Sd-zebra.ru

Строительный журнал
13 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Соединение вагонки по длине

Обшивка потолка вагонкой: этапы от выбора материала до монтажа

Наиболее эффективный способ соединения деревянных деталей, позволяющий равномерно распределять нагрузку в плоскости и объеме, – соединение в шпунт, когда форме и размеру выступа на одной детали соответствует выборка в другой.

Доски, изготовленные из массива древесины и профилированные таким образом, что имеют продольный выступ на одном ребре и соответствующий ему паз на другой, называются шпунтованными.

Материал: особенности, достоинства, варианты

За относительно тонкими, хорошо обработанными шпунтованными досками исторически закрепилось название «вагонка», поскольку в прошлом борта железнодорожных вагонов строились именно из них. Соединенные в шпунт доски образуют плоскость со швами без сквозных щелей, а сам механизм соединения в готовом изделии оказывается скрытым. Благодаря этому шпунтованные доски традиционно использовались для настилки дощатых полов.

С появлением так называемой евровагонки – особо тонкой и профилированной с высокой точностью появилась возможность использовать её для отделки стен и потолков в интерьерах. При этом получаются красивые и долговечные покрытия из природного материала, сохраняющие тепло, заглушающие шумы, создающие ощущение уюта и комфорта.

Производят нескольких видов этого материала:
1. Вагонка, представляющая собой плоскую шпунтованную доску, изготавливается из массива древесины, как обычных хвойных и лиственных пород, так и экзотических. Чаще всего применяется для внутренней отделки помещений.
2. Вагонка «под брус» и «блокхаус», одна из поверхностей которой имеет выпуклую полукруглую форму для имитации бревенчатой стены, обычно используется для наружной отделки стен и фасадов.
3. Новый класс шпунтованных материалов – панели, получаемые путем наклейки тонкого слоя высокосортной древесины на дешевую основу из ДВП или ДСП, а также вагонка из пластика.
Обычную вагонку, как правило, не крепят к отделываемой поверхности непосредственно. Сначала на основе, в данном случае – на потолке, устраивают деревянный каркас, который затем обшивают вагонкой.

Монтаж каркаса

Ключевое условие получения добротного покрытия – создание качественного каркаса и надежное закрепление его элементов: брусков сечением 25х40 мм.

Понятие «качественный каркас» подразумевает выполнение при его создании следующих требований:
1. Элементы каркаса должны иметь геометрически правильное и одинаковое по размерам сечение по всей длине.
2. Элементы каркаса должны иметь абсолютно надежное и неподвижное крепление к основе.
3. Поверхность основы должна быть подготовлена таким образом, что верхняя кромка сетки каркаса при выполнении всех прочих условий должна образовывать плоскость, уровень которой одинаков во всех направлениях площади потолка.
4. Схема каркаса должна соответствовать запланированной ориентации досок обшивки.
Возможны варианты ориентации вагонки при обшивке – прямая, диагональная и елочкой. Выбор направления укладки важен, так как от этого зависит зрительное восприятие пропорций помещения. Так, продольная укладка «приподнимает» потолок комнаты, а поперечная – «раздвигает» стены.

При диагональной и продольной ориентации реек вагонки бруски каркаса должны располагаться поперек потолка. При поперечном варианте и «елочкой» – вдоль. Если планируется монтаж вагонки «елочкой», элементы обрешетки должны быть достаточно широкими, чтобы была возможность закрепить две сходящиеся под углом рейки.

Схема размещения на потолке брусков обрешетки должна быть согласована с планом электропроводки, поскольку она будет прокладываться под вагонкой. При этом электрические провода с запасом по сечению, чтобы исключить их нагрев, лучше поместить в защитный металлический кожух. В местах расположения потолочных светильников, особенно, если предполагается подвешивание люстры, обрешетку усиливают установкой двух дополнительных реек.

Измеряют размеры потолка, составляют схему обрешетки и подготавливают брусья требуемой длины. Сначала монтируют периметр каркаса. Затем крепят внутренние перемычки. Расстояние между элементами обрешетки должно быть таким, чтобы исключить возможность провисания досок обшивки. Для контроля горизонтальности размещения элементов обрешетки используют строительный уровень.

Между торцами промежуточных элементов обрешетки и теми, что расположены по периметру, оставляют компенсационный зазор на случай изменения температуры или влажности в помещении. Отверстия под крепеж высверливают в брусьях заранее. Затем, установив брус по месту, отмечают места входа дюбелей в потолок. Брус убирают и с помощью перфоратора высверливают в потолке отверстия под дюбели. После этого брус крепят окончательно.

Иногда в помещениях с высокими потолками элементы каркаса крепят к потолку через прокладки в виде коротких брусков. Прокладки крепят к потолку дюбелями. Контроль размещения их верхних кромок в одной горизонтальной плоскости проверяют строительным уровнем, закрепленным на длинной доске. Затем одинаковые по сечению рейки обрешетки можно смело крепить к прокладкам саморезами.

Монтаж вагонки

Доски выдерживают несколько дней в помещении, предназначенном для обшивки. Отделку неокрашенных досок выполняют до монтажа. При подготовке реек вагонки к монтажу наверняка придется обрезать их по длине, а в случае расположения диагонального или «елочкой» еще и под нужным углом.

Торцы получатся аккуратными с выдержанным углом обрезки, если пользоваться электролобзиком и направляющим угольником. При распиловке ножовкой панели кладут лицевой стороной вверх, а для выдерживания углов применяют стусло. Если, напротив, размеры перекрываемого потолка превышают длину реек вагонки, их придется совмещать торцами, декорируя места соединений специальными накладками.

При монтаже выполняют крепление досок вагонки к каркасу и их сплачивание. При этом паз последующий рейки надевают на гребень предыдущей. При сплачивании соединение уплотняют легкими ударами молотка по рейке через прокладку в виде деревянного бруска, чтобы не повредить профиль.

Монтаж начинают, устанавливая первую рейку пазом к стене, не забывая предусмотреть зазор в полтора–два сантиметра. Начальную рейку крепят к обрешетке и вдоль стены, и вдоль места соединения со следующим элементом потолочного покрытия. Шляпки гвоздей или саморезов следует утапливать в древесину. При этом для забивания гвоздей используется специальное приспособление, исключающее возможность повреждения доски прямым воздействием молотка.

Если шляпки пристенного крепежа впоследствии прикроются потолочными плинтусами, то с противоположной стороны крепление нужно делать скрытым. Для этого вагонку к обрешетке крепят гвоздями или шурупами за гребень у самого его основания. Если в хорошо высушенной древесине вагонки заранее не заготовить отверстия под крепеж, гребень при забивании гвоздя запросто может расколоться. Шляпки крепежных элементов необходимо утапливать, чтобы они не препятствовали сплачиванию. Все последующие рейки, за исключением завершающей у противоположной стены, крепятся к каркасу только за гребень.

В местах расположения потолочных светильников в рейках обшивки сверлят отверстия, через которые выводят наружу провода электропроводки. При подходе в процессе монтажа к противоположной стене, вероятно, придется выполнить продольную распиловку доски, чтобы заполнить оставшийся до стены промежуток. Гребень в месте примыкания к стене не понадобится, поэтому его также нужно срезать. Пристенные зазоры закрывают плинтусами, галтелями, уголками или планками, завершая оформление потолка.

Как производится стыковка вагонки при отделке

Вагонкой называют гладкую доску, которая имеет пазы на одной стороне и шипы на другой. Материал используется для отделки и утепления помещений. Если вы заранее приобрели вагонку для отделки помещения, помните, что хранить ее нужно в сухом месте, куда не проникают солнечные лучи и влага. Материал должен храниться в заводской упаковке, чтобы материал не повредился.

Длина варьируется от 2х до 6 метров, здесь нужно подбирать в зависимости от поверхности, которую хотите отделать, будь то потолок, балкон или другая поверхность.

Длина должна точно учитываться при отделке, иначе Вам придётся самим обрезать элементы, а это значительно замедляет процесс монтажа и ремонта в помещении, даже если Вы хотите обложить только потолок. Укладка достаточно проста даже для человека, который не занимается ремонтом.

Способы облицовки помещения

Стыковка по длине производится чаще всего, когда обшивают потолок. В таком случае есть несколько вариантов стыковки:

  1. Стыковка проходит по одной линии, при использовании этого способа стыки закрывает декоративная накладки или специальные рейки.
  2. Так называемая разбежка швов, когда торец зашлифовывают, получая тем самым аккуратный и не выделяющийся шов, а каждую доску, которую кладут далее обрезают. Стыковка при таком способе получается аккуратной и экономной, так как используется почти весь материал.

При монтаже нужно учитывать, что стыковка вагонки в углах должна быть качественной, чтобы в щели не проходил воздух. Укладка планки в угол тоже может происходить двумя способами:

  1. В угол закрепить два небольших бруска подходящего размера (так же как и планку обрешетки). Бревно перед этим нужно отшлифовать и подготовить к монтажу. Бревно должно быть небольшого размера, чтобы в последующем стыковка произошла под правильным углом. В угол, который получился из бревен прикрепить планку, немного толще вагонки. Произвести стыковку элементов с планкой. Далее планка стыкуется с вагонкой. Затем элемент закрепляется на внутренний брус.

Необычные способы

Если укладка на ровных поверхностях обычно не вызывает вопросов, то стыковка вагонки под углом 120 градусов считается довольно сложной даже для специалистов в этом деле, здесь нужно точно вымерять параметры, так как длина планки может быть больше или меньше, чем положено.

Для монтажа вагонки на 120 градусов понадобится специальная j-вагонка, длина которой отличается от стандартной. Таким материалом удобнее работать с углами и можно аккуратно положить вагонку на 120 градусов.

Читать еще:  Как обшить баню внутри вагонкой своими руками?

Стыковка под 120 градусов

Стыковка под 120 градусов происходит несколькими непростыми способами:

  1. Одна планка приставляется к другой, чтобы не оставалось зазора между ними, таким образом с помощью специальных предметов можно вымерять любой угол, какой Вам нужно.
  2. Крепление устанавливается через верхние точки угла крепежа специальными толевыми гвоздями.

Стыковка под углом предполагает наличие обрешётки, на которую крепится декоративная вагонка. Что делать, если стыки на углах очень заметны и расположены с большой щелью? В специализированных магазинах продается планка типа плинтуса, которая закрывает стыки и не пропускает ветер, влагу и воздух. Также вагонку можно покрасить специальными восковыми красками, которые хорошо впитываются в дерево и образуют влагонепроницаемый слой, опять же, защищающий от плохих погодных условий, если вы живёте в частном доме.

Вагонкой иногда отделывают потолок в банях и саунах, этот материал влагостойкий и неприхотливый, плесени на нём не образуется, а значит, он хорошо подходит для помещений с высокой влажностью. Материал считается универсальным отделочным материалом, поэтому её так часто используют в строительстве.

Можно подобрать материал разных цветов и выложить его в шахматный порядок, чтобы в помещении было не только тепло и сухо, но и уютно находиться. Можно также выбрать вагонку из разных материалов, например, из дуба, вишни, эти сорта деревьев сами по себе выглядят красиво и благородно.

Как стыковать вагонку по длине: 3 варианта и тонкости монтажа

Благодаря системе шип-паз обшивать плоскость вагонкой несложно. Чаще всего возникают проблемы при торцевой стыковке планок, когда основа больше длины планки. Мы детально разберем, как стыковать вагонку по длине в 3 вариантах.

Чем обшиваете

Облицовку подобного рода сейчас делают из 3 материалов:

  1. Пластик.
  2. МДФ.
  3. Дерево.

Пластиковая и МДФ облицовка зачастую однотипная, а вот с деревом немного сложнее, там кроме пород дерева, вагонка делится еще на классы и виды.

Пластиковая вагонка

Ширина планок варьируется от 100 до 380 мм, а длина от 2000 до 6000 мм. Толщина колеблется в районе 10 мм.

Чаще всего используется ПВХ-вагонка, у нее широкий модельный ряд и приемлемая цена, но есть один серьезный минус, поливинилхлорид на солнце выгорает. Акриловые панели стоят дороже, зато они не выгорают, плюс краски ярче и сам материал прочнее.

Планки из МДФ

Планки из МДФ используются только для внутренней отделки, но в отличие от пластика их нельзя монтировать во влажных помещениях.

От напольного ламината современная вагонка из МДФ отличается плотностью, в остальном эти материалы похожи.

Деревянная вагонка

Такая облицовка регламентируется двумя стандартами:

  • Отечественный ГОСТ 8242-88.
  • Европейский DIN 68-126/86.

Что касается пород дерева, то народными считаются липа, ель и сосна. К элитной отделке относят дуб, лиственницу и карельскую березу.

Название евровагонка не гарантирует того, что материал делали за рубежом. Просто планки изготовлены по стандарту DIN, а сделать их могли на ближайшей лесопилке, которая имеет соответствующее оборудование.

  • Размеры по отечественному ГОСТу. В магазинах длина вагонки деревянной колеблется в пределах 1500 – 3000 мм, минимальная ширина 76 мм, максимальная 200 мм. Толщина зависит от конфигурации, так тонкие планки типа Стандарт, Штиль и т.д. имеют толщину 12 – 16 мм, а полукруглая вагонка (Блокхаус) доходит до 40 мм.
  • Размеры по стандарту DIN. Наиболее ходовая длина евровагонки составляет 2,7 м, ширина 80 – 120 мм, а толщина 12,5 – 19 мм.

В теории оба вышеуказанных стандарта допускают изготовление планок длиной до 6 м, но из-за сложностей с транспортировкой, такой материал обычно делается под заказ.

Конфигурация планок также сильно отличается, как по цене, так и по внешнему виду:

  • Стандарт, Штиль и Софтлайн считаются самыми востребованными и приемлемыми по цене.
  • Евровагонка – это тот же Стандарт, только с другими размерами.
  • Вагонка полукруглаяили Блокхаус стоит дороже, сейчас данная модель пользуется огромной популярностью.
  • Модели Ландхаус и Американка на отечественном рынке считаются специфическими. Цена у них средняя, но популярность ниже, чем у традиционной вагонки или Блокхауса.

Контуры разных видов вагонки в разрезе и внешний вид на фото

Способы стыковки планок

Вариант №1

Соединение пластиковых и МДФ панелей:

  • Н-образным ПВХ профилем. Чаще всего стыковка по длине вагонки из пластика и МДФ выполняется при помощи Н-образных ПВХ профилей, как на фото снизу. В этом варианте планки просто заводятся с обеих сторон в профиль. Минус в том, что такой профиль видно, а в случае с МДФ он еще и отличается по фактуре.

Н-образный профиль считается универсальным, но его видно

  • Тонкие прямые и угловые планки. Производители МДФ панелей выпускают тонкие планки, которые наклеиваются на линию соединения, эти планки бывают прямые и угловые.
  • Т-образные молдинги. Они вставляются в щель между панелями.

Т-образные молдинги для сокрытия стыков между МДФ панелями очень удобны в работе

Вариант №2

Декоративная накладка на стык считается самым простым способом соединения деревянной облицовки по длине. Вы просто подгоняете 2 ряда планок и прибиваете сверху деревянную рейку. Конфигурация и размеры рейки могут быть любыми, а главное, слишком точно подгонять планки не нужно, рейка закроет весь брак.

Для декора стыка на вагонке Блокхаус обычно используют строганную доску со снятыми фасками

Мастера пользуются деревянными Т-образными рейками, их еще называют грибками. Там рейка вставляется в зазор, который нужно четко подогнать по размеру грибка. Плюс данный стык должен приходиться на несущую планку обрешетки.

Зазор между планками должен соответствовать толщине ножки грибка

Вариант №3

Монтаж в разбежку. Этот вариант своими руками монтировать сложнее всего.

Обустраивается в несколько этапов:

  1. Прятать стыки никто не собирается, их наоборот выделяют, поэтому они должны быть идеально ровными. Для этого торцы перед монтажом зачищаются и шлифуются под 90º.
  2. Чтобы при стыковке вообще не было щели, накладывают планки друг на друга и торцовочной пилой обрезают края сразу у обеих.
  3. Шлифмашинкой или электрорубанком снимается фаска по наружной части среза, скос должен быть таким же, как и боковые скосы на самой планке.
  4. Планки соединяются встык и разрез, уже не портит вид, а является частью интерьера.

При монтаже в разбежку симметричные швы смотрятся лучше

Можно поступить проще — когда вы доходите до конца ряда, то обрезаете излишек планки и следующий ряд начинаете с этого обрезка. Но здесь выстроить идеально симметричную картину стыковочных швов не получится.

Вывод

Каждый из вышеописанных вариантов стыковки вагонки по длине доступен для любителя. Чтобы все получилось красиво, на видео в этой статье дана общая инструкция по традиционной обшивке комнаты деревянной вагонкой. Там процесс показан более наглядно.

Как правильно крепить вагонку

В этой статье в виде мы расскажем об этапах монтажа вагонки, поясним, как сделать грамотный подбор материалов. Также вы узнаете, чем отличается монтаж вагонки на стенах от монтажа на потолке.

Подготовительный этап

Этот этап нужен только в том случае, если используется деревянная вагонка (подробнее о видах вагонки). Тогда прежде чем начинать работу с материалом, нужно дать ему постоять в помещении не менее суток — дерево должно подсохнуть и приобрести комнатную температуру. Только после этого можно нарезать вагонку нужной длины. Если не выдерживается такое время, то доски могут прилегать неплотно к друг другу.

Установка пароизоляции

С этой целью берут пленку из полиэтилена, фольги или рубероид. Установка этого материала идет на рейки, которые нужно прибить предварительно к стене. Ширина реек берется менее 3 см, а прибиваются к стене с шагом в 1 метр. Внизу и вверху пароизоляции пробивают небольшие отверстия для улучшения вентиляции.

Важно! Этот этап не является строго обязательным, однако крайне желателен для помещений, подверженных влиянию повышенной влажности со стороны улицы.

Как сделать обрешетку под вагонку

Рейки с сечением 20×40 мм при помощи шуруповёрта монтируем с шагом горизонтально, регулярно проверяя при помощи уровня правильно ли они устанавливаются. Использование реек позволяет выровнять стену (чтобы удобно прилегали доски), а также сделать зазор между стеной и вагонкой, который нужен для создания вентиляции.

Если стена неровная, то под обрешетку надо что-то подкладывать (либо брать обрешетку большей толщины). В качестве подкладки обычно берут монтажный клин, кусок деревянного бруса или фанеру. Обрешетка закрепляется саморезами большой длины дюбель-гвоздями. Нижние рейки отстоят от пола на 5 см, поскольку внизу будет крепится напольный плинтус, а верхние — на столько же от потолка.

Установка обрешетки так же должна быть произведена вокруг проёмов, оконных и дверных. Стоит отметить что обрешетки бывают пластиковые и металлические. Подробнее об монтаже обрешетки можно посмотреть тут:

Совмещение обрешетки и пароизоляции

Если пароизоляция не использовалась, то монтаж обрешетки осуществляется непосредственно к стене.

Если же она использовалась, то крепление реек обрешетки зависит от того, как именно крепилась пароизоляция: если рейки, на которые крепилась пароизоляция были вертикально закреплены, то рейки обрешетки должны крепиться горизонтально и наоборот. Крепление обрешетки к рейкам, на которых находится пароизоляция осуществляется с помощью длинных саморезов.

Читать еще:  Надо ли обрабатывать вагонку в парилке?

Установка утеплителя

В образовавшийся пространство укладывается утеплитель. В качестве утеплителя обычно берётся минеральная вата. Чтобы утеплитель со временем не проседал под воздействием влаги, его желательно закреплять полипропиленовым шпагатом, который обычно крепят с помощью строительного степлера к деревянным рейкам.

Сверху утеплителя можно также установить еще один слой пароизоляции, который должен крепится шершавой стороной к утеплителю. Это делать необязательно, однако крайне желательно для помещения, стены которого могут быть подвержены влиянию влаги. Иногда (особенно при обшивке вагонкой наружной части зданий) сверху утеплителя устанавливается еще одна обрешетка.

Обрешетка должна располагаться и вокруг оконных и дверных проёмов. Можно использовать также пластиковую или металлическую обрешетку.

Совет! Если помещение будет достаточно теплое, то установка утеплителя необязательна. При использовании МДФ или пластиковой вагонки часто утеплитель не берут вообще, в пространство между обрешеткой и вагонкой помещают коммуникации.

Монтаж первой деревянной вагонки

Крепление первой вагонки к стене осуществляется от угла комнаты вертикально: в начале делается отверстие тонким сверлом, а затем закрепляется саморезами по всей высоте.

Инфо! Если крепится деревянная вагонка блок-хаус, то монтаж первой вагонки начинается сверху комнаты горизонтально, причем такая вагонка должна постоянно ровняться под натянутую леску или горизонтальный уровень.

Если крепится пластиковая вагонка, то крепление первой вагонки осуществляется совместно с молдингом (пластиковой рейкой).

Стоит отметить, что пластиковая ПВХ вагонка от всем известных ПВХ панелей отличается отсутствием шва при соединении (ПВХ панели иногда называют бесшовной полимерной вагонкой). Поэтому, ПВХ вагонку к стене крепят практически так же как крепят ПВХ панели , за исключением того, что каждый пластиковый кусок крепиться степлером к обрешетке.

Способы крепления и чем крепить вагонку

Есть несколько вариантов того, как правильно крепить вагонку: с помощью кляймеров, саморезов или гвоздей. Наилучший вариант (хоть более долгий и дорогой) — монтаж с помощью кляймеров. Поскольку в таком случае поверхность вагонки не портится, и, при необходимости, её можно будет демонтировать без повреждений.

Как крепить вагонку на кляймеры

В паз установленной вагонки устанавливается кляймер. Он задвигается с помощью молотка в паз вагонки и затем в отверстия кляймера забиваются гвозди.

Такое клямерное крепление вагонки достаточно прочное. Монтаж следующей будет осуществляться аналогично: в паз закреплённой вагонки вставляется новая, аккуратно забивается молотком (чтобы не было просветов между досками) и опять закрепляется кляймерами.

Как прибивать вагонку гвоздями или саморезами

Способ крепления с помощью гвоздей или саморезов, в отличии от предыдущего, «травмирует» материал.

Прибивание вагонки с помощью финишных гвоздей (с маленькой шляпкой) может идти с лицевой части доски по косой от продольного язычка (но не посередине, иначе может пойти растрескивание).

У этого способа есть еще один минус — гвозди или саморезы будут видны на лицевой поверхности.

Можно прибивать гребень доски вагонки, если она идет со смещенным профилем. В этом случае каждая следующая доска будет прикрывать место крепления и его не будет видно.

Важно! Регулярно проверяйте с помощью уровня, ровно ли установлена вагонка. Не надо подгонять доски сильно плотно к друг другу, иначе они могут разбухнуть при попадании влаги и отойти от стены.

Монтаж фурнитуры

После того, как установлена вагонка нужно закрыть края. Для этого лучше всего подходит плинтус или галтель. Крепление к стене этого элемента осуществляется с помощью маленьких гвоздей.

Если использовалась пластиковая вагонка, то фурнитура садится на клей.

Обработка поверхности вагонки

Этот этап касается только деревянной вагонки поскольку она должна покрываться специальным составом, защищающим от насекомых и влаги. Для этого используют антисептики, биовлагозащитные составы и иногда используют антипирены — состав, снижающий вероятность воспламенения. С помощью покрытия можно придать различные оттенки (для этого используют лак), а обновляться оно должно раз в несколько лет.

Особенности крепления вагонки на потолок

Если каркас, на который будет крепится вагонка будет деревянный, то создание такого каркаса практически такое же как и обрешетки на стену. В этом случае можно расстояние между рейками такого каркаса сделать несколько больше.

Если каркас будет металлический, то вместо обрешетки будет использоваться более сложная система подвесов, на которые будет крепится направляющий профиль. Максимальный вес конструкции такого потолка в этом случае можно будет увеличить большим количеством подвесов.

Как вы уже увидели, монтаж вагонки своими руками — вполне посильная задача, с которой может справиться при грамотной подготовке и нашей пошаговой инструкции каждый. В завершение обзора смотрите видео. Желаем удачи!

Отличия вагонки от евровагонки

  1. Евровагонка отличается лучшимм качеством древесины
  2. Имеет более слодный профиль
  3. Евровагонка имеет более глубокое пазогребневое крепление
  4. Имеет вентиляционные каналы
  5. Дороже обычной вагонки

Сам процес того, как крепить евровагонку, не отличается от обшивки обычной вагонкой, равзе что у евровагонки трбования к влажности доски и качеству обработки поверхности выше, поэтому уделите этому особое внимание.

Как крепить вагонку видео

Отделка стен вагонкой


Как выбрать вагонку

– это обшивочная доска с пазами и выступами. Название это появилось тогда, когда вагоны обшивали специальной доской с двусторонней выборкой для устранения щелей.
В настоящее время наряду с деревянной вагонкой широко используется пластиковая.
Принимая решение о материале для внутренней или внешней отделки, важно, обратить внимание на такие параметры, как надежность, долговечность, прочность, натуральность, стойкость к воздействию окружающей среды, устойчивость в эксплуатации во влажных условиях, простота в уходе.

Пластиковая вагонка
Один из практичных материалов для обшивки. Основные достоинства пластиковой вагонки в том, что она более функциональна и универсальна в эксплуатации, не изменяет цвет, не деформируется при внешнем воздействии и не требует специального ухода — легко моется влажной тканью. Кроме того имеется широкая цветовая гамма. При выборе пластиковой вагонки нужно обратить внимание на ее плотность, толщину, однородность лицевой поверхности и на отсутствие резких посторонних запахов, как и для всех материалов из пластика.

1 Классификация пластиковой вагонки

  • Пластиковая вагонка с учетом цвета (белая или цветная).
  • Вагонка ПВХ ламинированная под различные текстуры (в том числе и под дерево).
  • По типу соединения: бесшовная и шовная.

Преимущества пластиковой вагонки:

  • Устойчивость к перепадам температур, высокой влажности и солнечным лучам.
  • Не поддается гниению и появлению разных насекомых.
  • Срок эксплуатации – 25-30 лет.
  • Простота в монтаже.
  • Простота в уходе.
  • Разнообразие выбора цвета и текстуры.

Основные недостатки:
Не стойкость к механическим воздействиям, часто возникают повреждения. Низкая экологическая чистота изделия, поэтому часто являются потенциально вредными для здоровья людей.

Комплексная покупка пластиковой вагонки:

Для монтажа пластиковой вагонки необходимы комплектующие детали, они длиной 3 м, такого же цвета и материала:

Угол внутренний
Угол наружный
Стартовый профиль
Финишный профиль
Стыковочный элемент (Н-профиль)
Плинтус
F-образный

Деревянная вагонка

Один из натуральных экологически чистых и популярных материалов для обшивки. Эта доска визуально «выравнивает» обшиваемые поверхности, обеспечивает великолепную звукоизоляцию без применения специальных материалов и не требует дополнительных затрат.

2 Классификация деревянной вагонки.

  • для наружной обшивки зданий используется вагонка толщиной от 18,5 до 22,5 мм,
  • для внутренней отделки помещений толщиной от 12,5 до 14-16 мм.

По сорту дерева вагонка делится на пять классов:

  • Экстра — полностью исключаются любые сучки и дефекты, не должна содержать сердцевины, у нее отсутствуют сучки и дефекты древесины.
  • А – не более одного сучка на каждые 1,5 м погонной длины по лицевой стороне, отсутствие сердцевины, на лицевой части или кромке, не более 2-х несквозных трещин и не более 2-х смоляных кармашков. В основном из сосны.
  • В — на 1,5 метра длины могут быть не более 4-х невыпадающих сучков диаметром до 20 мм, из которых не более 2-х должны быть здоровыми, а также не более 2-х несквозных трещин и 2-х смоляных кармашков.
  • В–С — допустимо небольшое количество черных и коричневых сучков диаметром до 20 миллиметров и возможны цветовые пятна площадью до 15 кв.см.
  • С — это самая дешевая продукция. На досках могут присутствовать большие темные сучки (до 25 мм) или отверстия от сучков. Для жилого помещения и отделки балконов не годится – разве что в гараж или на дачу

И влажность, и геометрия вагонки разных классов полностью соответствует стандартам. Разделение на классы происходит уже на этапе сортировки готовой доски.

3 Классификация вагонки по породе древесины.

Вагонка из лиственницы. Не коробится, не трескается даже при значительных колебаниях температур, стойка к вредителям. Приемлемая, в сравнении с отделочным материалами других элитных пород, цена.

Вагонка из канадского кедра. Древесина канадского кедра плотная, приятного коричнево-кофейного оттенка, имеет тонкую красивую текстуру источает приятный бальзамический аромат. Используется для отделки саун. Цена – высокая.

Вагонка из сибирского кедра. Вагонка имеет светло – розовый, желтовато – красный цвет, долговечна, не выделяет смолу вплоть до 140 градусов, с характерным приятным ароматом. Цена – высокая.

Вагонка из липы.
Прекрасный звукоизолятор, имеет тонкий аромат, идеальный материал для отделки саун и бань.
Стоимость липовой вагонки сильно зависит от ее длины.

Вагонка из черной ольхи.
Цвет — светло–кофейный, шоколадный с мраморными прожилками. Устойчива к влаге.

Вагонка из ясеня.
Цвет древесины буровато-желтый. Ясень достаточно тверд, обрабатывается тяжело, но зато под воздействием пара легко гнется. Древесина вообще не трескается.

Вагонка из дуба.
Высокая прочность и долговечность, стойкостью к гниению, уникальная фактура, большая плотность древесины. Цена – высокая.

Читать еще:  Как обшить парилку фольгой и вагонкой?

Достоинства:

  • Надежность,
  • Долговечность,
  • Прочность,
  • Натуральность,
  • Стойкость к воздействию окружающей среды,
  • Устойчивость в эксплуатации во влажных условиях.

Недостатки:
Повышенная пожароопасность помещения. При современных средствах защиты – это существенной роли не играет, но все же стоит принять этот факт во внимание.

Комплексная покупка:

Плинтуса, наличники, уголок, раскладка, штапик, брус.
Гвозди, кляймеры (специальные крепёжные элементы), антисептик, морилка, лак.

Отделка вагонкой: как стыковать деревянные панели?

Деревянная вагонка часто применяется для внутренней или внешней отделки жилья. Ее главное преимущество заключается в отличном виде покрытия с наивысшей экологичностью. Особое внимание следует уделять виду изделия, а также типу отделочного материала. Так отдельные панели будет гораздо легче состыковать по длине и между собой. В статье описано, как правильно крепить вагонку и какие нюансы следует учесть для того, чтобы крепление сохранило свою прочность надолго.

Виды и особенности материала

Происхождение названия материала имеет свою собственную историю. Раньше такими пазовыми досками отделывались вагоны товарного состава. С другой целью материал практически не использовался, не говоря об обшивке жилого помещения.

Однако со временем научились применять для отделки бань и саун, что обеспечивало комфортные условия эксплуатации помещения, поскольку поверхности до таких высоких температур, как воздух не нагревались (как обшить вагонкой баню?).

В последнюю очередь панели перекочевали в интерьер жилых квартир, в частности для отделки кухни, прихожей и коридора, но название «вагонка» используется до сегодняшнего дня.

В зависимости от породы дерева панели бывают:

  • хвойными, обычно сосновыми;
  • липовыми;
  • ольховыми;
  • из лиственницы.

Разные породы древесины обладают различными свойствами, поэтому могут не подойти для внешней отделки или использования в помещениях с повышенной влажностью, как лиственница или кедр.

По типоразмеру выделяют:

  • узкие полотна с толщиной 13 см;
  • широкие полосы до 24 см;
  • тонкие от 1,5-1,9 см;
  • повышенной толщины до 2-2,5 см с укороченным шпунтом.

Категории:

  • блок-хаус со скругленным контуром поверхности;
  • американка – с несколькими пазами на внутренней стороне профиля;
  • обычные с различной шириной полота;
  • евровагонка со стандартизованными габаритами.

Вид шпонового покрытия:

  • МДФ;
  • ПВХ;
  • дерево.

Вагонка из дерева или МДФ относится к категории деревянных или натуральных панелей, а ПВХ – пластиковых или искусственных покрытий.

Выделяют такие классы панелей:

  • А;
  • В;
  • Extra.

Отличия между материалом каждой из категории заключается в наличии сучков, их количестве и типе.

  1. Вагонка категории А обладает небольшим процентов этих образований, которые не выпадают со временем.
  2. В группу В относятся материалы самого низкого качества, чаще для черновой или фасадной отделки.
  3. Наивысшее качество панелей категории Extra, где сучков не только нет, но и поверхность материала идеально ровная. Такие изделия предназначены для облицовки внутри саун и бань.

По типу поверхности материалы разделяют на:

  • обработанные;
  • необработанные.

Предлагаем посмотреть видео о разновидностях вагонки:

Инструменты и крепеж

В процессе монтажа деревянных панелей используются различные способы крепежа:

  • кляймеры, которые вставляются в пазы и крепятся к поверхности стены шпильками;
  • саморезы, вкручивающиеся прямо в полотно, фиксирующие его к обрешетке из деревянных брусков (для чего нужна и как сделать обрешетку?);
  • гвозди, предназначенные специально для крепления вагонки, с очень маленькими шапочками, длиной 2,5-3 см и толщиной примерно 1 мм.

Для обрезки полотен применяется:

  • электродрель;
  • электролобзик;
  • обычная ножовка по дереву.

В результате получается не всегда идеально ровный распил, поэтому его нужно тщательно затереть с помощью наждачной бумаги.

Технология монтажа

По ширине полотна состыковываются очень просто, поскольку имеют соответствующие пазы и выступы. В результате крепления к обрешетке или стене, используются различные приспособления:

  • гвозди;
  • саморезы;
  • кляймеры.

Последние позволяют получить ровное сплошное покрытие без видимых следов фиксаторов. Это достигается технологией крепежей, которые помещаются на внутренней стороне каждого паза в нескольких точках полотна. К поверхности стены или обрешетке крепятся на шпильки, оставляя паз доступным для состыковки со смежным полотном.

Преимущество этого способа в отличных эстетических качествах покрытия. Конечно, если применяется вагонка категории В или даже А, то следов от специальных гвоздей практически незаметно, но в случае материала класса Extra стоит обеспечить чистую поверхность без каких-либо повреждений или следов. Это повышает прочностные и защитные характеристики материала, поскольку от высокой влажности места с разрушенной структурой волокон больше всего подвержены гниению и потемнению.

По длине

Для состыковки досок по длине могут применяться разные методики:

  • сплошной полосой по одной прямой;
  • в шахматном порядке;
  • со смещением на одинаковые расстояния или произвольно.

В любом случае требуется использование наждачной бумаги. Специальный Н-образный профиль вставляют между отдельными полотнами, которые входят в пазы. Так границы между сшитыми планками менее заметны, выглядят аккуратно и защищены от влаги.

На потолке

Выделяют два основных способа состыковки полотен, которые чаще всего применяются при отделке потолка вагонкой:

  1. Методом разбежки швов, когда торцы отдельных полосок просто аккуратно перпендикулярно срезаются и тщательно шлифуются. Тогда такие швы при дополнительной отделке материалами лакокрасочной группы становятся вовсе незаметными.
  2. Стыковка по линии посредством специальных реек, декоративной накладки или Н-образного профиля.

В углах

В этих частях помещения требуется очень тщательный выбор способа укладки материала. В результате недостаточно плотной состыковки снижается теплопроводность отделки, что приводит к быстрой порче покрытия. Планка может укладываться таким способом:

  • в углу на смежных стенах крепится попарно несколько брусков по высоте;
  • полотно предварительно зашлифовывается и подготавливается для монтажа;
  • для выбора нужного угла сшивки панелей нужно выбрать полотно подходящей ширины;
  • более толстая планка крепится по высоте отделки в самом углу;
  • производится сначала состыковка с планкой каждого элемента, а затем всей конструкции с внутренним брусом.

Есть возможность произвести состыковку под углом 120 °, для чего требуются дополнительные приспособления и особые навыки.

Подробнее о том, как обшиваются внешние и внутренние углы вагонкой, а также о способах состыковки читайте отдельно.

Как монтировать панели, если они короткие?

При использовании коротких полотен для создания сплошного покрытия придется их между собой состыковывать. Для этого применяется способ в шахматном порядке, с разбежкой швов или по одной линии торцов полосок. Каждый из этих способов имеет свои отличия, которые требуют либо дополнительных приспособлений, либо хороших навыков по работе с древесиной.

  • В первом случае швы расположены хаотично, что немного отвлекает от цельности полотна и создает впечатление задумки. Здесь основная сложность заключается в отделке торца вагонки каждого соприкасающегося материала. Чем ровнее срез – тем меньше заметны зазоры и щели на стыке.
  • Во втором случае для соединения разных полотен по длине потребуется специальное дополнительное приспособление. Если полоски соединяются без Н-образного профиля, то располагаться они могут даже со смещением, но закрываться тонкими деревянными рейками или планками. Однако монтаж сплошного декорирования швов более простой и менее трудоемкий процесс.

Полезные советы

Несмотря на простоту обработки и легкость монтажа, для вагонки существует несколько полезных советов, чтобы покрытие получилось красивым, прочным и с необходимыми свойствами отделочного материала. Несколько полезных советов:

  1. Чтобы размеры и форма полотен не изменялись по мере эксплуатации материала, его следует выдержать с прокладкой между полосками тонкого ДВП в помещении, в котором планируется покрытие поверхностей.
  2. Если в партии попадается «кривое» полотно, то из-за хрупкости соединительных боковых пазов и выступов вставить его в ровное изделие очень сложно. Лучше не использовать такие полотна, а пустить на заделку мест, где требуются обрезки.
  3. При использовании кляймеров, с их поверхности нужно снять защитное масляное покрытие, содержащее металлические частички. Это убережет деревянные полотна от случайных загрязнений (как очистить грязь на вагонке?).
  4. Чтобы заусениц или сколов на полотне не появилось, когда применяются для крепежа саморезы, нужно просверлить тонким сверлом отверстие на месте предстоящей фиксации.
  5. Для маскировки сколов, стыков и других повреждений между полотнами можно применить различные лакокрасочные материалы, шпаклевки для древесины или декоративные элементы, например, толстую бечевку или шнур.

Древесина считается весьма капризным материалом, который в процессе эксплуатации способен изменять свои габариты и форму. Это необходимо учитывать при монтаже полотен на поверхности стен, особенно в помещениях с повышенной влажностью.

Для наилучшего результата и незаметности швов между полосками вагонки по длине необходимо использовать Н-образных профиль или специальные деревянные тонкие планки. Однако монтаж в разбежку швов позволит существенно сэкономить материал, снизив его расход за счет использования всех обрезков.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector