Sd-zebra.ru

Строительный журнал
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Как правильно положить плитку на деревянный пол?

Укладка плитки на деревянный пол: технология правильной подготовки основания и специфика работ

Успех укладки и долгосрочность службы напольного покрытия на 50 % определяет грамотная подготовка основания. Согласно четким строительным предписаниям достойной основой под плитку может стать только идеально выровненная поверхность, способная «держать» вес керамики и собственное стабильное положение. Из-за того, что «ветреная кокетка» древесина не склонна хранить постоянство, укладка плитки на деревянный пол долгое время считалась бессмысленной процедурой. Однако есть строительные схемы, использование которых может примирить «игривый» характер стройматериала с жестким нравом кафельной или клинкерной отделки.

Как примирить керамику с деревянной основой?

В силу органического происхождения древесины ее нельзя отнести к «непоколебимым» стройматериалам. Она ссыхается от недостатка влаги, разбухает от переизбытка. Новый деревянный пол полтора-два года еще оседает после сооружения, да и по истечении положенного на постстроительную усадку срока подвижки все равно происходят. Незаметное человеческому глазу движение негативно сказывается на монолитности покрытой кафелем поверхности. Нарушаются структурные связи, плитки отклеиваются и трескаются. В результате не только вся работа идет насмарку, но и немалые деньги, вложенные в отделку.

Значит, задача доморощенного отделочника заключается в создании своеобразной демпферной прослойки, амортизирующей характерное движение деревянных элементов. Твердой наружной частью эту прослойку нужно повернуть к керамическому покрытию, а эластичный тыл подставить под толчки и удары древесины. К тому же, укрытой под ней древесине нужно дышать, иначе она быстро сгниет, поверженная грибками и плесенью.

Подготовительный этап — подготовка основания

Под деревянным полом мы заведомо подразумеваем не только обозреваемые снаружи дощатые половицы. Это многослойная конструкция, состоящая из мощных балок, уложенных «в крест» по ним лаг и расположенной под досками подложки. Прежде чем будет укладываться плитка на деревянный пол, все элементы данной сложно-составной системы необходимо подвергнуть тщательному осмотру и проверке.

Ревизия деревянного основания

Так как отделку нового пола из древесины рекомендуют производить исключительно шпунтованной доской, то не сложно догадаться, что разбор пола для ревизии предстоит обязательно. Ведь пол с деревянными половицами уже успел послужить. Отсутствие скрипов и шаткости досок не оправдание для лени. Не исключено, что назревающую уже проблему можно просто не ощущать.

Внимание. Если лаги были уложены с шагом более 50 см, пол нужно будет полностью переложить, иначе он не выдержит веса стяжки с керамической отделкой.

Предположим, что конструкция нас вполне удовлетворяет. Тогда ревизию, ремонт и подготовку производим в следующей последовательности:

  • снимаем существующее напольное покрытие;
  • проверяем балки и лаги, заменяем испорченные или начинающие загнивать элементы;
  • уровнем проверяем горизонтальность и проводим выравнивание;

Обратите внимание. Если поднять лагу обычным способом – путем забивки клина или подкладки обрезков пиломатериалов под нее невозможно, доску нужно нашить сверху, затем стесать излишки, ориентируясь на показания уровня.

  • щедро обрабатываем все составляющие деревянного пола антисептическими пропитками, лучше всего мастиками с указанной в технических характеристиках максимальной периодичностью обновления;
  • после высыхания противогрибковой пропитки все пространства между лагами заполняем керамзитом мелкой фракции. Утеплитель засыпаем так, чтобы между верхней линией лаг и поверхностью данного теплоизолятора оставалось 5 см на вентиляцию;
  • готовим к обратной укладке половицы, они будут выполнять функцию черновой основы, так как ГВЛ или водостойкая фанера, несмотря на убедительные уверения изготовителей, не выдержит интенсивного воздействия влаги и многократных температурных колебаний. Хотя для обустройства санузла, небольшой банной кухоньки и комнаты отдыха сухое выравнивание гипсокартоном, ДСП-плитами или фанерой вполне пригодно;

Внимание. Желающим положить плитку на деревянный черновой пол, устеленный бывшими в употреблении досками, необходимо снять краску или лак с половиц. Проще и дешевле удалить покрытие наждачной бумагой или острым скребком. Можно быстро снять с помощью специальной химической «смывки» или фена, размягчающего защитно-декоративное покрытие.

  • настилаем обратно ставшие черновыми доски, оставляя между половицами зазоры в 3-5 мм для обеспечения вероятного расширения чернового пола. Крепление досок выполняем оцинкованными саморезами (по одному в каждую рядовую лагу, в крайние по два);
  • при наличии мелких дефектов, отверстий от бывшего крепежа или сучков их нужно зашпаклевать;
  • уложенный черновой пол выравниваем шлифовальной машиной или банально ошкуриваем, если выравнивания не требуется;
  • по периметру пола должен остаться сантиметровый технологический зазор. Заполняем его силиконовой монтажной пеной или проклеиваем лентой из полимерной мембраны (30миллиметровую полоску мембраны сгибаем пополам, одной частью крепим к нижнему краю стены, второй к полу);
  • зазоры между досками, между листами фанеры, если она использовалась для выравнивания пола в «сухих» помещениях, тоже заполняем монтажной пеной или проклеиваем лентами мембраны;
  • для формирования монолитной изоляционной прослойки обрабатываем черновой пол разогретой олифой или латексной пропиткой без пресловутой экономии.

Обратите внимание. Вместо мастики можно использовать пергаментную бумагу, битумный или парафинированный рулонный аналог.

Если решено было проводить гидроизоляцию олифой или пропиткой, а не рулонной изоляцией, не дожидаясь окончательного их высыхания, подготавливаемую поверхность нужно полностью укрыть малярной сеткой. Так будет создан сплошной изоляционный слой под кладку плитки на деревянный пол, защищающий от влаги и компенсирующий результаты движения древесины.

Устройство облегченной стяжки

Теперь нужно сформировать твердое жесткое основание для керамической облицовки пола. Это будет стандартная стяжка, но более легкая и утонченная, так как лишний прессинг древесине совсем не нужен.

Основание для кладки керамогранита, клинкера или кафельной плитки на деревянный пол можно устроить тремя способами, это:

  • Заливка стандартной цементной стяжки, мощность которой не превышает 3 см. Сначала поверх гидроизоляции настилаем и крепим саморезами к черновой основе металлическую сетку, затем заливаем традиционный цементный раствор, заменить который можно полимерной стяжкой.
  • Вместо предназначенных для формирования стяжки составов используем клей КС с основой из жидкого стекла. Подойдет вместо него двухкомпонентный полиуретановый клей. Он тоже создаст после полимеризации эластичный слой, предотвращающий растрескивание плитки от деформационных капризов древесины.

Обратите внимание. Раствор с жидким стеклом для заливки стяжки можно сделать собственноручно. Для этого нужно смешать одну часть воды, две части промытого и просеянного песка крупной фракции и две части жидкого стекла.

  • В «сухих» помещениях баньки можно сделать оперативное сухое выравнивание плитами ЦСП или влагостойким гипсокартоном. Укладываем их «в разбежку» под углом 30º к направлению укладки черновых досок, чтобы стыковые швы не совпадали. Швы можно дополнительно проклеить составом, предназначенным для работы с ГКЛ.

Все, можно считать подготовку завершенной.

Описание технологии процесса кладки плитки

Перед приклеиванием сделаем предварительную «примерку», прикинем, как красивей уложить плитку на пол. Прирезки не избежать, но прирезанные детали лучше расположить в затененных зонах и на периферии помещения. Потому предварительную раскладку начнем с центральной части и с максимально освещенной зоны. Сразу определим, сколько нужно будет обрезать плиток, и подготовим их заранее. Если резать много плитки не нужно, достаточно запастись плиткорезом. Для многочисленной прирезки кафеля понадобится болгарка.

Дальнейшие действия по укладке керамической плитки на правильно подготовленный деревянный пол ничем не отличаются от стандартных способов, итак:

  • Для начала рекомендовано найти центр путем пересечения диагоналей. Делим помещение на четыре равных сегмента, отчертив направления мелованной малярной шнуркой вдоль стен или по диагонали в зависимости от выбранной схемы раскладки.
  • Клей готовим в строжайшем соответствии с инструктажем изготовителя. Не разводим его больше, чем требуется для отделки 1 м² пола.

Обратите внимание. Использовать рекомендуют цементный клей, от мастики нужно отказаться. Вместо обычной затирки лучше применить эластичный силиконовый состав подходящего цвета.

  • Раствор шпателем-гребенкой наносим на поверхность пола. Размер зубьев гребенчатого инструмента зависит от габаритов керамических элементов. Для большой плитки 0,8 мм, для маленькой поменьше.
  • Укладываем плитку на обработанную клеем поверхность, вставляя пластиковые крестовины в стыковые швы, в крайнем случае, спички.
  • Постоянно контролируем продольные и поперечные направления, а также горизонтальность, прикладывая к нескольким плиткам брусок.

Обратите внимание. Выровнять кладку и исправить недочеты можно только пока клеевой раствор не застынет. Продольные и поперечные направления можно скорректировать слегка сдвинув. «Запавшую» плитку нужно отделить, добавить недостающий раствор и уложить вновь.

Все клеевые «ляпы» с поверхности кафеля нужно снять влажной ветошью, не дожидаясь, пока раствор схватиться. После завершения укладки и застывания клея швы смачивают и затирают.

Тем, кто учел специфику совмещения кафельного пола с деревянным основанием, покрытие наверняка прослужит до момента сооружения новой конструкции. Главное не забывать о характерных особенностях древесины. Уложив пол вышеописанным образом, хозяин защитит плитку от порчи и древесину от гниения, а собственный карман от внеочередных ненужных расходов. Напоследок предлагаем вам посмотреть видео о остроумном способе нанесения клея:

Добротная укладка плитки на деревянный пол – возможна

Облицовка полов керамикой широко распространена, так как керамическая плитка – материал прочный, а к прочности финишной отделки напольных поверхностей предъявляются повышенные требования. Однако срок службы даже самого дорого кафеля зависит от прочности его фиксации на основании, материал которого не всегда располагает к облицовке таким способом.

  • Оценка целесообразности отделки пола плиткой
  • Основные способы укладки плитки на деревянный пол
  • Подготовка дощатого пола к настилке кафеля
  • Укладка плитки на «мокрую» стяжку поверх дощатого настила
  • Настилка плитки на «сухую» стяжку поверх деревянных полов

Рассмотрим, как положить керамическую плитку на деревянный пол – одно из таких «трудных» оснований, так как древесина и керамика любого вида значительно различаются по физическим характеристикам – твёрдости, плотности, деформативности и т.д.

Кроме того, конструкции из дерева изменяют свои линейные размеры и конфигурацию под воздействием не только тепла, но и влаги, что ещё более усложняет задачу качественной укладки кафеля на деревянное основание.

Оценка целесообразности отделки пола плиткой

Облицовка деревянной поверхности кафелем – нежелательный выбор способа отделки. Древесина значительно уступает камню в твёрдости, подвержена гниению и мало предсказуемым деформациям под воздействием температурных и влажностных факторов. Кроме того, дощатый настил, покрытый сверху герметичной оболочкой из керамики и клея, теряет возможность испарять своей поверхностью влагу, поступающую в материал снизу – в такой ситуации процесс гниения древесины ускоряется в разы.

Таким образом, после отделки керамикой основания из дерева теряют несущую способность гораздо быстрее, чем без облицовки, что нарушает целостность и снижает долговечность самой керамической оболочки.

Эти факторы вынуждают к выполнению до начала отделочных работ дополнительных операций, значительных по финансовым затратам:

  • Восстановление несущих характеристик (ревизия, ремонт, замена) облицовываемого основания, утраченных вследствие износа.
  • Повышение прочностных и гидрофобных свойств древесины.

Поэтому, если есть возможность заменить деревянное основание каменным, это следует сделать – результатом будет конструкция, в прочности и долговечности которой не будет сомнений.

Но в некоторых ситуациях замена основания из древесины бетонным невозможна без реконструкции межэтажного перекрытия, например, если оно смонтировано на несущих деревянных балках. В этом случае плитку приходится класть на имеющийся настил.

В северных лесных регионах плитка на деревянном полу в деревянных домах – ситуация распространённая, оправданная отдалённостью рынка строительных материалов и доступностью древесины, обладающей, к тому же, высокими теплоизоляционными свойствами. При этом керамикой часто отделывают даже бревенчатый пол, чтобы защитить его прямого контакта с открытой влагой.

Основные способы укладки плитки на деревянный пол

Методов облицовки деревянного напольного основания керамической плиткой существует несколько, выбор технологии зависит от условий эксплуатации помещения, бюджета и, при самостоятельном исполнении, наличия навыков в производстве составляющих операций. Но любой из применяемых способов требует предварительной ревизии имеющегося деревянного основания с выполнением ремонта по её результатам.

Подготовка дощатого пола к настилке кафеля

Деревянный настил, независимо от его состояния, необходимо разобрать, чтобы проверить состояние лагов. Бруски, повреждённые гнилью, необходимо заменить новыми.

Когда лаги смонтированы на цементном основании, лучше избавиться от деревянного пола полностью и выполнить в необходимом объёме засыпку керамзитом с последующей стяжкой, поверх которой произвести укладку кафеля.

Древесину настила и лагов необходимо также тщательно осмотреть на наличие следов поражения короедом – поражённые элементы изымаются, сжигаются и заменяются новыми. Все деревянные конструкции перед монтажом предварительно должны быть просушены, очищены от отслаивающейся старой краски, обработаны антисептиком, например, «Антижук», и покрыты двумя слоями гидрофобного состава – нитролаком или горячей олифой. Если пол граничит снизу с нежилым помещением, то вместо олифы можно использовать более дешёвые составы на основе битума.

Основание под плитку должно быть статичным, иначе по керамике пойдут трещины – по стыкам плитки или самим листам. Для обеспечения необходимой статичности дощатого настила расстояние между лагами должно быть не более 0,4 м. Если компоновка имеющихся брусков не отвечает данному требованию, то лаги придётся переложить правильно, или добавить к ним дополнительные промежуточные элементы.

Подготовка деревянного основания под укладку плитки

Переборку лагов производят под контролем пузырькового уровня,чтобы верхние их грани были горизонтальны и располагались водной плоскости. Между лагами и несущими балками перекрытия не должно быть зазоров – бруски должны опираться на брёвна во всех точках пересечения.

Читать еще:  Утепление старого деревянного пола без демонтажа

По окончании монтажа лагов производят укладку на них досок.

Дощатый настил монтируется с продольным зазором в 1 см между досками – для увеличения площади испарения влаги с его нижней поверхности, граничащей с первым этажом или подвалом. По периметру комнаты между стенами и полом также выполняется зазор в 1 см.

Поперечные стыки досок должны устраиваться только на лагах.

По окончании монтажа у дощатого настила должны отсутствовать:

  • Повреждённые доски.
  • Выпуклости и впадины на поверхности.
  • Подвижные и слабо зафиксированные элементы.
  • Провисание досок без нагрузки.
  • Прогиб элементов под тяжестью человека среднего веса.
  • Скрип под нагрузкой.

Укладка плитки на «мокрую» стяжку поверх дощатого настила

Эта технология рекомендуется, в том числе, для помещений с повышенной влажностью воздуха и непродолжительным прямым контактом с водой – кухне или комнате, в которой планируется установка ванны. Для бани, где пол подолгу залит водой, способ не применим.

Поверх настила из досок, толщина которых в этом случае должна быть не менее 4 см,укладывают слой ДСП (древесно-стружечная плита) или фанеры толщиной 8-10 мм, располагая листы встык друг другу, но оставляя 1 см зазора со стеной. ДСП и фанеру, если она без заводской пропитки, предварительно покрывают гидрофобным составом, например, гидрофобной пропиткой для дерева «Усадьба» или нитролаком. Крепёж листов к доскам выполняется саморезами с шагом в 10-15 см, располагая метизы на стыках вразбежку.

По окончании настилки фанеры или ДСП по периметру комнаты по стене вдоль последнего уложенного слоя необходимо приклеить демпферную ленту шириной 100 мм – для нейтрализации температурных расширений будущей стяжки.

Поверх фанеры стелют 2 слоя плотной полиэтиленовой плёнки, которая продаётся метражом в рулонах. Первый слой необходимо положить, располагая полосы целлофана параллельно, с напуском друг на друга в 5 см и нахлёстом на стены – в 10 см вверх. Внутренние поверхности напусков промазываются битумной мастикой, чтобы затем склеить их между собой. Если помещение – будущая кухня, то нахлёст плёнки на стену также приклеивается к основанию мастикой. Второй слой полиэтилена нужно уложить идентично первому, но полосы направить перпендикулярно нижним. Затем битумной мастике дают 2-3 дня на высыхание, и – гидроизоляция деревянного основания под мокрую стяжку готова.

Несущую стяжку под керамическую плитку проще всего выполнить из приготовленного самостоятельно цементно-песчаного раствора – 4 объёмные части крупнозернистого песка, 1 часть цемента и вода. В раствор для повышения стойкости к растрескиванию добавляют полипропиленовую или стекловолоконную фибру с длиной волокна 12 мм из расчёта 600 г на 1 м 3 бетона.

Добавка в бетон фиброволокна, армирующего стяжку, особенно эффективна при включении в состав раствора также какого-нибудь недорогого пластификатора, например, «Хардпласт», «Докпласт», «Суперпласт» или клея ПВА в составе воды для затворения.

Если комната – прихожая или коридор квартиры,дома, то на пол в таких помещениях часто предпочитают клеить керамогранит – материал твёрдый и плотный, стойкий к истиранию. Если есть опасения растрескивания основания под воздействием веса жильцов в сочетании с этим тяжёлым отделочным материалом, можно выполнить армирование стяжки сеткой с размером ячеи 8х8 или 10х10 см, самостоятельно связанной из стеклопластиковой арматуры диаметром 6-7 мм.

В технологии «мокрой» стяжки, учитывая высокую теплопроводность бетона и наличие под ним теплоизоляции в виде слоёв древесины, присутствует техническая возможность устройства «тёплых» полов – до укладки раствора смонтировать электрический контур подогрева. Решение – за владельцем жилья.

Стяжка без учёта напольной системы отопления выполняется слоем толщиной 3-4 см с предварительным устройством маячков для обеспечения ровности. По окончании укладки раствора помещение закрывают, и, начиная с 3-го дня, выполняют ежедневное смачивание поверхности до насыщения водой, но без затопления. За неделю после укладки бетон набирает 70% прочности, после чего увлажнение прекращают, и ждут полного высыхания основания. Когда стяжка приобретёт равномерный светло-серый цвет, можно приступать к укладке керамической плитки.

При качественно выровненном основании кафель лучше класть на плиточный клей, реализуемый в виде готовых сухих смесей – это сэкономит не только время, но и материал, так как позволит использовать минимально допустимую толщину клеящего состава.

После окончания укладки плитки выполняют затирку швов.

Учитывая наличие под стяжкой деревянного основания, не следует подвергать такой пол чрезмерным нагрузкам, например, от большого аквариума или бойлера значительной ёмкости.

Настилка плитки на «сухую» стяжку поверх деревянных полов

Суть способа заключается в укладке поверх дощатого настила слоя сыпучего материала, который после выравнивания становится базой для монтажа твёрдого листового основания под кафельную облицовку.

Способы сухой подготовки деревянного пола под укладку керамической плитки

Данная технология менее трудоёмка, но для помещений с повышенной влажностью и, тем более, прямым контактом ограждающих конструкций с водой, не применима. Кроме того, способ имеет ещё один недостаток – слой сухой засыпки значительно повышает уровень полов.

  1. На дощатом настиле после его ревизии и ремонта устраивается гидро- и пароизоляция – укладываются 2 слоя технического полиэтилена. Полосы каждого слоя стелются с напуском друг на друга и вверх на стены, но поверхности нахлёстов можно не проклеивать, достаточно закрепить кромки скотчем. Первый слой кладётся перпендикулярно доскам настила, второй – параллельно им.
  2. Поверх изоляции стелется слой армирующей сетки-серпянки, которая равномерно распределит по поверхности давление от сыпучего материала и не даст ему продавить плёнку над зазорами между досок настила. Если сетка полосовая, а не холст, то полосы кладут перпендикулярно доскам с напуском друг на друга в 10 см.
  3. На сетку насыпают сухой керамзитовый гравий (фракция 5-10 мм) слоем от 10 см, выравнивают его рейкой и уплотняют ручной трамбовкой.
  4. На керамзитовую подушку под контролем пузырькового уровня кладут два слоя древесно-стружечной, а лучше – цементно-стружечной плиты (ЦСП) толщиной 16-20 мм. Листы укладываются встык компоновкой «вразбежку», зазоры на всю глубину заполнятся герметиком и после отверждения шлифуются, ряды нижнего и верхнего слоёв располагают перпендикулярно друг другу – парный настил такой конструкции обладает большей статичностью.
  5. Поверх двухслойного основания из деревоплит выполняют грунтование с последующей укладкой сплошного слоя сетки-серпянки, которую необходимо прикрепить к полу степлером – армирующий холст повысит надёжность фиксации плитки к ЦСП.
  6. На уложенную без складок и зафиксированную на основании сетку можно наклеивать керамическую плитку – одним из готовых составов, предусматривающих нанесение тонким слоем, в том числе, и на основе цемента.
  7. Швы кафельной облицовки затирают влагостойкой смесью подходящего цвета.

После монтажа плитки не следует торопиться с её затиркой – лучше подождать пару недель, чтобы влага из клея испарилась через стыки.

Финишная отделка дощатого пола керамической плиткой технически возможна, но, с учётом интенсивности эксплуатации этого основания, требует продуманной подготовки его поверхности – кафель нужно не просто наклеить, но и обеспечить достаточно долговечную стойкость фиксации. Поэтому,планируя укладку плитки на деревянную конструкцию, следует всё же просчитать и возможность её замены каменной – иногда расходы на подготовку дерева к облицовке керамикой соизмеримы со стоимостью отделки.

Как положить плитку на деревянный пол — советы экспертов

В домах, построенных согласно современным строительным нормам, в качестве перекрытия используют бетонные плиты. А вот обладателям «хрущевок», «сталинок» и частных домов не так повезло – в них пол чаще всего выполнен из дерева. Срок эксплуатации древесины намного меньше, чем у бетона, как и влагозащитные свойства. Укладка плитки на деревянный пол ванной поможет защитить его от воздействия влажности, предотвратить появление плесени, продлить время использования. Эта статья познакомит вас с процессом отделки деревянного основания кафеля своими руками.

Ревизия пола

Перед тем как начать укладывать керамическую напольную плитку в ванной, опытные мастера обязательно проводят ревизию деревянного пола. Нужно внимательно осмотреть поверхность и оценить состояние:

  • Чистового пола. В качестве чистового покрытия используется линолеум, ламинат или кафель. Прежде чем положить плитку на деревянный пол, этот слой лучше снять;
  • Гидроизоляционного слоя. Гидроизоляция деревянного пола в ванной комнате – залог того, что его не поразит гниль, не произойдет обрушение. Если гидробарьер используется более 10-15 лет, то он уже порядком истончен и изношен.
  • Чернового пола. Для монтажа чернового пола используют дешевый материал низкого качества, поэтому он подвержен короблению, растрескиванию, что снижает прочность;
  • Лаг. Деревянные лаги выполняются из древесины высокого качества, их обрабатывают антисептическими составами, которое позволяют оставаться крепкими, неповрежденными даже спустя десятилетия с момента сдачи в эксплуатации сооружения. Если лаги в хорошем состоянии, их можно не менять перед тем, как класть кафель на пол в ванной комнате своими руками.

Обратите внимание! Класть кафельную плитку поверх старого пола – плохая идея, так как при практически равноценных затратах, вы не сможете устранить поскрипывание, получить ровную поверхность, а также потеряет несколько сантиметров полезного пространства.

Подготовка пола к работе

Качественная укладка плитки на деревянный пол невозможна без тщательной подготовительной работы. В помещении ванной необходимо провести следующие мероприятия:

  1. Последовательно снять все поврежденные слои деревянного пола: декоративное покрытие, чистовой пол, гидроизоляцию, черновой пол, лаги. Естественно, полный демонтаж пола своими руками с последующей заменой сопряжен с большими финансовыми затратами, однако, только так можно добиться наилучшего результата;
  2. Вынести строительный мусор, провести влажную уборку;
  3. Выровнять основание пола, используя мастику для работы с деревом;
  4. Обработать перекрытие антисептическим составом глубокого проникновения, антипиреном, оставить на высыхание. Лучше наносить антисептики в несколько слоев, чтобы надежно защитить пол ванной от гниения и возгораний.

Подготовительный этап укладки кафеля на деревянное основание – это именно та особенность, которая отличает этот процесс от работы с бетонными перекрытиями. Если состояние пола позволяет использовать его в том виде, какой он есть, нужно просто удалить слой краски или закрепить на фанеру толщиной 10 мм и более, чтобы выровнять и предотвратить появление скрипа.

Монтаж на крепкий пол

Если состояние пола оказалось удовлетворительным, то его демонтировать не нужно. Перед тем как уложить кафель, достаточно избавиться от декоративного покрытия, еще раз проверить крепость дощатого основания, а дальше следовать плану:

  1. Нанести на всю поверхность пола ванной антисептический препарат, необходимый для защиты древесины от порчи в результате жизнедеятельности вредоносных микроорганизмов;
  2. Раскроить листы влагостойкого гипсокартона, закрепить их на полу, используя саморезы. Закручивать саморезы можно с помощью шуруповерта. Размещайте крепежные элементы по всему периметру ванной через каждые 10-15 см;
  3. Склеить края листов гипсокартона между собой специальным клеем, стыки замазать силиконовым герметиком;
  4. Нанести грунтовку с помощью валика или макловицы, оставить на просушку;
  5. После высыхание уложить кафельную плитку на новое основание обычным способом.

Старайтесь разместить гипсокартон так, чтобы образовывалось как можно меньше стыков, так как они являются уязвимыми местами, в которые может проникать вода.

Монтаж на крепкие лаги

Если после ревизии было принято решение снимать пол до лаг, нужно использовать другой способ монтажа своими руками:

  1. Содрать декоративное покрытие пола, чистовой пол, в качестве которого может быть использовано ДСП, фанера или доски. А затем с помощью гвоздодера удалить чистовой пол, прикрепленный гвоздями к лагам;
  2. Далее следует обработка досок влагозащитным составом, антисептиком или комбинированным препаратом, совмещающим эти функции. Выбирайте составы глубокого проникновения, наносите их в несколько слоев, чтобы они впитались на 1-3 см внутрь древесины;
  3. Выставите пол по уровню, установите маячки или бруски для его контроля;
  4. Уложите или термоизоляцию, опытные отделочники рекомендуют использовать керамзит мелкой фракции, так как это вариант оптимален по соотношению цены и качества;
  5. Перпендикулярно лагам закрепляем напольную доску с зазором 3-5 мм, с помощью монтажной пены заделайте щели, стыки, углы;
  6. Монтируйте гидроизоляционный слой, в качестве которого можно использовать пленку, рулонный материал на битумной основе или полимерные мастики;
  7. Далее можно укладывать влагостойкий гипсокартон, как описано в предыдущем разделе.

Если вы решили заливать стяжку, в среднем вам потребуется 15 кг цементного раствора на 1 кв. м, чтобы поднять уровень пола на 1 см, не смотря на большой расход, замешивать его лучше частями, чтобы успеть нанести до высыхания.

Монтаж плитки

Когда деревянное основание пола готово к тому, чтобы уложить на него кафельную плитку, можно приступать к непосредственно укладочным работам. Технология этого процесса такая же, как если бы в ванной был бетонный пол. Укладка плитки на деревянный пол происходит следующим образом:

  • Подготовить клеящий состав для плитки. Строительные магазины предлагают для этих целей приобрести жидкие гвозди, цементный раствор или специальный клей. Опытные отделочники не используют для укладки своими руками напольной плитки;
  • Керамическую плитку замочить в воде на 10-15 минут для улучшения адсорбции между ней и клеящим составом;
  • Ровным слоем нанести клей на поверхность пола с помощью «гребенки», так называют широкий зубчатый шпатель. Не обрабатывайте большой участок сразу, чтобы клей преждевременно не высох, особенно если работаете медленно. Наносить клей нужно в одном направлении;
  • Возьмите плитку, нанесите на нее тонким слоем клей, расположите на поверхности основания, так, чтобы ее стороны были параллельны стенам. Простучите плитку резиновым молоточком и проверьте правильность ее расположения с помощью строительного уровня;
  • Вставьте пластиковый крестик, который используют, чтобы получить ровные швы между кафелем. А затем установите вторую плитку аналогично первой. Так завершите первый ряд, не забывая проверять себя с помощью уровня.
Читать еще:  Пароизоляция чердачного перекрытия по деревянным балкам

Если вы посмотрите на обратную сторону кафельной плитки, вы увидите небольшую стрелочку, обозначающую рекомендованное производителем направление укладки, следите, чтобы оно совпадало на всем участке укладки.

Деревянный пол – не причина отказываться от монтажа керамической плитки. Надеемся, вы получили достаточно информации, чтобы начать ремонт и создать свою идеальную ванную.

Видео инструкция

Материалы и технологии для укладки плитки на деревянный пол в ванной

Информация, как уложить плитку на деревянный пол в ванной комнате своими силами, актуальна при эксплуатации зданий с деревянными перекрытиями. В данной статье будет рассмотрен вариант декорирования кафелем/керамогранитом чернового пола из листовых материалов (OSB, ДСП или фанера) и обрезной доски.

Для финишного напольного покрытия из шпунтованной доски по плитному перекрытию рекомендуется его замена стяжкой, так как эта технология значительно дешевле, как в изготовлении, так и в эксплуатации.

Совместимость плитки и деревянного пола

Несмотря на высокую экологичность и художественную ценность пиломатериалов при использовании их в качестве напольного покрытия, для влажных помещений это не самый лучший вариант:

  • даже при обработке антисептиками или использовании термодерева сохраняется опасность коробления, усыхания;
  • после 4 – 12 месяцев эксплуатации половицы необходимо стягивать заново, поэтому при первичной укладке шпунта к лагам крепится не каждый ряд, а каждая 4 – 5 половица в комнате;
  • со временем возникают скрипы, влага проникает к лагам, приводя к их разрушению.

При использовании стандартной технологии плитка отваливается от деревянного пола.

Поэтому дешевле и проще полностью демонтировать напольное покрытие, залить по плите перекрытия выравнивающую стяжку или использовать технологию сухой стяжки из плит ГВЛ для облицовки поверхности керамогранитом или кафелем.

Однако на деревянных перекрытиях этого сделать невозможно, поэтому после изготовления настила чернового пола из плит ДСП/OSB, фанеры или обрезной доски владелец задумывается, можно ли положить плитку на деревянный пол. Основными проблемами в этом случае являются:

  • при редком шаге лаг (более 40 см) или недостаточной толщине листовых материалов (менее 20 мм для фанеры, 22 мм для ОСП, ДСП) возможен прогиб чернового пола;
  • при этом плитка отваливается от слоя плиточного клея или отстает от черного пола вместе с ним;
  • керамогранит и кафель не могут избавить от имеющегося скрипа.

Снижение шага лаг черного пола из фанеры для облицовки кафелем.

Жесткость горизонтального слоя застывшего плиточного клея и плитки поверх него намного выше, чем черного пола.

Выровнять эту характеристику можно несколькими способами:

  • увеличением толщины материала, либо снижением шага лаг;
  • изготовлением промежуточного слоя (наливной пол, сухая стяжка из ГВЛ);
  • в настоящее время существуют клеевые составы, обеспечивающие высокое сцепление плитки с черновым деревянным полом, сохраняющие эластичность даже после отвердевания.

Варианты укладки

В зависимости от материала и конструкции чернового пола керамическая плитка может монтироваться на него несколькими методами:

    поверх обрезной доски – необходимо изготовить наливной пол или сухую стяжку;

Наливной пол по деревянному основанию.

Приклеивание кафеля на фанеру.

ЦСП по деревянному полу для кафеля.

При выборе технологии следует учесть нюансы:

  • приклеивание плитки – конструкция черного пола должна удовлетворять условиям – лаги через 40 см максимум, толщина доски от 25 мм, фанеры от 20 мм, ДСП/OSB от 22 мм, зато снижается бюджет отделки и время ремонта;
  • наливной пол – частично исправляет дефекты черного пола, усиливает конструкцию, создает жесткий горизонтальный слой, от которого плитка не отлетит, этот вариант дороже и дольше по времени;
  • сухая стяжка – уровень чистового пола значительно увеличивается, конструкция становится жестче, обеспечивается высокая ремонтопригодность покрытия.

Важно! По существующему регламенту строительных норм СП высота напольного покрытия в смежных с санузлом коридорах и комнатах должна быть минимум на 2 см выше, чем в ванной и туалете.

Пол внутри санузла должен быть ниже на 2 см во избежание протечек в смежные помещения.

На фанеру

Технология облицовки настила черного пола кафелем выглядит следующим образом:

  • подготовка основания – шлифовка обрезной доски, заделка швов фанеры, ДСП, ЦСП герметиком;
  • декорирование – класть плитку следует от дальнего угла к дверному проему, допускаются любые схемы укладки.

Основными нюансами облицовки фанерного черного пола плиткой являются:

    раскладка от центра – позволяет повысить художественную ценность интерьера, так как возле стен получаются куски больше половины размера кафеля, а не узкие полоски (но требуется предварительный расчет);

Варианты раскладки плитки в санузле.

СВП для монтажа кафеля.

Для повышения производительности в первый день обычно монтируется вся цельная плитка. Затем после застывания и возможности хождения по ней (24 часа у большинства производителей плиточного клея) производится подрезка кафеля в узлах примыкания и монтаж этих кусков. На третий день затираются швы, контролируется качество и монтируется плинтус.

Важно! Обычный плиточный клей для облицовки фанеры кафелем непригоден. Следует применять специальные составы, обладающие некоторой эластичностью даже после отвердевания.

Наиболее популярны клеевые смеси производителей:

  • Церезит – модификация СМ17;
  • Litokol – вариант Superflex K77 либо Litoflex K81;
  • Крепс – модель Супер;
  • Lacrysil – клей для плитки и мозаики в красных ведрах.

Реже используются клеевые составы Киилто Slim, Штауф PUK-440, Уцин МК 92 или Бона R-770. Это двухкомпонентные полиуретановые смеси для керамики по деревянным основаниям.

Не рекомендуется декорировать плиткой OSB:

  • поверхность этих плит покрыта воском, который нужно счищать шлифмашинкой;
  • слой клея нужно армировать сеткой;
  • адгезия с этим материалом очень низкая.

Поэтому вместо ориентированно-стружечной плиты лучше применить ЦСП или ГВЛ влагостойкий, дополнительно обработанный гидроизоляционным материалом.

На наливной пол

Для изготовления стяжки по деревянному черновому полу под кафель применяются наливные самонивелирующиеся полы на цементной основе. Особенностями процесса являются:

  • толщина слоя – в зависимости от характеристик смеси и проектного интерьера, обычно 5 – 10 мм, что позволяет обойтись без укладки маяков;
  • технология – использование краскоступов, позволяющих ходить по наливным полам с игольчатым валиком, которым из смеси удаляются пузырьки воздуха, перед нанесением смеси периметр стен оклеивается демпферной лентой на высоту стяжки и толщину кафеля;

Наливной пол – разновидность мокрой стяжки, с которой плиточный клей имеет максимальную адгезию. Демпферная лента необходима для компенсаций линейного расширения материала. Поскольку санузел обычно имеет небольшие габариты, то компенсационные швы между участками более 30 м³ для этого помещения чаще не актуальны.

Плиточное покрытие настилается по стандартной технологии по удобной схеме раскладки. Однако существуют нюансы:

  • деревянные перекрытия изготавливаются во всем доме, а плитка обычно используется только в санузлах, на кухне и в прихожей;
  • в узлах примыкания (пороги) высота кафеля может получается больше, чем в соседних комнатах;
  • ступени оформляются таким образом, чтобы обеспечить максимальный ресурс покрытия – плитка проступи ложится на плитку подступенка.

Оформление ступени из плитки.

Совет! Бюджетные наливные полы предназначены для изготовления стяжек только по минеральным основаниям. Поэтому следует выбирать сухие смеси, совместимые с древесиной.

На сухую стяжку

Основными недостатками предыдущих технологий (укладка кафеля на фанеру или изготовление для нее наливного пола) являются:

  • дерево не рекомендуется в мокрых процессах;
  • при высыхании плиточного клея или наливного пола оно впитывает влагу из этих материалов;
  • затрудняется испарение влаги из черного пола, древесина начинает разрушаться.

Поэтому более надежным вариантом является монтаж плитки на предварительно уложенный слой сухой стяжки. Здесь мокрые процессы вблизи дерева полностью отсутствуют, фанера, доски, плитные деревосодержащие материалы не намокают. Идеальным решением становится Суперпол производителя Кнауф:

  • конструкция – листы ГВЛ уже склеены между собой в блоки со смещением нижней плиты относительно верхней;
  • способ укладки – в отличие от бетонных плит перекрытий, настил черного пола обычно уже выровнен, можно обойтись без предварительной засыпки керамзитного песка, входящего в комплект Суперпола Кнауф;
  • схема раскладки – плиты ГВЛ нужно укладывать порядно со смещением швов в соседних рядах минимум на 20 см;
  • фиксация – стяжка считается плавающей, поэтому по периметру необходим демпферный слой из приклеенной на стены ленты, на выступающие элементы замкового соединения уложенного блока наносится слой клея или герметика, после укладки следующего блока производится дополнительное крепление саморезами с шагом 10 – 20 см;
  • обработка швов – под напольное покрытие из керамогранита или кафеля эта операция не обязательна.

Керамогранит поверх ГВЛ.

Сцепление плиточного клея с ГВЛ значительно выше, чем с древесиной и, даже бетоном. Единственным недостатком является различный эксплуатационный ресурс элементов конструкции. Облицованный плиткой ГВЛ служит дольше деревянного настила и лаг под ним.

Важно! Для всех рассматриваемых технологий обязательным условием является правильное расположение изоляционных слоев внутри чернового пола. Пароизоляция непосредственно под настилом, гидроизоляция – под утеплителем и поверх фанеры, ДСП/OSB, теплоизоляция между ними.

Затирку швов лучше производить водонепроницаемыми составами, чтобы обеспечить отсутствие намокания деревянного основания в процессе эксплуатации.

Таким образом, плитку можно уложить на черновой пол из деревосодержащих материалов в санузле несколькими способами. Выбор зависит от уровня напольного покрытия в смежных/соседних помещениях, условий эксплуатации и конструкции деревянного перекрытия.

Совет! Если вам нужны мастера по ремонту пола, есть очень удобный сервис по подбору спецов от PROFI.RU. Просто заполните детали заказа, мастера сами откликнутся и вы сможете выбрать с кем сотрудничать. У каждого специалиста в системе есть рейтинг, отзывы и примеры работ, что поможет с выбором. Похоже на мини тендер. Размещение заявки БЕСПЛАТНО и ни к чему не обязывает. Работает почти во всех городах России. Без вашего желания никто не увидит ваш номер телефона и не сможет вам позвонить, пока вы сами не откроете свой номер конкретному специалисту.

Если вы являетесь мастером, то перейдите по этой ссылке, зарегистрируйтесь в системе и сможете принимать заказы.

Как правильно положить плитку на деревянный пол в деревянном доме

Кафель применяется в дизайне почти любого интерьера, поэтому перед тем, как положить плитку на деревянный пол в деревянном доме, нужно в первую очередь качественно подготовить поверхность. При неправильном осуществлении первичных работ высок риск того, что отделочный материал не только будет ненадежно закреплен, но и спровоцирует порчу самого пола (вплоть до процесса гниения).

Древесина

Древесина как строительный материал долго считалась бесперспективной в качестве основы под выкладку плитки, ведь она имеет органическую природу, от недостатка влажности может пересыхать, а от избытка — распухать и портиться. Поэтому дерево в качестве рабочей поверхности для работ с кафелем требует тщательной подготовки, зачастую используется специальное покрытие, прикрепляемое (наносимое) на деревянную основу в качестве поверхности, на которую и осуществляется укладка плитки.

Тип конструкции жилища из дерева при этом не имеет значения. Кладется плитка в каркасном доме или же в объекте более капитального строительства, стоит учесть следующий фактор: деревянный пол, будучи новым, непременно требует нескольких лет на усадку после строительства (от 1 года до 2,5 года), поэтому в только что отстроенном доме кафель монтировать не рекомендуется. Если же провести такую отделочную работу, то в результате кладка нарушится, потрескается, плитка будет отходить от основания, что смотрится неаккуратно. Стоит понимать, что от подготовки пола к выкладке зависит прочность и долговечность выполненного решения, поэтому в самом начале отделочных работ нужно выявить все те аспекты, которые могут помешать ремонту или вовсе свести его результаты к нулю.

Обследовать состояние пола означает не только провести поверхностный осмотр наружного полотна — следует снять внешние доски и заглянуть внутрь. Балки и лаги, амортизирующая подложка под доски — все это нуждается в основательной ревизии. Дело в том, что поверхность под выкладку кафеля должна выдержать вес плитки и собственный без появления деформаций. Если лаги лежат на большем друг от друга расстоянии, чем 0,5 м, то пол нужно будет перестилать, иначе он просто не выдержит нагрузки (напольная плитка сама по себе имеет значительный вес, увеличивающийся с нанесением раствора для кладки).

Капитальная подготовка

Надежная технология выравнивания включает в себя несколько этапов. Во-первых, плитку в деревянном доме не выложить корректно без обработки всех составляющих элементов пола. Для этого на них нужно наносить специальные составы, обладающие противогрибковыми свойствами. Во-вторых, надо заполнить пустоты с помощью насыпного утеплителя, он не только сохранит микроклимат, но и поможет выровнять пол. В-третьих, настелить обратно снятое внешнее покрытие. Часто в помещениях, не связанных с повышенной влажностью, используют выравнивание с помощью листов ДСП или гипсокартона, которые прикрепляют к половицам. Еще один из популярных способов сделать пол годным под кладку плитки — заливка стяжки из цемента (слой не должен быть слишком толстым, вполне хватит 3-4 см).

Чтобы плитка в деревянном доме лежала ровно, придется потрудиться. Листы гипсокартона или ДСП нужно обработать с помощью олифы или пропитки на основе латекса. Кстати, вместо них можно воспользоваться специальной прокладкой, которая продается в рулонах и имеет в составе битум или парафин.

Если же основой под плитку станут внешние половицы, то их стоит отшлифовать и покрыть составом, защищающим от порчи, а затем проложить специальной сеткой для малярных работ. Цементную стяжку можно не обрабатывать, просто нужно дождаться, когда она схватится. Клей на основе жидкого стекла или полиуретана часто используется отделочниками при выкладке кафеля на деревянный пол, потому что такой состав, высохнув, создает подвижный слой, который не даст кладке потрескаться. Подобный клей и будет выполнять функции облегченной стяжки.

Кладем кафель

Итак, деревянный пол готов к нанесению плитки. Теперь требуется нанести разметку, выделить центр помещения, от которого и начнется укладка. Это стандартное правило касается любого помещения, где будет выложена плитка. Работая таким способом, можно обрезные кусочки материала расположить по краям (в малозаметных местах), не нарушая узора. Для нарезания изделий из кафеля сегодня можно как использовать плиткорез, так и обойтись простой болгаркой или стеклорезом. Запасемся специальным рифленым шпателем для отделочных работ. Его неровные зубцы помогут нанести состав таким образом, что слой будет иметь волнистую структуру, а это обеспечит хорошее сцепление кафеля с полом.

Разводить клей или раствор для плитки нужно строго по инструкции производителя, при этом есть такое правило: объем подготовленного состава не должен быть больше, чем требуется для кладки 1 м² (иначе масса может «перестоять» и ее качества ухудшатся). Позаботимся о наличии пластиковых крестиков нужного размера для коррекции зазоров в кладке (помимо них могут подойти обычные зубочистки или спички).

Начинаем выкладывать плитку в деревянном доме так: наносим клей или раствор на подготовленную поверхность, наносим его же на плитку, выполняя с помощью шпателя волнистый узор, плотно прижимаем кафель к полу. Затем вставляем крестик или спичку для будущего шва под затирку. Проверяем выложенную деталь с помощью уровня, при необходимости демонтируем, добавляем клей или состав на пол, заново прикрепляем и проверяем уровень. Чтобы добиться плотного сцепления материала с полом, нужно пользоваться специальным молоточком с насадкой из резины, обрабатывая им каждую плитку. При этом могут вылезти излишки клея или раствора, которые необходимо сразу вытирать, иначе состав застынет и не ототрется. Такой подход поможет дизайну помещения выглядеть аккуратным, выполненным профессионально.

Финальный аккорд

Затирать швы нужно тогда, когда напольная плитка уже не только выложена, но и полностью сцепилась с поверхностью. Раньше этого делать не стоит, ведь ходить по свежей кладке нельзя (плитка съедет со своего уровня, может деформироваться). Когда есть уверенность в прочности покрытия, швы нужно предварительно смочить и затереть.

Инструментом, который позволит идеально заполнить пустоты, является обычный резиновый шпатель. Его гибкая рабочая поверхность способна вдавливать состав максимально глубоко в шов, защищая напольное покрытие от скопления влаги. Оттереть затирку с плитки нужно до того, как состав застынет (он прекрасно убирается простой влажной тряпкой).

Если плитка выкладывалась на дерево, то использовать можно смеси на основе силикона или эпоксидной смолы. Если же в качестве основания была цементная стяжка, то прекрасно подойдет любая затирка на цементной основе. Сегодня в такие составы добавляется красящий пигмент, разнообразие цветов поможет выбрать тот вариант, который прекрасно впишется в интерьер. Независимо от того, будете ли вы класть плитку сами или пригласите профессионалов-отделочников, знание технологии установки кафеля в деревянном доме поможет держать процесс под контролем.

Как правильно положить плитку на деревянный пол?

В современном дизайне интерьеров использование кафельной плитки можно встретить не только в оформлении ванных комнат и кухонного пространства. Данный облицовочный материал часто используется в коридорах, на балконах и в пространстве основных комнат — например, в каминной зоне или в зоне домашней столовой. Примеров того, как выглядит кафель в подобных местах, в интернете – огромное количество. Вы с легкостью можете подобрать дизайн, который понравится именно вам, или придумать свой вариант использования кафеля.

Диагностика состояния пола

Перед тем, как начать подготовку деревянного пола к укладке, необходимо проанализировать его состояние. Проверьте все слои деревянного пола:

  • фанерный (или выполненный из ЦСП или ДСП)
  • черновой (те доски, что крепятся на лагах)
  • сами деревянные лаги

Еще пару десятков лет назад большинство деревянных полов покрывалось краской. Перед тем, как класть плитку на деревянный пол, придется ее снимать. Сделать это можно с помощью механического, химического или теплового воздействия. Класть на деревянный пол кафель, не сняв с него краску, чревато тем, что пол под плиткой не будет правильно «дышать», также его нельзя будет обработать составами от плесени и другими важными пропитками.

Как снять старую краску с деревянной основы

Самый шумный и пыльный способ – механический. Чтобы очистить деревянный пол от краски, используют шлифовальную машину или обыкновенную дрель с насадкой из шлифовальной шкурки. Сначала берут крупнозерновую шкурку, а уже в конце работы проходятся по деревянной поверхности мелкозерновой, что помогает окончательно удалить даже самые мелкие следы краски.

При химическом способе очистки деревянных полов от краски ее просто размягчают с помощью специальных растворителей, после чего удаляют с помощью шпателя. Данный процесс может сопровождаться специфическим запахом, что не совсем комфортно.

Тепловой способ избавления от старой краски заключается в воздействии на нее специальным тепловым феном, способным разогреть воздух над обрабатываемым участком до 300-6000 градусов. Расплавленная краска удаляется шпателем, если тепловой фен уже не оснащен специальным скребком для этого.

После того, как краска будет снята, необходимо внимательно оценить состояние досок – качество укладки плитки напрямую от него зависит.

Если деревянный пол не нуждается в замене

Любое основание под кафель должно быть крепким и жестким. Укладка плитки на деревянный пол, который скрипит или пружинит хотя бы в одном месте, приведет к тому, что кафель рано или поздно треснет. Если доски лежат не плотно, их необходимо закрепить. После того, как подвижность основания будет устранена, можно класть плитку на деревянный пол. Этот процесс будет состоять из следующих этапов:

  • обработка деревянных досок средством от плесени
  • прокладывание гидроизоляции (например, слоя ПВХ)
  • укладка гипсокартона, который прикручивается к полу саморезами
  • покрытие гипсокартона грунтовочным средством
  • укладка самой плитки

Прежде, чем положить плитку, необходимо просверлить в листах гипсокартона произвольные отверстия. Таким образом, обеспечивается обязательная вентиляция находящегося под плиткой деревянного пола. Выбирать необходимо исключительно влагостойкий гипсокартон и укладывать его вразбежку, закрепляя саморезами с шагом в 15 сантиметров по периметру. Стыки гипсокартона обрабатываются специальным клеем. Укладка керамической плитки на пол, закрытый гипсокартоном, начинается после того, как он полностью просохнет от этого клея и грунтовки.

Как положить керамическую плитку на сгнивший пол

Пол предварительно очищается от всех слоев – верхнего (паркет и т.д.), фанерного и старого сгнившего дощатого. Должны остаться только лаги. Следующий процесс подготовки пола к укладке плитки состоит из таких шагов, как:

  • покрытие лаг составом, защищающим их от влаги
  • укладка между ними гидроизоляции
  • укладка слоя керамзита – насыпается по высоте лаг между ними прямо на гидроизоляцию
  • прикручивание к лагам новых досок

Керамзит обеспечит дополнительное тепло будущего пола и звуковую изоляцию, что при дальнейшей укладке керамической плитки на деревянный пол совсем не помешает. Доски укладываются на лаги поперек с расстоянием 5-10 миллиметров между собой, поскольку дерево будет «играть». Щели стыков запениваются. Перед укладкой плитки пол также застилают сначала гидроподложкой, а затем гипсокартоном, который грунтуют.

Как подготовить плитку к работе

Пока подготовленный и обшитый гипсокартоном пол высыхает от грунтовки, можно заняться подготовкой самой плитки. Ее необходимо всю просмотреть на наличие трещин и сколов, а также на соответствие необходимой цветовой палитре – бывает так, что даже образцы одной партии отличаются друг от друга по тону. Если вы обнаружили бракованную плитку, ее вполне можно использовать в тех местах, где необходимо разрезать плитку для укладки. Если какая-то плитка незначительно отличается от других по цвету, ее можно использовать в углах или на тех участках пола, которые будут закрыты или менее заметны. Популярность керамической плитки легко объясняется ее свойствами:

  • прочностью
  • влагостойкостью
  • огнестойкостью
  • устойчивостью к износу
  • прекрасным эстетическим видом

При переделке старых интерьеров нередко встает вопрос, как уложить кафель на деревянный пол. Процесс этот не сложный, в котором самым важным является подготовка основания для укладки. Как это сделать, становится ясно после диагностики состояния пола. В разных случаях требуются разные действия. Если укладка плитки на деревянный пол предполагает какой-то рисунок, его необходимо рассчитать с помощью специальной компьютерной программы и распечатать, чтобы был перед глазами. Разложите кафель в соответствии с ним, чтобы в процессе работы не тратить время на поиск соответствующей плитки.

В процессе подготовки кафеля к укладке производят, в случае необходимости, и обрезку плитки. Это можно сделать с помощью специальной машины, а при ее отсутствии – победитовым резцом или зубилом. В первом случае:

  • прочертите с помощью простого карандаша на лицевой стороне плитки линию для разреза
  • наложите резец прямо на линию и надавите, чтобы он частично разрезал плитку (не верхний слой, а именно основание)
  • ударьте плитку о ребро стола так, чтобы линия надреза и ребро совпали, – плитку при этом держите за края вдоль линии надреза, у вас в руках останется две части

С помощью зубила плитку можно перерубить. Для этого проделайте следующие шаги:

  • также прочертите с помощью простого карандаша на лицевой стороне плитки линию для разреза
  • с помощью зубила надсеките поверхность плитки на глубину 2 мм ровно по этой линии
  • несильно ударьте плитку по центру молотком – она расколется в необходимом месте

Выполнять работуочень просто, если знать технологию.

Как класть плитку на деревянный пол

После того, как и поверхность пола подготовлена, и все плитки кафеля нарезаны и разложены по необходимому рисунку, можно приступать к непосредственной укладке плитки на деревянный пол. Для работы вам понадобятся:

  • клей для работы с гипсокартоном
  • крестики для выравнивания межплиточных швов
  • уровень
  • резиновый молоток
  • затирка для межплиточных швов

Укладка плитки на деревянный пол начинается обычно с угла. На поверхность гипсокартона наносят клей, и сверху прижимают плитку, которую предварительно также смазывают клеем. С помощью уровня проверяют горизонтальность укладки. Сначала выкладывают всю поверхность пола целыми плитками, а затем заполняют оставшееся пространство разрезанным кафелем. Если облицовочный материал с рисунком, при укладке разрезанных элементов следят за совпадением орнамента или прочих деталей узоров. Перед тем, как класть плитку на деревянный пол, приготовьте также воду и тряпку для вытирания с ее поверхности излишнего клея, который после высыхания удаляется гораздо труднее.

Поверхность каждой плитки необходимо простукать резиновым молотком, чтобы удалить излишки клея. Расстояние между плитками на деревянном полу выкладывают крестиками, которые убирают лишь после полного высыхания клеевого раствора. Обычно это происходит через пару дней. По истечении этого времени крестики извлекают и производят затирку швов. После данной работы ждут просыхания затирки и моют пол несколько раз, чтобы с поверхности кафеля полностью удалить всю грязь после ремонта. При укладке плитки на деревянный пол по ней нельзя ходить до полного завершения всех работ и высыхания всех материалов.

Как уложить плитку на деревянный пол без гипсокартона

Если диагностика пола показала, что ДСП и черновой пол находятся в отличном состоянии, плитка на деревянный пол может быть уложена и без использования гипсокартона. Но для этого предварительно необходимо обработать саму поверхность ДСП:

  • пропитать ее спецсоставом или олифой два раза
  • запенить стыки ДСП и стен
  • нанести на поверхность ДСП латексный герметик и малярную сетку, которую после высыхания герметика закрепить саморезами
  • поверхность сетки покрыть специальным составом из воды, песка и жидкого стекла, чтобы обеспечить хорошую схватку кафельной плитки с полом

От хорошей обработки поверхности ДСП зависит, как ляжет кафель на деревянный пол. После описанной обработки поверхности ДСП класть на деревянный пол плитку можно традиционным способом.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector