Sd-zebra.ru

Строительный журнал
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Как обшить парилку фольгой и вагонкой?

Нужен ли фольгированный слой под вагонкой в бане?

Отделка парилки является не менее ответственным моментом, чем всё остальное строительство. От того, насколько правильно будет обустроен стеновой и потолочный «пирог» внутри самого главного помещения в бане, зависит его энергоэффективность и долговечность. Одним из спорных пунктов в этом вопросе является применение фольгированного слоя под лицевой вагонкой. Нужна она или нет? Есть ли от неё польза или, наоборот, один только вред? Наконец, что может случиться, если отделать парилку в бане без фольги? На все эти вопросы вы найдёте ответы ниже.

Правильное устройство отделки парной в бане

Для начала рассмотрим общее устройство отделки парилки, ориентируясь на принятую большинством технологию. Неподтверждённые мифы и страшилки принимать во внимание не будем. Это важно, так как на поднятые выше вопросы невозможно ответить полноценно, не зная устройства «пирога» стен и потолков парной, и не понимая назначения каждого слоя в его составе.

В поперечном разрезе полноценная отделка парного отделения в современной бане выглядит следующим образом:

  1. Капитальная стена или потолочное перекрытие — выполняют несущую функцию. Следует отметить, что стены и потолки в парилке отделываются по одной и той же технологии.
  2. Утеплитель — минеральная, каменная, базальтовая вата и другие. Служит для уменьшения теплопотерь в парной и снижения расходов на её обогрев. Также в правильно утеплённой парилке проще поддерживать стабильный микроклимат.
  3. Фольгированный слой — о его назначении и функциях поговорим позже.
  4. Воздушный зазор — оставляется между фольгой и финишной отделкой. Выполняет две основные функции. Первая заключается в повышении теплоизоляции помещения. Вторая — служит для отвода конденсирующейся влаги.
  5. Деревянная вагонка — выполняет по большей части декоративную функцию. Дополнительно улучшает теплоизоляционные свойства парилки, частично отражая тепло обратно в помещение.

Все перечисленные слои, кроме фольги, ни у кого не вызывают вопроса — нужны они или нет. Что же касается этого спорного слоя, то он нуждается в отдельном рассмотрении.

Функции фольгированного слоя

Фольга между вагонкой и теплоизоляционным материалом выполняет сразу три функции:

  1. Отражает инфракрасное излучение.
  2. Защищает утеплитель от попадания влаги.
  3. Служит поверхностью для сбора сконденсировавшейся влаги.

Инфракрасное излучение — это львиная доля тепловой энергии, которая стремится покинуть прогреваемую парилку. Частично она отражается деревянной вагонкой. Но лишь в незначительном количестве. Легко проходя через лицевую обшивку и воздушную прослойку под ней, инфракрасные лучи попадают на фольгу, практически полностью отражаются от неё, и возвращаются обратно. Минераловатный утеплитель без фольгированного слоя этот вид тепловой энергии задерживать «не умеет» от слова совсем.

Влага. Если она попадёт в утеплитель, он очень быстро сбивается, уплотняется, просаживается. В итоге вата полностью может потерять свои теплоизоляционные свойства, и её придётся менять на первом же году эксплуатации парилки. Фольга выступает в роли физического барьера для влаги. Она её не пропускает ни в каком виде — ни в жидком, ни в парообразном.

И последнее, что «делает» фольгированный слой под вагонкой в парилке — собирает на себе конденсат. Как известно из физики, пар оседает в виде капелек воды на той поверхности, которая самая холодная. А среди алюминиевой фольги и деревянной вагонки более холодным всегда остаётся металл. Благодаря этому свойству конденсат если и образуется, то на неуязвимой к нему фольге, а не на склонной к гниению древесине.

Краткий итог

Фольгированный слой в отделке парной выполняет сразу три функции. Во-первых, отражает тепло в виде инфракрасного излучения. Во-вторых, выступает в роли пароизоляции, защищая утеплитель от пагубно влияющей на него влаги. В-третьих, фольга предотвращает образование конденсата на тыльной стороне деревянной вагонки, защищая тем самым её от ускоренного гниения.

Возможно, вам будут интересны другие наши статьи

Преимущества строительства бани по индивидуальному проекту

Строительство современной бани, которая будет соответствовать всем требованиям, невозможно выполнить без проекта. Чтобы его заполучить, можно пойти двумя путями. Самый быстрый и малозатратный — выбор проекта из уже готовых, типовых вариантов. Этот способ имеет немало недостатков, .

Каким должно быть крыльцо в бане?

Правильно спроектированное и реализованное крыльцо в бане выполняет одновременно несколько полезных функций. Оно может быть выполнено в одной из многочисленных конфигураций. Однако, каким бы не было по форме крыльцо при бане, сооружать его необходимо с учётом ряда требований, .

Баня с хозблоком под одной крышей

Среди готовых проектов деревянных бань встречаются планировки, включающие капитально обустроенный хозблок под одной крышей с основной постройкой. Предлагаем разобраться, для чего можно использовать такое решение, и насколько выгодным оно является на практике.

Как выбрать вагонку для парилки?

  1. Особенности
  2. Виды
  3. Как обшивать?
  4. Советы и рекомендации
  5. Красивые примеры

Лучшего материала, чем вагонка, для внутренней облицовки парилки просто не придумаешь. Она прекрасно выглядит и создает неповторимую атмосферу в бане. Чтобы время, проведенное в парной, всегда доставляло удовольствие, важно правильно выбрать среди разновидностей отделочной доски нужную.

Особенности

Свое название вагонка получила из-за того, что изначально использовалась для обшивки пассажирских вагонов изнутри. Со временем она перестала быть принадлежностью железных дорог, зато нашла применение в отделке интерьера различных помещений, включая и банные.

  • Вагонка отличается экологичностью, простотой и удобством использования.
  • Позволяет сократить расходы и время на отопление бани.
  • Не позволяет образовываться конденсату и развиваться плесени в помещении с высокой влажностью.
  • Скрывает неровности и трещины, электропроводку.
  • В разогретом помещении дерево отдает полезные для здоровья человека вещества, что является несомненным плюсом для парилки.

Выбор вагонки того или иного вида для парной зависит от свойств различных пород дерева, предпочтений, отдаваемых в пользу одной или другой древесины, а также от затрат, которые предстоят при отделке помещения. Сосновая доска, а также вагонка из других хвойных пород дерева, при всех ее достоинствах для парной не лучший выбор, поскольку выделяет смолу.

Предпочтительнее лиственные породы – осина, липа, ольха, дуб, ясень. Они не разогреваются в условиях повышенной температуры, что важно с точки зрения комфорта и безопасности в парилке.

Каждая из пород имеет и другие достоинства. Липа способна создать неповторимую атмосферу в парилке, не усыхает, отличается прочностью, имеет красивый цвет и фактуру.

Осина – мягкое дерево, с которым удобно работать. Положительная ее сторона в том, что со временем она набирает прочность. За таким материалом легко ухаживать. Если осина темнеет, вернуть былой цвет ей можно, обработав наждачкой. Также считается, что это дерево забирает негативную энергию, идущую от человека. Такой аспект при выборе вагонки некоторыми людьми тоже учитывается.

С точки зрения полезности для человеческого организма, доска из ольхи интересна большим количеством дубильных веществ, содержащихся в этой древесине, которые обладают противовоспалительным эффектом, уничтожают бактерии. Ольха хорошо впитывает влагу и удерживает тепло. Но вагонка из этого дерева отличается высокой ценой и желание выбрать ее для отделочных работ изъявляет далеко не каждый.

Еще дороже будет использовать материал из дуба. Он непросто в обработке, хотя и служит потом очень долго.

В помещении с повышенной влажностью дубовую древесину можно использовать без особой обработки – она не сгниет. Столь же дорогим и редко используемым для отделки парной и всей бани является ясень.

Выбирая вагонку, нужно учитывать такой фактор, как сортность древесины, которой определяется долговечность материала. К лучшим сортам относятся доски уровня «Экстра», «А» и «В». Вагонка класса «С» для обшивки парной не годится. На поверхности качественных экземпляров не бывает следов от сучков. Это весьма важный показатель, так как доски с такими «отметинами» со временем неизбежно потрескаются в условиях парилки.

Как обшивать?

Существует два способа обшить стены парной вагонкой. Ее можно крепить горизонтально или вертикально. Считается, что вертикальное крепление панелей позволяет справиться с отделкой быстрее, чем при горизонтальном способе их размещения. Такое расположение позволяет быстро очистить поверхность стен от конденсата, потому что он легко стекает вниз. При таком подходе к отделке парной лучше использовать вагонку, оснащенную пазами и гребнями, позволяющими надежно и просто соединить доски между собой.

Когда вагонку укладывают горизонтально, соединительный гребень находится наверху доски, что также препятствует попаданию жидкости под обшивку. Вертикальная обрешетка, которая монтируется под такую укладку, помогает воздуху свободно циркулировать между стеной и панелями.

Также положительной стороной такого способа отделать парилку изнутри можно назвать удобство дальнейшего обслуживания помещения. Доски, расположенные у самого пола, обычно всегда остаются мокрыми, а потому портятся раньше других. Куда проще заметить нижний ряд панелей, чем обрезать снизу вертикально прикрепленную вагонку, а тем более менять ее целиком.

Качество отделки вагонкой в парной во многом будет зависеть от того насколько правильно смонтирована обрешетка под нее. Для ее устройства используется брус, который обязательно нужно покрыть грунтовкой.

Начиная монтаж своими руками, на стену первым делом крепят гидроизоляцию. Ее можно прибить к стене или зафиксировать рейками обрешетки. За гидроизоляцией следует слой минеральной ваты, прокладываемой между брусками. Слой ваты покрывается фольгой, которая сможет «возвращать» жар в парилку. Ее кладут внахлест и фиксируют скотчем из алюминия. Затем прибивают контррейку, которая создает вентиляционный просвет между пароизоляцией и облицовочной доской.

По ходу утепления под вагонку надо предусмотреть точки для отверстий вентиляции. Одно из них должно быть под потолком, а другое на уровне 15–30 сантиметров от пола около печи.

Вагонку крепят скрытно, поскольку металлическое изделие, выбранное для крепления и закрученное открытым способом, в парилке сильно разогревается. Прикоснувшись к нему можно получить если не ожог, то весьма неприятные ощущения на коже. К тому же такие фиксаторы могут заржаветь, испортив саму вагонку, да и смотреться открытое крепление будет очень некрасиво.

Варианты крепежа могут быть различными – саморезы, кляммеры и гвозди. Если использовать саморез, его можно прикручивать с лицевой стороны вагонки, но закрывать специальной заглушкой из дерева, хотя это не очень удобно, поэтому чаще пользуются кляммерами и гвоздями. Вагонку нужно прибивать к обрешетке (как и прикручивать на шурупы). За счет скрепления досок между собой пазами и шипами, кляммеры оказываются скрыты. Сам крепежный материал при этом должен быть оцинкованным, чтобы предотвратить коррозийные процессы.

Читать еще:  Какую вагонку лучше использовать в парной?

Что касается работ по дополнительной обработке вагонки после ее монтажа, на этот счет нет однозначного мнения. Некоторые считают, что это вредно, так как при высокой температуре в помещении, будет появляться запах самой пропитки, негативно влияющий на состояние организма человека. Другие доказывают, что обрабатывать облицовку надо, поскольку без этого дерево быстро начнет гнить. При этом использовать следует материалы на натуральной основе.

Лучше всего обработать доски натуральными маслами либо воском. Если пропитать их тем же льняным или подсолнечным маслом, на самочувствие людей, пришедших расслабиться в баню, его пары никак не повлияют, а сама вагонка будет сохранять «здоровое состояние» очень долго.

Внутри грамотно утепленного и отделанного таким покрытием помещения парилки находиться всегда будет комфортно и полезно.

Советы и рекомендации

При формировании внутреннего пространства парной следует иметь в виду некоторые особенности работы с вагонкой и ее физические свойства.

  • При вертикальном расположении досок, срок службы такого покрытия может оказаться меньше, чем при горизонтальном, потому что температура в верхней и в нижней части доски при эксплуатации помещения сильно отличается.
  • Вертикально размещенная вагонка уместна в саунах, где воздух всегда сухой. Там древесина не темнеет и долго сохраняет первоначальную красоту.

  • При размещении досок горизонтально стены кажутся шире, внутреннее пространство словно увеличивается. Если парилка маленькая, это существенный плюс. Также за горизонтально расположенными досками лучше проходит воздух, так как для крепления отделочного материала используется вертикальный каркас.
  • Чтобы со временем вагонка в парилке и во всех остальных частях бани не темнела, не гнила и не покрывалась плесенью, а также известковыми отложениями, советуют использовать современные средства обработки ее поверхности. Это акриловые водные пропитки, пропитки на масляной основе и антисептические средства иностранного и отечественного производства.

Красивые примеры

  • Горизонтально расположенные доски по стенам парной, изящно решенный дизайн потолка, удобные округлые полки создают уютную и комфортную обстановку в этом помещении. Игра оттенками досок придает отделке подвижность.
  • За счет использования резного наличника на окне, деревянной утвари и простой лавки парную, отделанную вагонкой, можно выполнить в старорусском стиле.
  • Грамотное использование фактуры дерева, продуманная игра с геометрией и цветом позволяют выполнить парилку в современном стиле.

О том, как выбрать и закрепить вагонку в бане, смотрите в следующем видео.

Как обшить баню вагонкой внутри за 2 дня с перекурами

О собственной парилке мечтают все, возвести ее несложно, а вот отделка вызывает трудности. Я расскажу, как правильно обшивать баню вагонкой и наглядно с фотографиями продемонстрирую все этапы работы.

Технология крепления вагонки одинакова для встроек и для отдельно стоящих помещений

Коротко о бане

Прежде чем рассказать, как обшить баню изнутри вагонкой, пару слов о том, что у меня уже было сделано:

Вот такое строение я построил самостоятельно на личном участке

  1. Стены. Банька построена из газосиликатных блоков 200x300x625 мм. Размеры бани 3×5 метров, из которых помывочная с предбанником 3×3 м. Брал для стройки четыре упаковки блоков по 40 шт., практически все использовал;
  2. Потолок. Деревянный, брал сухую сосновую нестроганую доску, из нее сделал черновой потолок, который впоследствии утеплю. Вагонка обшивка качеством получше – липовая;

Снизу — обошью вагонкой, сверху — утеплю

  1. Гидроизоляция. Стены и потолок закрыл фольгированным материалом Изоспан FB.

При укладке фольги руководствовался инструкцией производителя

Внутренние работы

Обрешетка

Теперь рассказываю, как обшить баню вагонкой изнутри.

Прикручиваю по периметру брус

Начать нужно с обрешетки:

  • Брус. Используем только хорошо высушенный материал. Я не стал обрабатывать его антисептиком, т.к. обшитая вагонкой древесина все равно будет нагреваться, и все химикаты поползут наружу.

Обратите внимание! Поскольку задача была построить бюджетную баньку, и пользоваться ею 1 раз в неделю, то на пропитке было решено сэкономить. За 6 дней простоя древесина прекрасно высыхает.

  • Шурупы. Поскольку у меня газосиликат, который довольно мягкий, использовал для закрепления обрешетки на стены омедненные шурупы. Правильно они называются — кровельный медный саморез A2, и идут в комплекте с медной прорезиненной шайбой.

Обратите внимание! Эту шайбу я прокладывал между стеной и брусом, чтобы обеспечить вентиляционный зазор.

  • Вентиляционный зазор. Его обеспечивает шайба. Вначале я засверливал брус, вставлял шуруп, затем одевал шайбу и уже потом прикладывал к стене и закручивал шуруповертом.

Брус закреплен по всему периметру в 3 ряда

Важно! Такую же процедуру проделал и с потолком. Дополнительно проклеил все стыки скотчем, который покупал вместе с фольгой.

Не забываем все работы с обрешеткой проводить с отвесом и уровнем в руках – монтируемая обрешетка должна быть установлена идеально ровно, чтобы потом не выслушивать от родственников упреки, типа: а спросить нельзя было, как обшивать вагонкой баню ровно и без косяков?

Подгонка вагонки

Даю совет, как правильно обшить вагонкой баню без лишней пыли — весь процесс распила проводите вне помещения. С вагонкой я поступил также, и занес внутрь уже порезанную под размеры стен.

Запасаемся кляймерами и гвоздями, приготавливаем молоток и добиватель

Рассказываю дальше, как обшивать баню вагонкой начиная с первой планки:

  1. Кляймеры. Лучше всего использовать скрытый монтаж, тогда внутри вагонка будет смотреться очень хорошо. Плюс ко всему, металл — хороший проводник тепла, и об гвозди и шурупы легко можно обжечься прислонившись. С кляймерами такой ситуации не возникнет;
  2. Добиватель гвоздей. Т.к. я потратился на кровельный крепеж, а он недешевый — почти 8 рублей за штуку с шайбой-прокладкой, решено было крепить кляймеры гвоздями;

Добойник — вещь полезная не только для монтажа вагонки в бане

  1. Вагонка. Также как и все долго думал, какой вагонкой обшить баню, но в итоге остановился на вагонке из липы. Она и пахнет приятно, и на ощупь очень хороша;
  2. Гвозди. Идущие в комплекте гвозди к кляймерам оказались слишком мягкими, поэтому докупил 3 пачки новых, более прочных.

Монтаж

Приступаем к работе:

  • Первая планка. Прибиваю первую гвоздями в брус. С помощью добойника углубляю шляпки внутрь для безопасности;

Первую вагонку прибиваем строго по уровню и отвесу

  • Вторая планка. Ее креплю на кляймер, плотно пригнав по всей длине;

Вторая планка крепится уже на кляймер

  • Третья и следующая по списку. Методично, без спешки закрепляю все остальные доски до конца стены;

Заранее сделал вырезы под брус обрешетки

  • Крайняя доска. Ее креплю с помощью гвоздей, предварительно подогнав по размеру.

Так шаг за шагом обшиваем баню вагонкой. Получается, что видимый крепеж только по углам в крайних планках – вся остальная вагонка монтируется на кляймерах.

За печкой вагонку не крепил — на всякий пожарный случай

Особое внимание уделяйте местам примыкания деревянных изделий к печи — в этом случае лучше перестраховаться, чем сделать «на авось».

С потолком также особых проблем не было — технология такая же, как и на стенах: первая и крайняя закреплены с помощью гвоздей, все остальные доски между ними крепятся кляймерами.

Мой рассказ про то, как правильно обшивать баню вагонкой будет неполным, если не упомянуть про утепление крыши со стороны чердака. Тут все довольно просто — используя плиты ISOVER, уложил их между балками, которые удерживают доски чернового потолка.

Потолок обязательно нужно утеплять

Пара досадных ошибок

  1. Первая ошибка. Не бывает мед без дегтя… Так и у меня — не учел, что влага скапливаясь на фольге под вагонкой стекает вниз, а я не оставил зазоров, чтобы она стекала на пол, и зимой доски стали отсыревать. Летом такого не было, а в зимний период проявилось темными пятнами.

Влаге некуда деться – мой косяк

Вопрос решался просто:

  • Обрезал нижний край циркуляркой – снял 4 см;
  • Насверлил отверстий по нижнему краю прямо над нижним брусом обрешетки.

Более подробно про эту ошибку расскажу на видео в статье.

  1. Вторая ошибка. Начинать обшивать следовало с потолка, а я начал со стен. Так экономится материал, да и работать попроще.
  2. Третья ошибка. Все-таки газосиликатный блок — не самое хорошее решение для бани, если долго остается без отделки. В моем случае, он стал давать усадку, так что предстоит что-то решать в ближайшее время.

В завершение

Собственно, на этом мой рассказ про то, как обшить баню вагонкой своими руками подошел к логическому завершению. В планах доделать предбанник и отделать фасад чем-то более интересным, например, имитацией бруса или евровагонкой. Если вам интересно, как обшить баню евровагонкой, следите за моими публикациями, уверен, вам понравится.

Обшивка парилки фольгой

В наше время обшивка парной алюминиевой фольгой очень популярна. В чём же преимущества этого материала, почему лучше всего выбирать именно фольгу? Давайте попробуем разобраться.

Во-первых, парилка – это помещение, которое используют для лечения очень многих заболеваний, в том числе и заболеваний дыхательной системы. Поэтому для обшивки парной можно использовать только такие материалы, которые не выделяют под воздействием пара токсины и другие вредные вещества. Именно таким материалом и является фольга.

Во-вторых, при таком способе обшивки конденсата на стенах парилки – то есть на деревянной обшивке – не бывает, и дерево не портится.

В-третьих, фольга сохраняет свою структуру и форму даже при самом большом нагреве, тогда как другие материалы могут деформироваться при нагревании.

В-четвёртых, такое помещение нагревается намного быстрее любого другого, в парилке, которую обшили фольгой, тёплый пар удерживается максимально долго, поэтому банные процедуры можно продолжать столько, сколько понадобится при минимальном расходе топлива. Фольга обладает отражающим эффектом, именно из-за него тепло сохраняется так долго.

Читать еще:  Чем лучше покрыть вагонку внутри дома?

И наконец, в-пятых, фольга не пропускает влагу. Поэтому утеплитель, который находится под ней не пострадает от горячего пара, а значит, ваша парилка будет служить вам очень долго.

Какая бывает фольга?

Если вы решили обшить фольгой парилку, необходимо узнать о видах фольги и об особенностях такого покрытия.

Чаще всего бани из бруса обшивают алюминиевой фольгой.

Её вид определяется по наличию добавок.

Фольга бывает простая, тканевая и бумага-фольга. Лучшая фольга для парилки именно простая, которая выдерживает очень большие температуры. Лист такой фольги имеет толщину 0,03 до 0,3 мм. Этого вполне хватает для того, чтобы такая обшивка вынесла все необходимые нагрузки. Конечно, лучше приобретать более толстую фольгу. В составе фольги должно быть не менее 99 с половиной процентов алюминия. Десять квадратных метров такого материала стоят менее 500 рублей, что является очень выгодным. Каждый рулон фольги имеет маркировку «Т» или «М». Буква «Т» означает «твёрдая», а буква «М» «мягкая».

Тканевая фольга стоит несколько дороже. Такая форма фольги имеет несколько разновидностей – на основе стеклоткани или фольгоизола. Самая плотная разновидность тканевой фольги называется холст-фольга. Для парилки её применяют не так часто, как простую фольгу, потому что она пропускает пар, хотя и очень хорошо удерживает тепло.

Бумага-фольга делается на основе целлюлозы, которую покрывают тонким слоем алюминия. Такой материал не выдерживает температуру свыше +120 градусов по Цельсию, поэтому для парилки её лучше не применять. Но зато такой фольгой можно обшить предбанник и другие прилегающие помещения. Такая фольга отлично подойдёт для закоулков между трубами, так как она очень пластична. Стоит такой материал очень дёшево — 10 метров можно приобрести за сумму менее 300 рублей.

Как обшить парилку фольгой?

Обшивка парилки фольгой должна начинаться уже после того, как помещение бани дало естественную усадку, стены были проконопачены и утеплены.

1. Измеряется площадь помещения и определяется, сколько рулонов фольги необходимо приобрести. Обычно простая фольга продаётся рулонами по 10 метров. Следует помнить, что каждый лист нужно крепить не встык, а внахлёст, не менее двадцати сантиметров, поэтому материал покупать нужно с запасом.

2. Листы фольги прибиваются к стенам оцинкованными гвоздями. Отражающая поверхность фольги направляется внутрь помещения.

3. Если во время монтажа некоторые листы получили небольшие повреждения, их заклеивают с помощью металлизированного скотча. Если повреждения слишком значительные, этот лист лучше заменить. Скотч приклеивается и вдоль стыков листов.

4. Делается обрешетка из реечек с сечением примерно пять квадратных сантиметров. Сверху устанавливается отделочный материал, например, вагонка. Отделочный материал не должен устанавливаться прямо на фольгу, обязательно должен быть небольшой промежуток.

Миф о фольге и его раскрытие

Существует устойчивый миф о том, что фольга в бане вредна и пропускает тепло наружу, мешая эффективно прогреть баню. Этот миф легко развенчать.

Во-первых, перед фольгой находится материал-покрытие, который берёт на себя большую часть тепловой энергии. Во-вторых, за фольгой находится утеплитель. Так что добавляемая фольга не может увеличить тепловые потери, а может лишь их уменьшить.

Также некоторые люди говорят, что излишняя влажность и недостаток пропуска воздуха фольгой приведут к порче дерева. Это неправда. Во-первых, для конденсации пара на фольге (не на обшивке) оставлено место, а во-вторых, в бане всегда должна быть принудительная вытяжная вентиляция, включаемая по необходимости пользователя.

Информация, находящая на сайте, охраняется в соответствии с Российским и международным законодательством об авторских правах.

Внутренняя отделка бани своими руками

Испытание горячим паром выдерживают не все материалы. Температура в парилке достигает + 120 °C, и для комфортного времяпрепровождения очень важна правильная отделка бани внутри. Например, дерево защищает стены от сильного нагрева и кожных ожогов. Для обшивки подходят породы с низкой теплопроводностью. О том, как их выбрать и как отделать баню внутри своими руками поэтапно помогут советы мастеров.

Чем и как оформить парилку?

Поскольку из хвои и сосны при + 40 °C начинает капать смола, в русской бане от них лучше отказаться. Такими досками безопасно отделывать комнату отдыха, так как в ней нет риска возгорания. Для парилки и моечной чаще выбирают лиственные породы. Хотя они тоже содержат смолу, но при нагреве выделяют в безопасных количествах. Тепло не накапливается на поверхности и поглощается древесиной.

В процессе использования топка разогревается до 400 °C. Жар попадает на стены внутри, и поверхность обугливается. Поэтому важно знать, каким деревом обшить вокруг печки безопасно.

Массив липы востребован из-за небольшого линейного расширения. Обшивка с утеплением из уссурийского и алтайского кедра, дуба, ясеня устойчива к избыточной влажности, горячим температурам, создает в бане приятный микроклимат.

Для изоляции устанавливают защитные экраны из негорючих материалов. Если между печкой и стеной соблюдено пожаробезопасное расстояние, металлические листы не нужны. Тепловые потоки на расстоянии рассеиваются и не обжигают дерево.

Чем обшить баню внутри дешево?

Очень красивы экзотические породы дерева: абаши, меранти, седрелла. В то же время, привезенный из Африки и Южной Америки массив, выглядит эффектно, но дорогой. Более простая облицовка бани необрезной доской из пород средних широт России немногим уступает по плотности, а цена ниже. С дерева снимают кору, поверхность шлифуют, покрывают водными и биоцидными средствами. После сушки доски для отделки внутри готовы.

Какой вагонкой лучше обшить стены?

Популярный отделочный вариант – тонкие ламели из липы, осины, кедра, белой акации. Они эстетичны, хорошо переносят агрессивные условия парилки, аккумулированное тепло сразу передают в воздух. Предпочтение отдают евровагонке с длинными гребнями в замковой системе «паз-гребень», компенсационными отверстиями для вентиляции, пропитанной защитными средствами.

Но если вы ищете, чем отделать баню внутри кроме вагонки, изучите следующие материалы:

  • блок-хаус;
  • стекломагнезит;
  • керамическая плитка;
  • огнеупорная керамика,
  • жароустойчивая каменная плитка из змеевика, жадеита, серпентинита;
  • солевые блоки.

На пол можно укладывать керамогранит, на потолок парилки – крепить каленое матовое стекло.

Этапы работы

Внутренняя отделка сауны начинается с утепления и гидроизоляции. Подходит любой материал, несклонный к возгоранию. Чаще используют минеральная вату, реже – дорогую пробку. Оба не подвержены плесени, гниению и деформации.

Как обшить баню фольгой: особенности

Алюминиевая фольга устойчива к высокой температуре, поэтому незаменима для парилки. Ее используют в качестве отражающего теплоизолятора вместе с другими материалами. Для работы внутри подходят:

  • фольгоизолон на вспененном полиэтилене (полипропилене): Изолон, Изовер Пенофанол;
  • крафт-фольга на бумажной основе.

При укладке между минватой и вагонкой фольга образует в парилке эффект термоса. Желательно фольгировать бани из пеноблока, кирпича, построенные по каркасной технологии.

Внутри небольшой постройки из бруса обшивают только потолок и стену за печкой для защиты от возгорания.

Прежде чем отделать стены из бревна, учтите: бревенчатая баня с проконопаченными стенами и предбанники в дополнительном утеплении не нуждаются, поскольку древесина хорошо держит тепло.

Потолочное утепление: пошаговая инструкция

  1. Рулонный или плитный утеплитель раскраивают по размерам, укладывают вниз отражающей стороной внахлест 20-25 см на обрешетку с напуском на стены.
  2. Полотна крепят строительным степлером шагом 40-70 см. При большой ширине фиксируют по краям и центру, не оставляя мостиков холода, проклеивают линии соединения металлизированным скотчем. Внутри между фольгой и лицевой обшивкой оставляют вентзазор для конвекции.
  3. Сверху набивают обрешеточные рейки толщиной 50 мм. Гвозди предварительно обрабатывает антикоррозийным составом, древесину– водостойким лаком.
  4. Дымоход по окружности покрывают асбестом, отступают от трубы и укладывают минвату.

Утепление стен и пола

Отделка бани изнутри своими руками стен тоже предполагает теплоизоляцию. Принцип укладки изолирующего слоя тот же, что и при отделке потолка, только перед процессом замазывают щели и стыки.

Материал укладывают снизу-вверх в виде слоеного пирога:

  1. Гидроизоляция для сбора конденсата.
  2. Утеплитель.
  3. Пароизоляция для защиты минваты или пробки от влаги.

На черновом полу набивают лаги. В ячейки кладут песок или керамзит. Следом настилают пленочную пароизоляцию, поверх кладут утеплитель, следом – гидроизоляцию из рубероида и финишное напольное покрытие.

Внутренняя отделка бани вагонкой

На последнем этапе отделки утеплитель закрывают тонкими досками. Каким материалом лучше обшивать – каждый решает сам. Планки располагают в соответствии с дизайнерским замыслом:

  • Вертикальный монтаж получил распространение в отделке саун с сухим паром из-за удобства и скорости, меньшей стоимости работы. Влага хорошо стекает и легко и поднимается по микрокапиллярам. В замок «паз-гребень» попадает мало конденсата. Однако вертикально уложенная вагонка в бане прогревается по длине не одинаково, при многократных циклах нагревания и охлаждения ламели может «повести».

  • При горизонтальном креплении вагонку укладывают шипами вверх, отчего попадание воды маловероятно. За счет вертикальной обрешетки улучшена внутренняя циркуляция воздуха. Горизонтальный монтаж оправдан, так как в русской бане нижние доски более подвержены гниению, и по сравнению с вертикальными, их дешевле менять по мере выхода из строя.

Для создания эффекта сплошного полотна в парной монтаж начинают от противоположного угла по направлению к двери бани. Планки внутри бани крепят на тонкие брусья обрешетки оцинкованными шурупами, клямерами, скобами с шагом 40-80 см. Между ними оставляют технологические зазоры для вентиляции: 3 см на стенах и 4 см на потолке.

Чтобы отделка красиво выглядела, следят за совпадением соединительных линий. Верхние торцы настенных ламелей должны совпадать с потолочными. Монтаж в моечной проводят по аналогии, но при вертикальной укладке торцы поднимают на 30 мм от пола. После первого протапливания бани смотрят, как ведет себя внутри остывшая вагонка. При необходимости обшивку укрепляют. Декоративную отделку выполняют позже, когда вагонка даст усадку.

С чего начинать обшивку бани вагонкой внутри

Обшивка вагонкой является важным и ответственным этапом при строительстве бани. В статье подробно рассказывается, как выполняется обшивка бани деревянной вагонкой внутри – с чего начать и как правильно распределить работы.

  1. Выбор материала
  2. Вагонка в парилке: вертикально или горизонтально
  3. Вычисляем объем работ по внутренней обшивке
  4. Необходимый инструмент и материалы
  5. Подготовительные работы по обшивке стен
  6. Устройство теплоизоляции
  7. Устройство пароизоляции
  8. Устройство контробрешетки
  9. Устройство обрешетки
Читать еще:  Какую вагонку лучше использовать для бани?

Выбор материала

К работе приступают после монтажа и проверки работоспособности всех инженерных систем. Перед обшивкой необходимо:

  • Определить вид и объем материалов;
  • Составить перечень необходимых инструментов;
  • Выполнить тепло-, пароизоляцию;
  • Установить обрешетку.

Для обшивки внутренних помещений ранее использовалась обрезная доска из различных пород древесины. Отсутствие необходимого оборудования и технологий резко сокращали ассортимент и качество выпускаемых изделий. Новые технологии производства позволили увеличить ассортимент и качество современных пиломатериалов.

Основным материалом при обшивке современных банных помещений служит вагонка. Вагонка представляет собой тонкую обрезную доску со специальным профилем.

Это интересно. Название вагонки произошло от тонких деревянных планок, которые использовались при обшивке железнодорожных вагонов.

Отличием вагонки от обрезной доски является наличие углублений (пазов) и выступов (шипов) вдоль длинной стороны. Эти элементы обеспечивают плотное соединение панелей при монтаже.

Широкому внедрению вагонки в качестве отделочного материала способствуют:

  1. Повышенная теплоизоляция;
  2. Долговечность материала;
  3. Высокая скорость монтажа;
  4. Простота ухода и ремонта;
  5. Красивый внешний дизайн.

Вагонка в парилке: вертикально или горизонтально

Существуют два способа решения задачи, как обшить баню вагонкой быстро и качественно:

  • С горизонтальным расположением планок;
  • С вертикальным расположением планок.

При горизонтальном способе вагонка устанавливается параллельно поверхности пола. При вертикальном положении – перпендикулярно полу.

Горизонтальное положение эффективнее защищает вагонку от проникновения воды. При этом обеспечивается хорошая вентиляция пространства между стеной и панелями.

Выбор способа влияет на технологию производства работ и конечную стоимость ремонта. Для обшивки бани внутри предпочитают горизонтальный способ. В этом случае деревянные панели устанавливаются шипом вверх.

Вычисляем объем работ по внутренней обшивке

Объем работ определяют по суммарной площади ремонтируемых помещений. Из полученной цифры исключают площадь дверных и оконных проемов.

Полученный результат является основанием для подсчета ориентировочной стоимости ремонта.

Необходимый инструмент и материалы

Для производства работ потребуется значительное количество инструментов и материалов.

Перечень необходимого инструмента и материалов для обшивки бани

ИнструментМатериалы
Бензо- или электропилаБрусок 20х20 мм и 30х30 мм
Дрель или перфораторРулонный или штучный утеплитель
ШуруповертКляймеры
ТопорГвозди и саморезы
РубанокМонтажная пена
МолотокРулетка или лазерный уровень
ДобойникСтроительный карандаш
Зажимы и струбциныСтремянка
Строительный степлерКомплект спецодежды

Подготовительные работы по обшивке стен

Перед тем, как быстро обшить баню изнутри алюминиевой фольгой и деревянной вагонкой, необходимо выполнить теплоизоляцию стен. Перед укладкой утеплителя монтируют контробрешетку и обрешетку. Поверх утеплителя укладывают слой пароизоляции.

Устройство теплоизоляции

Наилучшим материалом для утепления бань служит базальтовая вата. Этот материал обладает хорошей теплоизоляцией и высокой степенью огнестойкости. Базальтовая вата не гниет. Этот вид утеплителя не горит и не выделяет вредные вещества. Базальт выдерживает температуру до 1500° С.

Специалисты рекомендуют использовать минеральную вату марки «Лайт Баттс» фирмы Rockwool. Минеральная вата этой фирмы отличается высоким качеством, повышенной плотностью и доступной ценой.

Для разрезки полотен базальтовой ваты используют большие острозаточенные ножи с качественным лезвием. Лезвие ножа при резке держат под углом 30-45° к поверхности полотна. При наклонном положении лезвия тупятся намного медленнее.

Ширину полотна принимают на 2 см больше расстояния между вертикальными стойками обрешетки. Увеличенная ширина помогает зафиксировать полотна в неизменном положении.

Полотна теплоизоляции укладывают в 3 слоя с нахлестом стыков. Величина нахлеста равна половине длины полотна.

Все слои укладывают по высоте в пределах одного пролета обрешетки. Направление укладки принимают от пола до потолка. На другой пролет переходят после укладки всех слоев предыдущего пролета.

Внимание! Не следует выбирать утеплители из искусственных и синтетических материалов. Под воздействием высоких температур они выделяют вредные для здоровья вещества.

Укладку первого слоя начинают от пола. Вначале укладывают целое полотно. После укладки всех полотен первого слоя укладывают второй слой.

Укладку второго слоя также начинают снизу. Для нахлеста стыков длину первого полотна второго слоя принимают равным половине длины стандартного полотна.

В местах пересечения с препятствиями вырезают элементы необходимых форм и размеров.

Перед тем, как обшить баню вагонкой, следует позаботиться о защите стен от сырости и гниения. Поэтому, после устройства теплоизоляции, приступают к монтажу пароизоляционного материала.

Устройство пароизоляции

Слой пароизоляции предназначен для защиты стен от образования конденсата и увеличения теплоотражающих свойств утеплителя.

Работы по укладке пароизоляции являются самыми ответственными при устройстве банных помещений. От качества пароизоляционных работ зависит эффективность использования пара.

В качестве пароизоляции используют алюминиевую фольгу толщиной 50-80 микрон. Прикрепление фольги начинают от угла помещения в направлении снизу вверх.

Совет. Наибольшим спросом пользуется фольга финской компании «Pisla». Продукция этой компании имеет высокое качество, прочность и повышенные теплоотражающие свойства.

Полотна пароизоляции пришивают металлическими гвоздями или скобами к вертикальным стойками ячеек утеплителя. Для прикрепления фольги используют пневматический пистолет либо специальный строительный степлер.

Фольгу укладывают с перехлестом 2-3 см вертикальных швов. Все швы проклеиваются алюминиевой клейкой лентой.

Совет. Для заклейки швов фольги использовать клейкую ленту фирмы Unibob, толщиной 50 микрон. Такая лента прекрасно клеится, обладает высокой прочностью и долговечностью.

В местах перехода со стен на пол и потолок, фольгу укладывают с напуском 5-10 см в каждую сторону. Свободные концы пришивают к потолку и полу гвоздями или кнопками.

В местах стыков стен с потолком в фольге зачастую возникают щели. Для устранения этих щелей используют уголки из фольги. Для изготовления такого уголка кусок фольги надевают на угол стола или стула. Полученную форму осторожно отбивают легким предметом для смягчения фольги. Отбитые углы проклеивают алюминиевой клейкой лентой. Изготовленный уголок вставляют в угол и тщательно проклеивают скотчем.

Совет. Для предотвращения повреждений фольги необходимо стесать под 45 градусов кромки брусков с помощью рубанка.

После выполнения работ проверяют качество укладки пароизоляции. Обнаруженные повреждения проклеивают клейкой лентой.

После устройства пароизоляции приступают к монтажу контробрешетки.

Устройство контробрешетки

Контробрешетка служит основанием для основной обрешетки. Предназначена для обеспечения воздухообмена в пространстве между слоем фольги и вагонкой.

Для устройства контробрешетки используются деревянные бруски сечением 20х20 мм. Бруски прибивают гвоздями к вертикальным стойкам ячеек утеплителя. Расстояние между рейками принимают равным 400-500 мм. Монтаж реек контробрешетки производят по уровню и отвесу.

Совет. Не используйте для резки базальтовой ваты дешевые ножи с низким качеством лезвия. Такие ножи не выдерживают высоких механических нагрузок, быстро тупятся и выходят из строя.

При устройстве контробрешетки в потолке просверливают отверстие диаметром 80-100 мм для трубы вытяжного канала. В отверстие вставляется уплотнительная крышка (клапан). Во время банных процедур отверстие закрывается. Для проветривания бани после помывочных процедур отверстие открывают.

Периодические проветривания предотвращают появление сырости и гниения вагонки. Для обеспечения воздухообмена между нижним концом вагонки и полом предусматривают зазор не менее 2 см.

Устройство обрешетки

Перед тем, как обшить баню изнутри деревянной вагонкой, монтируют обрешетку на потолке.

Первую рейку крепят на расстоянии не менее 10 см от стены. Для защиты от растрескивания заранее просверливают отверстия в рейках под саморезы. С учетом толщины бруска контробрешетки 20 мм и бруска обрешетки 30 мм, для крепления обрешетки потребуются саморезы длиной не менее 7 см.

Совет. Чем тоньше фольга, тем удобнее с ней работать. Однако повышается риск повреждения фольги во время работы. Поэтому лучше использовать фольгу 80 микрон.

Вторую рейку крепят на расстоянии 45-60 см параллельно ранее установленному бруску. Работу продолжают до момента установки последней рейки. При монтаже обрешетки соблюдают зазор 10 см между брусками и стеной.

В ходе работ выполняют постоянный контроль над параллельностью и вертикальностью крепления реек. Для этого используют строительный отвес, лазерный уровень и натянутую леску или шнур. Выявленные отклонения устраняются с помощью забивки деревянных клиньев.

Для уменьшения высоты помещения используют металлические подвесы. Они прикручиваются к потолку длинными саморезами. К установленным подвесам прикрепляются деревянные бруски обрешетки.

Совет. При возведении обрешетки не рекомендуется использовать гвозди. Крепление гвоздями может не выдержать тяжелый вес конструкции потолка и стен.

После выполнения обрешетки на потолке приступают к сборке каркаса на стенах. Сборку обрешетки начинают в углах помещения. Следующие рейки закрепляют в местах установки оконных и дверных проемов.

Для ускорения работы используют пневматический инструмент для забивки гвоздей и скоб. Для увеличения прочности крепления, их забивают в направлении сверху вниз под углом 30-45°.

Внимание! Фольга имеет тонкие режущие края. Во избежание травм работать с фольгой необходимо очень осторожно. При работе с фольгой необходимо пользоваться перчатками с утолщенной тканевой подкладкой.

После установки вертикальных брусков переходят к монтажу горизонтальных реек. В брусках заранее просверливаются отверстия для саморезов.

Первая рейка крепится сверху с отступом 10 см от потолка. Правильность положения реек проверяют по уровню. Остальные горизонтальные рейки закрепляют с равномерным шагом 40-50 см по всей высоте стены.

Данные работы проводят в помещениях с высокими температурами (парная комната, сауна). В остальных комнатах теплоизоляцию и пароизоляцию не укладывают.

Перед тем, как обшить баню внутри вагонкой, обрешетку в таких помещениях выполняют на подвесах. Эти элементы крепят к стене сруба с помощью длинных саморезов. К подвесам крепят бруски обрешетки. Между брусками обрешетки и стеной предусматривают зазор 5-10 см для вентиляции.

При обшивке новых бань учитывают возможность усадки решетки. Для этого используются специальные подвесы с удлиненным зазором в месте установки самореза.

Смонтированную обрешетку покрывают антисептическими и противопожарными составами. После обработки химическими составами обрешетку оставляют на несколько дней для просушивания.

После выполнения всего комплекса работ баню протапливают до температуры 80-100° С. Воздействие высоких температур помогает обнаружить места с отклеившимся скотчем. Жарко натопленная баня позволяет проверить работу утеплителя и пароизолятора в «рабочем» режиме.

После подготовки рабочего инструмента и всех необходимых материалов приступают к обшивке бани изнутри вагонкой.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector