Sd-zebra.ru

Строительный журнал
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Нужен ли зазор между пароизоляцией и вагонкой?

Нужен ли зазор между пароизоляцией и отделкой потолка

Вопрос задал: Toha

Здравствуйте! Подскажите пожалуйста обязательно ли нужен зазор между пароизоляцией и отделкой? т.е. я к пароизоляции прикрепил гисокартон.

Комментарии

Зазор нужен. Пароизоляция задерживает водяные пары изнутри помещения, а через вентиляционный зазор (2-4 см между пароизоляцией и внутренней облицовкой) они выветриваются. Отсутствие зазора приведет к намоканию отделки, в Вашем случае гипсокартона. Поэтому если такая возможность есть, то демонтируйте гипсокартон, набейте на пароизоляцию обрешетку и уже на нее прикрепите поновой гипсокартон.

Если такой возможности нет, то обеспечте постоянную вентиляцию этого помещения, для того чтобы гипсокартон мог подсыхать.

Спасибо. Мансардная часть крыши состоит из:

4 вентиляционный зазор 3 см

8 два слоя утеплителя

Вопрос в том, правильный ли такой вариант утепления? Или же все разбирать и переделывать?

Смотрите, мне кажется что Вы допустили опечатку, перечисляя слои кровельной конструкции. По крайней мере я на это надеюсь.. Потому что правильная конструкция должна быть следующей (снизу вверх): гипоскартон, обрешетка образовывающая зазор 2-4 см, пароизоляция, утеплитель уложенный между стропил, обрешетка уложенная вдоль стропил и образующая вент.зазор 2-4 см, гидроизоляция, контробрешетка уложенная поперек стропил, шифер.

Ниже выкладываю рисунок такой кровли, которую Вы описали:

1. Проверьте конструкцию еще раз — не ошиблись ли машинально, перечисляя слои.

2. Какой уложен у Вас утеплитель (минеральная вата, пенопласт, ЭППС), позиция 5 и 8. Какая толщина каждого слоя утеплителя.

3. Из чего у Вас пароизоляция, позиции 7 и 9.

4. На рисунке я не показываю стропила, потому что не знаю как они у Вас расположены относительно обрешетки. Уточните пожалуйста, стропила расположены вдоль или поперек обрешетки (позиция 3 и 6).

5. Есть ли у Вас контробрешетка под шифером? Дело в том что он (шифер) не должен крепиться непосредственно на гидроизоляцию, он крепится на контробрешетку, уложенную перпендикулярно к стропилам.

Ждем Ваших уточнений.

Для большей наглядности добавляю рисунок правильной конструкции утепленной кровли с шифером:

Здравствуйте. Добавил рисунок на котром указаны слои и типы изоляции. На позиции 8 пароизоляции образовался конденсат.Мог ли образоваться конденсат из за того что пароизоляцию поз.11 и ГКЛ поз.12 прикрепил спустя несколько суток после укладки утеплителя? Делал в начале декобря когда были морозы!

Для начала опишу принцип работы правильно сделанной утепленной кровли, после чего будет проще понять причины появления конденсата на пароизоляции — поз.8.

Если смотреть на рисунок выше — «Утепленная крыша с шифером», то пароизоляция уклаывается под утеплителем для того, чтобы задерживать водяные пары изнутри помещения, и тем самым защищять утеплитель от намокания. Для полной герметичности, стыки пароизоляции проклеиваются пароизоляционной лентой. В итоге пары скапливаются под пароизоляцией. Для того чтобы они выветривались и не замачивали внутреннюю облицовку (например, ГКЛ), между пароизоляцией и внутренней облицовкой оставляется зазор 4 см. Зазор обеспечивается за счет укладки обрешетки.

Сверху утеплитель защищается от намокания гидроизоляционным материалом. Если пароизоляция под утеплителем уложена по всем правилам и идеально гермитична, то паров в самом утеплителе не будет и соответственно под гидроизоляцией тоже. Но на тот случай, если пароизоляция вдруг повредится при укладке или во время эксплуатации кровли, между гидроизоляцией и утеплителем делается вентиляционный зазор. Потому что даже малейшее, не заметное глазу, повреждение пароизоляции позволяет водяным парам проникнуть в утеплитель. Проходя через утеплитель, пары скапливаются на внутренней поверхности гидроизоляционной пленки. Поэтому, если утеплитель будет уложен вплотную к гидроизоляционной пленке, то он будет намокать от скопившихся под гидроизоляцией водяных паров. Для предотвращения этого намокания утеплителя, а также для того чтобы пары выветривались, между гидроизоляцией и утеплителем должен быть вентиляционный зазор 2-4 см.

Теперь разберем устройство Вашей кровли.

До того как Вы уложили утеплитель 9, а также пароизоляцию 11 и ГКЛ 12, водяные пары скапливались под пароизоляций 8, снизу был свободный доступ воздуха и они выветривались, поэтому Вы их не замечали. До этого момента у Вас по сути была правильная конструкция кровли. Как только вы уложили дополнительный утеплитель 9 вплотную к имеющейся пароизоляции 8, водяным парам стало некуда больше деваться, кроме как впитаываться в утеплитель. Поэтому эти пары (конденсат) стали Вам заметны. Спустя несколько дней Вы уложили под этот утеплитель пароизоляцию 11 и зашили ГКЛ 12. Если нижнюю пароизоляцию 11 Вы уложили по всем правилам, а именно с нахлестом полотен минимум 10 см и проклеели все стыки паронепроницаемой лентой, то водяные пары не проникнут в конструкцию кровли и не будут замачивать утеплитель. Но до момента укладки этой нижней пароизоляции 11, утеплитель 9 должен был подсохнуть. Если он не успел высохнуть, то высока вероятность образования в утеплителе 9 плесени. Это же грозит утеплителю 9 в случае малейшего повреждения нижней пароизоляции 11. Потому что пару некуда будет идти кроме как скапливаться под пароизоляцией 8, замачивать при этом у теплитель и способствовать образованию в нем грибка. Поэтому по-хорошему, Вам нужно вообще снимать пароизоляцию 8, а между пароизоляцией 11 и ГКЛ 12 делать вентиляционный зазор 4 см, иначе ГКЛ будет намокть и со временем цвести.

Теперь несколько слов о гидроизоляции. Первое, рубероид не предназначен для гидроизоляции скатных крыш, это битумосодержащий материал и в сильную жару битум просто стечет к свесу крыши. Простыми словами — рубероид не прослужит долго в скатной крыше, трудно даже сказать сколько, но не думаю что больше 2 — 5 лет. Второе, гидроизоляция (рубероид) уложен не правильно. Между ним и утеплителем должен быть вентиляционный зазор, как было описано выше. Учитывая что воздух в подкровельном пространстве движется от свеса к коньку, вентиляционный зазор обеспечивается либо за счет того, что стропила выше, чем уложенный между ними слой утеплителя (у Вас на рисунке стропила какраз выше), или за счет укладки вдоль стропил контробрешетки. У Вас же гидроизоляция уложена на обрешетку (которая в отличие от контробрешетки лежит поперек стропил), поэтому вся влага, которая будет скапливаться под гидроизоляцией будет замачивать обрешетку и она тоже долго не прослужит. Поэтому, по-хорошему, сверху крышу тоже нужно переделывать: заменить рубероид на гидроизоляционную пленку, и уложить ее при этом на стропила (если они выступают над утеплителем минимум на 2 см) или на контробрешетку, уложенную вдоль стропил.

Задавайте уточняющие вопросы.

Спасибо большое. Если разрезать пароизоляцию 8 вдоль обрешетки 7 утеплитель высохнет и хватит ли этих отверстий для выхода влаги? Заранее спасибо.

Возможно утеплитель сможет подсохнуть, если в помещении при этом будет тепло и достаточно вентиляции. Но это только временно оттянет неизбежные последствия неправильного монтажа кровли. Переделывать ее все равно нужно, выше я уже подробно описывала почему. Конечно, как временная мера до весны, например, можете разрезать пароизоляцию 8. Но если уж Вы до нее дойдете (скорее всего для этого Вам прийдется снимать нижеуложенные слои), то конечно лучше будет ее снять совсем. Если сейчас не получится, то все равно это нужно будет делать весной. Хотя, думаю что эту часть работ можно сделать не привязываясь к погоде, в отличие от замены гидроизоляции, которую лучше делать весной в сухую погоду.

Всегда ли нужен вентзазор?


Вопрос про обшивку дома задает Аркадий Карпов, г. Москва: Здравствуйте, хочу задать вам вопрос. Мне сейчас бригада делает обшивку дома, утепляют и обшивают сайдингом. После того, как настелили пленку, сразу шьют поверх этого сайдинг. Я говорю – где зазор? Они говорят — не надо, всегда так делаем. Правильно ли они делают и как надо правильно?

Отвечает Андрей Волоколамцев, бригадир ООО «Август», г. Подольск.

Здравствуйте, Аркадий. Возможно то, что делают ваши строители не совсем правильно, а возможно – совсем не правильно. Чтобы было у вас нормальное и системное понимание этого вопроса, давайте, для начала, разберем ваш случай, а потом посмотрим, нужно ли делать вентзазор и когда.

Итак, давайте разберемся, из какого материала у вас дом. Если стены сложены из паропроницаемого материала, то в случае использования декоративного слоя из сайдинга, вам обязательно нужно делать вентилируемый зазор. Потому что влага из внутренних помещений вашего дома в виде пара будет проникать через стены в утеплитель и увлажнять его.

Утеплители типа базальтовой ваты очень не любят влаги. Когда они намокают хотя бы на 15 процентов, то теряют в своих показателях по теплосопротивлению уже 50 процентов.

Есть, однако, такие утеплители, которые не так восприимчивы к влаге, которые не на столько теряют свою теплоизолирующую способность. Это, в первую очередь, относится к пенополиуретану, который может наноситься на стены дома напылением.

Когда точно нужен вентзазор?

Итак, в вашем случае, вентилируемый зазор между утеплителем и наружным декоративным слоем будет точно нужен в следующих вариантах:

  • Использование любого утеплителя, теряющего свои свойства при намокании.
  • Материал стен дома пропускает пар из внутренних помещений во внешний слой.
  • Декоративная отделка представляет собой слой пароизолирующего или влагоконденсирующего материала.

Последний пункт в полной мере можно отнести к виниловому сайдингу, металосайдингу и профилированному листу. Эти материалы не дадут выходить влаге из утеплителя, если будут плотно нашиты на слой утеплителя.

Когда вентзазор не нужен?

В каких случаях вентзазор можно не делать:

  • Материал стен дома не пропускает пар из внутренних помещений наружу, например, бетон.
  • Утеплитель со стороны внутренних помещений хорошо изолирован пароизоляцией.
  • Внешний материал хорошо пропускает пар, например, фасадная штукатурка.

На этой способности фасадной штукатурки строится система мокрого фасада, когда стены можно утеплять пенопластом или базальтовой ватой.

Любой пар, попадающий в утеплитель, выводится прямо через штукатурный слой и паропроницаемую краску. Вентзазора в этом случае между утеплителем и декоративным слоем нет.

Когда еще обязательно нужен вентзазор?

В каких еще случаях понадобится вентиляционный зазор между стеной и декоративным покрытием:

  1. Материал декоративного слоя способствует образованию конденсата.
  2. Материал стен под декоративным слоем может портиться от влаги (гниль, трещины и т.п.).

Приведу простой пример. Если вы задумали обшить деревянный дом металлическим профилированным листом, то без вентзазора здесь не обойтись.

В противном случае вся влага, которая будет конденсироваться на внутренней поверхности профлиста, будет впитываться деревянными стенами, которые будут от этого разрушаться.

В случае с вентзазором, влага, конечно же, конденсируется на внутренней поверхности профилированного листа – это металл. Но прямого контакта с поверхностью деревянных стен не имеет. И ток воздуха, который присутствует в вентзазоре, уносит эту влагу в виде пара и выводит из пространства между декоративным слоем и стеной.

Рассмотрите, какой из приведенных выше случаев является вашим, и выбирайте – нужен вам вентзазор или нет. Смотрите, какой у вас утеплитель, какой материал стен.

Читать еще:  Какую вагонку лучше использовать для бани?

Смотрите ещё по этой теме на нашем сайте:

  1. Чем отделать дом из КББ?
    Вопрос: Добрый день, уважаемые господа! Расскажите, пожалуйста, как лучше отделать снаружи дом из керамзитобетонных блоков (КББ), какой фасад здесь будет уместен, какие материалы можно применить.

Утепление пенополистиролом стен деревянного дома снаружи
В последнее время люди стали отдавать предпочтение деревянным домам. Первое, чем привлекает данный природный материал – его экологическая чистота. Вдобавок к этому, дерево очень хорошо.

Каркасная стена в разрезе – схема и комментарии
На этой странице представлена каркасная стена в разрезе вместе с утеплителем, который монтируется между стоек каркаса. Проще говоря, каркасная стена в разрезе представляет собой так.

Утепление стен каркасного и деревянного дома опилками
Если посмотреть на историю строительства жилых зданий в холодных регионах, то утепление стен опилками стало практиковаться не так давно. Опилки как утеплитель стен при строительстве.

Конструкция стен каркасного дома – схема пирога
Самая простая конструкция стен каркасного дома – это вертикальные стойки, связанные верхней и нижней обвязкой и перевязанные укосинами для дополнительной жесткости конструкции. При использовании плитного.

Сообщество Каркас Инфо Форум

В каркасных домах стены строят с воздушным, или как его еще называют вентиляционным зазором, между наружной отделкой и ветро-гидро-изоляцией. В качестве изоляции используют пленки типа «Tyvek» или нетканые материалы, которыми как бы «оборачивают» дом.

Зазор создают при помощи вертикальных брусков, набитых поверх мембраны ветрозащиты, и наружную отделку, например сайдинг крепят к брускам, таким образом, получается вентилируемый фасад.

Кругом твердят про обязательное увеличение паропропускаемости в сторону улицы. Но почему-то почти все упорно закрывают каркасную стену плитами ОСБ. Неужели без них никак?
Я знаю, что бывает Изоплаат, но мне интересно, можно ли вообще убрать из пирога внешнюю обшивку. Пусть ОСБ будет внутри, а внешняя отделка пусть будет из достаточно жёсткого материала (блок-хаус?), чтобы утеплитель и ветрозащитная ткань были наверняка защищены от механических повреждений ногой пьяного соседа.

Уважаемые специалисты, прошу попытаться ответить на дурацкий вопрос.
Смущает такой момент: под внутренней отделкой обязательно должно быть вентилируемое пространство. Или нет? По крайней мере, почти все виденные мной схемы пирога явно его показывают. Где-то даже читал прямым текстом, что внутренняя поверхность стены под гипсокартоном (или вагонкой, или чем там ещё отделывают стены) должна непременно вентилироваться.
Значит, для движения воздуха требуется оставить щели у пола и у потолка по всему периметру перекрытий или около того. Но позвольте, выходит, что нас учат сооружать по всему дому идеальное пространство для заселения всякой живности, мелкой и не очень.

Кругом твердят про обязательное увеличение паропропускаемости в сторону улицы. Но почему-то почти все упорно закрывают каркасную стену плитами ОСБ. Неужели без них никак?
Я знаю, что бывает Изоплаат, но мне интересно, можно ли вообще убрать из пирога внешнюю обшивку. Пусть ОСБ будет внутри, а внешняя отделка пусть будет из достаточно жёсткого материала (блок-хаус?), чтобы утеплитель и ветрозащитная ткань были наверняка защищены от механических повреждений ногой пьяного соседа.

Можно. все новое это хорошо и основательно забытое старое ..
Каркасные дома строили за долго до появления ОСБ или каких-то листовых материалов.

А то что вы предлагаете уже не раз и реализовано было, а внешняя обшивка это скорее психологический фактор,
ну как это утеплитель ничем не прекрыт? не поймут наши люди, поэтому хоть картоночкой но закрыть.
вот фото такой стены ОСБ с внутренней стороны дома стоит, а утеплитель ветрозащитой прикрыт, а далее фиброцементный сайдинг через вент.зазор.

Уважаемые специалисты, прошу попытаться ответить на дурацкий вопрос.
Смущает такой момент: под внутренней отделкой обязательно должно быть вентилируемое пространство. Или нет? По крайней мере, почти все виденные мной схемы пирога явно его показывают. Где-то даже читал прямым текстом, что внутренняя поверхность стены под гипсокартоном (или вагонкой, или чем там ещё отделывают стены) должна непременно вентилироваться.
Значит, для движения воздуха требуется оставить щели у пола и у потолка по всему периметру перекрытий или около того. Но позвольте, выходит, что нас учат сооружать по всему дому идеальное пространство для заселения всякой живности, мелкой и не очень.

По поводу первой части вопроса когда делать вент.зазор с внутр.стороны когда нет ответ здесь

А живность. первое, спокойно и стенах жить может, а второе, живности что-то жрать надо, на голодный желудок она жить не любит. Так что тараканы в доме заводятся не потому что перегородки полые, а потому что посуда в раковине по три дня не мытая стоит или кошки/собаки по дому нычки делают из костей и остатков пищи.

По этому поводу кстати хорошая передача по Дискавери была, как у американцев тараканов/мышей выводили, так вот первая причина появления живности это не аккуратное хранение продуктов, что и привлекает живность. А так нежелательные соседи и в бетонном бункере завестись могут.

И даже в кирпичном доме с бетонными перекрытиями остается масса мест для жизнедеятельности, вент.каналы, чердак, подвал, всякие укромные места в кладовках или за мебелью, места где трубы идут.

А уж о брусовых/бревенчатых и вообще говорить не приходится перекрытия, перегородки, чердак, и прочее.

Так что тараканы мыши появляются не потому что между стеной и гипсокартом пространство оставлено, а по другим причинам, вот их и нужно устранять/не допускать.

Монтаж пароизоляции стен деревянного дома внутри

Пароизоляция – важный этап в строительстве деревянного дома. Она способна защитить строительные материалы от воздействия пара, деформации и распространения грибка и плесени. В монтаже парозащитного слоя нет больших сложностей. Следует только подобрать материал и установить его с учетом всех требований и особенностей.

Зачем нужна пароизоляция деревянного дома

Пароизоляция делается во всех помещениях с повышенной влажностью. В первую очередь — это баня и подвал, но испарение и образование пара происходят в любом доме и постепенно приводят к разрушению дерева. Если в строении не будет предусмотрена защита от влаги, то в брусе появится грибок и плесень.

Изменение процента влажности ведет к следующим нарушениям:

  • изменение формы и размеров бревен;
  • усадка;
  • трещины;
  • разрастание грибка и плесени;
  • снижение теплоизоляционных свойств утеплителя.

Эти процессы становятся причиной нарушения герметичности стыков. Особенно сильно разрушению подвергаются строения из обычного пиленого бруса или бревна ручной рубки. Всего этого можно избежать, предусмотрев пароизоляцию.

В чем разница между пароизоляцией и гидроизоляцией

Несмотря на то, что пароизоляция и гидроизоляция предназначены для предотвращения проникновения влаги, между ними есть существенная разница. Пароизоляцию делают для того, чтобы не образовывался и не впитывался конденсат, и сохранялась циркуляция воздуха. Материалы для гидроизоляции способны задержать только частицы воды, а проникновение пара они не могут остановить.

От приготовления пищи, мытья, стирки влажность в деревянном доме постоянно высокая. Пар может выходить через окна и форточки, но круглый год держать их открытыми невозможно. Поэтому большое значение имеет обеспечение хорошей вентиляции стен. Обеспечить это может только качественный паровой барьер.

Особенности пароизоляции деревянного дома

По сравнению с кирпичным домом деревянный сильнее подвержен парообразованию. В течение 5 лет после постройки бревна усыхают. В результате этого появляются трещины, изменяется размер бруса, и нарушаются пазы. До момента полного усыхания внутренняя отделка невозможна, так как доступ к пазам будет невозможен.

Есть два пути выхода из этой ситуации

  1. Подождать 5 лет, пока дерево высохнет, после чего можно приступать к отделочным работам. Если все щели в брусе будут тщательно заделаны, то парозащиту можно не делать, но утеплитель и гипсокартон понадобятся.
  2. Сделать пароизоляцию сразу же после постройки дома. Этот вариант сохранит все свойства дерева и утеплителя, дом будет более теплым, а срок его эксплуатации значительно вырастет.

Если сразу после постройки дома или любого другого сооружения из дерева не сделать качественную пароизоляцию, то начнется образование грибка и гниение. Кроме того, пароизоляционные материалы защищают утеплитель от появления на нем конденсата. От высокой влажности любой утеплительный материал быстро потеряет свои свойства.

Когда нужна пароизоляция стен изнутри деревянного дома

В качестве утеплителя стен деревянного дома могут использоваться различные материалы, но есть наиболее популярные, к которым относятся минвата и пенопласт. Если в качестве утеплителя стен используется минвата, то паровой барьер необходим. Синтетический материал от воздействия пара не разрушается. Опасность заключается в том, что впитывая влагу, утеплитель становится тяжелее и постепенно оседает, а его эффективность снижается. Даже если вата полностью высохнет, к своей первоначальной форме она уже не вернется.

При использовании пенополистирола важнее предусмотреть систему вентиляции или осушения воздуха. Утепление пенопластом предусматривает герметичность стыков, а сам материал не пропускает влагу.

Если внутри дома стены обшиты вагонкой, обработанной защитными составами, то слой пароизоляции необходим. Когда вагонка используется в чистом виде, то между парозащитной пленкой и отделкой накопится конденсат, и отделка почернеет. Поэтому при парозащитная пленка необходима только при использовании обработанной вагонки.

Пароизоляция необходима в следующих случаях:

  • утеплитель требует защиты от влаги;
  • в помещении необходимо нормализовать влаговоздушный баланс;
  • для обеспечения циркуляции воздуха.

Требования к парозащитным материалам

  1. Слой парозащищающего материала, обеспечивающего расчетное сопротивление пару, составляет максимум 4 мм.
  2. При большом перепаде температур паровой барьер должен сохранять целостность всех соединительных швов и расчетную парозащиту.
  3. Полотно не должно сползать со стены при температуре до 50 градусов.
  4. В местах стыков материал должен сохранять свои свойства, быть эластичным и непрерывным.

Материалы для пароизоляции деревянного дома

В качестве парового барьера используются:

  • пленка из полиэтилена. Это самый дешевый и доступный материал. Существует перфорированная и неперфорированная пленка. Первая подходит только для гидроизоляции, так как способна пропускать пар. У неперфорированной пленки есть большой недостаток – она не пропускает воздух и в помещении нарушается естественная циркуляция воздуха. Также она легко рвется при установке, а срок ее эксплуатации невысок;
  • пленка из полипропилена. Более современный и прочный материал по сравнению с полиэтиленом. В его состав входят целлюлозные волокна, которые защищают от проникновения пара и возникновения конденсата;
  • специальные лаки и мастики. Они наносятся на стены перед финишной отделкой и обладают хорошими парозащитными свойствами. Единственный минус этих материалов – короткий срок службы;
  • диффузная мембрана. Самый дорогой, прочный и эффективный материал. Мембраны бывают односторонними и двухсторонними, также их различают по количеству слоев. Многослойные интеллектуальные мембраны способны вместе с регуляцией теплообмена выполнять функции тепло- и гидроизоляции. Преимущества мембран заключаются в способности пропускать воздух, простоте монтажа и долговечности.
Читать еще:  Чем пропитать вагонку внутри дома?

Особенности крепления рулонных и листовых материалов

Парозащитные материалы могут быть рулонными и листовыми. От этого зависят особенности их крепления

При креплении рулонной пароизоляции пленка раскатывается сверху вниз. Полотна крепятся между собой при помощи реек или оцинкованных профилей в горизонтальном направлении. Зазор между вентиляционным отверстием и слоем парового барьера составляет около четырех сантиметров. На протяжении всех работ необходимо следить за прочностью крепления.

Пароизолирующий материал в листах вставляется в специальный каркас из профиля. Каркас необходимо сделать заранее. Листы крепятся саморезами, а места стыков для обеспечения надежной защиты от пара обтягиваются пленкой.

Правила закрепления пароизоляционных материалов

  1. Все материалы, за исключением мембраны, закрепляются с зазором между утеплителем и парозащитой. Это необходимо для обеспечения вентиляции воздуха. Мембранные пленки можно укладывать прямо на утеплитель.
  2. Раскатывается пленка всегда горизонтально по направлению сверху вниз.
  3. Укладывается материал строго внутренней стороной к утеплителю.
  4. Крепить пароизоляцию можно деревянными рейками или металлическим профилем. Полотна кладутся с нахлестом минимум в 5 см, а стыки закрываются специальной лентой или скотчем.

Когда парозащита эффективно работает

Чтобы предотвратить проникновение пара к утеплителю и деревянным стенам необходимо провести ряд подготовительных работ. В первую очередь утеплитель, на который расстилается пароизолятор, должен быть сухим. Поверхность следует освободить от всех загрязнений и выровнять.

Любое отверстие диаметром всего в несколько миллиметров сведет на нет все усилия по устройству парозащиты. По законам физики влага устремится именно к этому отверстию. Поэтому наиболее слабыми местами являются места вывода вентиляционной арматуры и кабельных жгутов.

Чтобы парозащита эффективно работала необходимо предусмотреть приточно-вытяжную вентиляцию. В современном деревянном доме она должна быть обязательно.

При укладывании слоя парозащиты необходимо соблюдать ориентацию материала. Производитель указывает правильное направление пленки при монтаже.

Поэтапная инструкция крепления пароизолятора изнутри деревянного дома

  1. Стены очищаются от загрязнений и обрабатываются антисептиком.
  2. Наличие парового барьера подразумевает устройство теплоизоляции стен дома. Для утеплителя делается каркас. Если используется минеральная вата, то для более плотной укладки расстояние между рейками следует делать меньше, чем требует материал.
  3. Утеплитель необходимо зафиксировать при помощи строительной нити. Ее натягивают крест-накрест.
  4. Укладка пароизолятора:
  • если в качестве пароизолятора используется мембрана, то ее кладут вплотную на утеплитель;
  • другие пароизоляторы укладываются с промежутком между утеплителем в 5 см.

5. Ширины материала, как правило, не хватает для всей комнаты. Стыки полотен делаются с десятисантиметровым нахлестом. Места стыков дополнительно закрепляются скотчем. Пленку из полиэтилена можно укладывать любой стороной, а при укладке других материалов нельзя путать стороны, иначе ожидаемый эффект не будет достигнут. Диффузная мембрана укладывается стороной с надписями, повернутой внутрь помещения. При использовании фольгированных пленок, металлизированная сторона смотрит также внутрь помещения.

6. К каркасу парозащитная пленка крепится рейками шириной в 2 см. Такой способ обеспечит наличие небольшого пространства между финишной отделкой. Свободная циркуляция воздуха создаст идеальный микроклимат в помещении.

7. Внутренняя отделка помещения.

Распространенные ошибки при монтаже пароизоляции

Даже самые современные пароизолирующие материалы не будут работать когда:

  • неаккуратно выполнен монтаж. Складки, несоблюдение герметичности швов, повреждение пленки приведет к тому, что материал быстро перестанет выполнять свои функции;
  • неправильно подобраны материалы. К примеру, диффузная мембрана подходит только для внутренней пароизоляции. При ее использовании снаружи дома конденсат соберется между материалом и стеной;
  • возникает эффект двойной пароизоляции. Когда деревянный дом снаружи обшит пластиковыми панелями, влага соберется между ними и брусом. В этом случае между стеной дома и панелями необходимо оставлять зазор. Для этого отделочные панели крепятся не на стену, а на рейки.

Пароизоляция стен изнутри деревянного дома защищает брус от гниения, деформации и поддерживает в комнатах правильный микроклимат. В строительном магазине можно подобрать пароизоляционный материал на любой вкус и кошелек от обычного полиэтилена до современных мембранных пленок. Каждый из них имеет свои плюсы и минусы, но при соблюдении технологии проведения работ обеспечивает хорошую паровую защиту стен.

Как крепить вагонку к стене — основные моменты и нюансы

Строительство-деревянных-домов-в-нижнем-новгороде – актуальная классика. Многие потребители выбирают именно дом из дерева. А что же с отделкой?

Вагонка – широко распространенный материал, который применяют для декоративной облицовки стен изнутри или снаружи самых разных помещений. Изготавливается из древесины, а так же из пластика.

Имеется множество способов крепления, все они предполагают использование обрешетки в качестве несущей конструкции.

Ниже приведены этапы и рекомендации отвечающие на вопрос: как правильно крепить вагонку к стене.

Подготовка

Подготовка необходима при установке вагонки из дерева. Он предполагает сушку дерева и приобретение им уровня температуры помещения.

Лишь после того, как дерево подсохнет, можно начать резку материала необходимой длины. В случае пренебрежения, соединение может стать неплотным.

Монтаж пароизоляции

В качестве пароизоляции можно взять фольгу, полиэтилен или рубероид.

Прикрепление пароизоляционного материала происходит на прибитые к стенке рейки. Они выбираются в толщину не более 3 см, прикрепление в стене осуществляется каждый метр. В верхней и нижней части материала необходимо проделать отверстия для большей вентиляции.

Установка пароизоляции не обязательна, но рекомендуема при высоком уровне влажности с улицы.

Работы по монтажу обрешетки

Для установки потребуется шуруповерт, рейки 20 на 40 мм, а так же элементы, с помощью которых будут фиксироваться рейки. Для этого подойдут саморезы с дюбелем. Рейки крепятся к стене через 40- 50 см горизонтально. Правильность проверяется уровнем. Обрешетка устанавливается для выравнивания стены, а так же для создания промежутка промеж вагонки и стены, что необходимо для вентилирования.

Если участок стены неровный, то дополнительно подкладывается другой материал необходимой толщины.

В качестве такого материала можно использовать куски реек. Самую нижнюю и верхнюю рейку необходимо закреплять на расстоянии 5 см от поверхности пола или потолка. Это расстояние необходимо оставлять для последующей установки плинтуса.

Как совместить обрешетку и пароизоляцию

Расположение реек обрешетки напрямую зависит от расположения креплений пароизоляции. Если она прикреплена при помощи вертикальных реек, то рейки обрешетки устанавливаются горизонтально, в противном случае наоборот. Конструкция фиксируется к креплению пароизоляции саморезами большей длины.

В зазор между стеной и будущей вагонкой производится укладка утеплителя.

В роли утепляющего материала чаще всего применяется минеральная вата. Во того, чтобы избежать проседания ваты от влажности, ее нужно зафиксировать полипропиленовой нитью, которая крепится скобами.

Поверх утеплителя можно уложить дополнительный слой пароизоляции. На этот раз его крепят негладкой стороной к поверхности утеплителя. Устанавливать дополнительный слой не обязательно, если температура в помещении достаточно высокая.

Процесс качественной установки

На этом этапе вы узнаете как крепить вагонку к стене. Первый элемент монтируется у самого угла помещения в вертикальном положении. Для ее крепления проделывается небольшое отверстие дрелью, а затем вагонка фиксируется при помощи саморезов.

Если осуществляется установка обшивочной доски типа блок-хаус, то первая вагонка крепится в горизонтальном положении, начиная с верхней части стены. Если же обшивка из пластика, то первый элемент крепится вместе с молдингом.

Оставшиеся части можно монтировать разными способами, наиболее часто применяются кляймеры, саморезы и гвозди. Самым оптимальным вариантом считается крепление при помощи кляймеров. В этом случае поверхность облицовочных досок невозможно испортить даже при демонтировании.

Как работать с кляймерами

Разберемся как крепить вагонку кляймерами. Монтаж при помощи кляймеров производится предельно просто. Для этого в паз предыдущей доски вставляется кляймер, после чего в предусмотренные отверстия вбиваются гвозди.

Такое крепление надежно зафиксирует вагонку, установка последующих элементов производится по аналогии: в стык ставится вплотную новая доска, затем в нее забивается кляймер и т.д.

Монтаж при помощи саморезов и гвоздей отличается тем, что материал в ходе крепления повреждается. Проделывание отверстий в вагонке гвоздями или саморезами может привести к растрескиванию панелей. Кроме этого, шляпки гвоздей и саморезов будут видны снаружи.

При монтаже вагонки к потолку необходимо соорудить обрешетку. Деревянная обрешетка будет аналогична той, которая устанавливается при крепеже панелей на стену. Различие только в расстоянии между рейками, для потолка его можно сделать чуть больше.

Для металлического каркаса потребуется установка специальной системы подвесов.

Вес устанавливаемых элементов целиком регулируется количеством подвесов.После установки каркаса можно приступить к монтажу потолочной вагонки, крепеж которой осуществляется по аналогии с крепежом к стене.

Итоги

Облицовка стен вагонкой – удобный и легкий метод придания приятного дизайна помещениям как снаружи, так и изнутри. Крепеж всех элементов можно осуществить самому, без помощи специалистов, достаточно следовать советам и рекомендациям по установке.

Паропроницаемость каркасного дома:

мифы и факты

При строительстве каркасного дома многие задаются вопросами: как правильно сделать пароизоляцию? Нужны ли вентзазоры, и как их организовать? В сети даже есть калькуляторы, которые якобы способны онлайн рассчитать правильный пирог стены.

Итак, правильный каркасный дом, как, впрочем, любой энергоэффективный дом, должен быть непродуваемым. В связи с этим многие называют каркасные дома «недышащими». Отчасти это верно, но скажите, разве в доме с бетонными стенами воздух проникает через поры в бетоне? По-моему, термин «дом-термос» как и выражение «стены дышат» — это в одинаковой степени спекуляция или маркетинг. Если стены будут пропускать воздух, то обеспечат вас лишь сквозняками. И выражение «стены дышат», подразумевает поглощение и отдачу некоторого количества влаги, но никак не перемещение воздуха извне внутрь помещения.

Всякий энергоэффективный дом – это термос, и свежий воздух в нем, это забота вентиляции или открытого окна, а никак не пор в стенах с неограниченным хаотичным притоком холодного воздуха. Это первый миф.

Как говорилось выше, идеальный дом, это дом-термос, и каркасный дом, ввиду особенностей технологии, наверное, в этом преуспел больше других. От этого он лидирует сразу в нескольких номинациях:
1. Самый недорогой дом
2. Самый тёплый дом
3. Самый быстрый дом в стройке с отделкой
5. Самый энергоэффективный

Этот перечень можно продолжать и дальше.

Основа тёплого и качественного каркасного дома — пароизоляция!

Очень часто на форумах и в письмах приходится отвечать на вопрос: почему в наших проектах технология подразумевает отделку дома снаружи плитами осб, ведь они не пропускают пар? И сразу же находятся те, кто советует делать вентзазор. Правда они забывают о том, что осб в каркасном доме это элемент пространственной жёсткости каркаса и его крепление через вентзазор не в полной мере добавляет жёсткости, как это должно быть по нормам и правилам. В то же время те же советчики сетуют на то, что нормы нарушать нельзя. Любые прокладки уменьшают жёсткость и делают соединение более шарнирным, что неправильно, так как в каркасе и так все соединения по нормам проектирования шарнирные. Позже я объясню, что такое вентзазор и как он выветривает тепло из утеплителя и дома.

Читать еще:  Отделка парной вагонкой своими руками

Осб плита в отличии от марли, наверное, не такая паропроницаемая. Это хорошо или плохо? Хорошо, так как она является отличной преградой для выветривания тепла, и плохого ничего нет, так как осб паропроницаема настолько, насколько пара может содержаться в конструкции при хорошо сделанной пароизоляции. Когда меня спрашивают: как пройдёт пар через осб? Я всегда задаю встречный вопрос: а сколько влаги превращенной в пар вы хотите выветрить через осб? Если это количество равно ложке в день на 2-3м/кв. стены, то пройдёт и более, а если это литры или ведра, то с этим уже не справится даже мембрана и стандартный вентзазор. У любого материала есть предел, поэтому основная задача — бороться не с последствиями, а с причиной попадания пара в конструкцию. Проще и эффективнее пар не пускать, чем потом решать, как его выветрить и не дать сконденсироваться.

Для обеспечения пароизоляции в продаже есть пароизоляционные плёнки и мембраны, и если вы сильно переживаете что пар может все же проникнуть в утеплитель, то необходимо тщательно и скрупулезно сделать паробарьер. Для этого необходимо учесть некоторые нюансы: во-первых, пароизоляцию надо начинать сверху и идти вниз, нижний слой пароизоляции должен обязательно перекрывать верхний как минимум на 30см, в идеале с проклейкой бутиловой лентой; во-вторых, делать пароизоляцию таким образом, чтобы она потом не была повреждена коммуникациями. Например, мы в наших проектах делаем двойную пароизоляцию с зазором, или с зазором заполненным ватой для дополнительного утепления.

По технологии каркасного строительства Кнауф, в случае полной отделки дома внутри ГКЛ, можно вообще не использовать плёнки пароизоляции, так как ГКЛ по нормам ещё менее паропроницаем чем любая пароизоляция, причём в разы. Сейчас в продаже появились панели типа Изоплат, которые якобы сильно паропроницаемы, но для временной отделки снаружи дома они покрыты парафином, что как понятно не делает панели в полной мере паропроницаемым материалом, а скорее только является рекламным и маркетинговым ходом. Это второй миф.

Далее, чтобы не быть голословным, хочу представить расчеты и картинки

Паропроницаемость нового листа осб от именитого производителя не менее 0,004 мг/м*ч*Па (со слов интернета). От нашего производителя скорее всего больше вдвое, что отчасти лучше. Однако во время эксплуатации, OSB лист подвергается действию влажности, высоких и низких температур. Клейковина дерева разрушается, ОСБ становится толще, от чего между щепой открываются капиллярные каналы и паропроницаемость может увеличиться в несколько раз — до 0,06-0,1 мг/м*ч*Па, что сравнимо с паропроницаемостью того же Изоплат или Tyvek® Housewrap — ветро- влагозащитная паропроницаемая мембрана. Сопротивление паропроницанию (ГОСТ 25898-83) 0,07 м2чПа/мг. То есть со временем ОСБ становится ещё более подходящим материалом: паропроницаем, жёсткий и защищает утеплитель от выветривания тепла из него.

Вентзазор, только вентзазор с открытым входом и выходом воздуха, можно назвать вентзазором. Он обязателен на скатной или плоской кровле, для выветривания влажности, которая выходит из дома через неплотности пароизоляции, через утеплитель и ветро-влагозащитную мембрану в подкровельное пространство. Вентзазор нужен на вентилируемом фасаде для тех же целей, а вот в доме между ГКЛ и ватой, или между ГКЛ и пароизоляцией уже получается не вентзазор, а воздушный мешок, как между двух или трёх стёкол в стеклопакете. По нашему мнению от него нет большого толка, так как влага оттуда скорее всего не выветрится по понятным причинам, а при огромном количестве от неправильной эксплуатации дома, может просто стекать ручейками под дом. Поэтому в наших проектах мы зачастую данный «вентзазор» заполняем ватой, тем самым отодвигая точку росы от внутренней отделки глубже в сторону улицы, чем теплее уличная стена (отделка и пароизоляция), тем меньше вероятность конденсации влаги на ней, да и данный метод уменьшает мостики холода (стойки каркаса).

Теперь давайте рассмотрим что мы имеем по калькуляторам онлайн в сети.

Картинка 1. Казалось бы ОСБ закрывает выход влаги из дома, но мы имеем чуть большую теплозащиту дома, так как любой уличный вентзазор охлаждает дом и из-за этого возрастают теплопотери, поэтому не стоит усердствовать с вентзазорами. При использовании вентзазора, картинка 3 и 4, мы имеем большие теплопотери, и ещё калькулятор на картинках 2, 3, 4 рассчитал почти идентичные данные с ветрозащитой и без неё, что странно и неправильно, но попробую объяснить почему. На самом деле всё очень просто – ветрозащита служит для предотвращения выдувания тепла из утеплителя. Попробуйте одеть свитер, выйти зимой на ветер и постоять. Через совсем непродолжительное время вам станет холодно, но стоит поверх свитера одеть тонкую ветровку, как и более сильный ветер не сможет вас охладить или заморозить. В данном случае мы ожидали в калькуляторе такие же данные, но увы, онлайн расчёт подвёл и в этот раз. При коэффициенте потерь в 1%, можно было бы вообще не тратиться на ветро-влагозащиту, которая препятствует выходу влаги из конструкций.

Если ещё внимательнее посмотреть на расчёт, то можно заметить, что по каким-то магическим причинам точка росы не ушла из конструкции, а просто опустилась на пять градусов вниз. Данному сдвигу тяжело дать объяснение, да ещё и «пирог» стены стал менее энергоэффективным.

Подобный калькулятор есть еще на одном сайте (см. таблицу ниже), там всё ещё интереснее: есть пункт в котором нас спрашивают, куда деваться воде в размере 23,29 гр/м2/ч, которая якобы будет в конструкции? Давайте попробуем разобраться, что это за цифра 23,29 грамм на м2 уличной стены в час. В среднем фасад дома 8х10 в 1,5этажа будет 160м2 (без окон и дверей) 160*23,29=3 726,4гр в час, умножим на сутки (24ч) = 89,43литра воды, если прибавить крышу, то калькулятор говорит, что в конструкциях будет за сутки более 130л воды. Вопрос — это что надо делать в доме, чтобы испарять в нём за сутки целую ванну или бочку воды, с учетом того, что в доме должна быть вентиляция и она должна забирать до 80% влаги? По крайней мере в городской квартире именно так, в отопительный период, когда влага может попадать в конструкции влажность воздуха в доме не более 20%.

Приведенные выше таблицы паропроницаемости несколько условны. Образование точки росы рассчитывается довольно точно, зная материалы и толщину слоев стены, влажность и температуру внутри и снаружи, но проблема в том, что данные условия могут не наступить в виду погодных и атмосферных явлений, поэтому к сожалению, при расчётах всегда берутся усреднённые данные.

Не стоит очень сильно бояться точки росы. Важно РЕАЛЬНОЕ возможное количество выпавшего в стене конденсата, а также важны свойства всего «пирога» стены. Пирог стены может иметь слабое водопоглощение и соответственно иметь меньше шансов разрушиться от замёрзшей расширяющейся влаги. Если по расчётам в очень сильные морозы в стене выпадет небольшое количество конденсата, то он потом выйдет, когда эти сильные морозы отступят.

Вот к примеру, в России после ВОВ построено огромное количество кирпичных домов с толщиной стены в полметра. По всем расчётам теплотехнических калькуляторов, холодной зимой в стенах этих зданий выпадает конденсат в огромном количестве. Но здания стоят уже больше полвека и стены не рушатся! Просто морозы имеют свойство отступать, и конденсат выходит, плюс водопоглощение и морозостойкость у кирпича очень хорошие, поэтому ничего страшного обычно не происходит.

Я не говорю, что это ерунда и что не нужно думать о паропроницаемости строительных материалов, точке росы и конденсате. Наоборот, думать нужно, точка росы в стене — это риск, но это данность, точка росы будет всегда в стене, главное, чтобы в этой точке не накапливалась влага, а свободно проходила её и выветривалась. Но тут возникает ещё одно условие, невозможно выветрить всю влагу, у всего есть предел, и тут возвращаемся в начало статьи: важно не бороться с причиной, а постараться избежать попадания влаги в конструкцию. А на сколько она опасна это уже зависит от климата внутри и снаружи и свойств стенового материала.

Влагонакопление стены рассчитывается по СП 50.13330.2012. Незначительное влагонакопление в стене зимой, не превышающее нормы по защите от переувлажнения, не наносит существенного вреда стенам. Хотя, конечно, желательно вообще избежать влаги внутри стены в зимнее время. Как упоминалось выше, стены с хорошей паропроницаемостью люди в быту часто называют «дышащими». Это очень спорное достоинство, основная влага из помещения должна удаляться через хорошо работающую вентиляцию. Влага, идущая через стены, фактически только вредит им, сокращая срок службы и увеличивая теплопотери.

Как пример, в самом начале статьи есть картинка необычного, симпатичного домика, заказчик хвастал, что потратил на него 4,5млн, но мы видим, что на чёрной ветро-влагозащите лежит иней, защита промёрзла, и больше не может выполнять вывод влаги из дома. Это всё ведёт к тому, что, конденсат начинает выпадать в утеплителе и в толще, утепленной им стены, из-за неправильно или некачественно сделанной пароизоляции.

Таким образом мы плавно перешли к вопросу: спасёт ли вентзазор, при плохо или неправильно сделанной пароизоляции в доме? Ответ – спасёт. Но, к сожалению, ненадолго, и вот почему: как показала практика конденсат выходит до тех пор, пока на пароизоляции или внешнем слое утеплителя не появиться лёд, который будет препятствовать её выходу.

Данный эффект хорошо виден на бороде и одежде людей на фото ниже. Судя по большим участкам открытых лиц и одежде, температура при которой конденсат осел в виде льда не сильно низкая, примерно минус 15-20С. Такая температура достаточно распространена зимой на большей части России, где строят дома по подобной технологии.

Это говорит о том, что ни один вентзазор, ни одна паропроницаемая мембрана не сможет выветрить большое количество влаги в виду её обледенения. Данные фото доказывают, что даже если вы оставите дом с открытой ватой без отделки (якобы ОСБ тормозит выход влаги), то при большом влагопереносе, верхний слой ваты покроется инеем и дальнейшее влагонакопление и промерзание ваты приведёт к тому что вся вата превратиться в кусок льда. Поэтому основное, как уже упоминалось выше, это хорошая пароизоляция (правильно смонтированная и без повреждений), которая сможет обеспечить сухость в конструкциях стен вкупе с вентиляцией.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector