикально,наверное знаете как?

Alexcris написал :
но мой дед делал вагонку из досок на самодельной циркулярке надевая на вал специальные фрезы и устанвливая специальную столешницу с прорезями под фрезы.

Янн:- Я ещё не дед ,но во времена повального дефицита ,вагонку (осиновую) делал вообще из брёвен.Но сейчас -пошёл и купил. Хлопотно делать вагонку ,особо хорошего качества . Вы пока вагонку делаете ,фрезер свой сработаете.

Янн написал :
Но сейчас -пошёл и купил. Хлопотно делать вагонку ,особо хорошего качества . Вы пока вагонку делаете ,фрезер свой сработаете.

. +1. фрезером,это если 3-ёх штук не хватило,а машину в магазин гнать «влом».

2Янн Ну мало ли, мож у человека гуталину, тьфу досок завались и фрез целый ящик))
(автор спросил про возможность — я ответил)

Спасибо за ответы парни.
Фрез у меня конечно не целый ящик
Цен на вагонку среднего-хорошего качества сосны и осины я не знаю, но хотел бы выяснить:
Дешевле изготовить вагонку самому со стоимостью инструмента или же купить готовую?
Размеры баньки планируются приблизительно 5Х4 м

vertraut написал :
Дешевле изготовить вагонку самому со стоимостью инструмента или же купить готовую?

Хорошую вагонку можно изготовить на хороших станках. Я так понял у Вас этого нет .Пойдите в магазин и купите. Дешевле делать как делал я. Или ещё дешевле . Взять пойти в лес ,спилить осину ,распилить по два метра,притащить домой,распустить на доски. Я сперва попалам колол ,затем пилил на доски 70 мм (горбыль) сушил,далее на доски 20*70, строгал ,выбирал фрезой четверть ,снимал фаску. Качество . И так сайдёт. Не стоит искать на свои руки приключений. Только если это не самоцель.
Кто -то и океан ,в одиночку ,на лодке переплывает.

2Янн А не страшно было? Я по поводу лесников.

Alexcris Янн: — Так они сами мне и привезли.
Оглядываясь в прошлое поражаюсь своему героизму. А может просто безисходность ,заставляла идти на такие подвиги. Сейчас для стройки просто райские времена. Купить можно всё ,всегда и в нужном колличестве.

Хочу изготовить вагонку из граба, ясеня. Покритикуйте. Покупать не хочу. Хорошее качество я сделаю сам.

vertraut написал :
Здравствуйте, требуется совет.
Хочу изготовить вагонку для панельной бани.
Чем ее лучше и возможно ли вообще изготовить вагонку ручным фрезером (с фрезой с упорным подшипником и т.п.) или станком типа УБДН » > ?

Нет проблем и не так это долго. Можно делать и ручным фрезером и на станке. Купить готовую вагонку можно, но, например, для русской паровой бани хороша толстая вагонка (25мм и более). А такой вагонки из осины не продают. А дощечки в 9 -14мм толщиной больше подходят для сауны и цена заоблочная.

палеха написал :
. Купить готовую вагонку можно, но, например, для русской паровой бани хороша толстая вагонка (25мм и более).

зачем? 10 лет простоит любая, потом менять что толстую, что тонкую.

палеха написал :
А такой вагонки из осины не продают.

палеха написал :
А дощечки в 9 -14мм. цена заоблочная.

давайте прикинем. фрезер, фрезы паз-шип =10труб.
доски (если не воровать) 1м3 =6труб.
итого 16труб., или столько же за готовую.
при этом работа -бесплатно.
но это же Вы будете работать бесплатно, потому не переживаю.

sanya1965 написал :
зачем? 10 лет простоит любая, потом менять что толстую, что тонкую.

давайте прикинем. фрезер, фрезы паз-шип =10труб.
доски (если не воровать) 1м3 =6труб.
итого 16труб., или столько же за готовую.
при этом работа -бесплатно.
но это же Вы будете работать бесплатно, потому не переживаю.

Для русской парной обшивка нужна из толстой доски — массив дерева участвует в установлении темпрературно-влажностных кондиций (подробно на Русбанях). Реально толстую вагонку не купить, за полгода интенсивных поисков нашел 16 мм и не очень хорошего качества. Цена вагонки за 1 кв.м. 600-700 руб — дороже испанского керамогранита (если сравнить производство керамогранита и вагонки, то понимаешь, что у наших торговцев и производителей «бабло небо застит». Пользуются мерзавцы тем, что спрос большой).
Фреза для ручного фрезера стоит около 1200 руб. Для своей бани сделал 40 кв.м без особых заморочек. Резать паз-шип быстрее, чем доску прострогать и отшлифовать.

палеха написал :
. массив дерева участвует в установлении темпрературно-влажностных кондиций (подробно на Русбанях). Реально толстую вагонку не купить

Русбани -это маркетолог и продавец. стряхните лапшу с ушей и посмотрите бани в русских селеньях.
и обратите внимание, что все продаваемые причиндалы для РУССКОЙ бани носят иностранные названия. не напрягает?

палеха написал :
. если сравнить производство керамогранита и вагонки, то понимаешь, что у наших торговцев и производителей «бабло небо застит». Пользуются мерзавцы тем, что спрос большой).

неправильно. вернее так -они создали большой спрос и рубят бабло. а мужики и не знают, и делают по-другому.

палеха написал :
Фреза для ручного фрезера стоит около 1200. Резать паз-шип быстрее, чем доску прострогать и отшлифовать.

Энкоровская пара фрез «паз-шип» стоит 3труб., на большой объем надо 2 комплекта., т.е. 6труб.

sanya1965 написал :
Русбани -это маркетолог и продавец. стряхните лапшу с ушей и посмотрите бани в русских селеньях.
и обратите внимание, что все продаваемые причиндалы для РУССКОЙ бани носят иностранные названия. не напрягает?

неправильно. вернее так -они создали большой спрос и рубят бабло. а мужики и не знают, и делают по-другому.

Энкоровская пара фрез «паз-шип» стоит 3труб., на большой объем надо 2 комплекта., т.е. 6труб.

Теоретики должны заниматься теорией, а не вводить практиков в заблуждение. Упомянутая энкоровская фреза мне обошлась даже дешевле (960руб). После 40 кв. м вагонки не требуется даже правка фрезы.
В СССР осиновая вагонка стоила 67 руб за куб, а из хвойных пород — 102 руб. Тогда умели считать.
Лапшу вешаете вы! В русских селениях рубленные бани не обшивались вагонкой — в поддержании паровых кондиций участвовали брёвна (массив дерева).
Не надо пугать людей. Если руки и голова у человека растут из нужных мест, то необходимое для бани количество вагонки можно сделать самостоятельно. А безрукие даже доски для полков покупают — прострогать доску проблема!

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector