Sd-zebra.ru

Строительный журнал
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Фундамент под деревянный сруб советы и нормы

Почему деревянный дом лучше покупать зимой и как избежать переплат

В этом году многие оценили прелесть загородной жизни — еще бы, коротать режим самоизоляции на природе гораздо приятнее, чем в квартире. А невозможность выехать за границу тем более подтолкнула к идее обзавестись своим домом или даже замахнуться на шале. Как оценить состояние деревянного дома при покупке? Где искать возможные недоработки строителей, чего стоит опасаться? Мы поможем вам выбрать прекрасный дом и не получить «бомбу замедленного действия».

Итак, вы ведете переговоры о покупке. Место расположения дома, его планировка, внешний вид и цена вас устраивают. Пора присмотреться к дому повнимательнее. Какие действия нужно предпринять, прежде чем заключить договор?

Запросите проектную документацию

Возможно, самое ценное в этих документах – печати и подписи проектировщиков. Они означают, что для дома велись расчеты (по крайней мере, на бумаге), и архитектор уверен в их правильности. Проект – основание для претензий архитектору (если он отступил от норм) или застройщику (если он отступил от проекта). Нет проектной документации – значит, перед вами никто ни за что не отвечает. В связи с дачной амнистией сейчас можно оформлять дома в собственность без проектной документации. Это не только позволяет простым гражданам узаконить нажитое, но и подстегивает недобросовестных застройщиков к чудовищным нарушениям (нет проекта – нет виноватых). Поэтому будьте осторожны: для недорогого самостроя отсутствие документов еще имеет разумное объяснение, но если дом приобретается по нормальной рыночной цене, то, не увидев проектной документации, – разворачивайтесь и уходите.

Если решитесь покупать дом без проекта, готовьтесь­ к тому, что любые последствия нарушений строительных норм вам придется устранять за свои деньги, на это стоит соглашаться,­ только если стоимость дома весьма привлекательна. Нельзя привлечь застройщика к ответственности за то, что дом разрушается или выделяет опасные для здоровья химикаты. То, что вы попали в беду, – еще не доказательство его вины. Вся система ответственности подрядчиков строится вокруг официального, имеющего юридическую силу проекта, заверенного подписями и печатями. Только на основе этого документа закон сможет ответить на вопрос, кто и что нарушил, какой вред вам причинил и что с него причитается. Без документов найти непосредственного виновника нарушений невозможно!

Осмотрите фундамент и цоколь

Наиболее проблемные места деревянного дома – цоколь и крыша. Здесь строение соприкасается с влагой, а через крышу к тому же идут основные потери тепла. Эти места при покупке нужно обследовать­ в первую очередь и тщательно. Хороший признак, если дом простоял больше двух лет и после этого получает за цоколь «пятерку». Вот так должна выглядеть нижняя часть деревянного дома, который вы покупаете:

  • Фундамент и цоколь без трещин. Трещины на фундаменте вы вряд ли сможете увидеть, но если они есть, то обычно распространяются и на цоколь
  • Отделке цоколя не первый год. Если дом не новый, а на цоколе свежая отделка – подумайте, для чего нужно было срочно штукатурить или облицовывать его перед вашим приходом? Может быть, владелец хотел спрятать трещины?
  • Цоколь сделан правильно. Его высота не менее 50 см, между цоколем и нижним венцом дома проложена гидроизоляция. Фундамент и цоколь дома выполнены из разных материалов, а между ними – еще один слой гидроизоляции. Монолитный фундамент-цоколь в наших условиях для деревянного дома не подходит: он тянет из почвы влагу, из-за чего подгнивает нижний венец. В цоколе должны быть продухи для вентиляции пространства под полом. Зимой они обычно закрываются, а летом открыты.
  • В подвале нет признаков периодического затопления.Спускаемся в подвал и убеждаемся, что на стенах нет характерной границы уровня стояния воды (она видна по разнице в цвете стен). Затхлый запах также отсутствует.
  • По периметру дома сделаны ливневая канализация и дренаж.Чтобы убедиться в работоспособности дренажа, нужно вылить в него ведро воды и посмотреть, как она выходит из дренажа именно там, где ей положено: в колодец, в канаву, на рельеф. Если дом небольшой, то отсутствие дренажа допустимо, но должна быть хотя бы отмостка.

Проблемы с фундаментом, неправильная осадка (деформация коробки), биологическое разрушение деревянных конструкций и высокие теплопотери через стены – практически неустранимые проблемы. Стоимость реконструкции в этом случае может сравняться с ценой строительства дома с нуля, поэтому покупать дом с такими недостатками не стоит.

Проверьте наличие и качество вентиляции

Она должна быть, хотя бы элементарная: всем знакомые решетки на стенах под потолком. Деревянный дом без вентиляции немыслим: с учетом приготовления пищи, использования душевых и прочих удобств каждый жилец испаряет порядка 20 кг воды в воздух ежедневно. Эту воду необходимо удалять из дома, иначе она будет конденсироваться в конструкциях.

Поищите следы конденсата

Конденсат – главное свидетельство ошибок в вентиляции и утеплении дома и главная причина биологического разрушения деревянных конструкций (а попросту – плесени и гнили). Если он есть, то рано или поздно в доме появятся и грибы. Следы конденсата в виде характерных разводов хорошо видны на не защищенных укрывными красками деревянных поверхностях даже после высыхания. Эти следы глубокие – стереть или сошлифовать их практически невозможно. Ищите разводы в основном на стыках, углах, под потолком, на чердаке. Если они обнаружены в нескольких местах, их причина – конденсат. Если в одном – возможно, это проникновение в дом дождевой влаги, которое теоретически можно найти и устранить. Но сначала придется купить дом, а потом уже выяснится, велика ли проблема и во что обойдется ее ликвидация. Поэтому не стоит рисковать, если только продавец существенно не сбавит цену.

Проверьте состояние деревянных лаг под полом первого этажа

В полу первого этажа должен быть технический люк, а между полом и цокольным перекрытием – пространство, в котором можно передвигаться (если не вприсядку, то хотя бы ползком). Оно необходимо, чтобы ухаживать за деревянным полом: время от времени приходится осмотреть, дополнительно антисептировать лаги (никакая обработка не делается навечно). Заглянув в этот люк, вы можете посмотреть, нет ли на лагах плесени и гнили.

Убедитесь в стабильности геометрических параметров

Откройте и закройте все окна и двери – если дом «пляшет», их будет заклинивать. Стены должны быть строго отвесными (нередко их ведет «волной»). Посмотрите на сопряжение потолка и стены: большие щели могут быть связаны с неправильной осадкой дома.

Осмотрите крышу снаружи и изнутри

Крыша держит ветровую и снеговую нагрузку, к ней поднимается теплый влажный воздух из комнат, зимой она – основной барьер, сдерживающий потери тепла (или несдерживающий, если устроена неграмотно). Конструкцию крыши часто ведет при различных нарушениях в строительстве дома. Посмотрите на кровлю снаружи – ровно ли лежит кровельный материал? Пазухи, провалы, изгибы и другие отклонения от идеально ровной плоскости говорят о проблемах. Оцените, как утеплена кровля. Утеплитель должен иметь толщину не менее 200 мм. Обратите внимание на дымоход: его неграмотное устройство – основная причина пожаров. Вокруг дымохода нигде не должно быть следов гари, в месте соприкосновения с дымоходом древесина не должна менять цвет.

Перед покупкой дом нужно полностью проверить

Покупайте дом зимой и сфотографируйте его с помощью тепловизора

Это лучший способ проверить, как дом удерживает тепло. Тепловизор показывает строение в инфракрасном диапазоне, на мониторе прибора хорошо видны слабые места в теплоизоляции. Полная­ диагностика­ воздухопроницаемости и теплопроводности конструкций обойдется примерно в 20 тыс. рублей (на рынке есть компании, предлагающие такую услугу). Недешево, но купить «дырявый» дом и год из года отапливать его или заново утеплять обойдется еще дороже. На основе обследования тепловизором вы можете потребовать от продавца устранить дефекты или выторговать существенную скидку. Потери тепла на угловых соединениях деревянного дома ликвидировать будет сложно: они изначально плотные, и герметик здесь вряд ли поможет – придется делать дополнительное утепление дома изнутри. А вот сквозные трещины в бревнах или брусе или межвенцовые швы можно будет заделать герметиком. Если «фонит» крыша – придется разбирать внутреннюю отделку и укладывать новый утеплитель.

Некачественную теплоизоляцию придется убирать

Проверьте качество фасадной краски

Ультрафиолет разрушает поверхностные слои древесины, поэтому для защиты фасадов деревянного дома нужно использовать специальные краски. Качественные системы защиты фасадов служат по 10–15 лет, и этим обусловлена их высокая стоимость. Убедитесь, что краска не облупилась, древесина под ней белая, без серого оттенка, – это говорит о том, что отделка фасада в прекрасном состоянии. Если нет – не страшно, ее можно будет обновить и даже замаскировать серый «загар» древесины, удачно подобрав оттенок лессирующей краски. Но разница в цене между дорогой и дешевой отделкой фасада должна быть учтена в стоимости дома.

Если дом выкрашен, оцените качество фасадной краски

Резюме

  • При условии хорошей скидки можно купить дом без дренажа фундамента, с высокими теплопотерями через крышу, сквозными трещинами в брусе или бревнах или некачественной отделкой фасада (если на деревянных конструкциях пока нет следов плесени или гнили) и устранить недостатки самостоятельно.

Благодарим Алексея Леонтьева, руководителя компании «Атлант ЛЛЛ», специалиста по деревянному домостроению, эксперта Дома технологий «Гелиос»

Как осуществить ремонт деревянного дома своими руками: советы, рекомендации

Старый бревенчатый дом рано или поздно потребует реконструкции. Причин к этому может быть великое множество, начиная с устаревшего дизайна и заканчивая банальным износом. Протечки кровли, сгнившие венцы, разрушение фундамента. Все это еще не повод сносить старый дом, особенно, если он любим семьей и хранит множество приятных воспоминаний. Ремонт деревянного дома своими руками вполне осуществим, при должной подготовке. Как и в любом значимом деле, важно хорошенько изучить вопрос, подготовиться с теоретической и практической стороны. Прикинуть финансовые и физические силы.

Ремонт дома: до и после

Для начала, следует определиться с масштабами реконструкции. Будет это кардинальное обновление с технической и эстетической стороны или просто капитальный ремонт? Потребуется ли заказ проекта? Если необходим проект, то лучше обратиться к профессионалам. Грамотный архитектор произведет необходимое обследование всей конструкции, выдаст профессиональные рекомендации, сделает визуализацию объекта, на которой сразу будет виден результат реконструкции. В итоге заказчик получит фотореалистичный дизайн-проект своего дома с комплектом чертежей, необходимых для проведения работ.

Если же дизайн-проект не требуется, необходимо самостоятельно разобраться с порядком проведения необходимых ремонтных мероприятий. Оценить масштабы предстоящих трудовых, временных и материальных затрат.

Реставрация деревянного дома: основные этапы процесса

Наиболее часто встречающиеся проблемы, это:

  1. Ремонт фундамента;
  2. Замена нижних прогнивших венцов;
  3. Ремонт пола;
  4. Замена подоконных венцов;
  5. Замена верхних венцов;
  6. Ремонт кровли;
  7. Замена оконных и дверных блоков;
  8. Замена или ремонт инженерных коммуникаций;
  9. Косметический ремонт. Внутренняя и внешняя отделка.
Читать еще:  Утепление завалинки деревянного дома

Наиболее сложными представляются этапы с заменой венцов и ремонтом фундамента, т.к. это требует очень тщательной подготовки, некоторого технического оснащения, да и масштабность производимых работ не сравнится с косметическим обновлением дома. Ремонт пола часто совмещают с заменой венцов. Замену инженерных коммуникаций имеет смысл отдать специалистам, если уверенности в своих силах недостаточно.

Сюда входит электропроводка, канализация, газовое снабжение, если оно есть, и водопроводные системы.

Газовые службы очень жестко контролируют любые работы в своей сфере, оно и понятно, ведь это вопрос безопасности.

Может потребоваться помощь специалистов

Для прокладки электричества в деревянных строениях существуют определенные нормы и правила. Вот некоторые из них:

  • ПУЭ – «Правила устройства электроустановок»;
  • СНиП 3.05-06-85 – Строительные нормы и правила: «Электротехнические устройства»;
  • ГОСТ Р. 50571.1 – «Электроустановки зданий и сооружений. Общие положения»;
  • Международный стандарт: МЭК 60364.МЭК – международная электротехническая комиссия (англ. International Electrotechnical Commission, IEC).

ВАЖНО! Соблюдение этих норм не блажь и не выкачивание денег! Это залог пожарной безопасности в деревянном доме!

Замену дверных блоков вполне можно осуществить самостоятельно, а вот с окнами сложнее. Современные стеклопакеты отличаются от деревянных рам. Кроме того, технологии крепления стекло-пластиковых конструкций в деревянных домах не такие, как в многоэтажках. Так что, стоит оставить этот вопрос производителям пластиковых окон от начала и до конца, т.е. от замеров, до установки.

На замене венцов и ремонте фундамента остановимся подробнее.

Ремонт деревянного дома: замена венцов крайне важна

Как уже говорилось выше, замена венцов может быть в нескольких местах: нижних, верхних и подоконных. Нижние венцы могут прогнить в силу времени, плохой гидроизоляции, могут быть попорчены насекомыми, которые неизбежно появляются в деревянных строениях. Верхние и подоконные чаще всего портит вода, попадающая в результате атмосферных осадков и недостаточной величины свеса кровли и оконных отливов.

Если износ не очевиден, то необходимость замены бревен определяют обычным простукиванием. Гнилое бревно издаст характерный глухой звук. Нижние венцы заменяют частично или полностью. Иногда требуется замена даже двух нижних венцов.

Осуществить это можно несколькими способами:

  1. Приподняв дом;
  2. Разобрав часть фундамента.

Выбор способа замены венцов диктуется степенью повреждений. Для замены 1-2 нижних венцов достаточным будет частичная разборка фундамента. Разбирают примерно 20-25 см от верхнего края. Это зависит от толщины заменяемых бревен. Они должны свободно выниматься и укладываться, без угрозы обрушения основной части дома. Цоколь, естественно, тоже разбирается. Восстанавливают фундамент после замены необходимого количества венцов сразу по всему периметру или по очередности укладки свежих бревен.

Есть у этого способа один недостаток. Ремонт фундамента после разбора должен производиться с особой тщательностью, ведь целостность несущей конструкции была нарушена. Фундамент точно придется укреплять.

Иногда старые венцы не заменяют новыми, а, постепенно выпиливая гнилые бревна, укладывают на фундамент несколько слоев кирпичной кладки, подложив под хорошие бревна слой гидроизоляции.

Если требуется более глобальный ремонт, или возможности разобрать часть фундамента нет, дом приподнимают на домкратах. В этом случае, можно увеличить высоту фундамента или не только заменить плохие венцы, но и добавить несколько новых. И строение в целом, и высота потолков станут выше. Это особенно актуально для старых бревенчатых домов, которые не могут похвастаться высотой потолков.

Схема

Устанавливать дом на домкраты необходимо очень аккуратно. Обычно, берут 2 домкрата на одну сторону и 1 страховочный. В зависимости от длины стен, домкратов может быть и больше. Поднимают стены поочередно, на небольшую высоту за раз. Специалисты рекомендуют не торопиться в этом деле и увеличивать подъем на 5-10 см. Под поднятую стену временно устанавливают стойки или стулья из кирпичей, толстых бревен.

Стойки из бревен

При необходимости, здоровую часть дома «вывешивают». Это делается, когда необходимо заменить большое количество венцов, необходимо увеличить высоту стен, стены дома слишком слабы, чтобы выдержать подъем без сжима. Способ подъема с «вывешиванием» дает больший простор для проведения работ, обеспечивает большую надежность и сохранность для самого дома, но требует серьезной подготовки. «Вывешивание» делают на стойки или подкосы.

Вывешивание стен при помощи сжима и подкосов: 1 – шайба; 2 – болт; 3 – сжим; 4 – подкос; 5 – скобы Вывешивание стен: а – со скользящими сжимами; б – скользящих между сжимами; 1 – стойка; 2 – отверстия; 3 – штырь; 4 – шайба; 5 – болт; 6 – скобы

Подъем дома любым способом – это очень трудоемкий, кропотливый, сложный процесс. Нельзя пренебрегать ни единой мелочью. Геометрия всего дома меняется, даже если это не видно глазу, ведь стены поднимают поочередно. Необходимо помнить, что при подъеме стены на 10 см, отклонение верха будет равно 5 см, при подъеме на 20 см – уже 8 см, а при подъеме на 30 см – уже 15 см. Расчет приведен для стены высотой в 3 м.

Такие перепады чреваты последствиями. Необходимо заранее просчитать высоту подъема и, при необходимости, вынуть оконные и дверные блоки, разобрать полы вокруг печи и кровлю вокруг печной трубы.

Важно сделать надежную гидроизоляцию между новыми венцами и восстановленным фундаментом, чтобы не возвращаться к вопросу ремонта еще длительный срок.

Как осуществить ремонт фундамента старого деревянного дома своими руками

Этапы работ

Фундамент, если он есть у деревянного дома, тоже подлежит ремонту, т.к. со временем может разрушиться полностью или частично. Если дом фундамента не имеет, его вполне можно устроить, а разрушенный заменить.

Замена, ремонт или устройство фундамента своими руками возможны, если совершенно нет желания и возможности нанимать бригаду.

Ремонт фундамента

Удобнее всего разобрать в доме полы, чтобы обеспечить доступ к основанию с двух сторон, внутренней и внешней. Конструкцию дома приподнимают одним из способов, описанным выше. Если в будущем планируется расширение жилых помещений за счет пристроев, самое время продумать фундамент и под них, чтобы сделать конструкцию единой.

Дом можно приподнять для ремонта фундамента

Если в прежнем фундаменте арматура подверглась коррозии, не стоит пытаться ее заменить. Конструкции из кирпича или бетона усиливают инъекциями бетонных растворов под давлением или стержнями-анкерами. Фундаменты с точечными конструкциями укрепляют, заполнив промежутки между опорами монолитным способом.

В случае ремонта и усиления фундаментов ленточного типа чаще всего выкапывают траншею по периметру всего дома, на дно укладывают дренажную подушку, устанавливают опалубку, арматуру и заливают бетонным раствором. Предварительно необходимо заполнить бетоном все имеющиеся трещины в существующем фундаменте. Также необходимо произвести работы по гидроизоляции, чтобы новая конструкция не впитывала влагу из грунта.

После того, как бетонный раствор высохнет, можно укладывать предварительно нарезанный рубероид и опускать дом на новое основание.

Отделка старого деревянного дома своими руками

После того, как закончены все работы по капитальному ремонту, настает пора заняться эстетической стороной вопроса. Наружная отделка старого деревянного дома не только придаст ему современный вид, но и позволит продлить срок его службы на несколько десятков лет. Почти все современные отделочные материалы обладают такими свойствами, как устойчивость к внешним воздействиям, ультрафиолету, влаге, перепадам температур. Не подвержены гниению, плесневению и не интересны насекомым.

Практично! Задумав внешнюю отделку деревянного дома, можно его утеплить слоем соответствующего материала в промежутке между стеной и отделкой.

В идеале, начать следует с заделывания трещин в бревнах, которые обязательно есть в связи с естественным износом здания. Для этого продают специальные составы. После герметизации всех трещин, конопатят возникшие между бревен щели. Это можно считать подготовительным этапом перед наружной отделкой.

Снаружи дом можно отшлифовать и покрыть морилкой или лаком. Можно устроить различные навесные конструкции. Блок-хаус, сайдинг, клинкерная или навесная плитка. Здесь все зависит только от предпочтений и возможностей хозяина. Важно помнить:

  1. Устраивая навесные отделочные конструкции, не пренебрегайте мембранными пароизолирующими материалами. Деревянный дом должен дышать, а под слоем отделки может возникнуть конденсат, что приведет к процессам гниения и образования грибка.
  2. Продумывая обновление своего дома, не забудьте, что кровельные материалы, водостоки, окна и двери тоже относятся к внешней отделке дома и должны гармонично сочетаться между собой.
  3. Не забывайте, все деревянные детали и места стыков должны быть обработаны антисептическими и противопожарными препаратами.

Строим дом. Какой материал выбрать? Часть 2

Со времен Древней Руси бревенчатые дома были наиболее распространенным типом строений для средних и северных районов, богатых хвойными лесами. Из бревен строились как обычные жилые дома, так и терема для знати, церкви и стены городских укреплений. Памятники древнерусского деревянного зодчества стоят по 300 и более лет, практически не уступая по долговечности каменным домам.

Рассмотрим плюсы и минусы строительства дома, в основе которого лежит сруб.

На фото: Суздаль, гостевой дом «Купец». Фото с сайта www.city-of-hotels.ru

Деревянные срубы: на что обратить внимание?

В отличии от кирпичного дома (ссылка), сруб гораздо легче, следовательно, требования к фундаменту не такие жесткие. Если для большого бревенчатого дома скорее всего потребуется ленточный фундамент, то для небольшого домика или бани достаточно будет фундамента на винтовых сваях или даже столбчатого фундамента, если грунт твердый не дает просадки. В любом случае, как и в случае с кирпичным домом, для фундамента нужен проект. Отсутствие расчетов здесь чревато тем, что фундаментные блоки могут неравномерно осесть и какой-то из углов дома просто повиснет в воздухе, дом постепенно покосится на одну сторону, а может и вовсе разрушится.

Самое благоприятное время для заготовки леса для сруба — зима, в это время древесина наиболее сухая и последующие деформации во время высыхания минимальны.

Но, когда бы не заготавливался лес, он все равно дает усадку. Поэтому после того, как сруб будет сложен, ему требуется 1-1,5 года чтобы осесть и отстояться. Пренебрегать этим фактом нельзя — древесина дает усадку поперек волокон до 10-15%. Пока сруб отстаивается, никакие дальнейшие строительные работы в нем проводить нельзя – установку окон и дверей например. Следовательно, бревенчатый дом будет полностью готов к проживанию только через 2 года.

Покупать готовый сруб или рубить на участке? Преимущество готового сруба он, как правило, будет иметь меньшую влажность, чем тот, что только что срублен на вашем участке, так как он уже успел отстояться какое-то время. Следовательно, времени на усадку ему потребуется меньше. К тому же после рубки кроме самого сруба на участке останется полуметровый слой коры и стружки.

Способы рубки.

Существует два наиболее распространенных способа соединения углов сруба: «в чашу», когда бревна выступают за габариты сруба, и «в лапу», когда бревна остаются в габаритах.

Рубка в чашу выглядит более эстетично и лучше защищает бревна от воздействия атмосферы.

Рубка в лапу более оправдана, когда сруб в дальнейшем планируется чем-то облицовывать снаружи. К тому же этот способ экономит объем используемой древесины.

Читать еще:  Как подрубить деревянный дом?

Теплоэффективность.

Еще следует принять во внимание, что по современным нормамэффективная толщина стен деревянного дома должна быть примерно 45 см. На практике такой толщины вы, скорее всего, нигде не встретите. Современные нормы продиктованы экономией энергоресурсов — раньше требования были другими. Это не означает, что в доме с бревнами толщиной 23-28 см будет зимой холодно, просто затраты на его отопление будут несколько выше, чем в доме, построенном по современным нормам.

Очевидно, что подавляющее большинство частных домов сегодня не соответствует последним нормативам.

Сложности и ограничения при строительстве дома из бревен.

Из-за того, что бревна укладываются и держатся друг за друга в основном за счет силы тяжести, у такого дома есть ряд технологических ограничений. Например, не рекомендуется делать окна большой площади – жесткость конструкции сруба от этого снижется. Также возможны сложности с кладкой высоких рубленных фронтонов – из-за отсутствия перевязки такая конструкция будет не прочной. В остальном же технология сруба позволяет воплощать практически любые фантазии архитекторов.

Ручная рубка или оцилиндрованное бревно?

Знакомые плотники из Вологодской области презрительно называли оцилиндрованные бревна «карандашами». Такой сруб быстрее собирается и выглядит сказочно-аккуратно, но при этом теряет свою аутентичность, которая достигается только при ручной рубке, когда все бревна — разного диаметра и неидеальной формы. Еще один недостаток оцилиндрованного бревна – при обработке снимается самая твердая часть ствола дерева, луб, которая в традиционном срубе защищает более мягкие слои от разрушения.

Отделка. Сруб не требует обязательной отделки – достаточно просто обработать его декоративными и защитными составами для древесины как снаружи, так и внутри.

Стоимость. Сруб – достаточно бюджетный вариант строительства дома, особенно если использовать простые варианты фундамента и не выполнять последующей облицовки. Дешевле обойдутся только каркасные, фахверковые и щитовые варианты домов.

Подводим итог.

Плюсы срубов: простота, экологичность, относительная дешевизна и доступность, эстетика (для тех, кто ценит именно такой вариант дома).

Минусы: длительное время от рубки до возможной эксплуатации готового дома, не соответствует современным нормам по теплопотерям без дополнительного утепления.

Гидроизоляция сруба старого дома от фундамента

Добрый день! Уважаемый Семеныч! Ситуация сложилась такая, мама в начале лета наняла бригаду строителей («не русских» — других нет) для подъема бревенчатого дома 1965 года постройки.

Дом 6,35 на 8 в Красноярском крае, на ленточный фундамент. Они убрали сгнившие венцы, сделали опалубку и залили бетон, но при этом не сделали гидроизоляцию, когда я это увидел, картина для меня открылась следующая, нижний венец утоплен в бетон на половину, сделаны отмостки, им что-то объяснять бесполезно, мама не строитель и по своей наивности оплатила работу.

Что можно сделать в сложившейся ситуации, как сделать гидроизоляцию, местность болотистая боюсь, что активно сруб гнить будет. Откапывать фундамент не вариант, отмостка метр в длину. Можно ли в данной ситуации пропитать нижний венец каким-то раствором? Я так понимаю, бетон не даст поднять сруб еще раз для прокладки рубероида.

Сергей, Красноярск.

Привет, Сергей из Красноярска!

Все сделано не так, как должно быть. Ситуация — при высокостоящих грунтовых водах и болотистых участках грунтовка будет подниматься вверх по капиллярам бетонного фундамента и проникать в нижний венец и выше со всеми вытекающими последствиями. А именно — начнет через какое то время гнить древесина.

По строительным нормам при заливке нижних венцов срубов бетоном цоколя фундамента принято первым делом пропитывать многократно древесину антисептиками. А сами бревна гидроизолировать не менее, чем двумя слоями рубероида или его аналогов, при этом не допускается прямое соприкосновение дерева и камня. То есть нижние бревна как бы оборачивают рубероидом так, чтобы он был и снизу и с боков бревен.

Можно, конечно попытаться раздолбить весь залитый бетон по частям и попытаться обернуть бревна для гидроизоляции от него рубероидом. Но сделать так, значит потратить массу времени и сомнительно, что вы достигнете успеха.

Есть крайне редкий вариант, который состоит в том, что сверху и несколько сбоку в бревнах сверлами делаются отверстия небольшого диаметра (10-15 мм) на большую глубину (в вашем случае практически насквозь бревна). Шаг отверстий (расстояние между ними) около 10 см.

Затем в эти отверстия вводится водный раствор низкоконценрированных составов боразотных модификаторов. Либо производится модифицирование древесины моно и диэтаноломинфенилборатами.

В рукописи-монографии аспиранта научно исследовательского Московского государственного строительного университета Кляченковой О.А. приводятся данные исследований на эту тему. /Видите — соблюдаю этику, ссылаясь на первоисточник!/

А если выразиться простым шабашным языком, то проводятся инъекции тетрабората натрия (обычного водного раствора буры, продающейся в сварочных магазинах). И чем больше впитается этого состава в древесину, тем и лучше. Улучшаются характеристики древесины, в том числе и ее влагостойкость. При этом характерно, что при влажности древесины около 20% происходит хорошая диффузия состава в массив древесины. А при 40% влажности эта диффузия (проникновение) еще выше. То есть чем влажнее бревно, тем лучше пропитка.

Ну а уж на сколько времени увеличит такая пропитка срок службы вашего сруба, то это можно будет определить лишь с течением времени.

Сверлить и заливать раствор дело длительное и морочное, но как по другому?

Строим баню по проекту 6 на 8. Советы, фото, видео

Проект возведения бани размером 6х8 м, рекомендуемые материалы, дельные советы от прорабов, сопровождающие фото, а также видео-уроки о внешней отделке бани из профилированного бруса.

Красивые и недорогие бани из бруса

Существует большая мечта русского человека – построить на собственном участке баню. Не просто заложить пару сотен кирпичей, настелить пол, потолок, поставить буржуйку и облиться водой, а выстроить настоящую деревянную терму, со смолистым ароматом на долгие лета. Бревенчатый сруб, конечно, несколько «кусается» в плане своей стоимости, а вот возвести банное помещение из строганого профилированного бруса, вполне доступно для человека со среднестатистическим доходом на территории РФ.

Для изготовления бруса используют древесину хвойных пород, в основном – сосну в ее естественной влажности, экологически чистый, достаточно прочный и недорогостоящий материал. Деревянные строения всегда привлекали внимание окружающих. Благодаря современным технологиям по возведению деревянных построек, мечта может осуществиться.

В разрабатываемых и готовых проектах бань, размерами 6.0х8.0 метров, учтены многие пожелания клиентов. Красивые проекты бань полностью подлежат трансформации с учетом видения заказчика, тем более, что в современном строительстве из бруса такие метаморфозы по внутренней конфигурации помещений возможны.

Важно знать, что

Помещения, возведенные из профилированного бруса, можно подвергать эксплуатации сразу после завершения строительства. Здание не дает усадки, в отличие от строений из сруба.

Типовые проекты и строительство объекта

Компаниями, предлагающих к реализации стандартные типовые проекты, выполняется определенный профиль работ. Как правило, все они являются заготовителями сырья и сами проводят обработку древесины, располагая определенными производственными мощностями. практически все детали деревянных конструкций производятся, благодаря собственному производству компаний. Поэтому дополнительная стоимость посреднических услуг между заказчиком и поставщиком продукции отсутствует.

Итак, используемые пиломатериалы изготовлены предприятием, предлагающим свои услуги по установке бань на частных участках. как правило, такими компаниями выполняется полный объем работ, связанный с возведением банного помещения, вплоть до заполнения оконных и дверных проемов рамами и дверьми, которые также являются собственным производством исполнителя.

Видео-урок по обшивке сайдингом.
Часть первая – подготавливаем инструмент:

Подобных предложений от застройщика можно найти на просторах Интернета не один десяток — от стандартных проектов маленьких домиков с баней внутри, до монументальных банных комплексов. Самым важным моментом перед тем, как нанять строительную бригаду и подписать с поставщиком услуг двусторонний договор, необходимо удостовериться в наличии сертификатов всех категорий, которые они предлагают к услугам. В таком случае остается лишь осуществлять контроль над процессом строительства и соответствия в соблюдении норм и правил деревянного строительства при помощи отдельно нанятого эксперта.

В список работ по возведению банного помещения входят следующие виды строительных действий:

  1. Заложение фундамента
  • сборка сруба на деревянные нагели;
  1. Нижняя обвязка
  2. Формирование пола нижнего этажа
  3. Установка сруба
  • установка дверей и окон на ройки;
  1. Перекрытие межэтажное
  • выдержка шага лаг пола и кровельных ферм, относительно норм строительства;
  • настил полов шпунтованной доской, толщиной не менее 36 см;
  • утепление пола, стен и потолков, согласно СНиПам, утеплительными материалами с толщиной слоя не менее 100мм;
  1. Обустройство мансарды
  2. Установка окон, дверей, лестниц и фронтонов
  3. Укладка кровли на гидроизоляционный мембранный материал.

На гидротехнические и инженерные сооружения, такие, как освещение, отопление, канализация, делаются отдельные индивидуальные проекты на основании генерального плана на строительство объекта.

Фундамент

От качества устройства фундамента зависит работоспособность банного помещения в целом. Фундамент является одним из главных аспектов полноценной работы бани и долгосрочности ее эксплуатации. Для проекта бани 6 на 8 использование монолитного фундамента, глубина которого доходит до залегания уровня промерзания, достаточно дорого и является целесообразным. Наилучшим вариантом для средней бани считается укладка столбчатого фундамента, состоящего из цементных блоков, размерами 400х400 и высотой до 500 мм. Опорные столбики устанавливаются в полушку из песка на глубину до 200 мм. Их расположение должно соответствовать углам здания и точкам примыкания перегородок к внешним стенам, а также нести вспомогательную функцию опоры для больших пролетов. Как правило, устройство опорно-столбчатого фундамента входит в комплектацию по возведению и установке бани 6 на 8 на участке.

В случае сложения грунта торфяными почвами, или близкого расположения к поверхности грунтовых вод, устраивается свайный, винтовой или ленточный фундамент.

Обвязка и полы

Нижняя обвязка бани производится двумя венцами бруса, сечением 150х150 мм. Нестроганый брус плашмя укладывается и на него ребром устанавливается второй венец. Половые лаги, толщиной 50х150 мм укладываются без запила на нижний венец с шагом 0.8 м, не ослабляя при этом его прочности.

К боковой стороне лаг крепятся бруски 40х40 мм, использующихся в качестве креплений для чернового пола. Производится пол из 20-ти мм необрезной доски, на которую выстилается гидроизоляционный слой. На изоляцию укладывается плитный утеплитель, толщиной не менее 100 мм. Созданная подушка утепления покрывается еще одним гидроизоляционным слоем и слоем пароизоляции, и зашивается чистовым полом, для которого используется шпунтованная доска, толщиной не менее 37 мм.

Сборка конструкции

Строганый профилированный брус собирается на деревянные штыри – нагели, 25 мм в диаметре. Их забивают в соответствующие отверстия просверленные в теле бруса. Служат нагели для связки сразу нескольких венцов. Такая конструкция предотвращает процесс деформации и обеспечивает равномерность усадки по мере высыхания брусьев.

Важно знать, что

Тесаный профилированный брус укладывается в сруб в состоянии своей естественной влажности, и высыхает лишь по истечению определенного времени в процессе эксплуатации.

Угловое соединение бруса носит название «теплого угла» и заключается в типе рубки бревна, где одни бревна снабжены пазом, а другие шипом. Закладывая брусья методом «шип-в-паз», обеспечивается высокая прочность возводимого строения и полное отсутствие зазоров или щелей в его углах.

Читать еще:  Как обшить деревянную дверь дермантином своими руками?

Внутренние перегородки привязываются к несущим стенам по тому же принципу. Между внешней стеной и перегородкой выпиливается отверстие – паз, в который торцом устанавливается перегородка. Такое соединение очень надежно и обеспечивает свободную усадку срубу.

Перекрытие между этажами. Мансарда. Те же брусья, сечением 150х150 мм играют роль лагов между этажами. К их нижней части подшивается отделка помещений нижнего этажа, а с верхней части укладывается пирог утепления. Толщина межэтажного утеплителя составляет 50 мм. По верхней части лаг настилается пол мансардного помещения.

Перегородки и стены жилого чердачного помещения делают из каркаса, обшивая его в большинстве случаев сосновой вагонкой. Стены обязательно утепляют минеральной или базальтовой ватой. Между слоем утеплителя и стеной необходимо уложить пароизоляцию, желательно мембранного типа.

Важно знать, что

Если для утепления стен мансардного этажа используется минеральный утеплитель ТМ «Изовер», то пяти сантиметровой толщины этого материала будет вполне достаточно для создания подушки утепления.

Видео-урок по обшивке сайдингом.
Часть вторая. Технология выполнения работ

Окна, двери, лестницы и фронтоны

Оконные проемы заполняются деревянными двустворчатыми блоками с двойным остеклением. Различают два типа оконных блоков, используемых для проекта бани из бруса, размером 6 на 8 метров с мансардным этажом, отношение высоты к ширине составляет: 120х100 или 120х90 мм. Для одноэтажных небольших бань размеры оконных проемов предусматривают блоки, размерами 100х100 мм. В моечном отделении устанавливается небольшое окно – 50х50 мм. Оформление окна производится гладким наличником.

Дверные проемы, такие, как входная и межкомнатные двери, заполняются деревянными филенчатыми блоками. В парном отделении устанавливается специальная наборная дверь из осиновой древесины. Оформление дверного проема производят аналогично оконному, с применением гладкого наличника.

Важно знать, что

Установка металлических дверей негативно влияет на равномерность усадки деревянного строения за счет своего большого веса, поэтому рекомендуется избегать использования дверей такого типа в бане.

Лестницы в бане, ведущие на второй этаж, могут быть поворотные или одномаршевые, в зависимости от проекта. В основе лестничной тетивы находится все тот же брус, сечением 150х150 мм, а проступи изготавливаются, как правило, из доски шпунтованной, предназначенной для чистового покрытия пола, толщиной 36 мм. Для перил и поручней используется строганая доска.

В типовых проектах со стандартной комплектацией, фронтоны изготовлены из вагонки хвойных деревьев, как правило, из сосны. Но по желанию заказчика материал может быть заменен на профилированный брус или на блок-хаус.

Утепление бани

Для устройства полов, как на первом, так и на втором этажах используется шпунтованная доска толщиной 37 см. В качестве утеплителя для пола используется рулонный теплоизолятор ТМ Изовр или его аналоги. Для стен – любой базальтовый утеплитель, выпускаемый в виде плит. В данном проекте используется утеплитель ТМ Роквулл. Толщина утеплительного слоя для пола составляет 100 мм, для стен, меж этажных перекрытий и потолка мансарды – 50 мм.

Стропила и кровля

Вертикальные стойки и стропила для кровли изготавливаются из бруса 50х150 мм. Необрезная доска, толщиной 20 мм используется для обрешетки. Перед устройством обрешетки с необрезной доски необходимо очень тщательно снять всю кору для того, чтобы не привнести в деревянные конструкции личинки насекомых-вредителей или точильщиков древесины, после чего доски следует обработать 2-3 слоями антисептика.

Важно знать, что:

Открытая терраса и балкон, его полы, навесы, потолки или кровля – не утепляются!

Под кровлю обязательно укладывается слой гидроизоляции мембранного типа, желательно Изоспан. Кровля, согласно проекту, покрывается Ондуллином. Согласно техническим характеристикам материала, всецело заменившего шифер, на внутренней поверхности Ондулина образование конденсата невозможно в силу современных технологических изысканий, примененных к данному материалу. Помимо того, что кровельный материал не ржавеет, он полностью поглощает шумы, особенно это касается шума падающих капель дождя.

Палитра расцветок кровли в базовой комплектации ограничена четырьмя цветами: черный, бордо, коричневый и зеленый.

Уникальный типовой проект дома с баней и гаражом под одной крышей, размерами 6 на 8 метров под названием «Дом на выходной» от российских проектировщиков:

Как возводится деревянный сруб. Выбор фундамента. Технология монтажа

Настоящий материал заключает в себе советы и нормы для фундамента под деревянный сруб, а также общие принципы возведения вышестоящего строения – этими правилами вы сможете воспользоваться, если решите собрать какую-либо конструкцию самостоятельно.

Хотя под слово «сруб» зачастую подразумевают небольшой жилой дом, на практике это не совсем так или даже, совсем не так – этот термин применяется для сооружений, сделанных из рубленных (обработанных) брёвен или бруса. Мы сейчас рассмотрим некоторые общие положения и нюансы таких построек, а также покажем вам видео в этой статье.

Беседка у бассейна в виде сруба

Срубы и фундаменты

Различия в конструкциях или классификация

Примечание. Все деревянные срубы могут отличаться не только по величине, но и по форме строения, которая в основном задаётся периметром фундамента.

  • Повалуша – такой тип сооружений представляет собой отдельную конструкцию (под отдельной крышей) в виде четырёхугольной, шестиугольной или восьмиугольной башни. Возводится исключительно в больших домах жилого типа.
  • Четверик – архитектурная композиция из брёвен или бруса четырёхугольной формы – может быть представлена в виде квадрата или прямоугольника.
  • Шестерик – аналогичная архитектурная композиция из брёвен или бруса, представляющая по периметру шестиугольник.
  • Восьмерик – всё то же самое, только здесь основание имеет форму восьмиугольника.
  • Пятистенок – может быть представлен любым из перечисленных типов срубов (чаще всего, четверик), только внутри строения делается переруб из бревна или бруса, который разделяет сооружение на две отдельные комнаты.
  • Городня или ряж – представляет собой бревенчатый сруб снаружи, который заполняется камнем. Может быть использован при возведении мостовых опор или даже плотин на малых гидроэлектростанциях. В настоящее время такое сооружение можно увидеть на Алтае, ГЭС Кайру.

Какой фундамент можно использовать

Столбчатый фундамент из блоков с нижним венцом

Столбчатые фундаменты, как на фото вверху, можно использовать только на относительно ровных участках (без уклона), причём грунт там должен быть стабильным (непучинистым) – в противном случае архитектурное сооружение может перекоситься и даже завалиться.

В качестве столбиков, как правило, используют бетонные блоки, но это также может быть кирпич в виде кладки или асбестоцементные трубы, которые заполняют бетоном или просто цементно-песочным раствором с кусками арматуры.

Свайно-винтовой фундамент для восьмерика

На пучинистых грунтах, а также на участках с большим уклоном или резкими перепадами рельефа, рекомендуется использовать стальные винтовые сваи – их длина позволяет в достаточной степени углубиться в почву, создав на поверхности основание для ростверка.

Впрочем, ростверк для деревянных конструкций делают не всегда – на трубу сваи приваривают горизонтальные накладки с отверстиями и на них монтируют нижний венец здания, фиксируя его болтами снизу к накладкам.

Виды ленточного фундамента

Самым надёжным считается ленточный фундамент, но его цена получается гораздо выше за счёт стоимости материалов – вам понадобится бетон или блоки (кирпич), а также арматура, из которых эта лента будет сформирована.

Но помимо вида ленты (монолитная или сборная), такой фундамент может быть малозаглубленным или заглубленным. Заглубление нужно на пучинистых грунтах, где подошва ленты должна оказаться на 50-100 см ниже точки промерзания почвы, хотя для лёгких конструкций буде достаточно и 30-40 см.

Плитные фундаменты для жилых деревянных домов используются крайне редко – чаще это могут быть садовые беседки или подсобные помещения, где содержат птицу или животных – такой пол легче убирать.

Делается такое основание путём заливки бетона на песочно-щебневую подушку с армированием (при необходимости – с отсечной гидроизоляцией). Например, так можно сделать плиту для деревянного сруба колодца своими руками – это будет очень удобно, так как, разливая там воду, вы не устроите грязевое месиво.

Примечание. Так как отремонтировать колодец с деревянным срубом можно лишь с заменой брёвен или бруса, то и здесь плита будет очень удобна.
Ведь такой ремонт чаще всего заключается в замене нижнего венца, а делать это на ровной плоскости гораздо проще, нежели на весу.

Технология монтажа сруба

Методы стыковки брёвен

При монтаже вы можете выбрать любой метод стыковки брёвен для промежуточных и угловых соединений – их достаточно много и если на этом остановиться, то материал выльется в отдельную тему. Не меньше способов соединения и у деревянного бруса, но пазы для квадратного поперечного сечения делать гораздо проще, так как там нет округлений, которые необходимы для монтажа бревна.

Кроме того, сейчас производят различные сооружения из оцилиндрованного бревна и клееного бруса, которые уже распилены и пронумерованы – вам остаётся только собрать своими руками строение, руководствуясь прилагаемой инструкцией (такие срубы делают также под индивидуальный заказ).

Войлочный межвенцовый утеплитель

При монтаже срубов из брёвен или бруса очень большое значение отводится расходным материалам, например вам нужно выбрать, чем обработать древесину, чтобы защитить её от грызунов, плесени, грибка и гниения – для этого есть большой выбор бактерицидных составов и антисептиков.

Кроме того, для сборки используют межвенцовый утеплитель и паропроницемую плёнку для гидроизоляции, а для повышения прочности конструкции применяются нагеля и различные металлоизделия в виде скоб, накладок или уголков.

Сборка сруба на деревянные нагеля – пиленый брус

При сборке сруба из оцилиндрованного бревна или клееного бруса там чаще всего есть специальные продольные пазы для их укладки, которые обеспечивают сцепление не только в местах стыковки, а по всей длине деревянного профиля.

Но если вы используете обычное бревно или пиленый брус, то под воздействием атмосферных явлений возможны смещения, поэтому, для укрепления сборной стенки используют нагеля, из расчёта 1 нагель на 3 профиля. Такой расчёт основан исключительно на длине нагеля.

Примечание. Некоторые пользователи интересуются такой темой, как сруб для колодца – из какого дерева его лучше делать, ведь там постоянно присутствует контакт с водой.
Конечно, самым лучшим вариантом является морёный дуб, но также можно использовать вяз, иву, осину или ольху, в то время как его надводную часть можно делать из липы или сосны.

Заключение

В настоящей статье мы не уделили внимания крышам, которые могут возводиться для срубов, но это произошло от того, что это совершенно отдельная и глубокая тема. Скажем только, что для таких сооружений они могут быть односкатными, двухскатными, многоскатными и шатровыми.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector