Sd-zebra.ru

Строительный журнал
3 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Как скрепить деревянные детали?

Как скрепить деревянные детали?

Соединение деревянных деталей, способы соединения деревянных деталей, инструменты для соединения деревянных деталей

С древних времён, после освоения орудий труда, человек приступил к строительству жилища из дерева. Пройдя эволюцию, человек тысячелетиями продолжает улучшать строительство своего жилища. Конечно современные технологии упростили строительство, дали широкую возможность для фантазии, но основные знания о свойствах деревянных конструкций переходят из поколения в поколонее. Рассмотрим способы соединения деревянных деталей.

Содержание

  1. Соединение в торец
  2. Соединение в наклад
  3. Соединение в полдеревавидео
  4. Сращивание по длине
  5. Соединение в шпунт
  6. Соединеие “гнездо-шип”
  7. Использование древесины для украшения построек

Рассмотрим способы соединения деревянных деталей, с которыми сталкиваются начинающие мастера. В основном это плотничные соединения, передаваемые из поколения в поколение, эти навыки применяются уже не одно столетие. Прежде чем приступить к соединению древесины, мы подразумеваем, что древесина уже обработана и готова к употреблению.

Первое основное правило, которое следует выполнять при соединении деревянных деталей — тонкую деталь крепят к более толстой.

Наиболее часто встречающиеся способы соединения древесины, которое понадобится при строительстве приусадебных построек бывает нескольких видов.

Соединение в торец

Это один из самых простых способов соединения (сплачивание). При этом способе необходимо как можно более плотно подогнать поверхности двух соединяемых элементов. Детали плотно прижимают друг к другу и скрепляют при помощи гвоздей или шурупов.

Способ простой, но для получения качества изделия необходимо выполнить несколько условий:

-длина гвоздей должна быть такая, что бы они пройдя через всю толщину первой заготовки, зашли своим острым концом в основу другой детали на глубину равную не менее ⅓ длины гвоздя;

-гвозди не должны располагаться на одной линии, а количество их должно быть не менее двух. То есть один из гвоздей смещают от осевой линии вверх, а второй наоборот вниз;

-толщина гвоздей должна быть такова, чтобы при их забивании в древесине не появилась трещина. Избежать появление трещины в древесине поможет предварительное сверление отверстий, причём диаметр сверла должен быть равный 0,7 диаметра гвоздей;

-для получения лучшего качества соединения, соединяемые поверхности предварительно хорошо смазать клеем, причем лучше применять влагостойкий клей, например эпоксидный.

Соединение в наклад

При этом методе, две детали накладываются одна на другую и скрепляются при помощи гвоздей, шурупов или болтов. Деревянные заготовки, при этом способе соединения, могут размещаться по одной линии или смещаться под определенным углом друг относительно друга. Для того что бы угол соединения заготовок был жестким, необходимо скрепить детали не менее, чем четырьмя гвоздями или шурупами двумя рядами по две штуки в ряду.

Если вы крепите при помощи только двух гвоздей, шурупов или болтов, то располагать их следует по диагонали. Если гвозди будут иметь сквозной выход через обе детали, с последующим загибанием выступающих концов — этот способ соединения значительно увеличит прочность. Соединение в наклад не требует высокой квалификации мастера.

Соединение в полдерева

Этот способ более сложный, он требует уже определенных навыков и более скрупулезного подхода к работе. Для такого соединения, в обеих деревянных заготовках делают выборку древесины на глубину равной половине их толщины, и шириной, равной ширине соединяемых деталей.

Соединять детали в полдерева можно под различными углами.

Важно соблюдать следующее правило:

-чтобы угол выборки на обеих деталях был равным, а ширина обеих выборок строго соответствовала ширине детали. При соблюдении этих условий, детали плотно прилегают к друг другу, а их кромки разместятся в одной плоскости. Скрепляют соединение гвоздями, шурупами или болтами, а для усиления прочности все так же используют клей. В случае необходимости, такое соединение может быть и частичное. То есть, конец одной из заготовок срезают под определенным углом, а в другой детали выполняют соответствующую выборку. Такое соединение применяется при угловом сплачивание. Оба шипа (выборки) в данном случае подрезают под углом 45 градусов, а стык между ними располагается по диагонали.

Сращивание по длине

Такое сращивание брусков и балок по длине имеет свои особенности.

На примет для вертикальных опор сращивание является простым.

Но совсем другое дело, когда балка или брус в месте сращивания подвержены нагрузкам на изгиб или кручение, в таком случае простым креплением гвоздями или шурупами не обойдёшься.

Сращиваемые детали срезают под углом (в косую накладку) и сжимают болтами. Количество болтов зависит от прилагаемых нагрузок, но их должно быть не менее двух.

Иногда устанавливают дополнительные накладки, например, металлические пластины, лучше с обеих сторон, сверху и снизу, для прочности можно дополнительно скрепить проволокой.

Соединение в шпунт

Такое соединение применяют при настилке пола или для досок обшивки. Для этого в грани одной доски выполняют шип , а в другой — паз.

При таком сращивании исключаются щели между досками, а сама обшивка приобретает красивый вид . Обработанная соответствующим образом пиломатериалы, поступают в торговую сеть, где их можно приобрести в готовом виде.

Примером таких материалов могут служить половая доска или вагонка.

Соединение “гнездо-шип”

Это одно из самых распространенных соединений деревянных деталей.

Такое соединение обеспечит прочное, жесткое и аккуратное сплачивание.

Само собой разумеется, что оно требует от исполнителя определенных навыков и аккуратности в работе.

При выполнении этого соединения, нужно помнить, что не качественное шиповое соединение не добавит надежности и не будет иметь красивый вид.

Шиповое соединение состоит из паза, выдолбленного или высверленного в одной из деревянных деталей, а так же шипа, выполненного на конце другого, прикрепляемого элемента.

Детали должны иметь одинаковую толщину, но если толщина разная, то гнездо изготавливается в той части, которая более толще, а шип изготавливается во второй, более тонкой части. Соединение выполняют на клею с дополнительным скреплением гвоздями, шурупами. При ввинчивании шурупа нужно помнить, что предварительное сверление облегчит этот процесс. Головку шурупа лучше утаивать, а направляющее отверстие должно составлять ⅔ диаметра шурупа и быть на 6 мм меньше его длины.

Одним из очень важных условий, является одинаковая влажность соединяемых деталей. Если соединяемые элементы имеют различную влажность, то при высыхании шип уменьшится в размере, что приведет к разрушению всего соединения. Именно поэтому соединяемые детали должны иметь одинаковую влажность, близкую к условиям эксплуатации . Для наружных конструкций влажность должна находится в пределах 30-25%.

Использование древесины для украшения построек.

Выбор древесины.

В резьбе для выполнения больших поделок с крупными элементами нередко используют древесину хвойных пород, как основную. Они доступны, а полосатая текстура может быть обыграна в орнаментах.

В качестве фона для накладной и прорезной резьбы , используется пихта.

Ценным материалом является кедр, его мягкая, с красивой текстурой и приятным желто-розовым или светло-розовым цветом ядра древесина. Древесина легко режется, мало растрескивается при усушке и устойчива к гниению.

Древесина груши используется для высокохудожественных деталей резьбы, так как она прочна и мало коробится от атмосферных воздействий.

Тополь, древесина очень мягкая и легкая — используется для изготовления резной декоративной колонны или фоновых щитов для крепления накладной резьбы.

Для изготовления цепочек из круглых колец хорошо использовать древесину яблони. Эту древесину используют в небольших поделках, в накладной резьбе. При этом используются пружинистые свойства яблони.

Так же используется древесина липы. Очень легкая, хорошо строгается, отлично сверлится и шлифуется.

Резьба из дуба трудоемка в изготовлении из-за его твердости.

Но дуб не боится влаги, не коробится. Изделия из натуральной древесины очень красивы, но бъют по карману. Для снижения стоимости изделия применяется шпонирование. Например, двери шпонированные выполняются , по заказу клиента, «под дуб». Получаем красивые двери, внешне схожи с натуральными, но по цене намного ниже.

Как правильно соединять деревянные детали саморезами

Саморез представляет собой уникальное крепежное средство, соединяющее деревянные детали с помощью особой конструкции резьбы. Надежность крепления обеспечивается высокой прочностью закаленного металла, способного вкручиваться в поверхности любой прочности при достаточном вращательном усилии. При этом детали проникают в материал с легкостью из-за их специфической формы. Саморезы целесообразно применять для быстрого монтажа пиломатериалов из лиственницы или других древесных пород без предварительной подготовки поверхности.

Разновидности саморезов

При самостоятельном ремонте обычно применяются два вида саморезов — универсальные крепежные элементы и предназначенные для соединения исключительно деревянных деталей. Основным их различием является шаг резьбы, изделия для дерева имеют больший шаг (то есть более редкие витки). Различают также крепежи для металла, они подразделяются на самозасверливающиеся и требующие предварительного создания отверстия в металлической поверхности. Первые характеризуются наличием небольшого сверла, размеры которого соответствуют толщине металла. Кроме того, саморезы могут классифицироваться в зависимости от цели использования. Выделяют кровельные крепежные изделия, соединители для гипсокартонных и деревянных конструкций. Различают также универсальные элементы, подходящие для крепления как дерева, так и металла. Как правило, они маркируются как универсальный потайной саморез. Изделие характеризуется средним шагом резьбы и применяется преимущественно для сцепления деревянных стройматериалов. Существует также универсальный крепеж с полусферической плоской головкой, средним шагом резьбы и острым наконечником. Применяется он для соединения металлических уголков и пластин к деревянному профилю. Плоская головка крепежного элемента позволяет с легкостью прижать любой материал к дереву и обеспечить надежную фиксацию.

Закручивание саморезов: какие инструменты необходимы

В зависимости от сферы применения и назначения крепежи могут увенчиваться шляпками разных размеров, кроме того, последние обычно разнятся формой углубления. Прежде чем вкрутить саморез в деревянное изделие, необходимо убедиться, что в наличии есть все необходимые элементы для качественного и надежного монтажа. В арсенале установщика должны быть шуруповерт с нужной насадкой и отвертка. Желательно иметь также запасные детали, поскольку избежать износа приспособлений в ходе эксплуатации практически невозможно.

Технология соединения деревянных деталей с помощью саморезов

Перед тем как приступить к установке конструкций из дерева, стоит ознакомиться с инструкцией правильного соединения элементов из лиственницы, дуба, ясеня и других пород. В первую очередь необходимо с помощью шила сделать небольшое отверстие в месте, предназначенном для вкручивания самореза. Следующий этап — установка крепежа «на позицию». Затем следует аккуратными движениями проворачивать деталь по ее полного углубления и закрепления в материале. Усилие, прилагаемое для вкручивания можно постепенно увеличивать. Завершая процесс, интенсивность стоит снизить, чтобы не повредить саморез.

Читать еще:  Правила установки пластиковых окон в деревянном доме

Для того чтобы с помощью крепежного элемента прикрутить полотно, стоит заранее позаботиться о выборе подходящего сверла. Стоит отметить, что соединение деревянных изделий, в особенности конструкций из лиственницы, можно осуществить без проделывания предварительного углубления — при достаточном старании саморез быстро войдет вглубь хвойной породы без дополнительных манипуляций. Если же требующие соединения детали изготовлены из благородного дерева, сделать отверстие тонким сверлом все-таки желательно, это позволит избежать появления трещин при вкручивании сверла. К примеру, если диаметр крепежного элемента равен 4 мм, следует просверлить отверстие в 3 мм. В таком случае сцепление окажется максимально надежным, а шляпка крепежа не станет «утапливаться» в конструкции. Единственным недостатком такого способа соединения можно считать появление на деревянном изделии металлических шляпок. Однако их можно замаскировать, использовав для этого шпаклевку или специальную заглушку, подходящую под цвет дерева. Удобные и доступные элементы крепления пользуются спросом среди профессиональных строителей, имеющих большой опыт монтажных работ.

Способы крепления деревянных конструкций: соединяем детали с использованием различных методик

В зависимости от ситуации и поставленной перед нами задачи крепление деревянных конструкций между собой может осуществляться с использованием самых разных технологий. В нашей статье мы расскажем о том, какими способами можно соединить деревянные детали, а также уделим внимание особенностям реализации этих способов.

Для стыковки элементов применяются не только разные методы, но и разные дополнительные приспособления

Классификации соединений

Узлы крепления деревянных конструкций – это места, где стыкуются две или более деталей. Именно прочность узла зачастую определяет прочность самой конструкции, потому при обустройстве соединения его качеству и надежности уделяют самое пристальное внимание.

Крепить детали можно разными способами

На сегодняшний день в строительстве и столярном деле используются самые разные методы, позволяющие закрепить детали из дерева друг на друге. В зависимости от того, какой фактор положен в основу классификации, все эти методы можно разделить на несколько групп.

Так, по способу передачи усилия соединения деталей из дерева и аналогичных материалов делят та такие типы:

  • На механических связующих элементах (гвоздях, шурупах, саморезах, заклепках и т.д.).

Обратите внимание!
Сюда же обычно относят узлы, при оформлении которых применяются специальные пластины для крепления деревянных конструкций, кронштейны, накладки и т.д.

Разные виды крепёжных пластин

  • На упоре элементов деревянных конструкций (врубки, шипы, нагели и т.д.)
  • На клеевом соединении .

Эта классификация является одной из наиболее простых, однако она дает представление обо всем разнообразии технологий, применяемых при работе с деревом.

Кроме того, иногда специалисты выделяют и другие группы узлов, а именно:

  • Сращивание по ширине.
  • Сращивание по длине.
  • Вертикальное соединение.

Как правило, при реализации этих схем инструкция допускает как использование металлического крепежа, так и применения клея. В то же время в ряде ситуаций стыковка осуществляется за счет формирования специальных выступов и впадин, которые играют роль своеобразных замков.

Механические соединения

Начинающие мастера, выполняя работы своими руками, чаще всего используют механический крепеж. При этом для фиксации частей конструкции используются специальные элементы – гвозди, шурупы (в т.ч. самонарезающие), шпильки, заклепки, болты и т.д.

Метизы для крепления деревянных конструкций отличаются разнообразием форм и размеров

Этот способ крепления не отличается сложностью, однако при его реализации стоит придерживаться таких рекомендаций:

  • Когда мы используем гвозди, нагрузки равномерно распределяются между двумя деталями и компенсируются силой трения о древесные волокна. Соответственно, для надёжного соединения необходим контакт между древесиной и гвоздем по всей его длине.

Важно!
Крепеж, расположенный вдоль волокон, фиксирует куда хуже, чем забитый поперек.

  • С другой стороны, при забивании гвоздя сама деталь испытывает достаточно серьёзную нагрузку, так что если диаметр крепежа будет избыточным, то тонкая деревянная пластина может расколоться. Чтобы избежать этого, опытные мастера советуют откусывать клещами острие гвоздя – тогда полученная плоская часть будет раздвигать и сминать волокна, а не рвать их.

Простой гвоздь обеспечивает надежную фиксацию

  • При использовании шурупов и саморезов надёжность крепления повышается, так как за счет спиральной поверхности элемента возрастает площадь соприкосновения с древесиной. Если же шуруп забивать, а не завинчивать, то прочность соединения снижается на 40-50%.
  • Во избежание раскалывания древесины, а также для облегчения работы для фиксации с использованием крепежа диметром более 6 мм выполнять предварительное сверление. При этом оптимальный диаметр отверстия должен составлять около 0,6 – 0,8 диаметра шурупа.

Самонарезающие шурупы по металлу и дереву

  • Болтовые соединения осуществляются только по предварительному сверлению. При этом болт должен проходить внутри отверстий с некоторым усилием – тогда место контакта долгое время не будет расшатываться.
  • Для повышения надёжности и под шляпку болта, и под гайку укладываются плоские шайбы, которые более равномерно распределяют нагрузку и предотвращают сминание древесных волокон.

Различные метизы – гвозди, саморезы и т.д. – необходимы и тогда, когда используется уголок для крепления деревянных конструкций. В этом случае крепежный элемент объединяет древесную основу с металлической деталью, которая отвечает за перераспределение нагрузки между деревянными элементами конструкции.

Фиксация деталей на кронштейны

Соединения с клеем и без него

По ширине

Стыковка деталей без применения крепежа также возможна. Иногда монтаж осуществляют исключительно за счет упругости древесины, но обычно для повышения надёжности контактирующие поверхности смазывают различными клеевыми составами. Высыхая, они формируют практически монолитную линию контакта, за счет чего соединение становится неразъемным. Цена конструкции при этом возрастает ненамного, а вот запас прочности увеличивается.

В зависимости от расположения соединяемых элементов выделяют соединения по ширине, по длине и по высоте.

Соединение по ширине: а) плоская фуга, б) четверть, в) рейка, г) и д) гребень, е) ласточкин хвост.

Когда нам нужно состыковать несколько досок или брусьев по ширине, то применятся одна из методик, описанных в таблице ниже:

Соединение на гребень

По длине

Соединение дерева по длине применяют в том случае, если нам необходимо нарастить размер деревянной доски, балки или бруса. Здесь используются сходные методики, однако длинные детали испытывают повышенные нагрузки на изгиб, потому и крепление необходимо осуществлять с хорошим запасом прочности.

Наиболее распространенными способами сращивания деревянных конструкций по длине являются:

  • На ус. Участки соединяемых деталей обрезаются под углом таким образом, чтобы площадь контакта была максимальной. При этом чем более острым будет угол среза, тем надежнее будет фиксация с помощью клея или крепежа.

Схема склейки на ус

Обратите внимание!
Креплением «на ус» можно сращивать даже достаточно толстые фанерные листы, и если все сделать правильно, прочность материала в месте стыка снизится незначительно.

  • На зуб. На торце одной детали формируются зубья, на другой – соответствующие впадины. Элементы вклеиваются друг в друга, при этом за счет большой площади контакта прочность фиксации возрастает в разы.

Фото зубчатой склейки

Прямой и косой накладные замки

Важно!
Иногда внутрь замка вставляют дополнительный усиливающий элемент – рейку.
В этом случае под нее делают специальную выборку соответствующего размера.

Нужно отметить, что некоторые методики продольного сращивания применяются и при оформлении углов. Так, наиболее популярными являются угловые узлы, вырубленные «в четверть», «в полдерева» и «в замок», хотя в строительстве активно используют и другие схемы.

Варианты угловых соединений

По высоте

При возведении опор, столбов, мачт и других вертикальных элементов иногда возникает необходимость увеличить высоту конструкции.

При этом используются такие способы фиксации деталей:

  • Крепление впритык с потайным шипом или сквозным гребнем. На нижней опоре формируется шип или гребень, на верхней – соответствующее углубление. Конструкции стыкуются, после чего место контакта усиливается дополнительным крепежом.

Схемы вертикального наращивания: а)-б) впритык, в)-д) вполдерева, е) косым прирубом, ж) накладкой

  • Крепление вполдерева. На опорах делаются симметричные вырубки на 1/2 толщины, а затем детали соединяются. Зажим осуществляется либо с помощью стальных сквозных болтов, либо с использованием накладных хомутов/полосовой стали.
  • Косым прирубом. Принцип выполнения узла тот же, что и в предыдущем случае, но закрепление осуществляется только с использованием хомутов.
  • Наконец, можно просто установить одну опору поверх другой, а для предотвращения бокового смещения использовать более тонкие брусья либо металлические крепления для деревянных конструкций.

Нужно отметить, что все вышеописанные способы хорошо работают только для компенсации вертикальных нагрузок. Напряжение на изгиб в месте крепления способно очень быстро разрушить узел, потому вертикальное сращивание применяют только в тех случаях, когда по-другому просто не получается.

Заключение

Конструируя и монтируя элементы крепления деревянных конструкций, стоит использовать как можно более надежные методики фиксации – тогда общая прочность сооружения в месте контакта деталей будет снижена ненамного. Для более подробного изучения упомянутых выше технологий стоит внимательно изучить видео в этой статье.

Как соединить деревянные детали между собой

Как соединить деревянные детали между собой, сколько людей, столько и мнений скажу я вам. Постоянно слышу, что лучше саморезами, другие отвечают, что на клей, третьи отвечают, что следует делать специальные пазы. Короче говоря, каждый делает так, как ему удобнее и быстрее.

Давайте рассмотрим три основных способа как соединить деревянные детали.

Склеивание на мебельных шкантах

Самый старинный способ как соединить деревянные детали, это обыкновенное склеивание с использованием деревянных шкантов. Суть данной работы заключается в следующем.

Берут две части, которые необходимо скрепить друг с другом, просверливают одинаковые отверстия в каждой детали под шканты на глубину половины от общей длины шканта. Далее одевают шкант на одну из частей, обмазывают все столярным клеем, и одевают на нее, другую часть.

Читать еще:  Что дешевле плиты перекрытия или деревянные балки?

Для того чтобы скрепить детали хорошо, для сжатия используют специальные струбцины или подручные крепежные механизмы. Как правило, склеивание происходит за 1-2 часа. Если дерево было сухим и чистым, то эти два куска потом не получиться отлепить друг от друга.

Как видите, данный способ хорош и удобен. Нет необходимости возиться с саморезами, и просверливать ненужные отверстия. Стыковка происходит без видимых следов, что будет очень красиво смотреться.

Крепеж с помощью саморезов и евро винтов

Этот способ соединить деревянные детали, наверное, самый популярный и простой вариант крепления деталей. Суть заключается в следующем. Допустим, вы собираете стул, и вам необходимо соединить вертикальную ножку с горизонтальным бруском. Для этого сверлите сквозное отверстие в ножке и отверстие в горизонтальном бруске.

Если используете саморезы диаметром 4 мм., то сверлите отверстие диаметром 3 мм. Таким образом, сцепление будет надежнее, а шляпка самореза не будет слишком утапливаться в ножке.

Если вы не можете определиться с длиной самореза, расскажу, как это делаю я. Допустим ножка у меня размерами 40/40 мм., и необходимо ее соединить с бруском, неважно какого размера. Для этого я буру саморез 75-80 мм., из этой длины 40 мм., уйдет на ножку и 35-40 мм., на то чтобы саморез вошел в другой брусок. Следует оптимально подбирать длину, чтобы значительная часть самореза входила в другой элемент.

Как видите данный способ соединить деревянные детали очень простой и удобный. Единственный минус в том, что на деталях появляются шляпки от болтов. Но эти шляпки вы с легкостью можете утопить в дереве и зашпаклевать, либо надеть специальную заглушку под цвет вашего дерева.

Изготовление посадочных пазов

Данный вариант соединить деревянные детали между собой, наверное, самый сложный и требующий максимум внимания. В чем же суть данного крепления.

Опять допустим, что нам необходимо соединить два деревянных изделия между собой, вертикальное 50/50 мм., и горизонтальное 20/40 мм. Для этого на конце горизонтального бруска делается круглый или немного овальный конец.

Такой же овальный или круглый паз необходимо выполнить на вертикальном бруске. Обычно данная работа изготавливается с помощью фрезерного станка, но можно попробовать и обойтись и без него. Для этого необходимо использовать коронки для дерева и сверла «бабочки». Сам конечно таким образом ни разу ни пробовал делать пазы, но говорят, выходит ни хуже чем фрезером.

Далее следует промазать оба конца столярным клеем для древесины и сжать две заготовки с помощью механических струбцин. На этом данный вид крепления завершен, при желании многое также устанавливают еще вовнутрь мебельный шкант, но я думаю это уже лишнее.

Вот, наверное и все, перечислил вам три самых распространенных способа крепления деревянных изделий между собой. Думаю существуют и другие способы, и у каждого свой секрет.

Буду рад, если ответите о вашем способе, как соединить деревянные детали?

Методы и способы соединения деревянных деталей

Начинающим домашним мастерам будет полезно узнать о методах соединения деревянных деталей. Этой теме мы посвящаем краткий ликбез, в котором будут описаны основные виды столярных соединений и сплачиваний с использованием клея, гвоздей, саморезов или шкантов, либо вовсе без них.

  • Правила выбора соединения в зависимости от типа нагрузки
  • Как сделать шиповое соединение
  • Как срастить доски на клею
  • Как сплачивать элементы несущих конструкций
  • Соединения со специальными связями

Правила выбора соединения в зависимости от типа нагрузки

Наиболее просты торцевые соединения, их применяют при необходимости нарастить деталь. Лучше всего такие соединения переносят нагрузку сжатия, однако при вырубке замков специальной формы можно достичь хорошего сопротивления скручиванию, растяжению и изгибу. Стандартный вариант торцевого соединения — с подрезкой на половину толщины обеих деталей. Срез может быть прямым или косым, при необходимости препятствовать изгибу, растяжению или скручиванию на конце каждого среза нарезают шип или тупой угол, либо делают срез ступенчатым, образуя своего рода «замок».

1 — прямая накладка вполдерева; 2 — косая накладка; 3 — прямая накладка со ступенчатым стыком; 4 — накладка вполдерева с косым стыком; 5 — косой накладной замок; 6 — соединение вполдерева с косым шипом

Угловые и боковые соединения применяются для соединения прямых деталей в ферму или каркас. Обычно эта часть конструкции опорная, поэтому основные нагрузки приходятся на смещение и сжатие. Если конструкция испытывает статичную предусмотренную нагрузку, на одной из деталей нарезают прямоугольный шип, а на другой — паз или проушину соответствующих размеров. Если возможно действие на разрыв конструкции, шип и паз нарезают в форме трапеции.

Угловые соединения: 1 — с открытым сквозным шипом; 2 — с глухим закрытым шипом; 3 — со сквозным косым шипом

Накладные крестовые и Т-образные соединения используют, как правило, для дополнительных связей между ответственными деталями конструкции. Основная нагрузка в них — на сжатие, смещение и разрыв. Первые два типа нагрузки устраняются подрубкой в полдерева или меньше с последующим совмещением деталей. Плечи зарубок принимают основную нагрузку на себя, остается лишь закрепить соединение шурупами или накладными скобами. В ряде случаев для укрепления связи используют шкант или вырубают шип с клином.

1 — крестовое соединение накладкой вполдерева; 2 — крестовое соединение с посадкой в одно гнездо; 3 — Т-образное соединение с потайным косым шипом; 4 — Т-образное соединение с прямой ступенчатой накладкой

Отдельный тип соединений — ящичные. Предназначены они для соединения досок под прямым углом. Обычно для ящичного соединения на каждой доске нарезают зубья, ширина которых равна расстоянию между ними. На разных досках зубья нарезаны со смещением, поэтому при соединении угол из досок выглядит как одно целое. Зубья также могут иметь клиновидную форму, препятствующую разрыву угла в одном направлении, либо скрепляются дополнительно клеем или гвоздями.

Ящичные угловые соединения: 1 — с прямыми сквозными шипами; 2 — с косыми сквозными шипами

Как сделать шиповое соединение

Для изготовления шипового соединения нужно обвести обе детали линией разметки по всем граням на расстоянии от торца, равном ширине соединения. На двух противоположных сторонах и торце линиями отмечается тело шипа, разметка на обеих деталях полностью идентична.

Шип подрезают с боков ножовкой для поперечного реза и скалывают древесину с помощью стамески. Ширину шипа делают на 2–3 мм больше для последующей точной обработки ножом или долотом. Паз вырезают ножовкой для продольного реза и скалывают стамеской, также оставляя небольшой припуск на обработку. Далее следует подгонка, в процессе которой детали совмещают и добиваются максимально плотного прилегания.

При Т-образном шиповом соединении на одной из деталей нарезают центральный шип или паз, а на другой выдалбливают проушину или делают две боковые подрезки в зависимости от типа первой детали. Для изготовления проушины используют стамеску, обращая наклонную часть лезвия внутрь отверстия. Если проушина не сплошная, шип делаю на 8–10 мм больше глубины и обрезают его конец в форме развернутого клина. Так при забивании шип сам себя разопрет, и деталь будет прочно посажена.

Для соединения широких деталей можно использовать ящичное соединение, нарезая несколько шипов и пазов. Самый простой способ скрепить шиповое соединение — просверлить его насквозь поперек шипов и забить в отверстие деревянный шкант (оконное угловое соединение).

Как срастить доски на клею

Очень популярный метод соединения досок и брусков — продольное и поперечное склеивание. При соединении досок широкой стороной торец может быть ровным, хотя в большинстве случаев используют пазогребневый профиль. Очень важна плотная подгонка деталей, чтобы слой клея был как можно более тонким, только так можно достичь максимальной прочности. Иногда на торец, смазанный клеем, наносят небольшое количество хлопкового волокна, это повышает качество сцепки.

Доски можно соединять и в профиль, но для этого потребуется выполнить клиновидную зубчатую нарезку обоих торцов со смещением в пол зуба для разных деталей. В домашних условиях такую операцию можно выполнить с применением ручного фрезера.

Для склеивания деталей используют казеиновый клей или ПВА высокой концентрации, для придания прочности в клеящее вещество добавляют просеянную древесную муку. Поверхности покрывают клеем и выдерживают на воздухе 3–5 минут, после чего помещают под гнет или сдавливают струбцинами. Такое соединение получается прочнее самого дерева и никогда не ломается по стыку.

Как сплачивать элементы несущих конструкций

Для несущих конструкций используют два вида соединений — наращивание и сочленение. Самый простой способ срастить две детали — выполнить надрез ножовкой на половину толщины на одинаковом расстоянии от торцов, а затем сколоть топором лишнюю древесину. После сопоставления двух деталей соединение обычно скрепляют двумя накладными планками, прибитыми сбоку от разреза. Склеивание тоже возможно, но только при плотной подгонке деталей.

Надрезанные в полдерева торцы можно свести практически под любым углом, это основной метод соединения кровельных ферм. Для скрепления деталей необходима дополнительная стягивающая связь: брус прикладывают к соединенным деталям сбоку на расстоянии в 30–50 см от угла и подрубают в половину толщины по местам соприкасания, а затем скрепляют конструкцию гвоздями.

Часто вертикальные и наклонные конструкции нуждаются в опоре, например при соединении стропильной системы с балками перекрытия. В этом случае выполняется зарубка посадочных гнезд на горизонтальной балке, в которые будут вставлены стойки. Очень важно соблюдать угол наклона и делать подрубку не более чем на треть толщины бруса.

Соединения со специальными связями

Практически все столярные соединения выполняются с дополнительными укрепляющими связями. В самом простом примере роль таких выполняют гвозди или саморезы.

При наращивании деталей узел может укрепляться сквозным болтовым соединением, хомутами, скобами и глухарями, либо его просто обматывают холоднокатаной проволокой. Сращенные вертикальные опоры достаточно скрепить двумя накладными планками — деревянными или металлическими.

Угловые соединения чаще всего скрепляют скобами, накладными пластинами или уголками. В случаях, когда надо сохранить небольшую подвижность соединения, используют один сквозной болт, который либо прошивает поперек место накладки деталей, либо стягивает их в продольном направлении с минимальным отступом от накладки.

Читать еще:  Как крепить пластиковое окно в деревянном доме?

Место крепления специальной связи должно быть удалено от края не менее чем на 10 диаметров крепежного элемента и не иметь пороков. Важно помнить, что часто связи не обеспечивают общую прочность соединения, а только компенсируют неучтенную нагрузку.

Мастер на все руки

  • Главная
  • Ремонт квартиры
    • Евроремонт
    • Советы сантехнику
    • Работа с плиткой
    • Мелкий ремонт в квартире
  • Дачный вопрос
    • Работа с деревом
    • Хоздвор
    • Проекты усадьбы
    • Погреба
    • Строим баню
    • Строим фундамент своими руками
    • Кирпичная кладка
    • Строим деревянный дом
    • Сделаем кирпичи самостоятельно
    • Овощные культуры
    • Хранение овощей
    • Смородина. Сорта. Уход.
    • Выращивание растений без почвы
    • Сорняки на грядке
    • Химическая защита растений
  • Кухня
    • Кулинарные советы
    • Готовим рулеты
    • Блюда для духовки
    • Блюда из рыбы
    • Как правильно готовить
    • Вкусные рецепты
    • Заготовки на зиму
    • Приготовление спиртных напитков
      • Приготовление питьевого спирта
      • Спиртовые целебные настойки
      • Спиртные целебные напитки
      • Домашние вина
  • Наше хобби
    • Советы фотографу
    • Как рисовать людей
    • Аквариумные рыбки
    • Оружие
    • Помощь охотнику
    • О рыбалке
    • Профессиональные ножи
    • Собираем коллекцию насекомых
    • Советы пчеловодам
    • Беседы по пчеловодству
    • Растения медоносы
    • Продуктивное свиноводство
    • Теплицы и парники
  • Цветоводу
    • Выращивание лимона
    • Любителям цветов
    • Пряности и ароматические травы
    • Справочник цветовода
  • Советы всем
    • Домашнему мастеру
    • Советы грибникам
    • Советы автолюбителю
    • Строительные самоделки
    • Работы с кирпичом и бетоном
    • Строительство гаража
    • Кровельные работы
    • Деревья и кустарники на даче
    • Хранение плодов и овощей
    • Компоты, джемы, соки, сухофрукты
    • Применение удобрений на участке
    • Борьба с вредными насекомыми
    • Статьи, обзоры, публикации.
      • Строительство
      • Туризм
      • Медицина
      • Промышленность и электроника
      • Развлечения
      • Товары и магазины
  • Я электрик
    • Помощь для компьютера
  • Лечимся сами
    • Берегите зубы
    • Болезни желудка
    • Лечебные растения на огороде
    • Лечение подорожником
    • Чабрец Лечение болезней
    • Лечение молочным грибом
    • Лечимся народными средствами
    • Растения лекари
  • English version

Способы соединения деревянных деталей

Способы соединения деревянных деталей

При соединении деревянных деталей необходимо следовать основному правилу: тонкая деталь всегда крепится к более толстой. На рисунке показаны основные способы соединения древесины, которые применяются при возведении сооружений малой архитектуры.

Угловое соединение в торец рекомендуется применять в тех случаях, когда нужно соединить две детали под прямым углом. Это один из самых простых способов сплачивания деревянных деталей. Основное требование при его выполнении — тщательная подгонка поверхностей соединяемых элементов. Детали плотно прижимаются друг к другу и скрепляются с помощью гвоздей или шурупов.
Длина гвоздей или шурупов должна быть такой, чтобы они проходили через всю первую заготовку и заходили в массив второй детали приблизительно на одну треть длины гвоздя. Гвоздей следует вбить не менее двух и расположить их не на одной линии: один гвоздь сместите от осевой линии в одну сторону, а другой — в противоположную. Гвозди подбирайте такой толщины, чтобы при их забивании древесина не трескалась. Для того чтобы предотвратить появление в древесине трещин, можно предварительно высверлить в ней отверстия диаметром, равным 0,7 диаметра гвоздей.
Для придания соединению большей прочности рекомендуется смазывать соединяемые поверхности клеем. Если соединение не будет подвергаться воздействию атмосферных осадков, можно применить столярный, мездровый или казеиновый клей. В противном случае надежнее использовать влагостойкий клей, к примеру эпоксидный.
Т-образное соединение внакладку также не представляет особой сложности. Для его выполнения нужно наложить две детали одна на другую и скрепить их с помощью гвоздей, шурупов или болтов. Деревянные заготовки можно расположить по одной линии или сместить под определенным углом по отношению друг к другу. Во избежание изменения угла соединения для обивания деталей рекомендуется использовать не менее чем четыре гвоздя. При необходимости можно скрепить детали и двумя гвоздями, но тогда их лучше всего расположить по диагонали. Соединение получится более прочным, если гвозди пройдут насквозь через обе детали, а их выступающие концы можно загнуть. Однако выглядеть это будет неэстетично.

Соединение вполдерева в отличие от двух предыдущих, требует от мастера наличия определенных навыков и квалификации. Как видно из названия, при таком сочленении в обеих деталях делаются выборки на глубину, равную половине их толщины. Ширина же такой ныборки должна равняться ширине соединяемых деталей. Соединять детали вполдерева можно под различными углами, соблюдая при этом одно общее правило: угол выборки на обеих деталях должен быть одинаковым, а ширина выборок равняться ширине самих деталей. Это необходимо для того, чтобы детали были плотно прижаты друг к другу, а их кромки располагались в одной плоскости.
Такое соединение может быть полным и частичным. При частичном конец одной детали срезается под определенным углом, а на конце другой проделывается соответствующая выборка. Частичным является соединение в «ус» вполдерева, которое применяется при угловом сплачивании. В данном случае оба шипа нужно подрезать под углом 45°, а шов между ними расположить диагонально. Выполнение такого соединения требует особой тщательности и внимательности, а угловые надрезы на деталях лучше всего выполнить специальным инструментом, называемым стуслом.
Сращивание по длине брусков и балок отличается некоторыми особенностями. Например, вертикальные опоры связываются между собой шурупами или гвоздями без применения каких-либо иных хитростей, поскольку соединение в данном случае будет испытывать минимальные нагрузки.Если же балка или брус в месте соединения будут подвергаться нагрузке на изгиб или кручение, одних только гвоздей или шурупов недостаточно, а поступить следует так: срезать сращиваемые детали под углом, т. е. в косую накладку и сжать их болтами. Количество болтов зависит от степени нагрузки, но в любом случае их должно быть не менее двух. Кроме того, иногда приходится устанавливать в месте соединения дополнительные накладки.

Соединение в шпунт применяется для досок обшивки или при настилке пола. Для этого в грани одной доски нужно сделать шип, а в грани другой — паз, в который будет вставляться шип. При таком сращивании досок между ними не образуется щелей, а сама обшивка имеет аккуратный вид. Выполнение шипов и пазов — задача достаточно сложная. Для ее осуществления требуется специальный станок. Проще всего приобрести в магазине готовые пиломатериалы, к примеру специальные половые доски или вагонку.

Соединение «гнездо-шип» является одним из наиболее часто применяемых для деревянных деталей. Именно оно обеспечивает наиболее прочное, жесткое и аккуратное сплачивание, которое идеально подходит для садовых построек. Однако такое соединение требует от мастера определенных навыков и старательности в работе. Неправильно выполненное шиповое соединение не только будет выглядеть неэстетично, но и не обеспечит необходимой прочности возводимой конструкции.Шиповое соединение состоит из паза, который выдалбливается или высверливается на конце одной детали, и шипа, выполняемого на конце второй детали. В идеале обе сплачиваемые детали должны иметь одинаковую ширину. Если же толщина у них разная, паз следует проделывать в более толстой детали, а шип — в более тонкой.
Последовательность изготовления шипового соединения такова. Сначала нужно выпилить шип. Для этого на боковой стороне детали с помощью рейсмуса проведите две параллельные риски. Расстояние между ними должно равняться ширине выполняемого шипа. Разметку сделайте с двух сторон, иначе шип может получиться неровным. Для выпиливания шипов наилучшим образом подходит лучковая пила или ножовка с узким полотном и очень мелкими зубьями. В процессе работы следите за тем, чтобы зубья пилы проходили вдоль разметочной линии, по внутренней ее кромке.
Для удобства предварительно зажмите заготовку в тисках. Лучше изготовить шип немного большего размера, чем это требуется, потому что лишние миллиметры всегда можно убрать, а вот если шип окажется короче, чем нужно, придется его удлинять, т. е. проделывать всю работу еще раз.

Во второй детали с помощью долота или стамески выдолбите паз, или гнездо, размеры которого должны в точности соответствовать размеру шипа. Лучше всего предварительно просверлить отверстия по периметру гнезда и только потом приступать к долблению. Закругленные края паза обработайте стамеской.
При правильно выполненном соединении кромки шипов должны всей своей поверхностью прилегать к стенкам гнезда. Это обеспечит хорошее сцепление при склеивании. Для того чтобы посадка шипов в пазы была тугой, их размеры должны превосходить размеры гнезда на 0,2-0,3 мм.
Если эта величина будет превышена, при посадке шипа в гнездо может расколоться тетива, а если допуск будет меньше указанного, в процессе эксплуатации соединение постепенно утратит свою прочность.

При шиповом соединении детали склеиваются и дополнительно закрепляются гвоздями, шурупами или деревянными нагелями. При ввинчивании шурупов помните о том, что предварительное сверление отверстий значительно облегчает этот процесс. Головки шурупов необходимо прятать в так называемый потай, который выполняется с помощью зенковки. Направляющее отверстие должно равняться двум третям диаметра винта и быть приблизительно на 6 мм меньше его длины.

Зачастую вместо металлических гвоздей или шурупов в древесину забиваются нагели, или деревянные гвозди. Предварительно под них устраивается шиповое соединение в поперечном направлении. Посадка нагеля в гнездо выполняется на клею и должна быть тугой. Влажность древесины, из которой изготавливаются нагели, должна быть ниже влажности деревянных деталей, для соединения которых они применяются. В этом случае при установлении баланса влажности диаметр нагеля слегка увеличится, что придаст дополнительную прочность соединению.

Вообще соблюдение уровня влажности в сочленяемых деталях является одним из самых важных условий, обеспечивающих прочность соединений. Если соединяемые детали имеют различную влажность, то при усыхании древесины шип уменьшится в размерах и соединение разрушится. Поэтому соединяемые детали должны иметь одинаковую влажность. Еще раз напомним, что для древесины, используемой при строительстве наружных конструкций, она находится в пределах 22-25%.

Совет:
Такие элементы, как лестницы и ступени, устраиваются из природного камня , кирпича, бетонных блоков, дерева.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector