Sd-zebra.ru

Строительный журнал
3 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Какими гвоздями прибивать вагонку?

Гвозди для вагонки: что брать и от чего отказаться

Недавно решил облагородить балкон и прибить вагонку своими руками. Вместо новомодных кляймеров собирался использовать классические гвозди. Но в магазине был озадачен их количеством и видами. Пришлось проконсультироваться с опытными строителями в этом, казалось бы, простом вопросе.

Соответствие ГОСТу

Сразу определимся, почему нужны именно формовочные финишные гвозди для вагонки. Основное их отличие от традиционных гвоздей — уменьшенная шляпка.

Применение классических гвоздей со стандартной шляпкой ухудшает декоративный эффект.

Согласно ГОСТ 4035-63 «Гвозди формовочные круглые» допустимый наименьший диаметр головки 2,0 мм при длине гвоздя 50 мм.

Вагонка крепится гвоздями либо в шип, либо в паз. И чтобы не мешать соединению, шляпки гвоздей должны быть утоплены в древесину. Удобнее всего это делать добойником.

6 типов гвоздей

Разобравшись, какими гвоздями прибивать вагонку, определимся с их видами. В магазинах представлено 6 типов гвоздей, которые соответствуют ГОСТ 4035-63.

· стойкие к коррозии (не ржавеют);

· не боятся влаги;

· имеют красноватый отлив;

· относятся к декоративным крепежам;

· имеют благородный вид;

· используются для крепления оконных штапиков, плинтусов;

· самые дешевые по стоимости;

· самые тяжелые из финишных гвоздей;

· самые дорогие по цене, поэтому применяются для крепления декоративных элементов высокого уровня

Часто встречающаяся маркировка финишных гвоздей представлена в таблице ниже.

МаркировкаДиаметр, ммДлина, мм
1.4*201.420
1.4*301.430
1.4*401.440
1.6*201.620
1.6*301.630
1.8*401.840
1.8*451.845
1.8*551.855

Особняком стоит гвоздезабивной пистолет для вагонки и крепежные элементы для него. При выборе данного инструмента нужно изначально убедиться в его возможностях — в инструкции указан минимальный размер шляпки и тип используемых гвоздей.

Для пневмопистолета нужны специальные метизы

Еще один вариант крепления — использовать степлер для вагонки. Но традиционно строители используют его для крепления пластиковой вагонки, поскольку она намного легче деревянной.

Как правильно прибивать вагонку степлером

Достоинства и недостатки

Плюсы финишных гвоздей:

  • малый вес — 1000 шт. гвоздей длиной от 20 до 50 мм весит от 350 до 800 г;
  • декоративность — шляпка, вбиваемая заподлицо с поверхностью;
  • устойчивость к коррозии (за исключением черных).

Плюсы гвоздей перевешивают их недостатки

Минусы финишных гвоздей:

  • невозможность демонтажа без повреждения элементов обшивки — маленькую шляпку гвоздя невозможно подцепить инструментами, не повредив вагонку;
  • необходимость использовать добойник.

Гвозди иностранного производства

Помимо отечественных производителей, на рынке представлена продукция из-за рубежа. Европейские поставщики указывают на упаковках соответствие DIN, а вот продукция из Китая практически никакой информации о стандартизации не имеет.

Правильный монтаж вагонки

Выяснив, чем прибить вагонку, разберемся, как правильно это сделать. Пошаговое руководство см. в статье как прибить вагонку гвоздями своими руками.

Первый и третий вариант крепления финишными гвоздями

Кратко, как правильно прибить вагонку:

  1. Подготовить инструменты — молоток весом от 300 до 500 г и добойник.
  2. Обустроить каркас(обрешетку) — чаще всего его делают из соснового бруса. Расстояние между элементами не более 50 см.
  3. Прибивать ламели в шип или в паз — если в шип, то под углом 45°,. В паз — либо под углом 45 °, либо вертикально, если позволяет профиль вагонки.
  4. Шляпки гвоздей утапливать добойником. Это устраняет возможный люфт и не мешает стыковать вагонку друг с другом.

На видео автор ролика рассказывает о специальных метках, которые он выставлял при набивке обрешетки при монтаже откосов из вагонки. Акцентирует внимание на соседстве обрешетки у оконного проема.

Как прибить вагонку на стену или потолок

В этой статье изложена инструкция по монтажу вагонки своими руками.

Вагонка может быть пластиковой, МДФ или деревянной.

Фото внутренней отделки второго этажа дачного дома, выполненной своими руками

На примере деревянной, расскажем, как правильно прибить вагонку.

Прежде всего, нужно определиться с направлением:

  • Вертикально, от пола к потолку — помещение зрительно становиться выше и уже.
  • Горизонтально, от стены к стене – выглядит ниже, но шире.
  • Под углом (диагональная укладка) — немного более сложный способ и расход материала больше.

При укладке вагонки можно использовать и комбинировать разные способы

Если поверхность деревянная, идеально ровная и вертикальная (почти невероятный случай), прибиваем вагонку прямо к стене.

В других случаях потребуется обрешетка из реек с шагом 500 мм.

Допустим, что выбрали вертикальное расположение вагонки.

Монтаж обрешетки

Обрешетку под вагонку выполняют из сухих, ровных, строганных реек из сосны сечением не менее 20*40 мм.

Рейки желательно обработать антисептическим составом:

  • В углу помещения устанавливаем первую рейку вертикально, проверяя ее положение с помощью отвеса. Крепить рейку к стене необходимо с шагом 500 мм шурупами достаточной длины, используя пластиковые дюбели и деревянные прокладки.
  • В противоположном углу аналогично монтируем вторую рейку.
  • По верху и по низу стены от рейки к рейке натягиваем два шнура, которые будут служить маяками при установке верхней и нижней реек.
  • Под потолком и возле пола укрепляем горизонтальные рейки, контролируя их положение по шнуру.
  • Отступив от нижней рейки 0,5 метра, устанавливаем горизонтально следующую рейку.

Совет. Проверять правильность установки можно так же по шнуру, натянув его между крайними рейками. Или по правилу (ровной рейке), опирая его на верхнюю и нижнюю горизонтальные рейки.

  • Тем же способом устанавливаются остальные рейки обрешетки.

На других стенах делаем то же самое.

Примечание. При горизонтальном расположении вагонки, рейки обрешетки расположены вертикально. При диагональной укладке – под прямым углом к вагонке.

Монтаж вагонки

Вертикальное расположение

Как прибивать вагонку гвоздями вертикально?

Начинают крепить вагонку с левого угла стены:

  • Отпилив (электрическим лобзиком или пилой с мелким зубом) необходимую длину, которая должна быть на 5 – 10 мм меньше высоты помещения, ставим первую полосу гребнем к углу.
  • Какими гвоздями прибивать вагонку? По гребню тонкими гвоздями с маленькой шляпкой (их еще называют финишными).
  • Далее можно поступить несколькими способами.
  • Прибить вагонку финишными гвоздями посередине полосы к каждой рейке обрешетки и зашпаклевать шляпки гвоздей, утопив их в древесину, а можно и не зашпаклевывать.
  • Закрепить аналогично, но вместо гвоздей использовать шурупы (например, 2,5 – 3 мм диаметром).
  • Крепить гвоздями или шурупами не посредине, а по гребню (из-за небольшой толщины гребня необходимо сверлить отверстия под крепеж, иначе возможно растрескивание).

На фото видно, чем прибивать вагонку в гребень

  • В пазах вагонки забивать гвозди или закручивать шурупы. В этом случае гребень следующей полосы скрывает крепеж.

Как правильно прибивать вагонку?

Совет. Гвозди необходимо бить под углом и не до конца, чтобы не повредить лицевую сторону. Добивают гвозди, используя пробойник или керн с затупленным концом.

  • Использовать специальные крепления для вагонки, иначе – кляймеры. Это металлические скобы, надеваемые на нижнюю полку паза и прибиваемые к обрешетке. Цена их невелика.

Примечание. Крепить кляммеры можно гвоздями (обычно идут в комплекте), шурупами 3*12 или скобами, используя строительный степлер.

Чем прибить вагонку? Используйте кляммеры

  • Вторую полосу вставляем гребнем в паз первой и подбиваем до упора.

Совет. Чтобы не повредить паз, добивая вагонку, используйте кусок с обрезанным пазом. Его вставляют гребнем в паз полосы, а по нему наносят удары молотком.

  • Остальные полосы крепят аналогично. Необходимо периодически контролировать с помощью отвеса вертикальное расположение вагонки и, при необходимости, корректировать его.
  • Последнюю полосу обрезают до нужной ширины и прибивают к обрешетке по правому краю.
  • На первой полосе следующей стены гребень срезают. Эта полоса закроет шляпки гвоздей на последней вагонке первой стены.
  • Дальше монтаж ведут также, как и на первой стене.

Горизонтальное расположение

Как правильно прибить вагонку горизонтально?

При монтаже снизу вверх лучше видно как прибивать гвоздями вагонку почти до самого верха, но под потолком будет обрезанная по ширине полоса, что не всегда красиво.

При таком способе видны щели между полосами.

Важно. При горизонтальной отделке стен бани или сауны, в эти щели попадает влага и вагонка быстро потеряет красивый внешний вид.

Если начинать сверху, то первая полоса крепится под потолком.

Следующая полоса вставляется снизу гребнем в паз первой, прибивается, и так далее.

Последняя полоса обрезается по ширине, и заводиться в паз предпоследней, при этом удобно использовать простейший рычаг (например, гвоздодер или монтировку).

Щель около пола прикрывают плинтусом.

Диагональное расположение

Чаще используется на потолках, чем на стенах.

Технология прибивания вагонки по диагонали немного отличается.

  • Начинать необходимо от угла.
  • Концы каждой полосы отрезают по шаблону под необходимым углом.
  • При обшивке вагонкой потолка, удобнее всего осуществлять крепление кляммерами с помощью шурупов, используя шуруповерт или аккумуляторную отвертку.

Маленькие хитрости. Чтобы не оставлять на лицевой стороне следы от подошвы электрического лобзика, пилить лучше по изнаночной стороне, используя пилочку «зубом вверх». Чтобы при пилении не сломать тонкий гребень, можно одеть на него пазом обрезок вагонки.

Завершающий этап

После того, как плоскости стен и (или) потолка уже готовы, необходимо задекорировать углы – вертикальные и горизонтальные, внутренние и внешние.

Для наружных углов обычно используют деревянные уголки, которые прибивают финишными гвоздями.

Внутренние узлы можно закрыть специальным джутовым (или пеньковым) канатиком или специальной фасонной угловой рейкой – галтелью..

Как прибивать евровагонку демонстрирует видео.

Как правильно прибивать вагонку гвоздями

В наши дни вагонка самый популярный материал для отделки домов и бань. Для людей, которые выбирают натуральное дерево, ценят теплоту и экологичность материала. В облицовке поверхности данными планками нет ничего сложного. В этой статье мы разберемся, как правильно прибивать евровагонку.

Процесс крепления с помощью гвоздей

Делаем обрешетку

Для правильного и надежного возведения профильных планок является крепление к специальной обрешетке. Данная конструкция создает воздушное пространство между стеной и деревом, формируется вентиляция с тыльной стороны вагонки, срок службы продлевается. Допускается прибивать отделочные планки непосредственно к стене, если поверхность идеально ровная.

Брус (50*50) для обрешетки обязательно должен быть просушен, прибивают его дюбель-гвоздями к бетонным стенам. Если дачный дом деревянный, то монтаж обрешеточной конструкции должен быть скользящим (уголки с вертикальными отверстиями), чтобы не препятствовать усадке. Как видно на фото шаг между закрепленными брусками – 40 см, если утепляете стену, то расстояние шага равно размеру минеральной ваты (утеплителя).

Прежде чем прибивать обрешетку нужно каждый брусок проверить по строительному уровню. Ровность крепления проверяется как горизонтально, так и вертикально. Насколько прямолинейно будет возведена конструкция обрешетки, зависит и качество отделки вагонкой.

Подготовка материала перед обшивкой

Сначала вы должны определиться, как будете крепить евровагонку. Вертикальная обшивка увеличивает высоту потолка, горизонтальная расширяет пространство комнаты. Обычно длина профильной планки 1-6 м, ширина 8-9 см, нужно подсчитать и определить, сколько купить материала. Это позволит свести к минимальной затрате на обрезки и стыки.

Креплением с помощью креймера

Для отделки внутри дома отлично подойдут хвойные породы: ель, сосна, лиственница. Для бани лучше применять липу и ольху.

Прежде чем начать монтаж нужно вагонку за сутки до начала работ занести в помещение, освободить от упаковочной пленки и дать отлежаться.

Крепление отделочной доски гвоздями

Горизонтальное возведение профильной планки начинается сверху вниз (шип к верху), чтобы не скапливалась грязь и влага. Аккуратно, чтобы вагонка не треснула можно забивать гвоздики в заднюю стенку паза под углом 45 градусов. Обычно используют финишные гвозди длиной 50 мм с плоской маленькой шляпкой. Горизонтальный монтаж (смотри на фото):

  1. 1-ая планка вагонки закрепляется гвоздями к конструкции обрешетки под потолком.
  2. Следующая планка устанавливается снизу шипом в паз 1-ой доски.
  3. Обязательно следите за тем, чтобы шляпка гвоздя была наравне с поверхностью шипа.
  4. Следующая отделочная вагонка должна устанавливаться пазом на шип предыдущей доски и забиваться гвоздем в шип и так далее.
  5. Завершающая вагонка срезается по размеру и вставляется в паз предпоследней доски ( для удобства используйте монтировку)
  6. Просвет около полового покрытия закрывается деревянным плинтусом.
  7. Стыки закрыть специальными декоративными уголками.

При вертикальном монтаже профильная доска обшивается шипом в сторону входной двери. Начинать работы надо с самого угла стены. Постоянно используйте строительный уровень, чтобы контролировать ровную поверхность. Вертикальный монтаж (смотри на фото):

  1. Отпилив заданную длину доски, ставим первую планку шипом к углу.
  2. Прибиваем отделочную полосу гвоздями к бруску обрешетки.
  3. Берем следующую доску, вставляем шипом в паз 1-ой и подбиваем финишными гвоздями до упора.
  4. Забивать гвозди нужно не посредине, а по всему гребню.
  5. В пазах профиля доски правильно пробиваем финишными гвоздями, шип следующей доски скроет крепление.
  6. Остальная профильная доска крепится аналогично.
  7. Заключительную планку срезают до нужного размера и крепят к обрешетке по правому краю.
  8. При отделке другой стены на 1-ой планке шип срезают. Эта планка прикроет гвозди на финальной евровагонке первой стены.
  9. Закрыть стыки профильной доски декоративными уголками.

Небольшой просвет между отделочными планками нужно оставлять, так как дерево «пластичный» материал. Древесина действием сжатия и расширения особенно чувствует перемены температурного фактора и состояние влажности. Если будет отсутствовать зазор между планками, может просто покоробить отделку.

Как показано на видео, правильно прибивать тонкие гвозди можно обычным молотком, укороченным ударами с небольшим замахом. Надо помнить, что при забивании гвоздиков нужно добиваться стабильных и одинаковых ударов, чтобы не повредить обшивку и не погнуть крепления.

После завершения отделки, евровагонку нужно покрасить защитным покрытием и срок службы будет долговечней. Затем можно нанести краску или лаковое покрытие. Обязательно посовещайтесь с продавцом при покупке лака, потому что не все виды покрытия, подходят, например, для бани или сауны. При нагревании выделяются опасные вещества.

Как прибить вагонку гвоздями – пошаговое описание рабочего процесса

В этом обзоре мы разберемся, как правильно прибивать вагонку гвоздями, так как это самый простой вариант, который по силам любому человеку. Процесс будет разделен на 3 этапа, чтобы вы смогли разобраться в нем как можно лучше. Вам не нужен многолетний опыт, чтобы отделать стены или потолок, главное – соблюдать все рекомендации.

На фото: крепить отделку таким способом очень просто

Как проводить монтаж

Весь процесс мы разобьем на 3 части:

  1. Подготовительные работы.
  2. Сооружение каркаса.
  3. Крепление вагонки к стене или потолку.

Помните, что важно не только соблюдение технологии, но и использование качественных материалов и инструмента.

Гвозди также имеют отличия

Этап 1 – подготовка

Для начала вам стоит запастись всем необходимым, перечень указан в таблице.

МатериалРекомендации по выбору
ВагонкаИспользуйте материал с влажностью не более 14%, иначе после крепления вы рискуете обнаружить деформированные элементы
БрусокИз него будет создаваться каркас, чаще всего используется вариант сечением 30х30 или 40х20 мм. Материал также должен быть сухим
ГвоздиРазберемся, какими гвоздями прибивать вагонку. Для работы будет использоваться финишный вариант с уменьшенной шляпкой, длина должна быть не менее 30 мм, если отделочный материал толстый, то и все 40 мм. Отлично подходят оцинкованные гвозди, они и коррозии противостоят хорошо, а цена ниже, чем у других вариантов

Финишные гвозди – лучшее решение при креплении вагонки

Технология прибивания вагонки своими руками предполагает наличие определенного набора инструмента:

  • Для крепления будет использоваться обычный молоток. Использовать нужно небольшие варианты весом от 300 до 500 граммов;

Молоток есть почти в каждом доме

  • Чтобы не повреждать вагонку молотком, необходимо использовать специальное приспособление – добойник. С его помощью можно забивать гвозди, не ударяя по дереву;

Совет! Если добойника под рукой нет, то его можно сделать из гвоздя, нужно просто отрезать у него острие.

Этап 2 – сооружение каркаса

Прежде чем прибивать вагонку, необходимо соорудить прочное основание:

  • Для начала вам нужно проверить основание уровнем, чтобы выяснить, насколько кривые у вас стены. Далее производится разметка линий расположения брусков. Помните простое правило – если вагонка будет крепиться вертикально, то каркас располагается горизонтально и наоборот;

Проще всего заранее набросать схему конструкции, чтобы четко представлять, как она должна выглядеть

  • По линиям крепится брусок, если стены ровные, то можно фиксировать его прямо к стене, а если есть неровности, то лучше закрепить подвесы через каждые 50 см. Затем подвесы загибаются, ставится брусок, выравнивается по уровню и фиксируется в нужном положении. См. также статью отделка кухни вагонкой.

С помощью подвесов выставить каркас ровно не составит труда

Этап 3 – крепление отделки

Мы пришли к главному этапу и рассмотрим, как правильно прибить вагонку. Инструкция состоит из следующих действий:

  • Для начала разберемся, как прибивать вагонку гвоздями вертикально. Первый элемент ставится шипом в угол и закрепляется гвоздями через паз, они располагаются под углом 45 градусов, чтобы не мешать стыковке следующего элемента.

Загоняем гвоздь несильными ударами молотка

  • Работа продолжается просто: шип следующего элемента вставляется в паз предыдущего, после чего через деревянный брусок элемент можно подбить поплотнее и закрепить.

Следующая планка прибивается аналогично

  • Теперь рассмотрим, как прибивать гвоздями вагонку при горизонтальном расположении. Тут самое главное – правильное расположение, паз всегда должен смотреть вниз, а шип вверх, тогда в выемках не будет скапливаться влага. Работа ведется сверху-вниз, так как нужно забивать гвозди в паз.

Горизонтальная отделка смотрится отлично

  • Если мы прибиваем вагонку через верх, то работа будет немного отличаться. В панели заранее забиваются гвозди так, чтобы они не выглядывали с обратной стороны. После этого элемент ставится на место, подбивается через кусок вагонки, и только после этого гвоздики через добойник забиваются вровень с поверхностью отделки.

Гвозди добиваются после уплотнения стыков

Совет! Можно забивать гвозди так, чтобы они глубоко утапливались в поверхность, а место крепления закрывать деревянными штифтами.

Надеюсь, вы разобрались, чем прибить вагонку и как это сделать правильно. Чтобы было еще понятнее, ниже показана схема, на которой показано правильное положение гвоздя, когда он и держит надежно, и стыковке следующего элемента не мешает.

Вот так выглядит технология крепления

И еще один вариант, как прибивать евровагонку. В ней, как известно, очень широкий шип, поэтому можно фиксировать элементы прямо через него. Место крепления закрывается следующей панелью, и все выглядит отлично.

Евровагонку можно крепить и так

Вывод

Как видите, крепление с помощью гвоздей – процесс несложный, вам достаточно закрепить пару элементов и дело пойдет быстро. Чтобы еще лучше разобраться в теме, посмотрите видео, в нем наглядно показаны многие важные моменты. Если вам что-то непонятно, то пишите свои вопросы в комментариях под обзором.

Немного о крепеже для вагонки

Жесткое крепление вагонки — гарантия долгой службы обшивки стены. Традиционные методы монтажа на равных соперничают с современными видами крепления пластин к поверхностям. Крепеж для вагонки можно условно поделить на три вида:

  • Традиционный;
  • Современный;
  • Комбинированный.

К традиционному относится простой крепеж низкого качества: саморезы, гвозди, скобы мебельного степлера. К современным — скобы-кляймеры разного размера, прочности, способа крепления.

  1. Бюджетный крепеж для отделки стен вагонкой
  2. Саморезы
  3. Гвозди
  4. Мебельный степлер
  5. Современный крепеж: монтаж на десятилетия
  6. Комбинированный крепеж
  7. На чем остановить свой выбор
  8. Расчет количества крепежа
  9. Распространенные вопросы и ответы на них

Бюджетный крепеж для отделки стен вагонкой

Следующие методы крепежа используются для нежилых сооружений, в которых обшивка состоит из бу панелей или вагонки 2-3 сорта. Здесь в отделке играет роль скорость монтажа, простота демонтажа, бюджет ремонта.

Саморезы

Простые в использовании саморезы отличаются высоким запасом прочности, дешевизной и простотой в установке. Единственной проблемой для начинающего мастера может стать сложность в отдельном сверлении листов и монтажного каркаса. Для того чтобы прикрепить отделку на саморез, необходимо:

  • Просверлить в вагонке отверстие 3,5-4мм в диаметре;
  • Сделать отверстие в каркасе сверлом 2-2,5мм;
  • Закрутить саморез отверткой или шуруповертом так, чтобы он плотно прижал ламель к крепежу.

Если необходимо, в вагонке перьевым сверлом делается «скрытка» — небольшое углубление (1-2,5мм) для шляпки.

Так поверхность отделки останется гладкой, крепеж будет установлен заподлицо к плоскости отделки.

Гвозди

Тонкие оцинкованные гвозди 30-40 мм длиной часто применяют для крепления МДФ панелей. Они неплохо держат ламели на своих местах. Опытные мастера укладывают большое количество вагонки, забивая тонкий гвоздь в паз замка к крепежному каркасу.

После установки первой ламели по уровню первый гвоздь забивается под углом 45° по отношению к стене, в строну угла. С другой стороны листа гвоздем можно прикрепить паз вагонки к каркасу (важно не сломать шип, а именно прижать). Для того чтобы не повредить материал, часто используют небольшой металлический стержень-переходник, который позволяет передать усилие от молока только гвоздю. Таким образом можно устанавливать большое количество вагонки за короткое время.

Применять гвозди для толстой деревянной отделки бессмысленно — тонкие гвозди не пробьют материал и согнутся. Гвозди крупного размера могут просто сломать паз. Так же дело обстоит и с ПВХ вагонкой — крохкий материал не будет крепиться даже на 30мм гвозди.

Мебельный степлер

Применение этого инструмента очень широко распространено. Используя длинные скобы, можно прикрепить ПВХ. Алгоритм работы аналогичен крепежу при помощи гвоздей. Главное преимущество скоб в том, что они имеют маленький диаметр лезвий и входят в вагонку одним сильным движением.

Это еще один способ скоростной установки вагонки, однако применять его для отделки толстой ПВХ вагонки, МДФ панелей или древесины нельзя.

Скобы не выдерживают большого усилия, потому отделка пластиком потолка с применением степлера также не допускается.

Современный крепеж: монтаж на десятилетия

Лучший крепеж для вагонки — это скобы-кляймеры, которые обеспечивают крепкое удержание даже тяжелых панелей в течение длительного времени. Срок службы составляет около 10-15 лет, при условии соблюдения алгоритма крепежа.

Скоба-кляймер — это специальный тип крепежа, состоящий из штампованного железа или сплавов высокой прочности, пластины и 2 коротких саморезов или гвоздей. Пластина имеет квадратную или прямоугольную форму, толщина — 1-2мм. В центре скобы имеется Г-образный выступ — «язычок», который при монтаже обеспечивает плотное прижатие листа к каркасу.

Кляймеры поставляются в пакетах или коробках по 100-250 шт., зачастую с набором саморезов для них. Выбор подходящего крепежа достаточно прост: Для ПВХ и МДФ ламелей используют кляймеры толщиной 1-2мм с небольшим зубом. В паспорте товара часто описывается граничная нагрузка на один кляймер. Для тяжелых деревянных листов применяется другой тип крепежа — большей толщины и с большим «язычком» — для обеспечения максимального прилегания обшивки на потолке или наклонной поверхности (мансарда, лоджия, баня). При выборе важно знать тип замка вагонки, его размеры и особенности. Чем глубже паз — тем крепче монтаж.

Кляймеры обязательно покрываются слоем цинка или порошковой краски, что оберегает их от коррозии. Конструкция скобы предусматривает место под саморезы или гвозди.

Преимущества современного крепежа перед устаревшими аналогами:

  • Прочность, долговечность, безопасность конструкции;
  • Невидимость — крепеж для вагонки не портит внешний вид;
  • Многоразовое использование — кляймер не портится со временем, может быть использован для нового покрытия.

Выбор скоб для монтажа любого вида отделки — это наилучший вариант для жилых помещений. Они подходят для любого типа, их монтаж не занимает много времени, розничная стоимость не намного превосходит традиционный крепеж.

Крепеж для деревянной вагонки выбран – как крепить? Все начинается еще на подготовительном этапе.

Для того чтобы удачно прикрепить вагонку на кляймеры, необходимо:

  • Тщательно выровнять стены;
  • Установить крепежный каркас — деревянные планки или брус, толщиной не меньше 3 см.

Провести вертикальную линию по водному уровню, смонтировать 3 кляймера на каркас, язычком к смежной стене или углу.

Положить вагонку шипом на язычки кляймеров.

Закрепить лист кляймерами со стороны шипа — язычок вставляется в шип, скоба прикручивается к каркасу саморезами.

Во время монтажа будет казаться, что вагонка немного повернута вокруг своей оси и не плотно прилегает к стене. Небольшой люфт возможен для пластика и МДФ, для деревянной он составляет меньше миллиметра.

Крепеж равномерно распределяет усилие на всю конструкцию, предотвращая деформацию отдельных участков. Конструкция крепежа такова, что половина поверхности скобы находится под установленной ламелью, другая половина будет спрятана под следующим листом. Это позволяет не только скрыть крепеж, но также выровнять вагонку относительно плоскости. Если искривление заметно и составляет более 2-3 мм — проблема в саморезах.

Деформированная шляпка самореза или не до конца вкрученный шуруп может стать причиной изгиба плоскости обшивки.

Комбинированный крепеж

Применение всех возможных типов крепежа актуально в тех случаях, когда геометрия помещения играет против строителя. Большое количество выступов, наклонные поверхности, углубления или ниши в стенах могут стать проблемой для крепления вагонки на скобы-кляймеры. В таких случаях возможно использовать традиционный крепеж для вагонки.

Распространенной проблемой является отделка дверных или оконных проемов. Часто на дверном косяке недостаточно места для размещения кляймера или ламель вагонки приходится резать вдоль. В таких случаях возможны два решения: крепление на саморезы и гвозди или модификация кляймера.

Крепеж на саморезы может быть спрятан под пластиковыми заглушками, оцинкованные гвозди не будут видны под листом вагонки на смежной стене. Кроме того, в продаже доступны специальные уголки из пластика или МДФ — их функция схожа с функцией плинтуса, только для труднодоступных или проблемных участков — внешних или непрямых углов, углублений.

Модификация кляймера подразумевает выгибание язычка в сторону. Таким образом можно вынести крепеж за пределы стены на смежную. Зачастую часть кляймера в таких случаях отрезают ножовкой или ножницами для металла. Важно в процессе модификации не повредить целостность кляймера — он может надломиться. Стоит сгибать только под прямым углом.

На чем остановить свой выбор

Чем лучше крепить деревянную, ПВХ или МДФ вагонку? Стоит начать с особенностей помещения и тяжести материалов. Для обеспечения максимальной прочности — однозначно кляймеры. Это дорогой крепеж для вагонки, который обеспечивает долговечный монтаж даже тяжелой деревянной вагонки на проблемных участках. Он прост в применении, может быть использован повторно, не портит дерево и позволяет установить вагонку за короткий срок.

Традиционный крепеж актуален только для тех помещений, в которых не требуется идеальное оформление интерьера, но общая стилистика дома должна быть выдержана. Также традиционный крепеж незаменим в отделке проблемных мест.

Для простой обшивки стен жилой комнаты с ровными стенами достаточно только кляймеров.

Расчет количества крепежа

Если расстояние между балками монтажного каркаса составляет 0,5 метра, а высота комнаты — чуть больше 2 метров (стандартная хрущевка), то для одного листа вагонки потребуется 5 скоб-кляймеров. Для стены шириной 3 метра при ширине вагонки 10см потребуется: 5*(30010)+5(для первого листа) = 155 скоб. Полная отделка комнаты 2х3 без учета дверей и окон потребует около 500 скоб.

Аналогичный алгоритм и с традиционным крепежом. Важно, чтобы ламель плотно прижималась к каждой балке монтажного каркаса, потому количество крепежа для 1 листа вагонки равно количеству точек соприкосновения с монтажным каркасом.

Распространенные вопросы и ответы на них

В: Как определить крепкие крепежные скобы?

О: Если есть возможность ознакомиться с паспортом товара — там должны быть все характеристики изделия, включая граничную нагрузку, способ монтажа, тип замка на вагонке и проч. Если покупка происходит в розничном магазине, можно попробовать согнуть язычок скобы руками. Прочные (для деревянной вагонки) не поддадутся под силой пальцев и сохранят свою форму. Для мелких типов (крепление МДФ, ПВХ) важным фактором является прочность металла на сгиб. Если язычок оторвется после нескольких качающихся движений взад-вперед — это плохой крепеж.

В: Выбор саморезов для кляймеров — как не прогадать?

О: В паспорте товара должен быть указан тип крепежа скобы к монтажному каркасу. Обычно это стандартные оцинкованные саморезы длиной 10-20 мм. Большую роль здесь играет только шляпка — она должна быть плоской, без выступов. При выборе саморезов можно примерять разные типы на обычном кляймере. Шляпка шурупа не должна выходить за пределы верхней плоскости скобы.

В: Какие инструменты необходимы для монтажа панелей на скобы?

О: Водный или лазерный уровень, рулетка, киянка, саморез, отвертка или молоток (зависимо от способа крепления кляймера к каркасу), дрель. Для точного сверления отверстий иногда используют кернер — для разметки места.

В: Как можно сэкономить на монтаже?

О: Шахматное расположение крепежных скоб, замена саморезов на гвозди, использование традиционных способов монтажа может снизить общую стоимость ремонта. Однако важным фактором является безопасность — плохой крепеж станет причиной разрушения стены, деформации обшивки, сколов, трещин. На этом лучше не экономить.

В: Требуется ли специальное покрытие для крепежа?

О: Нет. На любой тип монтажа не нужно наносить защитные средства. Главное — учесть то, что гвозди, скобы, шурупы были еще на фабрике покрыты слоем цинка или порошковой краски. Только такой материал можно использовать вместе с чувствительными деревянными или МДФ панелями. Пластику ржавчина не страшна — для него можно использовать обычные гвоздики.

В: Какая форма кляймера предпочтительна для деревянной вагонки?

О: Прямоугольная или квадратная. Оптимальное число отверстий под саморезы — 2. Для легких типов отделки возможна установка на кляймер с 1 гнездом для самореза. В таком случает стоит позаботиться о максимальном прилегании листов к каркасу.

В: Сложно ли монтировать вагонку новичку?

О: При владении электроинструментом на достаточном уровне, понимании алгоритма и правильном выборе крепежа — достаточно просто. Листы ПВХ лучше всего подходят для аматоров — они имеют небольшой вес, могут монтироваться разным способом, допускают большой люфт. Сложнее всего устанавливать деревянные ламели — проблема в их тяжести и низком допуске на ошибку. Если вы не уверены в своих силах и у вас нет опытного помощника — не стоит браться за установку деревянных листов на потолок, отвесные поверхности и другие труднодоступные места.

Как правильно крепить вагонку — Мастер класс

Вагонка – популярный вид декоративного оформления стен и потолка балконов, лоджий, санузлов, жилых и офисных помещений. Этот вид отделки отличается долговечностью, простотой монтажа, разнообразием цветовых решений, привлекательным внешним видом. Для получения ожидаемого результата важно не только выбрать качественный материал, но и соблюсти технологию крепления.

  1. Особенности установки вагонки
  2. Крепление финишными гвоздиками
  3. Монтаж на кляймеры
  4. Работы выполняются в следующей последовательности:
  5. Монтаж на саморезы
  6. Как крепить пластиковую вагонку

Особенности установки вагонки

В большинстве случаев панели вагонки крепятся не сразу к стене, а к обрешётке, что исключает возникновение деформаций и преждевременное разрушение отделки.

Расстояние между брусками не должно превышать 60 см

Между брусьями обрешётки, как правило, укладывается тепло- и гидроизоляционный материал.

Толщина брусков зависит от толщины утеплителя

Используется несколько схем расположение ламелей:

  • Вертикальная. Укладка начинается с любого угла (лучше по направлению от света , чтобы стыки панелей не затенялись), первая доска устанавливается пазом наружу. Такая схема используется при отделке помещений с повышенной влажностью (бани, сауны, открытие веранды), так как в вертикальных швах с меньшей вероятностью будет скапливаться влага.
  • Горизонтальная снизу вверх. Панели располагаются таким образом, чтобы паз был направлен вверх, а шип вниз.
  • Горизонтальная сверху вниз. Паз смотрит вниз, а шип верх.
  • Диагональная и комбинированная. Сложные рисунки способны придать уникальный вид помещению, но требуют профессионального исполнения.

Крепёжные элементы должны не только надёжно фиксировать детали, но и быть максимально незаметными, чтобы не портить внешний вид декоративного покрытия. На практике применяется несколько видов фиксации вагонки к обрешётке.

Крепление финишными гвоздиками

Финишные гвоздики – это специальные гвозди небольшой толщины. Они легко входят в материал, не вызывая растрескивания. Их отличительная особенность – уменьшенная шляпка, которая легко утапливается в толщине детали. В отличие от строительных гвоздей, финишные гвоздики не могут выдержать повышенные нагрузки и применяются только для потайного крепления отделочных материалов в конструкциях, которые не будут подвергаться усадке, отрыву и изгибу. Такой способ монтажа не подходит для обустройства временных покрытий, так как извлечь тонкий гвоздик из панели практически невозможно.

Финишные гвоздики выпускаются с различным типами покрытия и выбираются в зависимости от места размещения и вида отделки:

  • чёрные – крепежи из стали без дополнительного антикоррозийного слоя для работы в абсолютно сухих помещениях;
  • оцинкованные – недорогая и самая популярная разновидность, слой цинка даёт надёжную защиту, изделия подходят для использования во всех видов конструкций, не имеющих прямого контакта с водой;
  • с медным, латунным, хромированным или бронзовым покрытием – более дорогие типы крепежей, которые могут применяться в помещениях с повышенной влажностью и на открытых пространствах, при повышенных требованиях к эстетичности отделке, при работе с дорогими видами деревянной вагонки.

С работой справится любой начинающий мастер, который умеет пользоваться молотком. Также в процессе монтажа используется добойник – приспособление позволяет утопить шляпку гвоздика, не повредив материал.

Использование добойника для финишных гвоздей

При вертикальном расположении панелей (обрешётка при этом должна быть горизонтальной) монтаж проводится в следующей последовательности:

  • Поставить первую деталь шипом в угол (первую и последнюю деталь для надёжности лучше зафиксировать насквозь саморезами, шляпки закрыть декоративными заглушками в тон панели).
  • Прикрепить финишными гвоздиками к брусьям обрешётки через паз под углом 45 градусов с помощью молотка несильными ударами.
  • Вставить вторую панель шипом в паз первой, слегка подбить панель молотком через отрезок вагонки или брусок. Проверить уровнем ровность кладки.
  • Через паз прикрепить гвоздями к обрешётке и т. д.

Крепление при горизонтальном расположении проводится по аналогичной технологии.

Монтаж на кляймеры

Кляймеры – специальные штампованные скобы с крючком и отверстиями, предназначенные для крепления отделочных панелей. Изделия выпускаются в нескольких типоразмерах для различных видов вагонки и отделочных панелей.

Этот вид монтаж более трудоёмкий и затратный, но имеет ряд преимуществ:

  • Долговечность конструкции. Кляймеры жёстко фиксируются на обрешётку, а не на вагонку. Структура панелей не повреждается, что исключает возникновение трещин и других повреждений. Уменьшается вероятность появления механических дефектов и увеличивается общий срок службы обшивки.
  • Ламели на скобах можно легко демонтировать без повреждения материала.
  • Высокая эстетичность – кляймерное соединение обеспечивает плотное прилегание панелей друг к другу, при этом сами крепёжные элементы остаются незаметными.

Кляймеры остаются внутри соединения

Работы выполняются в следующей последовательности:

  • Первую планку расположить шипом в угол (при вертикальном креплении), в потолок или пол (при горизонтальном) и жёстко прикрепить к брусьям обрешётки насквозь гвоздями или саморезами.
  • На край с пазом одеть кляймеры и через отверстия саморезами зафиксировать панель.
  • Вторую деталь вставить шипом в паз предыдущей и плотно прижать её по всей длине, используя подбивку и молоток.
  • На свободный край с пазом надеть кляймеры и прикрепить к брусьям обрешётки. Вставить следующую ламель и т.д.
  • Через каждые 7-10 панелей проверять правильность установки уровнем.

Полезное видео по выбору кляймеров и их креплению на саморезы:


Актуальные цены для вашего города:

Монтаж на саморезы

Сквозное крепление на саморезах через всю доску, а не через паз – самое простое, достаточно надёжное, но не лучшее решение для деревянной вагонки. При таком способе нарушается целостность материала, поэтому отверстия нужно регулярно обрабатывать специальными защитными мастиками, чтобы предотвратить разрушение и гниение древесины. Несмотря на все усилия, со временем места установки крепежей могут стать заметными, что значительно ухудшает эстетичность декоративной отделки. Обычно так монтируют первые и последние панели для надёжности, а для остальных используют крепление на финишных гвоздиках или клямерах.

Как крепить пластиковую вагонку

Ламели из пластика – более востребованный вид материала для отделки балконов и санузлов, чем деревянные аналоги по ряду причин:

  • меньший вес, что позволяет снизить нагрузку на плиту основания;
  • демократичная стоимость;
  • простота монтажа;
  • устойчивость к перепадам температур и влажности.

Так как панели ПВХ не подвержены гниению, для крепления вагонки можно использовать любые способы и крепёжные элементы. Пластик не требует проводить пропитку и обработку в отличие от деревянных досок. Лёгкие ПВХ-панели можно монтировать на клей без сооружения обрешётки при условии ровной поверхности.

Крепление пластиковой вагонки саморезами

С помощью вагонки можно относительно легко и быстро придать вспомогательному помещению привлекательный жилой вид. Знание особенностей монтажа поможет сделать правильный выбор способа крепления в зависимости от вида материала панелей и назначения помещения.

голоса
Рейтинг статьи
Читать еще:  Какой краской лучше красить вагонку внутри дома?
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector