Sd-zebra.ru

Строительный журнал
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Как положить напольную плитку на деревянный пол?

Как грамотно положить плитку на деревянный пол

В строительстве одним из вопросов может стать использование совместно разных по свойствам материалов. У многих возникают сомнения, как положить плитку самостоятельно на деревянный пол и можно ли это делать. При работе своими руками важно тщательно изучить все подводные камни процесса, чтобы не возникли проблемы при строительстве или эксплуатации дома. Если правильно подобрать материалы и укладывать их в соответствии с технологией, можно избежать множества неприятностей.

Когда возникает необходимость

Многие здания старой постройки предполагают наличие деревянных полов. Кроме этого при строительстве домов следующих категорий, потребуется уложить керамику на деревянное основание:

  • каркасные;
  • каркасно-щитовые;
  • брусовые;
  • бревенчатые.

Плитка достаточно прочна, проста в очистке и без проблем отталкивает воду, поэтому она прекрасно подойдет для укладки на деревянный пол

Во всех этих случаях конструкция дома предполагает наличие деревянных перекрытий, поэтому при использовании керамической плитки в качестве отделочного материала, требуется правильно ее уложить.

Самый главный вопрос в этом случае: можно ли класть плитку на деревянный пол. Укладка возможна, нужно лишь учитывать некоторые особенности основания. Основными помещениями в доме, где требуется положить керамику, являются:

  • санузлы;
  • помещения ванной;
  • кухни;
  • холлы;
  • коридоры;
  • прихожие;
  • подсобные помещения (например, постирочная).

Во всех этих случаях лучшего варианта, кроме как положить плитку своими руками, не найти. Поскольку именно этот материал обладает высокой прочностью, износостойкостью, влагоустойчивостью и простотой очистки.

Подготовительный этап

Перед тем как начнется укладка плитки на деревянный пол, нужно провести тщательный осмотр основания и убедиться в его стабильности. Необходимость вызвана следующими факторами:

Схема замены деревянного пола перед укладкой плитки

  1. Разные деформативные способности керамики и древесины. В случае с деревом возможны некоторые изгибы и прогибы: древесина легко подстроится под незначительные деформации за счет собственной гибкости. Керамика – жесткий материал, который нуждается в жестком основании. Если укладывать ее на неустойчивое основание, то крупноформатные изделия напольной плитки дадут трещину. Выходом из положения станет только замена напольного покрытия в доме и усиление основания. Но правильно будет предотвратить это и убедиться в стабильности деревянного пола или перекрытия еще до начала работ.
  2. Если используется мелкоформатный кафель, при неудовлетворительном качестве основания, трещины дает не он, а цементные швы. Эта проблема тоже не приятная, поскольку в трещинах и щелях скапливаются загрязнения, они ухудшают внешний вид покрытия. В ванной к этому добавляется попадание влаги в трещины. При большой нестабильности основания, полы в доме становятся неровными, что добавляет проблем при эксплуатации.

Важно помнить, что кафельная плитка имеет достаточно большую массу. Укладка плитки на деревянный пол создает дополнительную нагрузку на перекрытия и черновую конструкцию. При проведении тщательного визуального осмотра требуется выявить:

  • провисание досок настила в ванной и других помещениях, в которых планируется класть кафель своими руками;
  • скрип пола;
  • повреждения грибком, плесенью или другими организмами;
  • неустойчивость всех или отдельных элементов системы;
  • расшатанность креплений.

Если выявлена хотя бы одна из этих проблем, пол нуждается в ремонте, усилении или переборке.в некоторых случаях эффективным способом станет полная разборка деревянного пола и заливка цементной стяжки. Это актуально для домов старой постройки с деревянными полами. Если речь идет о доме с перекрытиями из древесины, может возникнуть вопрос усиления несущих конструкций.
В зависимости от состояния пола выбирают способ выполнения работ по укладке керамической плитки.

Хорошее состояние основания

Если речь идет о новом здании или при сохранности деревянных полов и перекрытий, можно выполнять работу в следующем порядке:

Этапы укладки плитки на хороший деревянный пол

  1. Подготовка деревянного пола под плитку. Сначала все деревянные элементы обрабатывают антисептиками. Эти составы позволят предотвратить поражение древесины плесенью, грибком и вредными микроорганизмами. Обработка обязательна. В качестве дополнительной защиты для дерева также могут применяться антипирены. Эти вещества повышают устойчивость материала к возгоранию. Мероприятие не обязательное при строительстве дома своими руками, проводится по желанию будущего владельца. Следующим этапом перед укладкой кафеля в ванной, санузле или на кухне (мокрых помещениях) становится слой гидроизоляции. В ванной комнате могут возникнуть различные протечки, которые могут привести к затоплению или повреждению деревянных конструкций. В качестве защитных материалов применяют рубероид, линокром, гидроизол, поливинилхлоридную (ПВХ) пленку.
  2. После завершения подготовки на пол кладут гипсоволоконные листы и закрепляют их саморезами. Важно выбрать влагостойкий материал, особенно это актуально для помещений с мокрыми процессами (ванной, санузлов, кухонь). Укладку производят вразбежку, что означает отсутствие протяженных стыков в любом направлении. Перед укладкой кафеля в ванной или других помещениях, гипловолоконные листы закрепляют к основанию саморезами. Шаг крепежей при этом составляет 15 см. В местах стыков материал скрепляют на клей. Далее для обеспечения вентиляции в произвольных местах высверливают отверстия, после чего стыки грунтуют. Когда грунтовка высохнет на гипсоволокно наносят клей для керамической плитки. Состав должен подходить для проведения работ с гипсокартоном.
  3. Укладывают плитку. Работу следует начинать с самого светлого угла ванной или другого помещения. Для создания швов используют крестики. Чтобы выровнять поверхность и удалить излишки клея из-под плитки понадобится специальный резиновый молоток.

После высыхания раствора вынимают крестики и выполняют затирку швов.

Лаги в хорошем состоянии, а настил поврежден

Если в помещении ванной комнаты, санузла или кухни сгнили доски настила, их нужно будет заменить. Делают это в следующем порядке:

Схема укладки кафеля на деревянный пол

  1. Демонтаж старого напольного покрытия и досок настила.
  2. Проверка целостности лаг, качества их закрепления, ровность укладки.
  3. Если лаги находятся в хорошем состоянии, приступают к подготовке древесины. Для этого ее обрабатывают защитными составами, такими как антисептики или антипирены.
  4. Укладывают гидроизоляцию. Материалы, которые можно использовать указаны в предыдущем пункте. Слой закрепляют между лагами.
  5. При необходимости предусматривают укладку между брусками теплоизоляцию. Можно использовать минеральную вату (маты или плиты), пенопласт, пеноплекс, пенополиуретан, керамзит.
  6. Закрепляют новые доски настила. Крепление выполняют на саморезы. При этом нужно предусмотреть зазоры между досками 5-10 мм.они нужны для того, чтобы доски не повело, при деформации древесины.
  7. После работу выполняют так же, как в предыдущем случае, начиная с пункта 2.

Неудовлетворительное состояние пола

Подготовка основания перед укладкой плитки

Если конструкция сильно повреждена, существует два варианта развития событий:

  • полная замена деревянного пола (настила и лаг);
  • снятие пола и заливка бетонной стяжки.

Второй вариант лучше всего подойдет для домов с железобетонными перекрытиями. Первый рассматривается в случае деревянных строений. Стяжка предпочтительнее, поскольку со временем такие полы не приносят проблем.

По мере старения древесины вновь появятся такие дефекты, как скрип, гниение, провисание. Но если на настил уложена плитка, устранить их непросто, потребуется серьезный ремонт с трудоемким снятием напольного покрытия.

После замены основания на деревянное, работы выполняют как при хорошем состоянии пола, начиная с пункта 2. Если принято решение заливки стяжки, укладка ведется по соответствующей технологии.

Добротная укладка плитки на деревянный пол – возможна

Облицовка полов керамикой широко распространена, так как керамическая плитка – материал прочный, а к прочности финишной отделки напольных поверхностей предъявляются повышенные требования. Однако срок службы даже самого дорого кафеля зависит от прочности его фиксации на основании, материал которого не всегда располагает к облицовке таким способом.

  • Оценка целесообразности отделки пола плиткой
  • Основные способы укладки плитки на деревянный пол
  • Подготовка дощатого пола к настилке кафеля
  • Укладка плитки на «мокрую» стяжку поверх дощатого настила
  • Настилка плитки на «сухую» стяжку поверх деревянных полов

Рассмотрим, как положить керамическую плитку на деревянный пол – одно из таких «трудных» оснований, так как древесина и керамика любого вида значительно различаются по физическим характеристикам – твёрдости, плотности, деформативности и т.д.

Кроме того, конструкции из дерева изменяют свои линейные размеры и конфигурацию под воздействием не только тепла, но и влаги, что ещё более усложняет задачу качественной укладки кафеля на деревянное основание.

Оценка целесообразности отделки пола плиткой

Облицовка деревянной поверхности кафелем – нежелательный выбор способа отделки. Древесина значительно уступает камню в твёрдости, подвержена гниению и мало предсказуемым деформациям под воздействием температурных и влажностных факторов. Кроме того, дощатый настил, покрытый сверху герметичной оболочкой из керамики и клея, теряет возможность испарять своей поверхностью влагу, поступающую в материал снизу – в такой ситуации процесс гниения древесины ускоряется в разы.

Таким образом, после отделки керамикой основания из дерева теряют несущую способность гораздо быстрее, чем без облицовки, что нарушает целостность и снижает долговечность самой керамической оболочки.

Эти факторы вынуждают к выполнению до начала отделочных работ дополнительных операций, значительных по финансовым затратам:

  • Восстановление несущих характеристик (ревизия, ремонт, замена) облицовываемого основания, утраченных вследствие износа.
  • Повышение прочностных и гидрофобных свойств древесины.

Поэтому, если есть возможность заменить деревянное основание каменным, это следует сделать – результатом будет конструкция, в прочности и долговечности которой не будет сомнений.

Но в некоторых ситуациях замена основания из древесины бетонным невозможна без реконструкции межэтажного перекрытия, например, если оно смонтировано на несущих деревянных балках. В этом случае плитку приходится класть на имеющийся настил.

В северных лесных регионах плитка на деревянном полу в деревянных домах – ситуация распространённая, оправданная отдалённостью рынка строительных материалов и доступностью древесины, обладающей, к тому же, высокими теплоизоляционными свойствами. При этом керамикой часто отделывают даже бревенчатый пол, чтобы защитить его прямого контакта с открытой влагой.

Основные способы укладки плитки на деревянный пол

Методов облицовки деревянного напольного основания керамической плиткой существует несколько, выбор технологии зависит от условий эксплуатации помещения, бюджета и, при самостоятельном исполнении, наличия навыков в производстве составляющих операций. Но любой из применяемых способов требует предварительной ревизии имеющегося деревянного основания с выполнением ремонта по её результатам.

Подготовка дощатого пола к настилке кафеля

Деревянный настил, независимо от его состояния, необходимо разобрать, чтобы проверить состояние лагов. Бруски, повреждённые гнилью, необходимо заменить новыми.

Когда лаги смонтированы на цементном основании, лучше избавиться от деревянного пола полностью и выполнить в необходимом объёме засыпку керамзитом с последующей стяжкой, поверх которой произвести укладку кафеля.

Древесину настила и лагов необходимо также тщательно осмотреть на наличие следов поражения короедом – поражённые элементы изымаются, сжигаются и заменяются новыми. Все деревянные конструкции перед монтажом предварительно должны быть просушены, очищены от отслаивающейся старой краски, обработаны антисептиком, например, «Антижук», и покрыты двумя слоями гидрофобного состава – нитролаком или горячей олифой. Если пол граничит снизу с нежилым помещением, то вместо олифы можно использовать более дешёвые составы на основе битума.

Основание под плитку должно быть статичным, иначе по керамике пойдут трещины – по стыкам плитки или самим листам. Для обеспечения необходимой статичности дощатого настила расстояние между лагами должно быть не более 0,4 м. Если компоновка имеющихся брусков не отвечает данному требованию, то лаги придётся переложить правильно, или добавить к ним дополнительные промежуточные элементы.

Подготовка деревянного основания под укладку плитки

Переборку лагов производят под контролем пузырькового уровня,чтобы верхние их грани были горизонтальны и располагались водной плоскости. Между лагами и несущими балками перекрытия не должно быть зазоров – бруски должны опираться на брёвна во всех точках пересечения.

По окончании монтажа лагов производят укладку на них досок.

Дощатый настил монтируется с продольным зазором в 1 см между досками – для увеличения площади испарения влаги с его нижней поверхности, граничащей с первым этажом или подвалом. По периметру комнаты между стенами и полом также выполняется зазор в 1 см.

Поперечные стыки досок должны устраиваться только на лагах.

По окончании монтажа у дощатого настила должны отсутствовать:

  • Повреждённые доски.
  • Выпуклости и впадины на поверхности.
  • Подвижные и слабо зафиксированные элементы.
  • Провисание досок без нагрузки.
  • Прогиб элементов под тяжестью человека среднего веса.
  • Скрип под нагрузкой.

Укладка плитки на «мокрую» стяжку поверх дощатого настила

Эта технология рекомендуется, в том числе, для помещений с повышенной влажностью воздуха и непродолжительным прямым контактом с водой – кухне или комнате, в которой планируется установка ванны. Для бани, где пол подолгу залит водой, способ не применим.

Поверх настила из досок, толщина которых в этом случае должна быть не менее 4 см,укладывают слой ДСП (древесно-стружечная плита) или фанеры толщиной 8-10 мм, располагая листы встык друг другу, но оставляя 1 см зазора со стеной. ДСП и фанеру, если она без заводской пропитки, предварительно покрывают гидрофобным составом, например, гидрофобной пропиткой для дерева «Усадьба» или нитролаком. Крепёж листов к доскам выполняется саморезами с шагом в 10-15 см, располагая метизы на стыках вразбежку.

По окончании настилки фанеры или ДСП по периметру комнаты по стене вдоль последнего уложенного слоя необходимо приклеить демпферную ленту шириной 100 мм – для нейтрализации температурных расширений будущей стяжки.

Поверх фанеры стелют 2 слоя плотной полиэтиленовой плёнки, которая продаётся метражом в рулонах. Первый слой необходимо положить, располагая полосы целлофана параллельно, с напуском друг на друга в 5 см и нахлёстом на стены – в 10 см вверх. Внутренние поверхности напусков промазываются битумной мастикой, чтобы затем склеить их между собой. Если помещение – будущая кухня, то нахлёст плёнки на стену также приклеивается к основанию мастикой. Второй слой полиэтилена нужно уложить идентично первому, но полосы направить перпендикулярно нижним. Затем битумной мастике дают 2-3 дня на высыхание, и – гидроизоляция деревянного основания под мокрую стяжку готова.

Несущую стяжку под керамическую плитку проще всего выполнить из приготовленного самостоятельно цементно-песчаного раствора – 4 объёмные части крупнозернистого песка, 1 часть цемента и вода. В раствор для повышения стойкости к растрескиванию добавляют полипропиленовую или стекловолоконную фибру с длиной волокна 12 мм из расчёта 600 г на 1 м 3 бетона.

Добавка в бетон фиброволокна, армирующего стяжку, особенно эффективна при включении в состав раствора также какого-нибудь недорогого пластификатора, например, «Хардпласт», «Докпласт», «Суперпласт» или клея ПВА в составе воды для затворения.

Если комната – прихожая или коридор квартиры,дома, то на пол в таких помещениях часто предпочитают клеить керамогранит – материал твёрдый и плотный, стойкий к истиранию. Если есть опасения растрескивания основания под воздействием веса жильцов в сочетании с этим тяжёлым отделочным материалом, можно выполнить армирование стяжки сеткой с размером ячеи 8х8 или 10х10 см, самостоятельно связанной из стеклопластиковой арматуры диаметром 6-7 мм.

В технологии «мокрой» стяжки, учитывая высокую теплопроводность бетона и наличие под ним теплоизоляции в виде слоёв древесины, присутствует техническая возможность устройства «тёплых» полов – до укладки раствора смонтировать электрический контур подогрева. Решение – за владельцем жилья.

Стяжка без учёта напольной системы отопления выполняется слоем толщиной 3-4 см с предварительным устройством маячков для обеспечения ровности. По окончании укладки раствора помещение закрывают, и, начиная с 3-го дня, выполняют ежедневное смачивание поверхности до насыщения водой, но без затопления. За неделю после укладки бетон набирает 70% прочности, после чего увлажнение прекращают, и ждут полного высыхания основания. Когда стяжка приобретёт равномерный светло-серый цвет, можно приступать к укладке керамической плитки.

Читать еще:  Установка дымохода через стену в деревянном доме

При качественно выровненном основании кафель лучше класть на плиточный клей, реализуемый в виде готовых сухих смесей – это сэкономит не только время, но и материал, так как позволит использовать минимально допустимую толщину клеящего состава.

После окончания укладки плитки выполняют затирку швов.

Учитывая наличие под стяжкой деревянного основания, не следует подвергать такой пол чрезмерным нагрузкам, например, от большого аквариума или бойлера значительной ёмкости.

Настилка плитки на «сухую» стяжку поверх деревянных полов

Суть способа заключается в укладке поверх дощатого настила слоя сыпучего материала, который после выравнивания становится базой для монтажа твёрдого листового основания под кафельную облицовку.

Способы сухой подготовки деревянного пола под укладку керамической плитки

Данная технология менее трудоёмка, но для помещений с повышенной влажностью и, тем более, прямым контактом ограждающих конструкций с водой, не применима. Кроме того, способ имеет ещё один недостаток – слой сухой засыпки значительно повышает уровень полов.

  1. На дощатом настиле после его ревизии и ремонта устраивается гидро- и пароизоляция – укладываются 2 слоя технического полиэтилена. Полосы каждого слоя стелются с напуском друг на друга и вверх на стены, но поверхности нахлёстов можно не проклеивать, достаточно закрепить кромки скотчем. Первый слой кладётся перпендикулярно доскам настила, второй – параллельно им.
  2. Поверх изоляции стелется слой армирующей сетки-серпянки, которая равномерно распределит по поверхности давление от сыпучего материала и не даст ему продавить плёнку над зазорами между досок настила. Если сетка полосовая, а не холст, то полосы кладут перпендикулярно доскам с напуском друг на друга в 10 см.
  3. На сетку насыпают сухой керамзитовый гравий (фракция 5-10 мм) слоем от 10 см, выравнивают его рейкой и уплотняют ручной трамбовкой.
  4. На керамзитовую подушку под контролем пузырькового уровня кладут два слоя древесно-стружечной, а лучше – цементно-стружечной плиты (ЦСП) толщиной 16-20 мм. Листы укладываются встык компоновкой «вразбежку», зазоры на всю глубину заполнятся герметиком и после отверждения шлифуются, ряды нижнего и верхнего слоёв располагают перпендикулярно друг другу – парный настил такой конструкции обладает большей статичностью.
  5. Поверх двухслойного основания из деревоплит выполняют грунтование с последующей укладкой сплошного слоя сетки-серпянки, которую необходимо прикрепить к полу степлером – армирующий холст повысит надёжность фиксации плитки к ЦСП.
  6. На уложенную без складок и зафиксированную на основании сетку можно наклеивать керамическую плитку – одним из готовых составов, предусматривающих нанесение тонким слоем, в том числе, и на основе цемента.
  7. Швы кафельной облицовки затирают влагостойкой смесью подходящего цвета.

После монтажа плитки не следует торопиться с её затиркой – лучше подождать пару недель, чтобы влага из клея испарилась через стыки.

Финишная отделка дощатого пола керамической плиткой технически возможна, но, с учётом интенсивности эксплуатации этого основания, требует продуманной подготовки его поверхности – кафель нужно не просто наклеить, но и обеспечить достаточно долговечную стойкость фиксации. Поэтому,планируя укладку плитки на деревянную конструкцию, следует всё же просчитать и возможность её замены каменной – иногда расходы на подготовку дерева к облицовке керамикой соизмеримы со стоимостью отделки.

Как положить кафельную плитку на деревянный пол: делаем правильно и долговечно

Не секрет, что многие из нас проживают в деревянных домах или домах с деревянными перекрытиями.

Соответственно, полы у нас тоже сделаны из дерева.

Как положить кафельную плитку на деревянный пол?

Это связано с определёнными трудностями.

Естественно, стандартная технология предполагает укладку плитки на бетонные жёсткие основания, на каменные поверхности.

Тем не менее, если соблюсти некоторые подготовительные процедуры, укладка плитки на пол из дерева будет простым занятием, и прослужит она достаточно долго.

Почему нельзя укладывать плитку на деревянный пол сразу

Кафельный пол в деревянном доме

Всё дело в том, что кафель – достаточно жёсткий материал, который слабо подвержен как температурным, так и физическим деформациям.

Он практически не впитывает воду и не разбухает при нахождении в воде.

Попробуйте согнуть кафельную плитку пополам – в большинстве случаев вы её легко сломаете.

Совсем другое дело – деревянная доска или брусок.

Его достаточно сложно сломать голыми руками – дерево гибкий материал, и при деформации будет не ломаться, а изгибаться. Также дерево отлично впитывает воду – как из атмосферного воздуха, так и при контакте с водой.

При впитывании воды дерево начинает разбухать. Оно увеличивается в длину и ширину. При разбухании оно деформируется.

Происходит изменение формы, поверхность доски после пребывания в воде может искривляться как в воде, так и после высыхания.

Кроме этого, дерево будет также реагировать на длительное отсутствие влаги. При «засушивании» деревянный пол будет трескаться. В нём будут появляться щели, он может начать скрипеть.

Правда, даже сильное изменение формы деревянного пола, расхождение досок, не сильно скажется на его несущей способности. Он по-прежнему сможет выдерживать большие нагрузки, хотя и потеряет свой внешний вид.

Если вы укладываете кафельную плитку на деревянный пол напрямую, без подготовки, во-первых вы предоставляете дереву хорошую возможность впитать большое количество воды из раствора или клея.

Тем самым в растворе или клее, который по сути тот же цементный раствор с добавлением полимеров, изменится водоцементное отношение, и он не наберёт своей полной прочности.

Кроме этого, при сезонных деформациях деревянного пола, когда он будет находиться в условиях повышенной влажности зимой и в условиях пересыхания летом, он будет деформироваться. Покрытие из кафельной плитки будет деформироваться также.

Плитка будет отваливаться от деревянного пола, трескаться. При нагрузках, ходьбе, перестановках мебели деревянные доски будут прогибаться, а кафель – нет. В результате также кафельная плитка будет отваливаться от пола и трескаться.

Наконец, третья причина – обычные плиточные клеи и строительный раствор не очень хорошо сцепляются с деревом. Сцепление происходит не по типу адгезии (взаимного проникновения материалов друг в друга), а по типу когезии (поверхностное сцепление материалов). Это будет усугубляться, если полы перед укладкой кафеля были покрашены масляной краской или эмалью ПФ-115.

Требования к деревянным полам, на которые можно уложить кафель

Тем не менее, возможность положить кафельную плитку на деревянный пол есть. Необходимо только обеспечить достаточно прочное подготовительное основание, чтобы оно соответствовало по жёсткости кафелю и имело бы возможность равномерной передачи давления на деревянный пол. Но при этом деревянные полы должны соответствовать некоторым требованиям.

Первое требование – полы должны иметь достаточную несущую способность, так как основание под плитку и сама плитка будут иметь достаточно большой вес. Он будет доходить до 50 килограмм на один квадратный метр пола.

Несущие лаги под полом должны быть положены часто и иметь достаточную толщину, чтобы выдерживать этот вес и вес мебели и людей, которые будут на них находиться. А сами доски пола должны иметь толщину не менее 50 мм, или 25 мм, если это строительная фанера.

Фанеру использовать при этом предпочтительнее, так как она меньше подвержена растрескиванию от пересушки и меньше деформируется по площади. Обязательно использовать влагостойкую фанеру.

Второе требование – полы должны быть изготовлены из сухих досок, и простоять на своём основании как минимум пять лет. Если дом деревянный – он должен дать полную усадку, на это также обычно уходит пять лет.

Это необходимо, чтобы дальнейшие деформации деревянной конструкции, на которую укладывается плитка, были минимальные. Разумеется, доски не должны иметь следов гнили или поражения насекомыми. Перед укладкой их необходимо обработать противогрибковым составом.

Наконец, третье требование – пол должен вентилироваться. Если это подвальное помещение – подвал должен иметь хорошую вентиляцию, должны быть установлены продухи.

Если это перекрытие между этажами – необходимо будет в углах помещения, где укладывается плитка, предусмотреть вентиляционные решётки, при этом исключить в них попадание воды. Например, снабдив их небольшими бортиками и закрывать на время приёма душа, если это пол в душевой.

Эти отверстия должны иметь выход в пространство под деревянным полом, чтобы обеспечить его проветривание снизу.

Требования к кафелю, который укладывается на деревянный пол

Керамогранит в интерьере

Так как составом, который укладывается на деревянный пол, всё равно может подвергаться деформациям, необходимо, чтобы максимально исключить возможность его разрушения.

Для этого кафель должен иметь достаточную жёсткость в пределах отдельного элемента – максимальную толщину при минимальных размерах по площади.

Оптимально будет использовать кафель из керамогранита толщиной от 8 мм.

Линейные размеры такого кафеля – не больше, чем 15 х 15 мм.

Лучше, если вы используете кафель 10 х 10 мм.

При деформациях основания кафель небольших размеров сможет подогнуться и «обойти» дугу изгиба с меньшими деформационными напряжениями.

Это исключит отставание плитки и её излом. Разумеется, плитка должна быть предназначена для полов – если вы положите на пол плитку для стен, она будет скользкой, можно упасть и получить травму.

К клею также предъявляются определённые требования. Перед тем, как положить кафельную плитку на деревянный пол своими руками, нужно подобрать плиточный клей класса «флекс», то есть гибкий.

Такой клей стоит существенно дороже обычного, например, подойдёт клей «кнауф флекс». Можно использовать и другие клеи, которые предназначены для укладки плитки на гипсокартон, например.

Подготовительные работы при укладке плитки в сухих помещениях

Перед укладкой кафеля на деревянный пол желательно его тщательно вымыть и высушить, очистить от каких-то следов органических жидкостей, которые могут вызвать гниение или привлечь насекомых.

Обязательно уложить на пол слой толи, морозостойкой полиэтиленовой плёнки или рубероида, чтобы он перекрывался на 30-40 см и заходил краями на стены минимум на 15 см в высоту. Рубероид крепить к полу или стенам не нужно.

Перед укладкой рубероида вдоль стен закрепляется полоса пристенного канта высотой примерно 15 см. Эта полоса может быть куплена в магазине заранее, как «пристенный кант», или быть вырезана из рулонов вспененного полиэтилена толщиной не менее 10 мм.

Полосу закрепляют к стенам при помощи синтетического клея, от пола до неё можно предусмотреть небольшой зазор. В дальнейшем пристенный кант обрезают по верхнему краю плитки, и поверх его обреза устанавливают пластиковые плинтусы с креплением к стене.

Подготовительные работы при укладке плитки во влажных помещениях

Во влажных помещениях обязательно обрабатывают деревянную поверхность противогрибковым составом, так как в мокрой среде вероятность появления грибка повышена. Крайне желательно использовать в качестве основания не доски, а влагостойкую фанеру.

В довершение поверхность можно обработать эмалью ПФ-115 или олифой, чтобы минимизировать попадание влаги в толщу дерева из помещения.

Далее, проделывают все те же работы, что и при подготовке в сухих помещениях. Толь не применяют, только рубероид или схожие по назначению синтетические материалы.

После устройства гидроизоляции её закрывают вторым слоем рубероида. Если есть возможность поверх слоя рубероида выполнить наплавляемую гидроизоляцию, гидроизоляцию с битумом – делают это.

Гидроизоляция должна иметь погон и крепиться к стенам. Деревянный пол с ней контакта иметь не должен, она должна свободно на нём лежать.

Устройство основания под кафельную плитку

Как уже было сказано ранее, основание под кафельную плитку должно иметь достаточную жёсткость, а деревянные полы этому требованию не соответствуют. Поэтому необходимо обеспечить плавающее основание, которое будет жёстким само по себе, и «подстраиваться» под деревянную поверхность.

Перед устройством основания на подготовленную поверхность для укладки засыпают слой песка толщиной от 3 до 10 см. Это будет «демпфирующая прокладка», которая будет скрадывать деформации пола и различия между нежёстким полом и жёстким основанием.

В качестве такой прокладки можно использовать листы пенопласта. Такие листы значительно легче, чем слой песка, они обеспечат достаточную теплоизоляцию с подвалом. Если помещение влажное – использовать гранулированный пенопласт нельзя, необходимо взять экструдированный.

Пенопласт должен быть марки не ниже 50. Толщина его берётся не менее 50 мм, можно брать любой толщины в зависимости от требований к теплоизоляции.

Само основание допускается делать двух видов – в виде сухого пола или в виде железобетонной стяжки. Стяжка сложнее в изготовлении, но дешевле сама по себе и не имеет ограничений по влагостойкости.

Влагостойкость сухих полов будет зависеть от гарантий, которые предоставляет их производитель. Поверх подготовленного основания укладывается либо сухой пол, в соответствии с инструкциями производителя, либо стяжка.

Сухой пол желательно выбирать не из мелких элементов, а из больших листов с перехлёстом на поллиста, как, например, сухой пол «кнауф».

Стяжку выполняют из бетона с фракцией щебня до 10 мм. Перед укладкой стяжки устанавливают металлическую сетку с ячеей 50 мм. Бетон должен иметь марку не ниже 150.

Его заливают поверх подготовленного основания по сетке слоем от 5 до 7 см, предварительно выравнивают по маякам и дают остыть. После этого делают выравнивающую растворную стяжку, можно использовать жидкие самовыравнивающиеся смеси.

Процесс укладки

Укладка плитки своими руками

Укладку плитки начинают с грунтовки основания.

Лучше использовать ту грунтовку, которую рекомендует производитель клея.

Затем на основание наносят клей при помощи гребёнки, шаг гребёнки – 6 мм.

Читать еще:  Как залить бетонный пол в деревянном доме?

После выполняют укладку плитки.

Чтобы под плиткой не было пустот, на саму плитку перед укладкой также наносят клей и укладывают клеем на клей.

Квалификация плиточника должна быть достаточной, чтобы обеспечить стопроцентное отсутствие «пузырей» под поверхностью плитки.

Это важно не только для деревянных полов, но и для других плиточных полов, особенно для лестниц, промышленных пищевых производств и других мест, где плитка подвергается значительным механическим нагрузкам.

Способ укладки «клеем на клей» позволяет избежать таких огрехов в производстве, но большое значение имеет также и качественное, ровное основание.

Плитку на деревянные полы следует укладывать с крупными крестиками, не ниже «двойки». Плитка должна быть уложена гладко, без «зацепов».

Если укладку плитки производят во влажных помещениях, предварительно устраивают второй слой гидроизоляции. При этом используют обмазочную гидроизоляцию, предназначенную для плиточных работ, и закрывают её слоем клея. Желательно совместить укладку плитки и гидроизоляции, чтобы клей не пересыхал.

После того, как клей схватится (обычно на следующий день), производят выемку крестиков, очистку плитки от подтёков клея и моют её. Затем затирают швы.

После того, как схватится затирка – моют плитку повторно. Тянуть с очисткой плитки от клея и следов затирки не стоит – он со временем будет сцепляться с плиткой всё больше и больше, и отмыть его от плитки станет невозможно.

Зазор между плиткой и стеной необходимо оставлять не менее 5 мм. Во влажных помещениях его нужно заполнить силиконовым герметиком. В завершении всей укладки устанавливают плинтусы вдоль стен, обязательно пластиковые с креплением к стене, или деревянные.

Некоторые рекомендации по укладке плитки на деревянную перегородку или стену

Как уже говорилось, деревянная поверхность не слишком подходит для укладки плитки. Поэтому, если вы планируете плитку у себя в деревянном доме, лучше заранее под неё предусмотреть гипсокартонное основание.

Гипсокартон необходимо укладывать в два слоя, с перехлёстом в пол-листа. Подробнее об укладке плитки на гипсокартонные основания можно посмотреть на сайте изготовителя, это верно не только для материалов от этой фирмы, но и для любых аналогичных материалов.

Для влажных помещений в качестве альтернативного материала можно предложить стекломагниевые листы. Этот материал жаропрочный, влагостойкий, морозостойкий, достаточно прочный и жёсткий, и дешевле материалов с похожим назначением от фирмы кнауф.

Используйте его по той же схеме, что и гипсокартон при монтаже облицовок и перегородок с теми же требованиями. Плитку на него можно укладывать напрямую, клей для плитки хорошо сцепляется с этими листами.

Для влажных помещений лучше сделать предварительную обмазочную гидроизоляцию параллельно с укладкой плитки.

Если же всё-таки приходится укладывать плитку на деревянную стенку напрямую, постарайтесь ограничить размеры плиточного фартука. Например, на кухне вместо укладки во всю стену уложить плитку только возле раковины.

Ограничьте размеры плиточного ковра размерами 1,5 х 1,5 метра. В этом случае в качестве основания для укладки можно использовать лист плоского шифера, закрепив его на стене при помощи саморезов толщиной не меньше, чем толщина листа шифера с шагом не менее 30 х 30 см, в 5 см от краёв.

Перед укладкой предварительно лист шифера хорошо грунтуют материалом для слабо впитывающих оснований, и укладывают плитку на гибкий клей.

Как готовить бревенчатые стены под плитку — на видео:

Заметили ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам.

Как выложить пол плиткой

На старой плитке

На полу из ДСП или аналогичных материалов

Перед тем как положить плитку на деревянный пол, пропылесосьте или помойте его щелочным моющим средством. При необходимости обработайте поверхность грунтовкой. Если пол неровный, выровняйте его нивелирующей смесью.

Укладка: используйте специальный клей или клей с добавкой и специальную пластичную смесь для заделки швов или смесь с добавкой.

2 Материалы для укладки

ГрунтовкаДобавкаСамовыравнивающаяся
нивелирующая смесь
Наносится валиком или щеткой до нивелирования или до облицовки. Используется на плохо впитывающих пористых или деревянных поверхностях, создает слой между основой и клеем. Позволяет усилить сцепление плитки с основой.Добавляется в клей для усиления его клейкости и пластичности. Позволяет скомпенсировать неровности основы.Наносится с помощью ровнителя для того, чтобы добиться ровной поверхности основы.
Затрика для швовКлей для плитки
Наносится мягким резиновым шпателем для того, чтобы заполнить пространство между плитками (швы).Сухая смесь, которая смешивается с водой и наносится шпателем.

Положить кафельную плитку необходимо таким образом, чтобы заканчивать каждый новый ряд плитки у входной двери в комнату или у главного входа.

2. Перед тем, как укладывать плитку, разложите плитки, не приклеивая, вдоль начерченных осей до стен комнаты.

Не забывайте учитывать ширину швов. Эта примерка плитки без клея, называемая «пробной кладкой», позволит вам выбрать оптимальное расположение плитки и избежать лишней резки. Для того, чтобы понять, как правильно укладывать плитку, начинайте работу с приклеивания плитки около стены, противоположной входу.

Первый ряд будет состоять из целых плиток, обрезанные плитки вы положите позже.

5 Нанесение клея и приклеивание

Положить плитку своими руками методом приклеивания — самый простой способ укладки плитки.
Все нижеописанные действия (с 1 по 6) должны повторяться для каждого участка поверхности размером 70 х 70 см.

2. Положите плитку на клей. Для укладки плитки размером 20 х 20 см и более следует нанести два слоя клея: на пол и на плитку. Чтобы проклеить плитку, достаточно нанести на нее тонкий слой клея с помощью мастерка.

4. Как укладывать кафельную плитку ровно?

Проверяйте плоскостность поверхности уложенной плитки. Выравнивайте выступающие плитки с помощью резинового молотка или деревянного бруска. Деревянный брусок следует класть одновременно на несколько плиток.

5. Не забудьте вынуть пластиковые крестики до затвердевания клея.

2. Положите плитку на клей. Для укладки плитки размером 20 х 20 см и более следует нанести два слоя клея: на пол и на плитку. Чтобы проклеить плитку, достаточно нанести на нее тонкий слой клея с помощью мастерка.

3. Для закругленной резки: наклейте на поверхность разрезаемой плитки клейкую ленту, которая позволит избежать зазубривания эмали, и просверлите отверстия вдоль периметра намеченного закругления с помощью твердосплавного сверла (карбид вольфрама). Затем, используя кусачки или щипцы для плитки, осторожно отломите необходимую часть.

Обработка: подровняйте напильником неровные края.

На этом этапе работы пластиковые крестики должны быть вынуты из швов.

С помощью мягкого резинового шпателя, расположенного под углом, нанесите смесь для швов на участок плитки размером около 1 м 2 и распределите ее таким образом, чтобы она полностью заполнила швы. Через несколько минут протрите облицованную поверхность влажной губкой.

После того как облицовка и затирание швов закончены, замаскируйте шов по периметру комнаты (компенсационный шов), приклеив плинтусы вдоль
стены.

9 Дополнительные советы

  • Одновременно используйте плитку из разных упаковок для того, чтобы ее цвет был более однородным.
  • Если вы хотите понять, как укладывать плитку на пол на улице, выполнить облицовку мрамором или другими нестандартными материалами, посоветуйтесь с нашими консультантами, они предоставят вам необходимую информацию.
  • Протирайте плитку водой с добавлением чистящих средств, которые не царапают поверхность и не содержат жира. А затем промывайте чистой водой.

Материалы и технологии для укладки плитки на деревянный пол в ванной

Информация, как уложить плитку на деревянный пол в ванной комнате своими силами, актуальна при эксплуатации зданий с деревянными перекрытиями. В данной статье будет рассмотрен вариант декорирования кафелем/керамогранитом чернового пола из листовых материалов (OSB, ДСП или фанера) и обрезной доски.

Для финишного напольного покрытия из шпунтованной доски по плитному перекрытию рекомендуется его замена стяжкой, так как эта технология значительно дешевле, как в изготовлении, так и в эксплуатации.

Совместимость плитки и деревянного пола

Несмотря на высокую экологичность и художественную ценность пиломатериалов при использовании их в качестве напольного покрытия, для влажных помещений это не самый лучший вариант:

  • даже при обработке антисептиками или использовании термодерева сохраняется опасность коробления, усыхания;
  • после 4 – 12 месяцев эксплуатации половицы необходимо стягивать заново, поэтому при первичной укладке шпунта к лагам крепится не каждый ряд, а каждая 4 – 5 половица в комнате;
  • со временем возникают скрипы, влага проникает к лагам, приводя к их разрушению.

При использовании стандартной технологии плитка отваливается от деревянного пола.

Поэтому дешевле и проще полностью демонтировать напольное покрытие, залить по плите перекрытия выравнивающую стяжку или использовать технологию сухой стяжки из плит ГВЛ для облицовки поверхности керамогранитом или кафелем.

Однако на деревянных перекрытиях этого сделать невозможно, поэтому после изготовления настила чернового пола из плит ДСП/OSB, фанеры или обрезной доски владелец задумывается, можно ли положить плитку на деревянный пол. Основными проблемами в этом случае являются:

  • при редком шаге лаг (более 40 см) или недостаточной толщине листовых материалов (менее 20 мм для фанеры, 22 мм для ОСП, ДСП) возможен прогиб чернового пола;
  • при этом плитка отваливается от слоя плиточного клея или отстает от черного пола вместе с ним;
  • керамогранит и кафель не могут избавить от имеющегося скрипа.

Снижение шага лаг черного пола из фанеры для облицовки кафелем.

Жесткость горизонтального слоя застывшего плиточного клея и плитки поверх него намного выше, чем черного пола.

Выровнять эту характеристику можно несколькими способами:

  • увеличением толщины материала, либо снижением шага лаг;
  • изготовлением промежуточного слоя (наливной пол, сухая стяжка из ГВЛ);
  • в настоящее время существуют клеевые составы, обеспечивающие высокое сцепление плитки с черновым деревянным полом, сохраняющие эластичность даже после отвердевания.

Варианты укладки

В зависимости от материала и конструкции чернового пола керамическая плитка может монтироваться на него несколькими методами:

    поверх обрезной доски – необходимо изготовить наливной пол или сухую стяжку;

Наливной пол по деревянному основанию.

Приклеивание кафеля на фанеру.

ЦСП по деревянному полу для кафеля.

При выборе технологии следует учесть нюансы:

  • приклеивание плитки – конструкция черного пола должна удовлетворять условиям – лаги через 40 см максимум, толщина доски от 25 мм, фанеры от 20 мм, ДСП/OSB от 22 мм, зато снижается бюджет отделки и время ремонта;
  • наливной пол – частично исправляет дефекты черного пола, усиливает конструкцию, создает жесткий горизонтальный слой, от которого плитка не отлетит, этот вариант дороже и дольше по времени;
  • сухая стяжка – уровень чистового пола значительно увеличивается, конструкция становится жестче, обеспечивается высокая ремонтопригодность покрытия.

Важно! По существующему регламенту строительных норм СП высота напольного покрытия в смежных с санузлом коридорах и комнатах должна быть минимум на 2 см выше, чем в ванной и туалете.

Пол внутри санузла должен быть ниже на 2 см во избежание протечек в смежные помещения.

На фанеру

Технология облицовки настила черного пола кафелем выглядит следующим образом:

  • подготовка основания – шлифовка обрезной доски, заделка швов фанеры, ДСП, ЦСП герметиком;
  • декорирование – класть плитку следует от дальнего угла к дверному проему, допускаются любые схемы укладки.

Основными нюансами облицовки фанерного черного пола плиткой являются:

    раскладка от центра – позволяет повысить художественную ценность интерьера, так как возле стен получаются куски больше половины размера кафеля, а не узкие полоски (но требуется предварительный расчет);

Варианты раскладки плитки в санузле.

СВП для монтажа кафеля.

Для повышения производительности в первый день обычно монтируется вся цельная плитка. Затем после застывания и возможности хождения по ней (24 часа у большинства производителей плиточного клея) производится подрезка кафеля в узлах примыкания и монтаж этих кусков. На третий день затираются швы, контролируется качество и монтируется плинтус.

Важно! Обычный плиточный клей для облицовки фанеры кафелем непригоден. Следует применять специальные составы, обладающие некоторой эластичностью даже после отвердевания.

Наиболее популярны клеевые смеси производителей:

  • Церезит – модификация СМ17;
  • Litokol – вариант Superflex K77 либо Litoflex K81;
  • Крепс – модель Супер;
  • Lacrysil – клей для плитки и мозаики в красных ведрах.

Реже используются клеевые составы Киилто Slim, Штауф PUK-440, Уцин МК 92 или Бона R-770. Это двухкомпонентные полиуретановые смеси для керамики по деревянным основаниям.

Не рекомендуется декорировать плиткой OSB:

  • поверхность этих плит покрыта воском, который нужно счищать шлифмашинкой;
  • слой клея нужно армировать сеткой;
  • адгезия с этим материалом очень низкая.

Поэтому вместо ориентированно-стружечной плиты лучше применить ЦСП или ГВЛ влагостойкий, дополнительно обработанный гидроизоляционным материалом.

На наливной пол

Для изготовления стяжки по деревянному черновому полу под кафель применяются наливные самонивелирующиеся полы на цементной основе. Особенностями процесса являются:

  • толщина слоя – в зависимости от характеристик смеси и проектного интерьера, обычно 5 – 10 мм, что позволяет обойтись без укладки маяков;
  • технология – использование краскоступов, позволяющих ходить по наливным полам с игольчатым валиком, которым из смеси удаляются пузырьки воздуха, перед нанесением смеси периметр стен оклеивается демпферной лентой на высоту стяжки и толщину кафеля;

Наливной пол – разновидность мокрой стяжки, с которой плиточный клей имеет максимальную адгезию. Демпферная лента необходима для компенсаций линейного расширения материала. Поскольку санузел обычно имеет небольшие габариты, то компенсационные швы между участками более 30 м³ для этого помещения чаще не актуальны.

Плиточное покрытие настилается по стандартной технологии по удобной схеме раскладки. Однако существуют нюансы:

  • деревянные перекрытия изготавливаются во всем доме, а плитка обычно используется только в санузлах, на кухне и в прихожей;
  • в узлах примыкания (пороги) высота кафеля может получается больше, чем в соседних комнатах;
  • ступени оформляются таким образом, чтобы обеспечить максимальный ресурс покрытия – плитка проступи ложится на плитку подступенка.

Оформление ступени из плитки.

Совет! Бюджетные наливные полы предназначены для изготовления стяжек только по минеральным основаниям. Поэтому следует выбирать сухие смеси, совместимые с древесиной.

На сухую стяжку

Основными недостатками предыдущих технологий (укладка кафеля на фанеру или изготовление для нее наливного пола) являются:

  • дерево не рекомендуется в мокрых процессах;
  • при высыхании плиточного клея или наливного пола оно впитывает влагу из этих материалов;
  • затрудняется испарение влаги из черного пола, древесина начинает разрушаться.

Поэтому более надежным вариантом является монтаж плитки на предварительно уложенный слой сухой стяжки. Здесь мокрые процессы вблизи дерева полностью отсутствуют, фанера, доски, плитные деревосодержащие материалы не намокают. Идеальным решением становится Суперпол производителя Кнауф:

  • конструкция – листы ГВЛ уже склеены между собой в блоки со смещением нижней плиты относительно верхней;
  • способ укладки – в отличие от бетонных плит перекрытий, настил черного пола обычно уже выровнен, можно обойтись без предварительной засыпки керамзитного песка, входящего в комплект Суперпола Кнауф;
  • схема раскладки – плиты ГВЛ нужно укладывать порядно со смещением швов в соседних рядах минимум на 20 см;
  • фиксация – стяжка считается плавающей, поэтому по периметру необходим демпферный слой из приклеенной на стены ленты, на выступающие элементы замкового соединения уложенного блока наносится слой клея или герметика, после укладки следующего блока производится дополнительное крепление саморезами с шагом 10 – 20 см;
  • обработка швов – под напольное покрытие из керамогранита или кафеля эта операция не обязательна.

Керамогранит поверх ГВЛ.

Сцепление плиточного клея с ГВЛ значительно выше, чем с древесиной и, даже бетоном. Единственным недостатком является различный эксплуатационный ресурс элементов конструкции. Облицованный плиткой ГВЛ служит дольше деревянного настила и лаг под ним.

Важно! Для всех рассматриваемых технологий обязательным условием является правильное расположение изоляционных слоев внутри чернового пола. Пароизоляция непосредственно под настилом, гидроизоляция – под утеплителем и поверх фанеры, ДСП/OSB, теплоизоляция между ними.

Затирку швов лучше производить водонепроницаемыми составами, чтобы обеспечить отсутствие намокания деревянного основания в процессе эксплуатации.

Таким образом, плитку можно уложить на черновой пол из деревосодержащих материалов в санузле несколькими способами. Выбор зависит от уровня напольного покрытия в смежных/соседних помещениях, условий эксплуатации и конструкции деревянного перекрытия.

Совет! Если вам нужны мастера по ремонту пола, есть очень удобный сервис по подбору спецов от PROFI.RU. Просто заполните детали заказа, мастера сами откликнутся и вы сможете выбрать с кем сотрудничать. У каждого специалиста в системе есть рейтинг, отзывы и примеры работ, что поможет с выбором. Похоже на мини тендер. Размещение заявки БЕСПЛАТНО и ни к чему не обязывает. Работает почти во всех городах России. Без вашего желания никто не увидит ваш номер телефона и не сможет вам позвонить, пока вы сами не откроете свой номер конкретному специалисту.

Если вы являетесь мастером, то перейдите по этой ссылке, зарегистрируйтесь в системе и сможете принимать заказы.

Как положить плитку на деревянный пол: обзор базовых вариантов укладки

Пыл желающих покрыть деревянный пол керамической плиткой охлаждает обычно «ледяной душ» несовместимости материалов основы и облицовки. Древесине свойственно расширяться, сужаться, меняя размеры от нестабильности влажно-температурного фона. Слишком чувствительную к линейным подвижкам напольную керамику приведет в непригодность ретивое движение пиломатериалов. Появятся трещины, сколы, выкрошатся швы, открепятся от основы элементы, если самостоятельный исполнитель не узнает, как правильно осуществлять работы. Перечисленные неприятности не будут угрожать мастерам, изучившим секреты и правила настила керамического покрытия.

Почему нежелательно совмещать керамику и древесину

Облицовку полов из дерева керамическим покрытием обоснованно считают не шибко разумной затеей, потому что:

  • покрывать «теплое» дерево «холодным» кафелем смысла особого нет;
  • под влагоотталкивающей напольной керамикой, посаженной на плиточный клей, дерево почти не дышит, из-за чего начинает гнить и разрушаться;
  • срок службы строительной керамики существенно превышает эксплуатационные сроки бруса и досок черновой основы;
  • прочная, слабо истираемая керамика легко колется при линейном расширении соседних элементов;
  • деревянный пол не отличается статичностью, требующейся для укладки керамических изделий.

Древесина может проигрывать плитке по эстетическим параметрам, но и это не очень уж убедительный аргумент. Ведь кафель в основном используют не из-за красоты рисунка, а из-за санитарно-гигиенических плюсов. Применение его в качестве защиты перекрытий из дерева от влаги – вопрос спорный, хотя и может являться причиной настила керамики в деревянной бане, в душевой, на кухне или в совмещенном санузле. В общем, там, где нужна постоянная влажная уборка.

Предположим, причина имеется, есть материал и желание уложить керамическое покрытие на деревянную основу. Осталось выяснить, как и какими способами это можно будет сделать, и выбрать рациональную технологию.

От укладки напольной плитки в новом доме следует отказаться наотрез, как и от обустройства полов с новыми перекрытиями из дерева в любом другом строении. Необходимо дождаться окончания интенсивной усадки. Это 2-3 года как минимум.

Как положить керамическую плитку на деревянный пол

Деревянный пол — это многослойный бутерброд, созданный частично или полностью из пиломатериалов. Перечисление всех вариаций на его тему будет излишне продолжительным, рассмотрим лишь часто встречающиеся типы. Для проведения работ по обустройству пола из древесины домашним мастерам в основном достаются:

  • только лаги, оставшиеся после демонтажа истершихся половиц и поврежденной подложки;
  • настил из влагостойкой фанеры, листов ОСП или ДСП, безусловно, с лагами под ним;
  • дощатый пол в хорошем состоянии, т.е. не новая (!), но слабо изношенная конструкция с напольным покрытием.

От состояния пола, доставшегося «в наследство», зависит количество ремонтных операций, а не выбор схемы обустройства. Т.к. процесс крепления керамических составляющих к любому типу поверхности выполняется согласно стандартному алгоритму, все отличия заключаются в подготовке.

В любом случае потребуется создать ровную, прочную и относительно статичную основу, пригодную для укладки керамики. Рассмотрим, как.

Первый метод: сухое выравнивание

Самый распространенный и технологически обоснованный способ выравнивания полов. Одновременно производится формирование относительно стабильного чернового слоя из влагостойкой фанеры или аналогичного листового материала, пригодного для укладки напольного покрытия. Для реализации сухого выравнивания есть масса различных методов, таких как:

  • готовые наборы регулируемых полов с винтовыми пластиковыми опорами, благодаря которым установить лаги или сразу фанерные листы можно в считанные часы;
  • самостоятельное сооружение системы лаг или точечных опор поверх «крепкого» дощатого настила с последующей укладкой листового материала;
  • настил дублирующего слоя фанеры на существующую фанерную подложку;
  • крепление разрезанной на четверти фанеры, ГКЛВ, OSB саморезами непосредственно к выровненным половицам.

Понятно, что завершающим штрихом сухой подготовки будет древесностружечная плита, фанера или аналог, благодаря которому сможет быть выполнена укладка плитки на деревянный пол.

Листовые продукты прессовки шпона или древесных отходов нельзя признать абсолютно неподверженными линейным подвижкам. Правда, равнозначной с древесиной прыти они не проявляют. Однако для крепления кафеля поверх выравнивающих листов необходимо приобрести полиуретановый двухкомпонентный клеевой состав, отличающийся эластичностью, а не обычный плиточный клей.

Перед креплением керамических элементов созданное фанерное покрытие шлифуют вдоль швов. Затем стыки между элементами заполняют герметиком или приобретенным для предстоящей работы клеем, поверхность обрабатывают совместимой с ним грунтовочной пропиткой.

К плюсам сухих способов создания подложки:

  • возможность повысить изоляционные качества путем укладки утеплителя: пенопласта, минваты, засыпки керамзита между лагами;
  • минимальная нагрузка на деревянные перекрытия, не отличающиеся железобетонной прочностью;
  • скорость выполнения, отсутствие технологических перерывов, ощутимо «затягивающих» ремонт.

Минусы есть. Сухое выравнивание обязательно «съест» часть высоты потолка. Между отделанной и неотделанной частью пола появится перепад, который придется декорировать под ступеньку или небольшой порожек.

Учтите, что по строительным правилам пол в гигиенических помещениях необходимо занижать хотя бы на пару см, чтобы при аварийных или случайных протечках вода не заливала полы в смежных комнатах. Так что, если после сухого выравнивания, к которому следует приплюсовать толщину керамического покрытия, поверхность будет существенно возвышаться над окружающим полом, применение сухой технологии нежелательно.

Возможно, что вас заинтересует подробное руководство по укладке керамической плитки на пол, которое вы можете прочитать тут: https://pol-master.com/pol-pokritiya/plitka/rukovodstvo-po-ukladke-kafelya-na-pol.html.

Видео: система регулируемого пола

Метод второй: «мокрая» стяжка

Или облегченный вариант традиционного типа выравнивания. Заливка стяжки в легко-щадящей форме требуется потому, что несущей способности перекрытий из дерева недостаточно для устройства полноценного слоя выравнивания. Есть еще специфическая особенность: стяжка по деревянным полам должна быть отсечена, как от подстилающей основы, так и от стен. Т.е. устраивать ее нужно по типу плавающего пола с деформационным зазором по периметру и вокруг пересекающих перекрытие коммуникаций.

Благодаря применению плавающей схемы деревянные элементы пола смогут двигаться, сколько им заблагорассудится, а керамика с монолитной подготовкой будут лежать неподвижно.

Стандартной толщиной стяжки, заливаемой на деревянный пол, считается 3 см. Увеличивать мощность нежелательно, потому что вместе с тем увеличится вес. Сокращать тоже не стоит, иначе она будет достаточно надежна. Незначительные отклонения в обе стороны допускаются.

Процесс заливки стяжки на деревянный пол по шагам:

  • Пол разбираем до бруса для подробнейшей диагностики. Все деревянные составляющие пола, вызывающие малейшее сомнение в надежности, демонтируем, заменяем аналогами. Если между лагами шаг больше 50 см, усиливаем систему путем установки дополнительного бруса. Между торцами лаг и стенами строения должен остаться зазор в 1 см. Все детали пола обязательно обрабатываются антисептическими пропитками перед обратной сборкой.
  • Сооружаем настил под будущую заливку. Подойдут старые доски, толщиной 4 см, если они пригодны к дальнейшей эксплуатации. Шпунтованный материал не нужно сплачивать. Между досками надо оставить примерно по 1 см для вентиляции. Точно также поступаем с необрезной доской в случае замены изношенных половиц. Если доски укладывать плотно, то в настиле придется высверливать вентиляционные отверстия.
  • К доскам поперек их направления крепим четвертованную влагостойкую фанеру толщиной не менее 12 мм или другие плиты из прессованных отходов деревообработки. Элементы располагаются по принципу кладки кирпича, крепятся оцинкованными саморезами через 20 см. Крестообразных состыковок быть не должно. Между листами обязательно оставляются зазоры приблизительно в 3 мм.
  • Сооруженный настил перекрываем гидроизоляцией. Лучше использовать битумную или парафиновую бумагу, пергамент или пергамин. Не запрещен толстый полиэтилен. Для формирования монолитного изоляционного ковра рулонные материалы укладываем с нахлестами и крепим скотчем. По периметру нужно создать нечто типа бортиков с заходом на стены min 10 см. Их для удобства тоже крепим кусочками скотча к стенам.
  • Вдоль стен прокладываем демпферную ленту, толщиной 0,8-1,0 см, шириной 10 см, на трубы одеваем гильзы.
  • Заливаем стяжку заводской нивелирующейся смесью или самодельным выравнивающим составом. Для его приготовления потребуется 2 части просеянного и промытого крупнозернистого песка, жидкое стекло в том же количестве. Затворить самодельную смесь нужно одной частью воды без биогенных и техногенных загрязнений.

Как только залитый слой застынет, может укладываться плитка на деревянный пол с созданной сверху него независимой от перекрытия подготовкой.

При проведении облицовочных работ любых помещений с помощью кафеля приходится укладывать не только целые плитки, но и их части. При этом возникает вопрос, как резать кафель так, чтобы края получались ровными. Про специальные инструменты, с помощью которых можно это сделать, расскажем в материале: https://pol-master.com/pol-pokritiya/plitka/kak-rezat-kafel.html.

Метод третий: экспресс-вариант

Заключается в креплении к дощатому полу листов влагостойкого гипсокартона с помощью двухкомпонентного полиуретанового клея, эластичная структура которого не нарушается от подвижек древесины.

Предварительно мастеру нужно провести ревизию конструкции и ремонт, если в нем имеется необходимость. С целью увеличения жесткости пола ГКВЛ можно укладывать в два слоя так, чтобы швы верхнего ряда не совпадали со швами нижнего.

Гипсокартонная подоснова под плитку сооружается по аналогии с предыдущими схемами по типу плавающего пола, согласно чему по периметру помещения следует оставлять технологический зазор. Стыки заполняют герметиком, потом всю площадь грунтуют универсальным праймером.

Оставленный по периметру температурный шов после укладки напольного покрытия и обрезки излишка изоляции рекомендуют заполнить герметиком и закрыть сверху плинтусом. Нужно это для того, чтобы вода при выполнении влажной уборки не просачивалась, не копилась там и не портила стройматериалы.

  1. Черновой пол необходимо обязательно гидроизолировать. Для защиты от влаги в данном случае лучше всего подходит битумная гидроизоляция. В отличие от различных полимерных плёнок водоотталкивающий состав этого типа наносится в жидком виде и проникает в верхние слои древесины. Благодаря такому способу обработки удаётся не только защитить деревянное основание от различного рода протечек, но и предотвратить появление грибков.
  2. Если для укладки кафеля будет использоваться клей в виде сухой смеси, то гипсоволоконные листы необходимо пропитать грунтом глубокого проникновения (например, Грунт №6 производства Artisan). Поскольку цементосодержащие клеи разводятся до нужной консистенции водой, мы имеем один негативный фактор: внедряясь в структуру гипсоволоконной плиты, влага изменяет линейные характеристики ГВЛ – из-за разбухания материала его габариты растут, а после испарения жидкости уменьшаются. Эти подвижки могут привести к растрескиванию межплиточных швов, а в некоторых случаях – и к повреждению керамической плитки. Тонкий слой грунтовки как раз и послужит барьером, который не даст влаге впитываться в ГВЛ. Если же вы решите использовать готовую двухкомпонентную эпоксидно-полиуретановую композицию, то дополнительная обработка не потребуется.
  3. Улучшить технические характеристики даже самого недорогого плиточного клея можно при помощи латексной добавки, например, марки Latexcol –м от производителя Litokol. Пластификатор подходит для любых составов на цементной основе и позволяет повысить их эластичность, прочность и водостойкость.

Много вопросов наших читателей касается обустройства тёплого пола. Если необходимо смонтировать его поверх деревянного и закрыть сверху керамической плиткой, то поступают следующим образом. ГВЛ защищают водонепроницаемой плёнкой, поверх которой укладывают строительную сетку с ячейкой 100×100 мм. К последней крепят трубы напольного отопления, выполняют мокрую стяжку толщиной не менее 3 см и укладывают керамическую плитку. При монтаже электрической системы тёплого пола типа от бетонной стяжки можно отказаться – в этом случае кабель внедряется в слой плиточного клея. Что касается требования, по которому пол в санитарно-гигиенических помещениях должен находиться ниже уровня других комнат, то в наше время его можно считать неактуальным. Используя систему предупреждения протечек, которая автоматически перекрывает подачу воды при намокании уложенных на пол датчиков, вы сможете уменьшить риск затопления до минимума.

Приведенные три метода устройства подготовки – лишь подсказка, требующая доработки с учетом технической конкретики объекта. Вариаций на тему сооружения своеобразного неподвижного «подноса» над свободно движущейся деревянной основой намного больше. Важно учесть принцип: жесткая подложка не должна разрушать пол и наоборот, черновой пол не должен разрушать стяжку с прикрепленной к нему плиткой.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector