Sd-zebra.ru

Строительный журнал
2 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Как согнуть деревянную рейку в домашних условиях?

Как согнуть древесину

Как изогнуть древесину

Если вы решили отделать помещение деревом или заняться созданием красивой мебели в классическом стиле – то вам необходимо будет изготавливать криволинейные детали. К счастью, древесина является уникальной субстанцией, ведь она позволяет опытному мастеру немного поиграться с формой. Это не так сложно, как кажется, но и не так легко, как хотелось бы.

Ранее на сайте уже была публикация по изгибанию фанеры. В этой статье мы разберёмся в принципах гнутья массивной доски и бруса, узнаем, как это делают на производстве. А также приведём полезные советы от профессионалов, которые будут полезны домашнему умельцу.

Почему гнутьё лучше выпиливания

Криволинейную деревянную деталь можно получить двумя методами: изогнув ровную заготовку, либо вырезав необходимую пространственную форму. Так называемый способ «выпиливания» привлекает пользователей своей простотой. Для такого изготовления деталей и конструкций не нужно использовать сложные приспособления, не приходится тратить много времени и сил. Однако, чтобы выпилить криволинейное деревянное изделие, приходится применять заведомо слишком крупную заготовку, причём очень много ценного материала будет безвозвратно теряться в качестве отходов.

Но главной проблемой являются рабочие характеристики полученных деталей. При раскрое криволинейной детали из обычного обрезного пиломатериала, волокна древесины не меняют своего направления.
Как результат, в зону радиусов попадают поперечные срезы, которые не только ухудшают внешний вид, но и заметно усложняют последующую доводку изделия, например, его фрезерование или чистовое шлифование. Кроме того, на самых уязвимых для механического воздействия скруглённых участках волокна идут поперёк сечения, что делает деталь склонной к разлому в этом месте.

Тогда как при гнутье обычно наблюдается противоположная картина, когда древесина становится только прочнее. На кромки изогнутого бруса или доски не выходят «торцевые» срезы волокон, поэтому впоследствии можно без ограничений обрабатывать такие заготовки, с использованием всех стандартных операций.

Что происходит в древесине при изгибании

Технология гнутья основана на способности древесины, сохраняя целостность, в некоторых пределах менять свою форму по мере приложения силы, а затем сохранять её после снятия механического воздействия. Однако все мы знаем, что без подготовительных мероприятий пиломатериал является упругим – то есть он возвращается в исходное состояние. А если приложенные силы слишком велики, то брус или доска попросту ломается.

Слои деревянной заготовки при изгибании работают неодинаково. Снаружи радиуса материал растягивается, внутри – сжимается, а в середине массива волокна практически не испытывают существенных нагрузок и мало сопротивляются действующим на заготовку силам (этот внутренний слой называют «нейтральным»). При критичной деформации волокна на внешнем радиусе разрываются, а на внутреннем радиусе обычно образуются «складки», которые являются довольно распространённым дефектом при изгибании мягкой древесины. Сжиматься волокна пластичных лиственных или хвойных пород могут на 20 и более процентов, тогда как предел растягивания составляет около одного-полутора процентов.

То есть для определения возможности для изгибания (без разрушения) более важным показателем будет предел относительного удлинения растянутого слоя. Он напрямую зависит от толщины детали и определяет радиус, который нужно получить. Чем толще заготовка и чем меньше радиус – тем больше будет относительное удлинение вдоль волокон. Имея данные о физических свойствах популярных пород древесины, можно для каждой из них сформулировать максимально возможное соотношение толщины и радиуса деталей. В цифрах это будет выглядеть так:

ПородаВозможный (внутренний) радиус изгиба по отношению к толщине детали после пропаривания и применения шины.
Сосна1:11
Ель1:10
Берёза1:5,7
Дуб1:4
Бук1:2,5
Тип подготовки пиломатериалаВозможный (внутренний) радиус изгиба по отношению к толщине детали.
Только нагрев1:80 – 1:100
Только увлажнение1:50 – 1:60
Нагрев и увлажнение1:20 – 1:30

Эти данные говорят о том, что хвойный пиломатериал, по сравнению, с плотными лиственными породами, хуже приспособлен к свободному изгибанию. Для работы с пиломатериалами на агрессивных радиусах нужно обязательно использовать комбинированные методы предварительной подготовки деталей и механической защиты.

Шина как действенный способ избежать разрушения древесины при изгибании

Так как основной проблемой является разрыв волокон со стороны наружного радиуса, именно эту поверхность заготовки нужно как-то стабилизировать. Одним из самых распространённых методов является использование накладной шины. Шина представляет собой стальную полосу толщиной от полмиллиметра до двух миллиметров, которая охватывает брус или доску по наружному радиусу и изгибается на шаблоне вместе с древесиной. Упругая полоса поглощает часть энергии при растягивании и одновременно с этим перераспределяет разрушающую нагрузку по длине заготовки. Благодаря такому подходу в купе с увлажнением и нагревом, допустимый радиус изгиба уменьшается в разы.

Параллельно с использованием стальной шины в гибочных приспособлениях и станках добиваются механического уплотнения древесины. Делается это при помощи прессующего ролика, который давит на заготовку по наружному радиусу изгиба. Кроме того, форма-шаблон в таком приспособлении часто наделена 3-миллиметровыми зубьями (с шагом около 0,5 см), ориентированными навстречу ходу заготовки.

Задача зубчатой поверхности шаблона — не дать заготовке проскользнуть, предотвратить взаимный сдвиг волокон в деревянном массиве, а также создать мелкую вдавленную гофру в вогнутом радиусе детали (волокна тут запрессовываются вовнутрь массива, следовательно, решаются проблемы со складками).

Прессование с шиной позволяет с минимальным процентом брака изгибать бруски и доски из хвойной и мягкой лиственной древесины. Обратите внимание, что детали из относительно твёрдых пород при гнутье с прессованием становятся примерно на десять-двенадцать процентов тоньше, а сосновые и еловые заготовки – на 20-30% тоньше. Но к положительным моментам этого метода нужно отнести значительное увеличение прочностных характеристик готового изделия, а также существенное снижение требований к наличию пороков и дефектов в заготовках из древесины.

Как улучшают пластичность древесины

В нормальном состоянии пиломатериалы обладают упругостью, существенной пространственной жёсткостью и стойкостью к сжатию. Эти ценные свойства древесина получает от лигнина – природного «сетчатого» полимера, который придаёт растениям стабильную форму и прочность. Располагается лигнин в межклеточном пространстве и в клеточных стенках, соединяя целлюлозные волокна. В древесине хвойных пород его содержится порядка 23-38 процентов, в лиственных породах – до 25 процентов.

По сути, лигнин является своего рода клеем. Мы можем его размягчить и превратить в «коллоидный раствор», если нагреть пиломатериал путём пропаривания, проваривания, обработки током высокой частоты (для мелких деталей применима также бытовая микроволновка). После расплавления лигнина заготовку изгибают и фиксируют – остывая, расплавленный лигнин отвердевает и не даёт древесине вернуться в исходную форму.

Практика показывает, что оптимальной температурой для гнутья цельной древесины (брусок, рейка, доска) будет 100 градусов Цельсия. Эту температуру нужно получить не на поверхности, а внутри заготовки. Поэтому во многом от того, насколько массивной является деталь, будет зависеть время температурного воздействия. Чем толще деталь – тем дольше её придётся нагревать. К примеру, если использовать пропаривание для подготовки к изгибанию рейки толщиной 25 мм (с влажностью около 28-32%), то в среднем на это уходит около 60 минут. Примечательно, что время выдержки под паром аналогичных по габаритам деталей для любых пород примерно одинаковое.

Кстати, считается, что перегревать деталь тоже нельзя, так как лигнин после отвердевания может потерять упругость и стать слишком хрупким.

Метод проваривания используется не часто, так как заготовка сильно и неравномерно увлажняется, а такие водонасыщенные волокна и клетки при гнутье могут рваться, как минимум, с образованием ворса. Детали после варки приходится потом слишком долго сушить. Но этот способ хорошо показывает себя, если нужно обработать для гнутья только часть заготовки.

Пропаривание позволяет прогревать заготовку равномерно, причём влажность её на выходе стремится приблизиться к оптимальной. Наиболее подходящая влажность для достижения максимальной пластичности пиломатериалов считается диапазон в 26-35 процентов (момент насыщения волокон древесины).

Чтобы пропарить древесину для гнутья в домашних условиях, используют самодельные цилиндрические камеры из металлических/полимерных труб или прямоугольные короба из дерева. В качестве источника пара выступают нагревающиеся баки, электрические чайники и прочие подобные приспособления, которые могут обеспечить температуру порядка 105 градусов и небольшое давление. Далее всегда следует этап просушивания детали (+ выдержки зафиксированной формы) примерно до пятнадцати процентов и её финишной обработки.

Как согнуть дерево

Как согнуть дерево

Если возникла необходимость в изготовлении изогнутого деревянного элемента, то на первый взгляд может показаться, что проще выпилить нужный элемент в изогнутом виде, но в таком случае волокна древесного материала будут перерезаны, ослабляя, таким образом, прочность детали, а как следствие, и всего изделия. Кроме того, при выпиливании получается большой перерасход материала, что нельзя сказать о способе, когда деревянную заготовку попросту изгибают.
Древесина — это волокна целлюлозы, связанные между собой химическим веществом, называемым лигнин. От расположения волокон зависит гибкость дерева.
Обратите внимание! Только хорошо просушенное дерево будет надежным и долговечным исходным материалом для производства различных изделий. Однако изменение формы сухой деревянной заготовки процесс сложный, ведь сухое дерево может сломаться, что очень нежелательно.

Изучив технологию, как согнуть дерево, а также основные физические свойства древесины, которые позволяют изменять ее форму и впоследствии ее сохранить, вполне реально заняться изгибанием древесины в домашних условиях.
Некоторые особенности работы с деревом
Гнутье древесины сопровождается ее деформацией, а также сжатием внутренних слоев и растяжением внешних. Бывает так, что силы растяжения приводят к разрыву внешних волокон. Предупредить это можно при проведении предварительной гидротермической обработки.
Итак, согнуть можно заготовки бруса, сделанного из массива и клееной древесины. Кроме того, для гнутья применяют строганный и лущеный шпон. Самыми пластичными являются лиственные породы. В их числе бук, ясень, береза, граб, клен, дуб, тополь, липа и ольха. Гнутые клееные заготовки лучше всего делать из шпона березы. Стоит отметить, что в общем объеме гнуто-клееных заготовок березовый шпон занимает примерно 60%.
При пропаривании заготовки способность к сжатию значительно увеличивается, а именно на треть, в то время как способность к растяжению повышается всего на несколько процентов. А, значит, думать о том, можно ли гнуть дерево толще 2 см, не стоит априори.

Нагрев в паровой коробке

Вначале следует подготовить паровую коробку. Она может быть собственноручно сделанной. Ее главная задача — держать дерево, которое необходимо согнуть. В ней должно быть отверстие, предназначенное для выхода давления пара. В противном случае она взорвется.
Отверстие для выхода пара должно располагаться в дне коробки. Кроме того, в коробке должна быть предусмотрена съемная крышка, через которую можно будет вытащить гнутое дерево, после того как оно приобретет нужную форму. Чтобы удержать деревянную гнутую деталь в нужной форме, следует использовать зажимы. Их можно сделать самостоятельно из дерева или купить в специализированном магазине.

Из дерева следует сделать круглые обрезки — несколько штук. В них просверливаются смещенные от центра отверстия. После этого необходимо просунуть болты через них, а затем просверлить еще одно отверстие через стороны, чтобы задвинуть их намертво. Такие нехитрые поделки могут стать отменными зажимами.
Теперь настало время пропарить дерево, для этого следует позаботиться об источнике тепла и закрыть заготовку из дерева в паровой коробке. На каждые 2,5 см толщины заготовки пропаривать изделие нужно около часа. По истечении времени, дерево нужно вынуть из коробки и придать ему необходимую форму. Процесс должен выполняться очень быстро. Сгибается заготовка аккуратно и мягко.
Обратите внимание! Одни виды древесины гнутся легче других за счет разной эластичности. Разные способы требуют приложения силы разной величины.
Как только желаемый результат достигнут, гнутое дерево нужно зафиксировать в таком положении. Можно закреплять дерево при его формировании. Благодаря этому легче контролировать процесс.

При помощи химической пропитки

Чтобы разрушить связи лигнина между волокнами можно воздействовать на дерево химическими веществами, причем осуществить это вполне реально в домашних условиях. Идеально для этого подходит аммиак. Заготовка отмачивается в 25% водном растворе аммиака. После чего она становится весьма послушной и эластичной, что позволяет согнуть, скрутить ее и выдавить в ней под прессом рельефные формы.
Обратите внимание! Аммиак опасен! Поэтому при работе с ним следует соблюдать все правила техники безопасности. Вымачивание заготовки следует проводить в глухо закрывающейся емкости, находящейся в помещении, которое хорошо проветривается.
Водный раствор аммиакаВодный раствор аммиака
Чем дольше древесина находится в аммиачном растворе, тем пластичнее она становится. После отмачивания заготовки и придания ей формы, нужно оставить ее в таком изогнутом виде. Это нужно для фиксации формы, ну и для того, чтобы аммиак испарился. Опять же оставлять гнутое дерево следует в проветриваемом помещении. Интересно, что после испарения аммиака, волокна древесины обретут былую прочность, а это позволит заготовке удерживать свою форму!

Вначале нужно сделать заготовку дерева, которая будет подвергаться изгибу. Доски должны быть чуть длиннее, чем длина готовой детали. Это объясняется тем, что изгиб укоротит ламели. Прежде чем начать резку, следует нарисовать карандашом диагональную прямую. Сделать это нужно поперек нижней стороны доски. Это позволит сохранить последовательность ламелей после их перемещения.
Доски отрезаются прямослойным краем, ни в коем случае не лицевой стороной. Так, их можно будет сложить вместе с наименьшим изменением. В форму наносится пробковый слой. Это поможет избежать неровностей в форме пилы, что позволит сделать более четкий изгиб. Кроме того, пробка удержит расслоение в форме. Теперь наносится клей на верхнюю сторону одной из деревянных ламелей.
Клей наносится на ламели валиком. Лучше всего использовать карбамидоформальдегидный клей, состоящий из 2 частей. Он обладает высоким уровнем сцепления, но долго сохнет. Можно также использовать эпоксидную смолу, но такой состав стоит очень дорого, и позволить его себе может не каждый. Стандартный клей для дерева в этом случае нельзя применять. Он быстро сохнет, но является очень мягким, что в данной ситуации никак не приветствуется.
Доски скрепляются после склеиванияДоски скрепляются после склеивания
Заготовку из гнутого дерева следует как можно быстрее поместить в форму. Так, на промазанную клеем ламель укладывается еще одна. Процесс повторяется, пока гнутая заготовка не приобретет нужную толщину. Доски скрепляются вместе. После того как клей полностью высохнет, следует укоротить ее до нужной длины.

Пропил, как метод
Подготовленный деревянный отрезок нужно пропилить. Пропилы делаются на 2/3 от толщины заготовки. Они должны находиться с внутренней стороны изгиба. Следует быть предельно внимательным, ведь грубые пропилы могут сломать дерево.
Обратите внимание! Ключ к успеху при резке пропилов заключается в том, чтобы расстояние между надрезами было максимально ровным. В идеале 1,25 см.
Дефекты можно скрыть шпономДефекты можно скрыть шпоном
Надрезы делаются поперек узора дерева. Далее следует сжать края заготовки так, чтобы соединить получившиеся зазоры вместе. Такую форму и приобретет изгиб по окончании работы. Затем изгиб исправляют. Чаще всего внешнюю сторону обрабатывают шпоном, в некоторых случаях ламинатом. Это действие позволяет исправить изгиб и скрыть любые допущенные в процессе производства дефекты. Пробелы между согнутым деревом скрываются элементарно – для этого смешивается клей и опилки, а после этой смесью заполняются пробелы.
Надрезы делаются поперек узора дереваНадрезы делаются поперек узора дерева
В независимости от метода сгиба, после того как дерево будет вынуто из формы, изгиб слегка расслабится. Ввиду этого его нужно сделать чуть больше, чтобы впоследствии компенсировать этот эффект. Метод пропиливания можно применить при сгибе части коробки или металлического уголка.
Итак, применяя такие простые рекомендации можно без особенных трудозатрат своими руками согнуть дерево.

Как согнуть металлическую трубу

Часто люди покупают металлопрокат, чтобы потом самостоятельно изготовить нужную конструкцию. В основном это теплицы, навесы и трубопроводы в частных домах. Заехав на металлобазу, можно купить практические любые виды заготовок. Но так как трубы металлические, их не всегда просто согнуть и придать нужную форму. Для этого необходимы знания и специальные приспособления, которые позволяют выполнить работу качественно.

Зачем необходимо знать характеристики профиля?

Прежде чем начать гнуть профиль, нужно выяснить его характеристики. От этого будет зависеть допустимый радиус закругления изделия. Профильный трубопрокат может иметь разную форму сечения: прямоугольную, овальную, квадратную и плоскоовальную. Чаще всего для строительства теплиц используется профиль с прямоугольным сечением, так как к нему проще крепить покрытие. Сегодня производители выпускают профили разного размера для любых хозяйственных и производственных нужд. Все они отличаются по площади сечения и толщине стенок. От этих параметров, в свою очередь, зависит пластичность продукции. Если вы хотите узнать, как согнуть профильную трубу без повреждений, необходимо учитывать в расчетах высоту профиля (h).

Если высота составляет меньше 20 мм, то гибку нужно осуществлять на участке с длиной не менее 2,5 x h. В противном случае вы рискуете сломать трубу. При высоте профиля более 20 мм гнуть его рекомендуется на участке не меньше 3,5 x h. Эти формулы необходимы тем, кто решил сделать стеллаж или полку. Кроме высоты, необходимо также учитывать толщину стенок трубы. Профессионалы не рекомендуют гнуть широкие профили со стенками до 2 мм. Вместо этого лучше воспользоваться сваркой.

Поскольку трубы стальные, они могут немного «пружинить» после того, как вы их согнули. Это особенность металла, о которой нельзя забывать, иначе со временем профиль вернется в прежнее состояние. Чтобы этого не произошло, нужно снова повторить всю работу и подогнать готовые арки.

Основные проблемы и ошибки при сгибании труб

Как и в любом другом деле, в сгибании профиля есть свои нюансы и типичные ошибки. Из-за отсутствия опыта мастера не знают, как согнуть профильную трубу в домашних условиях, не испортив ее при этом. В первую очередь, необходимо помнить о том, что гибка металла производится под давлением. В некоторых случаях его дополнительно нагревают, чтобы процесс шел более плавно. В дополнение ко всем этим нагрузкам труба одновременно подвергается сжатию с одной стороны и растяжению с другой. Если не соблюсти все предосторожности, то это может привести к следующим проблемам:

  • появление трещин и изломов, из-за которых изделие уже будет непригодно для использования;
  • растяжение наружной стенки профиля, из-за чего труба может лопнуть;
  • сжимание внутренней части трубы, в результате чего она может принять гофрообразную форму;
  • образование царапин и других дефектов.

Из вышеперечисленных пунктов очевидно, что в сгибании металлических труб есть свои тонкости, которые нельзя игнорировать. Принимая во внимание характеристики профиля и радиус изгиба, необходимо подобрать верный способ гибки.

Холодный и горячий способ сгибания труб

Сгибание профиля осуществляется как холодным, так и горячим методом в зависимости от его характеристик. Холодный способ применяется тогда, когда сгибаемая труба достаточно прочна и пластична, благодаря чему ей можно придать другую форму без дополнительного воздействия. Иногда такой метод применяют в зимнее время. В трубу заливается вода, после чего один конец надежно заделываются от протечек. После того, как жидкость замерзнет, профиль станет более податливым и с ним будет удобнее работать. Чаще всего холодным способом гнут трубопрокат небольшого сечения. К ним не нужно применять большую силу, так как они хорошо гнутся и в обычном состоянии.

Горячий метод, как очевидно из названия, основывается на нагревании трубы с последующим загибанием. Под воздействие высокой температуры металл становится более мягким, поэтому согнуть его намного проще.

При выборе подходящего метода гнутья, необходимо точно знать, как согнуть трубу так, чтобы не испортить ее. Для этого в первую очередь нужно ориентироваться на высоту квадратного или прямоугольного профиля. Опытные мастера советуют пользоваться холодным методом сгибания, если высота составляет 10 мм и меньше. Если профиль больше 40 мм, то гнуть материал нужно с помощью горячего метода. В промежутке от 10 до 40 мм вам придется решать самостоятельно, какой способ выбрать. Чтобы не испортить профиль, лучше заранее потренироваться и посмотреть, как поведет себя труба. Для этого один ее конец необходимо зажать в тисках, а на второй конец надеть профиль большего размера. Это позволит вам получить увеличенное «плечо», потянув за которое, вы сможете понять, гнется труба или нет. Если все прошло хорошо, то нагревать материал не имеет смысла. Что касается круглых труб, то здесь нагрев обязателен, только если диаметр материала больше 100 мм.

Как правильно согнуть профильную трубу на трубогибе

Для сгибания труб мастера применяют специальные станки, которые называются трубогибы. Благодаря тому, что давление на профиль оказывается равномерно, сгиб получается ровным и аккуратным без каких-либо трещин. Если вы собрались купить трубу металлическую и вам надо ее согнуть, то вполне подойдут ручные трубогибы. Они стоят не очень дорого, а некоторые из них можно сделать самостоятельно. На таких станках вы сможете согнуть небольшую партию профиля для ваших нужд.

Виды трубогибов

Существует несколько наиболее популярных типов трубогибочных станков.

  • Арбалетный трубогиб для круглого металлопроката. Есть механические, электрические и гидравлические разновидности этого приспособления для гибки. Для сгибания используется специальная насадка (башмак), которая может иметь разный диаметр. Преимуществами таких трубогибов является их надежность, удобство использования и обслуживания, точная гибка, быстрая работа.
  • Пружинный трубогиб. Он представляет собой стальную пружину определенной длины и диаметра. С его помощью можно сгибать трубы на 180 градусов. Преимущества пружинного трубогиба: простота конструкции, невысокая стоимость, прочность и долговечность. Чтобы согнуть трубу, надо подобрать подходящий диаметр пружины и ввести ее внутрь заготовки. В некоторых моделях труба вводится внутрь трубогиба.
  • Сегментный трубогиб. С его помощью обычно сгибают тонкостенный медный материал диаметром до 42 мм. Гибка производится вокруг определенного сегмента (шаблона). Осуществить ее помогает рукоятка-рычаг, на которой прикреплен валик в виде половины диска. Когда мастер начинает поворачивать рукоятку, валик воздействует на трубу и загибает ее по шаблону.
  • Дорновый трубогиб. Его используют для сгибания труб среднего и большого диаметра с тонкими стенами. Такой станок стоит достаточно дорого и управляется компьютером. Трубогиб изгибает материал путем наматывания его на шкив. Для удержания профиля в одном положении с другой стороной он фиксируется специальной направляющей. Преимуществом такого трубогиба является наличие дорна, который вводится внутрь трубы и не дает ей сминаться.

Разновидности трубогибов в зависимости от типа привода:

  • Ручные. В основном применяются для гибки труб из нержавеющей стали и цветных металлов. Ручные трубогибы могут быть универсальными или специализированными. Их преимуществами является небольшой вес, простота использования, небольшая цена и компактность.
  • Гидравлические. Используются для гибки материала прямоугольного и квадратного сечения. Профиль заполняется водой либо маслом. С помощью гидравлического трубогиба можно не только согнуть материал, но и изменить диметр сечения.
  • Электромеханические. С их помощью достигается высокая точность радиуса изгиба. Такие трубогибы применяются для гибки труб разного диаметра. Они просты и надежны в использовании, а также не требуют предварительной разметки заготовки.

Самодельные трубогибы

Нередко люди самостоятельно изготавливают трубогибы в домашних условиях. Конечно, они не так удобны и эффективны, как профессиональные, но для мелких работ вполне подходят.

Пример недорогого трубогиба, сделанного своими руками

Деревянный трубогиб

Это один из самых простых вариантов трубогиба, который хорошо подходит для сгибания алюминиевых труб. Гибка происходит по определенному шаблону, а для удержания материала используются прижимные приспособления.

Для изготовления трубогиба берется доска нужной толщины, из которой вырезается форма-шаблон. Затем ее устанавливают на прокатный стол, где будет происходить гибка. Вместе с шаблоном необходимо изготовить и рычаг, с помощью которого будет выполняться работа. Этот рычаг нужно установить на расстоянии от формы, соответствующем диаметру вашего профиля. Сгибаемый материал нужно вставить в отверстие между упором и формой, и затем постепенно сгибать его руками.

Деревянный трубогиб просто в использовании, но для каждого элемента вам нужно будет изготавливать отдельный шаблон. Кроме того, угол сгибания далеко не всегда получается точным.

Роликовый трубогиб

Наиболее популярным видом трубогиба является роликовый станок, работающий на ручном приводе. Ролики необходимо расположить таким образом, чтобы они образовывали равнобедренный треугольник. Их нужно соединить с цепным приводом лебедкой в основании механизма. Ролик, расположенный вверху, должен соединяться с механизмом зажима. Это позволит станку совершать вращательные движения.

Чтобы согнуть трубу на таком трубогибе, мастеру надо помесить профиль на ролики, расположенные в основании, и прижать трубу. После этого нужно плавно поворачивать рукоятку лебедки и протянуть материал между роликами. По мере того, как заготовка будет загибаться, необходимо усилить нажим и закрутить механизм зажима. Для закрепления результата следует пропустить трубу через трубогиб еще раз.

Трубогиб из домкрата

Иногда умельцы изготавливают трубогиб из домкрата, благодаря которому можно выбирать разные углы сгибания. Такой трубогиб является более усовершенствованным и удобным по сравнению с деревянными аналогами.

Для того, чтобы согнуть трубу, ее нужно опереть на ролики, находящиеся на оси по краям. Давление на материал происходит при помощи башмака, который воздействует на центр профиля. Благодаря этому изгиб получается плавным.

Самодельный гидравлический трубогиб из домкрата, с помощью которого трубу можно согнуть почти на 90 градусов

Как самому согнуть профильную трубу без трубогиба

Зачастую в поисках ответа на вопрос, как согнуть трубу для теплицы на дачном участке, хозяева понимают, что создание даже элементарного трубогиба не оправдано. В этом случае используются подручные средства, которые легко найти.

Как согнуть профильную трубу с помощью ручного трубогиба

Сгибание трубы с помощью песка

Для этого способа гибки вам понадобится прокаленный песок, стол, металлическая форма для загиба и паяльная лампа. На столе нужно закрепить вашу форму, а также сделать упор для одного конца заготовки. Все это должно быть хорошо закреплено, чтобы в процессе конструкция не смещалась.

Чтобы труба не потеряла круглое сечение, нужно заполнить ее прокаленным песком. Один конец нужно чем-то надежно заткнуть. Если труба слишком короткая, на нее нужно надеть другую трубу большего диаметра, чтобы ее можно было использовать как рычаг. Постепенно загибайте трубу вокруг формы, уменьшая угол на 2%, поскольку металл может немного пружинить.

Если вам нужно загнуть трубу с минимальным радиусом, воспользуйтесь паяльной лампой. Трубу необходимо нагреть в предварительно размеченной зоне сгиба до вишневого цвета. После этого осуществляется гибка. Если вы хотите нагревать металл несколько раз, сделайте несколько отверстий диаметром около 3 мм, через которые будут выходить газы. При необходимости повторите гибку несколько раз, пока труба окончательно не примет нужную форму. После этого проверьте изделие на предмет трещин и разрывов. Обратите внимание, что нагревать можно только неоцинкованные трубы.

Использование воды

Как уже говорилось выше, в холодное время года вместо песка можно использовать воду. Таким образом можно гнуть квадратные трубы с небольшим сечением, которые часто используются для создания теплиц. В заготовку заливается вода, а торцевые отверстия закрываются деревянными чопиками.

Когда вода замерзнет, можно приступать к сгибанию. Для этого нужно аккуратно положить трубу на опоры, и придать ей нужный изгиб по форме, используя резиновую киянку. Вода внутри не даст трубе смяться, а после окончания работы ее можно положить в теплое место, чтобы лед растаял.

Сгибание с помощью пружины

Еще один простой способ, как согнуть трубу без трубогиба, – использование пружины. Она обязательно должна подходить к размеру профиля. Заготовка должна быть надежно зафиксирована в тисках. В нее вставляется пружина, которая не позволит трубе искривиться или поломаться. Чтобы процесс сгибания осуществлялся легче, слегка нагрейте место сгиба. Далее профиль нужно аккуратно согнуть по шаблону.

Изгибание трубы с помощью болгарки

Этот способ является довольно удобным и распространенным. Если вы хотите загнуть трубу полукругом, в месте сгиба нужно сделать несколько надрезов болгаркой. Чтобы инструмент не соскочил во время работы, заготовку надо заранее зафиксировать в тисках. Готовые пропилы необходимо очистить от стружки. Затем начинается сам процесс сгибания.

После того, как гибка завершена, отверстия нужно заварить с помощью сварочного аппарата. В некоторых случаях можно воспользоваться паяльником. Чтобы придать месту сгиба аккуратность, его шлифуют и покрывают антикоррозийным составом. Это предотвращает ржавление, а также преждевременное разрушение.

Работа с древесиной, часть 1.

В домашнем хозяйстве нередко приходится обрабатывать (долбить, строгать, сверлить, забивать гвозди и т. п.) древесину. Чаще всего деревянная заготовка попадает в руки домашнего мастера в виде полуфабриката, т. е. пиломатериала: реек, брусков, досок, деревянных плит и т. п. Пиломатериалы изготовляются из твердых (дуб, граб) и мягких (ель, береза, липа, тополь) пород дерева. Поскольку различия между твердыми и мягкими породами очень велики, способы их обработки также значительно отличаются.

Мягкие породы хорошо поддаются обработке, но легко расслаиваются. Твердое дерево обрабатывать трудно, но зато оно меньше трескается. Из твердых пород древесины изготовляют паркет, рукоятки лопат, молотков, топоров; из мягкой древесины (например, ели) — оконные и дверные коробки, оконные рамы, двери и т. д.

Для обработки пригодна древесина, содержание влаги в которой не превышает 15%, поэтому нельзя использовать для поделок доски из только что срубленного дерева или влажные пиломатериалы. Перед тем как начать работать, древесину надо просушить. Степень высыхания древесины зависит, в частности, от того, из какой части ствола дерева получен пиломатериал.

Домашний мастер должен знать структуру и строение ствола дерева (рис. 8) и ясно представлять себе процесс высыхания древесины. На рис. 9 показано, как в результате высыхания меняется форма брусков и досок, выпиленных из ствола дерева. Необходимо иметь в виду, что объем влажной древесины после высыхания уменьшается, поэтому все элементы сделанных из дерева предметов должны быть точно подогнаны друг к другу. Примером увеличения объема древесины от насыщения ее водой является разбухание досок наполненной водой бочки. Разбухая, доски плотно прилегают одна к другой, и бочка не пропускает воду.

В строительстве и домашних поделках древесина используется в виде бревен и пиломатериалов обрезных (с опиленными кромками) и не обрезных (с не опиленными кромками). Пиломатериалы подразделяются на брусья, доски, рейки, планки, шпалы, клепку (для бочек) и пиленую фанеру. Пиленую фанеру применяют редко. Для отделки (фанеровки) мебели обычно используется строганная или облицовочная фанера толщиной 0, 5—1, 5 мм и клееная фанера, так называемая «переклейка», толщиной 1—15 мм, выпускаемая обычно листами размером 1525X1525 мм. Фанеру изготовляют только из твердых пород дерева. Широко применяются столярные плиты, изготовленные из плотно прижатых друг к другу брусков, оклеенных с обеих сторон фанерой или пластмассовой пленкой, имитирующей структуру древесины, и древесноволокнистые и древесностружечные плиты на синтетических вяжущих.

ЗАБИВАНИЕ ГВОЗДЕЙ

Одной из наиболее часто встречающихся при работе с древесиной и, казалось бы, самых простых операций является забивание гвоздей. Но и эта операция требует определенных знаний и навыков. Например, чтобы вбить гвоздь в легко растрескивающееся дерево, нужно откусить клещами острие гвоздя или затупить его ударами молотка. Такой гвоздь не расколет древесину (рис. 10, а).

Если необходимо забить несколько гвоздей, то, чтобы заготовка не расщепилась, надо вбивать гвозди не по прямой линии, а в шахматном порядке в два или в три ряда (рис. 10, б). Для придания большей жесткости сколачиваемым брускам гвозди вбивают под углом друг к другу: один с наклоном вправо, другой— влево (рис. 10, в).

В заготовку, которая ни на что не опирается, вбить гвоздь не так-то просто: он гнется и плохо входит в древесину, заготовка при этом пружинит и соединение двух сбитых деталей может оказаться недостаточно прочным. Поэтому при вбивании гвоздей нужно обеспечить жесткую опору. Опору подкладывают снизу в точке забивания гвоздя. В качестве такой опоры удобно использовать молоток (рис. 10, г) или топор.

Гвозди начинают вбивать несильными ударами, движением запястья, причем рукоятку можно держать ближе к головке молотка. Если гвоздь входит в древесину неправильно, его нужно направить легкими боковыми ударами. Убедившись, что гвоздь направлен верно, его вбивают сильными перпендикулярными ударами молотка, который нужно держать за конец рукоятки, согнув руку в локте. Шляпка забитого гвоздя не должна выступать из древесины (рис. 11, а, б). Для загибания выступающего с другой стороны доски гвоздя удобнее всего использовать старый треугольный напильник таких размеров, чтобы выступающий конец гвоздя был в 1, 2—2 раза длиннее его грани. Ребро напильника плотно прикладывают к выступающему концу гвоздя и легкими ударами загибают гвоздь на напильник. Затем напильник вытаскивают и образовавшийся крюк вбивают в древесину (рис. 11, в), не повреждая ее.

Чтобы не повредить пальцы при вбивании гвоздя, для его направления можно использовать и старые плоскогубцы (рис. 11, г).

Домашнему мастеру нередко приходится вытаскивать старые гвозди. Эту операцию производят следующим образом. Сначала отверткой или другим инструментом поддевают и отгибают острие старого гвоздя, затем легкими ударами по острию гвоздя выбивают его шляпку и захватывают ее клещами или гвоздодером (рис. 11, д). После этого прорезь гвоздодера просовывают под шляпку гвоздя, наружную сторону изгиба гвоздодера располагают так, чтобы был упор в поверхность дерева, и, нажимая на рукоятку гвоздодера, выдергивают гвоздь. При выдергивании гвоздей гвоздодером его V-образная прорезь должна как можно плотнее охватывать гвоздь. Под изгиб гвоздодера нужно подкладывать брусок металла или дерева, чтобы не повредить поверхность древесины. По мере вытягивания гвоздя под гвоздодер подкладывают все более толстые бруски, чтобы рукоятка гвоздодера имела опору. Подкладки используются также, если гвозди выдергивают клещами или кусачками (рис. 11, е).

Пользоваться гвоздями приходится почти ежедневно, например когда нужно повесить картину, обить мебель, закрепить расшатавшийся стул. Важно уметь подобрать гвозди для каждого вида работ и каждого материала. Для соединения элементов деревянных конструкций обычно применяют плотницкие гвозди с маленькой шляпкой (рис. 12, а), гвозди с плоской шляпкой (рис. 12, б), замковые гвозди (рис. 12, в), заточенные с двух концов бесшляпочные гвозди (рис. 12, г).

Размеры гвоздей можно выразить дробью, например 25/25. Верхнее число — это толщина гвоздя в десятых долях миллиметра, нижнее — длина гвоздя в миллиметрах. С увеличением длины гвоздя увеличивается и его диаметр.

При выборе гвоздей нужно знать их тип и названия. Рассмотрим типы гвоздей.

Столярные гвозди (рис. 13, а) имеют плоскую шляпку (крупные гвозди — рифленую, чтобы молоток не соскальзывал). Эти гвозди можно применять при работе с пиломатериалами из разных сортов древесины.

У плотницких гвоздей (рис. 13, б) шляпка меньших размеров и несколько закруглена. Такие гвозди используются для столярных работ: при изготовлении мебели, настилке полов и т. п. Шляпка плотницкого гвоздя глубоко входит в древесину и поэтому не задевает за нож рубанка при обработке изделия.

Обойные гвозди (рис. 13, в) применяют для обивки мебели.

Декоративные обойные гвозди (рис. 13, г) служат для декоративной отделки мебели. Промышленность выпускает декоративные гвозди нескольких цветов.

Замковые гвозди (рис. 13, д) имеют закругленную шляпку. Длина гвоздя обычно не превышает 20 мм. Этими гвоздями прибивают замки в шкафах, письменных столах и другой мебели.

Строительные гвозди (рис. 13, е) выполняют с насечкой на стержне, благодаря которой они лучше удерживаются в древесине. Такие гвозди используются для сколачивания дверных и оконных коробок. Шляпка строительного, как и плотницкого, гвоздя полностью входит в древесину.

Шпильки (рис. 13, ж) представляют собой согнутые заостренные с обоих концов гвозди. Размеры шпилек проставляют так же, как у гвоздей, с той лишь разницей, что нижняя цифра показывает полную длину обоих согнутых концов гвоздя (например, 18X18). Шпильки служат для прикрепления к деревянным деталям проволоки, пружин, стержней и т. п.

Штукатурные гвозди (рис. 13, з) размером 22X30 применяют при штукатурных работах, а также для предварительного закрепления натянутой проволоки и ткани при обивке стен.

Костыли (рис. 13, и) имеют плоскую четырехгранную шляпку, расположенную перпендикулярно к стволу гвоздя. Они незаменимы, когда нужно повесить какие-нибудь тяжелые предметы: зеркала, картины, полки и т. п.

Долбежные гвозди (рис. 13, к) относятся к категории специальных гвоздей. Такие гвозди выпускаются с плоской закругленной шляпкой. Долбежные гвозди можно вбить даже в кирпичные стены.

Сапожные гвозди (рис. 13, л) используются при ремонте обуви. Их можно применять также для сколачивания небольших изделий. При проставлении размеров у сапожных гвоздей указывают только длину.

Стекольные гвозди (рис. 13, м) имеют треугольную форму и применяются для закрепления стекла при остеклении окон и дверей. Вбитый стекольный гвоздь не мешает работать шпателем.

В настоящее время для соединения деревянных деталей все чаще используют шурупы, так как гвозди, как бы прочно они не были вбиты, после высыхания древесины часто расшатываются и их трудно вытащить, не повредив деревянные поверхности.

По форме шляпок различают четыре вида шурупов: с полукруглой головкой (рис. 14, а), с потайной головкой (рис. 14, б), с полупотайной (шишкообразной) головкой (рис. 14, в) и строительные (рис. 14, г). Первые три вида шурупов имеют в головке прорезь, их можно ввинтить или вывинтить с помощью точно подобранной отвертки. Строительные шурупы крупных размеров используются для скрепления строительных лесов. Строительный шуруп завинчивается и вывинчивается гаечным ключом.

Деревянные рейки: виды и способы применения. Реечный каркас

Рейки из дерева можно назвать универсальным строительным материалом. Они могут использоваться в качестве элементов каркаса, например, под обшивку стены гипсокартоном, из них можно сделать отличный деревянный потолок, а деревянные рейки в интерьере придадут оригинальности любому помещению.

Рейки из дерева

Виды деревянных реек

Классификация этого вида пиломатериалов не отличается особым разнообразием. Выделить можно разве что виды реек в зависимости типа древесины, также отличаются размеры.

Для производства реек могут использоваться такие типы древесины как:

  • сосна – с точки зрения соотношения цена/качество именно этот вариант можно считать самым привлекательным. Если рейки выбирают для сооружения, например, каркаса под обшивку стены или потолка, то сосна лучший выбор. К тому же древесина сосны достаточно прочная и в меньшей степени подвержена воздействию насекомых-вредителей;

На фото – обычные сосновые рейки

  • лиственница – обойдется дороже, чем сосна, но прочность и устойчивость к влаге у нее гораздо выше;
  • также возможно изготовление реек из дуба, бука, граба, ореха и прочих видов древесин. Это имеет смысл в том случае, если рейки должны выступать в роли элементов интерьера.

Что же касается размеров, то многое зависит от пожелания заказчика. Например, из хвойных пород рейки выпускаются в диапазоне размеров от 10х10 мм до 20х50 мм.

Тонкие подойдут для обшивки стен или устройства деревянного потолка, те, что потолще могут использоваться для сооружения деревянной обрешетки под обшивку стен гипсокартоном или сайдингом (снаружи). Как правило, длина варьируется от 2 до 3 метров, но всегда можно заказать распил на нужную длину.

Обратите внимание! Несмотря на прочность и долговечность древесины хвойных пород, не лишней будет ее обработка антисептическими средствами. Это поможет защитить дерево от насекомых и воздействия влаги.

Помимо квадратного и прямоугольного поперечного сечения может использоваться и круглая деревянная рейка. Обычно круглое сечение применяется при самостоятельном изготовлении/ремонте мебели либо для воплощения какого-нибудь дизайнерского замысла.

Такое сечение подойдет, например, при изготовлении мебели

Также можно выделить и различные декоративные рейки. Обычно декоративная деревянная рейка имеет плавные изогнутые очертания, возможно украшение изысканной резьбой. Конечно, за необычный внешний вид придется переплатить.

Способы применения реек

Как уже отмечалось, рейки из дерева – универсальный строительный материал, при наличии фантазии из них можно сотворить настоящий шедевр. Важно только выбрать подходящий типоразмер, да и на качество пиломатериалов стоит обратить внимание, если на рейке насчитывается с десяток рассохшихся сучков, то покупать ее вряд ли стоит.

Нормативные требования

Как таковой отдельный ГОСТ на рейки из дерева отсутствует. Выделить можно разве что ГОСТ 11047-90, который не ограничивается рассмотрением одних лишь реек, а содержит требования к пиломатериалам, которые могут использоваться при строительстве малоэтажных зданий.

Выделить можно такие требования к качеству пиломатериалов:

  • количество сучков не нормируется;

Обратите внимание! Хотя ГОСТ и не ограничивает количество сучков, если есть возможность, то все-таки лучше выбрать вариант без них. Если, например, деревянная рейка 10х30 будет слишком уж сучковатой, то при обработке они могут просто выпасть, да и прочность на изгиб при обилии сучков будет меньшей.

  • ограничивается количество сквозных трещин – их суммарная длина не должна превышать 50% длины рейки;
  • не допускается наличие гнили, исключение составляет лишь твердая гниль, не снижающая прочность изделия;
  • допускается наличие прорости, небольших червоточин. Конечно, это справедливо только для реек, которые не используются в оформлении помещения. Например, деревянная потолочная рейка не должна иметь описанных дефектов;
  • такие дефекты как излишний угол наклона волокон, задиры, небольшие сколы на ребрах также допускаются.

Также ГОСТ ограничивает перечень пород дерева, из которого могут изготавливаться пиломатериалы. Так как нагрузка на рейки будет невелика, то допускается их изготовление из лиственных пород (таких как ольха, береза, тополь, липа).

Может сложиться впечатление, что контроль качества при производстве реек вообще не требуется, но это не так. Несмотря на довольно лояльные требования ГОСТа, как правило, описанные дефекты проявляются редко и общее качество продукции довольно высокое.

К тому же при покупке никто не мешает тщательно осмотреть пиломатериалы на предмет дефектов, это особенно важно, когда приобретаются, например, декоративные рейки из дерева.

Обычно качество реек достаточно высокое

Реечный каркас и потолок из реек

Рейки отлично подходят для устройства каркасов под обшивку стен как внутри, так и снаружи дома. Тот же гипсокартон на такой каркас крепится очень быстро, в случаях, когда достать специальные металлические профили для гипсокартона нет возможности, это может стать единственным выходом.

Что касается конструкции обрешетки, то ничего революционного в ней нет, если гипсокартон используется исключительно для отделки стен, то можно ограничиться монтажом на стене одних лишь вертикальных планок из дерева. Шаг между ними не должен превышать 50-60 см. Крепить гипсокартон можно обычными саморезами.

С минимальными затратами времени можно сделать оригинальный реечный потолок своими руками.

Конструкция, в принципе, остается одной и той же, меняться может разве что расположение реек:

  • в случае сплошного потолка используется обычная вагонка . Каркас может собираться из деревянных брусков. Соединение досок выполняется по схеме шип-паз;

Обшивка потолка вагонкой

  • намного проще и оригинальнее будет смотреться потолок с промежутками между отдельными планками . Каркас остается прежним, а вот для обшивки потолка можно использовать обычные широкие планки шириной 50-60 мм, узкая деревянная рейка 10х10 мм не подойдет;
  • возможен и третий вариант – из планок покрытие устраивается не сплошное, но за ними находится непрозрачный фон, обычно темного цвета . Смотрится очень эффектно.

Хорошо видны зазоры между рейками

Украшаем комнату

После завершения строительных работ обязательно останется масса ненужных обрезков пиломатериалов. Из них можно самостоятельно изготовить необычное панно или другое украшение комнаты.

Для изготовления панно инструкция будет выглядеть примерно так:

  • в качестве основы будет использоваться древесно-волокнистая плита;
  • что касается самих реек, то подойдут обрезки разного сечения и длины, может использоваться и круглая рейка из дерева;

Рабочий материал для панно

  • основная задача добиться нужного визуального эффекта, поэтому лицевую часть можно покрасить и заняться компоновкой;

Обратите внимание! Цвета должны быть распределены равномерно. Нежелательно сосредотачивать один и тот же цвет в одном месте. Особых требования по сочетанию размеров нет – деревянная рейка 10х20 мм вполне может соседствовать с круглым или квадратным отрезком.

  • после того, как с расположением планок определились, можно переходить к их шлифовке и окраске. Цвета должны быть яркими и сочными, может понадобиться несколько слоев краски;

Оптимальная композиция подобрана

  • на основу рейки крепятся обычными «жидкими гвоздями». Осталось только повесить панно на стену.

Нестандартные формы

Фигурная деревянная рейка может понадобиться при изготовлении мебели или любой художественной композиции. В такой ситуации часто нельзя обойтись без изогнутых деревянных элементов.

При изгибе древесины дополнительная сложность возникает из-за того, что радиус изгиба зачастую слишком мал, поэтому при попытке согнуть сухую планку она, скорее всего, сломается.

Приходится проявлять фантазию:

  • если планка достаточно тонкая, то вопрос, как согнуть деревянную рейку, легко решается с помощью воды и обычной спиртовки (любого другого источника тепла). Сперва дерево обильно смачивается водой, затем место изгиба прогревается, аккуратно придаются нужные очертания, и рейка фиксируется до полного высыхания;
  • если брусок достаточно толстый, то перед изгибом его желательно 0,5-1 час вымочить в теплой воде. В качестве оправки можно использовать стальную трубу или несколько труб;

В роли оправки может выступать обычная труба

  • можно попытаться вымочить дерево в аммиаке, в мокром состоянии оно становится очень гибким.

Если творческий зуд не дает покоя и планируется использовать резьбу по дереву в оформлении изделия, то можно посоветовать приобрести пиломатериалы уже с резьбой. Резная деревянная рейка станет отличным выбором.

В завершение

Рейки из дерева широко используются при отделке внутренних помещений, они идеально подходят не только для полностью деревянного дома, но и для современных строений из стали и бетона. На этом область их применения не ограничивается, при минимуме фантазии из обрезком пиломатериалов можно изготовить нестандартные украшения для дома.

На видео в этой статье показан пример изготовления оригинальной настольной лампы с использованием реек.

Модели из набора. Цикл статей по постройке для начинающих.Сгибание дерева

Содержание.

  • Построение корпуса. Первые шаги
  • Построение корпуса. Обшивка корпуса
  • Сгибание дерева
  • Построение корпуса. Настил палубы
  • Установка палубных элементов
  • Мачты и реи
  • Изготовление такелажа
  • Подставки, паруса и т.д.

Пропарка

Посмотрите на рисунок.

Я замечу, что сложная форма рейки может быть достигнута при использованием обыкновенного утюга с отпаривателем. Положите рейку на гладильную доску или на плоскую поверхность стола. Подождите, пока подошва утюга нагреется до полной рабочей температуры, и заполните его водой. Перед попыткой согнуть рейку дайте пару подействовать на нее в течение нескольких секунд. Медленно поднимите конец рейки и без напряжения, мягко, поднимайте конец рейки вверх, одновременно перемещая утюг по длине рейки. Вы должны будете поэкспериментировать, чтобы получить определенный опыт и, я полагаю, можете использовать только одну рейку для своих опытов и делать на ней изгибы все более сложных форм. Также вы обнаружите, что эти методом можно сделать довольно крутой изгиб, просто изгибая рейку мягко, пока на дерево воздействует пар. Описание метода очень сложное, но вы быстро найдете, что он в действительности очень прост и легок. Как только ваша первоначальная нервозность будет преодолена, вы оцените дополнительное преимущество этого метода — древесина после горячего пара немедленно высыхает, а это означает, что рейка сразу же может быть приклеена или прикреплена. Этот метод сгибания, по моему опыту, самый эффективный метод и может использоваться с доверием. Единственное ограничение — толщина реек. Чем толще рейка, тем дольше ее приходится пропаривать.

Впитывание и сгибание

Та же самая степень сгибания (фасонирования) может быть достигнута, пропитывая множество реек в кастрюле или ванне с горячей водой. Рейка размягчится и позволит довольно круто согнуть себя прежде, чем произойдет расщепление. Время выдержки рейки в горячей воде зависит от ее (рейки) сечения и колеблется от 5 до 20 минут. Чтобы заставить пропитанную горячей водой доску изогнуться по нужной линии, она может быть или прикреплена прямо на шпангоуты модели с помощью булавок, гвоздиков или резинок (если речь идет об обшивке корпуса), или закреплена в нужном положении на стапеле с использованием Т-образных булавок.

Булавки вставлены в доску по отмеченной линии. Когда рейка закреплена по нужной кривой на стапеле, позвольте рейке полностью сохнуть. Рейка примет нужную форму и это понизит напряжение в модели. Опасность этого метода — возможность деформирования древесины и принятия иной формы кручения, чем нужно. Поскольку это обычно происходит из-за недостаточного времени сушки, длительное время сушки является действительно необходимым.

Косвенная теплота

Этот метод подобен методу пропарки, но не используя пар. В основном это предполагает использование некоторого источника теплоты, типа обыкновенного утюга или паяльника.

Главное неудобство этого способа — возможность потемнения (обугливания) древесины. Смола в древесине может перегреться, создавая эффект потемнения. Точно так же слишком много тепла сделает древесину ломкой, увеличивая опасность расщепления при сгибании. Использование паяльника может быть удобно когда размер древесины мал и необходимы очень крутые изгибы. Действуя паяльником или утюгом, не позволяйте им оставаться на одном месте, а быстро и мягко перемещайте их, в то же самое время делая заданную кривую. Обычно температура источника тепла должна быть 120-140 градусов. Как прежде, Вы должны практиковаться, используя отходы древесины, пока это метод не станет понятен вам.

голоса
Рейтинг статьи
Читать еще:  Деревянные калитки под старину
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector