Как закрепить утеплитель на деревянной стене?

Как утеплить деревянные стены

Деревянные дома, у которых стены сделаны из бруса или бревна раньше считались сравнительно теплыми. Деревянная стена толщиной 200 мм обладает сопротивлением теплопередаче примерно 1,3 м2*°С/Вт, что намного больше, чем у обычной стены из кирпича, и тем более из бетона.

Но этого мало по современным представлениям и требованиям к ограждающим конструкциям. Согласно нормативам сопротивление теплопередаче стен жилого дома в районе г. Москва должно составлять не менее 3,2 м2*°С/Вт, тогда они будут считаться теплыми, а проведенное утепление — экономически выгодным.

Следовательно, деревянные стены нуждаются в утеплении, а разность 3,2 – 1,3 =1,9 м2*°С/Вт должна перекрываться утеплителем.
Остается выяснить, как сделать теплоизоляцию деревянных стен правильно, а затем осуществить это на практике, возможно, и самостоятельно. Или проконтролировать работу строителей, ведь ошибки в утеплении обходятся дорого.

С помощью минеральной ваты

Деревянные стены обычно утепляют минеральной ватой. Через этот утеплитель легко проходит водяной пар, который сможет беспрепятственно выходить из дома через деревянные стены и через слой утеплителя наружу. Древесина при этом не будет намокать и портиться, останется сухой, а стена – долговечной.

Важно, что минеральная вата не пожароопасная, ее применение поможет улучшить конструкцию по важному фактору пожарной опасности.

Для утепления деревянных стен можно использовать дешевые варианты минваты плотностью 20 – 35 кг/м куб. Но этот утеплитель должен защищаться от продувания потоком воздуха, который движется над слоем утепления, супердиффузионной мембраной, чтобы не допустить выноса тепла и вредной микропыли.

Всегда ли подходит минвата

На рисунке приведена схема утепления деревянной стены минеральной ватой.
Пенопласт, пенополиуретан и подобные им пластики – не подходящие утеплители для применения в контакте с древесиной. С ними возможно увлажнение и спревания древесины, — укороченный срок службы конструкций.

Но для бревенчатых стен со щелями теплоизоляция минеральной ватой — не лучший вариант из-за опасности попадания ваты внутрь дома через щели.

Для бревенчатых стен лучше применить более экологичную целлюлозную вату.

Плотные стены из клееного бруса

Если деревянные стены сделаны из клееного бруса, созданного в заводских условиях, то они дают минимальную усадку, а швы между брусами остаются хорошо уплотненными.

Такие стены достаточно герметичны от продува воздухом и имеют достаточную сопротивляемость движению пару из здания, чтобы минеральная вата на такой стене не намокала.

Как известно большая пропускная способность минваты по пару, приводит к тому, что выходящий из здания пар конденсируется в точке росы, не успевает выветриваться, даже при нормальной вентиляции утеплителя.

Поэтому в системах с этим теплоизолятором должна присутствовать преграда для движения водяного пара в слой утеплителя. Паробарьером могут служить стены из плотных материалов (вентилируемый фасад), а если их нет, то устанавливается пароизоляционная мембрана.

Стены из бревна — в чем проблема?

Но со стенами из бруса или из бревна обычной влажности, ситуация несколько иная. Эта древесина усыхается в течении 5 лет. Даже если первый год возведенные деревянные стены оставляются без отделки под крышей на усадку, то в дальнейшем все равно потребуется дополнительная герметизация швов. Ведь изменения геометрических размеров деревянных элементов при их высушивании весьма значительные.

Таким образом, для вновь возведенных деревянных стен утепление минеральной ватой проблематично. Но и для старых домов из бревен и бруса риск появления больших утечек пара сквозь появившиеся щели и намокания утеплителя весьма высок.

Метод заделки щелей

Чтобы обеспечить нормальную эксплуатацию утеплителя минеральная вата и деревянных стен и не допустить их намокания, есть несколько вариантов.

Можно подождать без утепления до основной усадки стен, после чего провести дополнительное тщательное законопачивание всех стыков специальными герметизирующими составами для дерева.

После чего сделать теплоизоляцию, но в дальнейшем обеспечить тщательное слежение за возможным появлением щелей и их своевременную герметизацию изнутри. Это вариант подходит, если стены не обшиваются изнутри.

Метод размещения пароизолятора

Если стены изнутри обшиваются панельным материалом, то можно изнутри по стене установить пароизолятор, который оградит утеплитель от сквозной продувки и насыщения паром через щели. Микроклимат деревянного дома изменится существенно.

Разместить пароизолятор снаружи под слоем утеплителя. Но это требует дополнительной контробрешетки, так как прилегание пленки непосредственно к древесине не допускается. На пленке установленной снаружи будет конденсироваться влага. Поэтому со стенами нужен вентиляционный зазор и дополнительная обрешетка, а каналы вверху и внизу должны соединяться с внутренней атмосферой дома.

Таким образом, деревянные стены в теплоизоляции участвовать не будут…. Плюс варианта в том, что для утепления можно использовать любой утеплитель – он контактирует только с паробарьерной пленкой. Микроклимат определяется вентиляцией здания.

Применение газобетона

Утепление деревянной стены газобетоном. Газобетон плотностью до 400 кг/м кв. является больше утеплителем, чем конструкционным материалом. Его теплоизоляционные свойства сравнимые с сухой древесиной, а паропроницаемость существенно выше. Он может, как и минеральная вата, вплотную прилегать к деревянной стене, не нарушая состояния древесины.

Наружная кладка из блоков толщиной 200 – 300 мм вместе со стенами из бревна или бруса обеспечивает почти нормативное сопротивление теплопередаче. Но вопросы наличия щелей между бревнами снимаются не полностью и за ними все равно нужно следить изнутри здания.

Далее рассмотрим классический вариант утепления деревянной стены с помощью минеральной ваты с установкой обрешетки.

Как сделать обрешетку для деревянной стены

Обрешетку можно собрать из деревянных брусьев, без подвесов, что упрощает процесс. Целесообразней делать обрешетку с контробрешеткой, брусья которых перпендикулярны.

Это удорожает в целом строительство, но позволяет предотвратить сползание минеральной ваты, которая размещается горизонтально, оптимизирует крепление наружной обшивки – вертикальные брусья ставятся с нужным шагом. Таким образом, подбирается требуемый шаг обрешетки и для утепления и для крепления обшивки.

Первый ряд брусьев устанавливается горизонтально, второй ряд обязательно вертикально, — воздух должен двигаться снизу вверх между брусами контробрешетки в вентиляционном зазоре над утеплителем.

Крепление горизонтальных брусьев выполняется длинными саморезами с шагом 600 мм. При этом первый ряд брусьев выставляют в одной плоскости на деревянных подкладках.

Шаг установки всех брусов такой, чтобы между ними оставалось расстояние на 10 мм меньшее, чем ширина применяемого утеплителя.

Сверху на уложенный утеплитель крепится к горизонтальным брусьям с помощью степлера супердиффузионная мембрана.

Подвижное крепление вертикальных брусьев

Следующий этап – установка вертикальный брусьев. Их высота – 30 – 40 мм (высота вент. зазора), а ширина до 100 мм. Шаг установки подбирается исходя из особенностей крепления наружной панельной обшивки, например, для некоторых видов сайдинга рекомендуется шаг закрепления не более 400 мм.

Так как деревянные стены дают усадку, то расстояния между точками крепления вертикального бруса могут меняться. Поэтому плотное неподвижное закрепление вертикального бруса делается только к нижнему горизонтальному брусу, причем не менее чем двумя саморезами. К остальным горизонтальным брусьям делается подвижное крепление.

Оно может быть выполнено металлическими скобами, которые охватывают, вертикальный брус и закрепляются на горизонтальном саморезами. Или длинными саморезами с шайбой, для которых в вертикльном брусу делаются продольные выпилы.

Размещение брусьев на подвесах

Другой вариант крепления обрешетки под панельную отделку, в том числе и под сайдинг – размещение тонких брусьев на подвесах. При этом создается монолитный слой утеплителя минеральной ватой, который пробивается металлическими подвесами, прижимается к стене, брусьями и пластиковыми зонтичными дюбелями, чем и предотвращается его сползание.

Но здесь, опять же, должна обеспечиваться вертикальная подвижность соединений подвесов с вертикальными брусами (кроме спаренных усиленных нижних). Можно дополнительно ознакомиться как применяется минеральная вата на стенах

Панельная отделка может быть любой, не только сайдинг (сейчас появилось много различных панелей). На фундаменте с запасом устойчивости может быть выложена и наружная стена из облицовочного кирпича. Но в ней должны находиться вентиляционные отверстия для обеспечения движение воздуха, так же, как и под панелями.

Утепление деревянного дома

Дом из дерева считается самым теплым, экологичным и комфортным для проживания, в основном, благодаря стенам, которые «дышат» и отлично сохраняют тепло внутри здания.

Однако не всегда толщины деревянных стен оказывается достаточно, чтобы противостоять сильным морозам. В этом случае прибегают к наружному, внутреннему или комбинированному утеплению, а чтобы теплоизоляционный слой не намок от конденсата и не потерял своих свойств, в «пирог» стен деревянного дома закладывают пароизоляцию.

Содержание

• Пароизоляция в системе утепления деревянного дома
• Наружное утепление дома из дерева
• Внутреннее утепление дома из дерева
• Изоляционные материалы для утепления домов

Пароизоляция в системе утепления деревянного дома

Независимо от того, изнутри или снаружи решено утеплять деревянный дом, пароизоляционная пленка должна обязательно присутствовать в «пироге» утепленных стен. Ее устанавливают либо между слоем теплоизолятора и внутренней обшивкой помещения в случае внутреннего утепления, либо между теплоизолятором и несущей стеной дома при монтаже наружного утепления. Основная функция паробарьера — не допустить намокания теплоизоляционного слоя.

Наружное утепление дома из дерева

Утепление дома снаружи начинается с обработки стен антисептиками, предотвращающими поражение древесины гнилью, плесенью, грибком, древоточцами, и антипиренами для улучшения противопожарных характеристик постройки.

Щели и зазоры в деревянных стенах из бруса, сруба, сендвич-панелей необходимо заделать герметиком или законопатить джутовым волокном.

После этого можно приступать к обустройству обрешетки, закрепив саморезами на плоскости стен бруски 50×50 мм или 50×100 мм — типоразмер рейки подбирают в зависимости от количества слоев теплоизолятора.

Обрешетку монтируют в виде горизонтальных или вертикальных направляющих с шагом, практически соответствующим ширине теплоизоляционного материала — на 1 см меньше, чтобы тот плотнее «сел» на свое место.

Перед монтажом утеплителя поверх обрешетки обязательно устанавливают пароизоляционную пленку — лучше всего, если это будет диффузная ветро- и пароэкранирующая мембрана, например, Ондутис А100, А120 или SA130. Она будет пропускать воздух, стремящийся из внутренних помещений дома наружу, но задержит влагу и не даст ей впитаться в утеплительный слой, сохраняя его теплоизолирующие свойства.

После закрепления пароизоляции на обрешетке при помощи строительного степлера, приступают к укладке плит утеплителя между брусками, дополнительно фиксируя их зонтичными дюбелями к стенам. Поверх теплоизолирующего слоя необходимо установить гидроизоляционную пленку, которая будет защищать его от влаги, проникающей извне, но при этом отводить наружу небольшие объемы конденсата, попавшие в утеплитель.

На завершающей стадии утепления деревянного дома монтируют рейки под установку облицовки — они служат не только в качестве фасадного каркаса, но и формируют вентиляционный зазор, необходимый для проветривания теплоизолятора. В роли финишной облицовки деревянных фасадов чаще всего применяют сайдинг, вагонку, блок-хаус.

Внутреннее утепление дома из дерева

Утепление деревянного дома изнутри почти не практикуют, так как это может нарушить микроклимат и повысить влажность в его внутренних помещениях, а кроме того — ощутимо сократить жилую площадь. Если же решение об утеплении изнутри было все таки принято, то нужно обязательно выполнить пароизоляцию — заложить антиконденсатную мембрану между слоем теплоизоляции и внутренней облицовкой.

Если дом из бруса или сруба утеплять изнутри не рекомендуется, то каркасные деревянные дома обычно защищают от холода по внутренним поверхностям стен, используя в качестве паробарьера, например, пленки Ондутис RS, B.

Изоляционные материалы для утепления домов

Наиболее удачным вариантом теплоизолятора для деревянных домов считается базальтовая (минеральная) или стекловолоконная вата. Это экологически чистые виды утеплителя в виде плит или рулонов, которые существенно повышают теплосберегающие параметры здания и надежно утепляют его стены как изнутри, так и снаружи.

Для утепления стен деревянных домов практически никогда не применяют пенопласт и пенополистирол — материалы влаго- и паронепроницаемые, которые создают внутри постройки эффект «термоса», препятствуя полноценному воздухообмену между внутренним пространством дома и внешней средой. Кроме того, в отличие от минеральной ваты, которая не поддерживает горение, утеплители на базе полимеров при нагреве испаряют вредные вещества, а при воспламенении плавятся, источая густой токсичный дым.

Заключение

Деревянные дома редко утепляют — эти постройки лучше других — кирпичных, бетонных и пенобетонных, удерживают тепло. Однако в регионах, где морозы порой достигают 20-градусной отметки, рекомендуется утеплить деревянный дом снаружи при помощи минеральной ваты — материала низкой теплопроводности, но высокой влагопроницаемости.

А чтобы быстро впитывающий влагу минераловатный теплоизолятор служил долго и исправно, в утеплительный «пирог» дома включают пароизоляцию — пленку, эффективно задерживающую конденсат и предотвращающую намокание утеплителя, но пропускающую воздух и позволяющую деревянному дому «дышать». Так деревянный дом становится намного теплее и экономичнее в отопительный сезон, а здоровый микроклимат во внутренних помещениях не нарушается.

Чем крепить утеплитель к деревянной стене

Каждый отделочный материал имеет свои особенности, поэтому для монтажа используют различные крепления. Выбирают крепления с учётом специфики материалов и их назначения.

Специалисты пользуются дюбелями, саморезами и гвоздями, а утеплитель крепят на тарельчатые дюбели. Что это за крепление, в чём его особенности и где используют тарельчатые дюбели, далее рассмотрим более подробно.

Преимущества и область применения тарельчатых дюбелей

Тарельчатые дюбели предлагаемые на странице – это крепления в форме зонтиков, используемые для монтажа утеплителя. Такие крепления имеют массу преимуществ и обеспечивают плотное прилегание материала к поверхности, не повреждая его. Дюбелями можно закрепить даже самые хрупкие материалы, без ущерба для их свойств и внешнего вида.

Тарельчатые дюбели имеют массу достоинств, крепления:

• С широкой шляпкой, плотно придавливающей материал к поверхности.
• Могут использоваться для монтажа любого утеплителя и считаются универсальными.
• На обратной стороне шероховатые, что обеспечивает прочное сцепление.
• Не ржавеют и долго сохраняют свои первоначальные свойства.
• Стоят недорого, потому как изготавливаются из специального пластика.
• Достаточно гибкие и не повреждают утеплитель.

После монтажа крепление распирается и обеспечивает герметичное соединение, выдерживающее большие нагрузки. Представлены дюбеля широким ассортиментом, поэтому можно выбрать материалы и размеры креплений.

Пластиковые и металлические крепления

Дюбеля могут иметь разную форму и размеры. Отличаются и материалы, используемые в их производстве, поэтому в продаже есть большой выбор металлических и пластиковых дюбелей с отличными характеристиками. Тип креплений зависит от выбранного утеплителя и его особенностей.

В пластиковых креплениях есть специальное отверстие, благодаря которому обеспечивается лучшее сцепление. Используют пластиковые дюбели для монтажа хрупких материалов, которые легко повредить. Пластиковые крепления:

• стоят дешевле;
• не реагируют на температурные колебания;
• используются в суровых условиях;
• выдерживают большие нагрузки;
• имеют низкую теплопроводность.

Эти крепления активно используют для монтажа утеплителя на кирпичные и бетонные поверхности.

Металлические крепления более прочные и выдерживают большие нагрузки, но стоят они дороже и могут ржаветь, после образования конденсата на поверхности.

Есть также отдельный вид дюбелей с термоголовками, в которых стержень сделан из металла, а шляпку покрывают полиамидом, чтобы крепления не ржавели.

Такие крепления часто используют при утеплении частных домов из дерева. Они сочетают в себе все положительные стороны пластиковых и металлических дюбелей, но стоят дороже аналогов.

Способы монтажа утеплителя

Для утепления стен и полов используют различные материалы. Специалисты утепляют поверхности стекловатой, пенопластом, полиуретаном и другими материалами. Отличается и способ монтажа каждого из этих материалов. Утеплитель можно закрепить на:

• Обрешётку, если он достаточно мягкий и нуждается в дополнительном усилении. Этот способ актуален для вентилируемых фасадов.
• Гвозди и дюбеля, если прокладывается утеплитель на кирпичных стенах.
• Клей, выбирая состав, соответствующий свойствам утеплителя.

Перед монтажом поверхность предварительно подготавливают, чтобы во время прокладки и крепления утеплителя не возникало трудностей. Затем материалы укладывают на поверхность и фиксируют выбранным способом, учитывая их особенности и характеристики самой поверхности.

Рекомендуем к прочтению

Выбор кондиционера: разновидности и преимущества Полезные советы в вопросе хранения шин: как не ошибиться и не испортить изделия Дизайн ванной комнаты: особенности планировки Квартиры в Ялте без посредников

Добавить комментарий Отменить ответ

Себестоимость пластиковых стаканчиков ниже, чем у бумажных. Поэтому многие заведения, которые разрешают брать напитки на вынос, приобретают именно эти изделия.

Компактная мотоблочная техника позволяет заменить ручной труд на подсобных, фермерских хозяйствах и дачах площадью до гектара. С помощью различного навесного оборудования можно приспособить привод двигателя для выполнения хозяйственных мероприятий, строительства и уборки территории.

Как прикрепить утеплитель к стене – перечень основных способов

Стена любого здания должна отвечать нескольким требованиям, помимо достаточной прочности она должна еще и хорошо сохранять тепло в помещении. В противном случае счета за отопление вырастут в несколько раз.

Традиционные строительные материалы, такие как бетон, кирпич, обладают хорошей теплопроводностью. Несколько лучше обстоят дела с древесиной, но толщина деревянных стен, как правило, оказывается недостаточной для того, чтобы эффективно сохранять тепло.

Виды теплоизоляционных материалов

Для придания стенам требуемых теплоизоляционных характеристик используются разного рода теплоизоляторы. Чаще всего используется либо пенопласт (пенополистирол) либо минеральная вата. Хотя довольно часто в качестве теплоизолирующего материала используется и обычная теплая штукатурка, правда ее теплопроводность почти вдвое выше, чем у пенопласта, да и устройство теплой штукатурки требует гораздо большего времени и усилий.

Пенопласт пользуется популярностью благодаря низкой теплопроводности и простоте монтажа. Не последнюю роль при выборе этого материала играет и его низкий вес. Теплопроводность пенополистирола равна 0,39 Вт/м 2 . В зависимости от типа стены крепление утеплителя производится либо с помощью клеевой смеси, либо с помощью дюбелей.

Минеральная вата. Для утепления стен обычно используются жесткая минвата, которая выпускается в виде матов. К ее недостаткам можно отнести разве что необходимость сооружения обрешетки из деревянных брусков или металлических профилей. Но дополнительные усилия по монтажу компенсируются отличной тепло- и звукоизоляцией.

Минеральная вата также выпускается в виде рулонов.

Пеноплекс отличается от пенопласта полной воздухонепроницаемостью, представляет собой экструзионный пенополистирол (вспененный). Способ крепления этого утеплителя к стене не отличается от пенопласта.

Традиционную штукатурку также следует отметить как один из способов снижения теплопроводности стены. Теплая штукатурка выполняется в 3 слоя. Основным недостатком штукатурки считается повышенная теплопроводность по сравнению с остальными теплоизоляционными материалами. Кроме того, высыхание штукатурки займет длительное время.

Среди новых теплоизоляционных материалов отметить можно полиуретан. После монтажа обрешетки он наносится на стену и прилипает к ней. После твердения излишки обрезаются. Кроме высокой стоимости он практически лишен недостатков.

Способы крепления утеплителя к стене

Технология крепления утеплителя сильно зависит от типа основания. Также выбор крепления зависит от типа теплоизоляционного материала.

Пенополистирол (пенопласт). Если стена дома бетонная или кирпичная, то плиты можно просто приклеить. Для этого на подготовительном этапе достаточно лишь очистить стену от пыли и грязи, возможные дефекты стены следует исправить с помощью штукатурной смеси.

Существует несколько методов нанесения клея на пенопластовую плиту. Смесь может наноситься с помощью зубчатого шпателя по всей поверхности плиты.

Допускается обмазать плиту по периметру клеем и точечно нанести смесь на поверхность утеплителя. Для того, чтобы прикрепить утеплитель к стене достаточно лишь плотно прижать плиту.

Немного более сложным считается крепление плит пенопласта к основанию с помощью дюбелей. Крепление для утеплителя имеет форму зонтика – с широкой шляпкой (она предотвращает повреждение теплоизоляционного материала). Также за счет широкой шляпки обеспечивается плотный прижим пенопластовых плит к стене.

Что касается схемы размещения дюбелей, то на одну плиту их понадобится как минимум 5 (4 размещаются по углам и еще один в центре). Для перестраховки многие строители дюбели размещают на расстоянии 25 см друг от друга. К деревянным стенам утеплитель крепится исключительно с помощью дюбелей.

При креплении пенопластовых плит нужно особое внимание обращать на стыки. Плиты должны плотно прилегать одна к другой без зазоров и щелей.

Для предотвращения старения пенополистирола поверх него размещается металлическая сетка и наносится слой штукатурки, который помимо защитной выполняет еще и декоративную функцию.

Минеральная вата. Основные неудобства при теплоизоляции стены с помощью минваты связаны с устройством обрешетки. Для нее довольно часто используются деревянные бруски. Расстояние между брусками должно быть несколько меньше, чем размер самой минераловатной плиты, в таком случае крепление утеплителя будет более надежным. При использовании жесткой минеральной ваты (в виде плит) деревянные бруски обрешетки набиваются в горизонтальном и вертикальном направлении, в получившиеся ячейки вкладывается утеплитель.

Жесткие минераловатные плиты допускается приклеивать к стене или использовать в качестве крепления для утеплителя дюбели. Но крепить их к стене без обрешетки не рекомендуется, жесткость минеральной ваты намного меньше, чем у пенопласта.

Если используется рулонный утеплитель, то бруски обрешетки размещаются в горизонтальном или вертикальном направлении.

Основная проблема, связанная с креплением минваты, состоит в том, что маты могут выпадать из ячеек обрешетки. Это может произойти, если расстояние между брусками превышает размеры плиты утеплителя. В таком случае можно или заняться переделкой обрешетки или закрепить утеплитель с помощью ниток. Для этого снизу-вверх в бруски вбиваются гвозди так, чтобы шляпка выглядывала на 3-5 мм. Затем, уже после размещения утеплителя, на выступающие гвозди наматывается тонкая проволока или прочная нить. Это обеспечивает довольно надежное крепление утеплителя.

После этого остается только выполнить окончательную отделку стены.

Иногда для обрешетки специально используют брус, ширина которого превышает толщину утеплителя. Благодаря этому образовывается воздушный зазор между минватой и, например, сайдингом. Это повышает теплоизоляцию стены.

Штукатурка, несмотря на трудоемкость выполнения работ, остается популярным теплоизоляционным материалом. Выполняется в 3 слоя:

• сперва на подготовленное очищенное основание наносится набрызг (толщина 5 – 7 мм). Его назначение – скрыть видимые дефекты основания;

• затем наносится основной слой штукатурки толщиной до 15 см. Он наносится слоями по 2 – 2,5 см. Перед нанесением следующего слоя необходимо дождаться пока подсохнет предыдущий;

• финишный слой представляет собой смесь песка и цемента, он создает гладкую поверхность штукатурки.

Для того, чтобы не ошибиться с составом смеси, можно воспользоваться готовой «утепляющей» штукатуркой.

Перед штукатуркой необходимо смочить стену для того, чтобы бетон или кирпич не «высосал» влагу из штукатурной смеси. Допускается сделать небольшие насечки на излишне гладкой стене для обеспечения дополнительного сцепления смеси с основанием, для этого же можно использовать и обычную металлическую сетку.

Перед штукатуркой деревянной стены необходимо набить на нее дранку или обшить стену драночными щитами.

Допускается создание металлического каркаса из проволоки. Для этого в стену на ½ толщины забиваются гвозди в шахматном порядке. Затем проволокой обматываются их выступающие части.

От правильного крепления утеплителя к стене зависит эффективность теплоизоляции помещения. Даже при небольшом зазоре между отдельными плитами теплоизоляционного материала, возникающие «мосты холода», существенно снизят эффективность теплоизоляции. Соблюдение технологии гарантирует сохранение тепла в помещении и обеспечит долгую службу теплоизолятора.

Как крепить утеплитель к стене: виды утеплителей

При проведении работ по утеплению деревянного дома возникает масса важных вопросов. Как утеплять – изнутри или снаружи, какой материал для этого использовать, пригласить рабочих или обойтись своими силами? Эти вопросы, как и многие другие, очень важны и от того, как на них ответить, будет зависеть эффективность выполненных работ.

У многих хозяев частных домов возникает вопрос, каким образом должно происходить крепление утеплителя к стене. Действительно, мы уже определились с фронтом работ, выбрали материал и метод теплоизоляции, но нас интересует крепеж утеплителя к стене – согласитесь, немаловажная деталь. Рассмотрим существующие методы, которыми осуществляется крепление утеплителя к деревянной стене в зависимости от материала и способа теплоизоляции дома.

Пеноплекс (или пенополистирол) – один из наиболее широко используемых материалов для теплоизоляции зданий, независимо от того, из чего они возведены. Пеноплекс обладает рядом свойств, благодаря которым его очень выгодно и удобно использовать для выполнения теплоизоляционных работ. В данном контексте нас будут интересовать следующие из них:

• Отличные тепло- и звукоизолирующие свойства;
• Влагонепроницаемость;
• Влагостойкость – он не утрачивает своих качеств под воздействием влаги;
• Маленький удельный вес – вследствие этого все монтажные работы с пенополистиролом достаточно просты;
• Лёгкая обрабатываемость механическим путём при помощи самых обычных инструментов;
• Доступная цена.

Пенополистирол обладает ещё рядом отличных характеристик, но в контексте данной темы они нас не очень интересуют.

Теплоизоляция при помощи пенополистирола может выполняться как изнутри, так и снаружи. Следует заметить, что наружное утепление предпочтительнее по следующим причинам:

• Не сокращается полезная площадь помещений;
• Улучшается эстетический вид фасада;
• Фасад таким образом защищается от внешних атмосферных воздействий, что повышает его долговечность;
• Не требуется монтаж гидроизолирующего слоя, поскольку точка росы находится снаружи при таком виде термозащиты.

Однако, наружная теплозащита не всегда применима. Это может быть по следующим причинам:

1. Конструкция фасада делает невозможным наружный монтаж утеплителя;
2. По каким-либо причинам необходимо сохранить первоначальный вид фасада;
3. Повышенная влажность в доме может стать причиной оплесневения под пеноплексом.

Если мы выбираем метод монтажа пенополистирола снаружи, процесс поэтапно выглядит следующим образом:

1. Очищаем стену от мусора и пыли, законопачиваем все трещины и щели при помощи специальной шпаклёвки и шпателя;
2. Готовим клеевой раствор из специальной смеси, купленной в магазине. Строго следуем инструкции, следим, чтобы не образовывались комки и затверделости;
3. Наносим клей на плиту пеноплекса – можно сплошным слоем, можно кляксами по углам и в центре и приклеиваем плиту на стену. Клеим плиты встык в шахматном порядке, начиная снизу. Если начать сверху, утеплитель может сползать;
4. Каждую плиту необходимо дополнительно закрепить пластиковыми дюбелями-зонтиками с широкими шляпками по углам и в центре. Шляпки утапливаем внутрь;
5. Сверху покрываем пенополистирол клеевой смесью, накладываем армирующую сетку и валиком закатываем её в клей, после чего намазываем клеем ещё раз;
6. После высыхания можем делать облицовку штукатуркой либо другим подходящим финишным покрытием.

Крепёж утеплителя к стене внутри дома принципиально отличается лишь одной деталью – наличием гидроизоляции. Размещая пенополистирол на внутренней поверхности, мы тем самым смещаем точку росы внутрь помещения. Воздух всегда содержит в себе некоторое количество влаги в виде пара. Когда нагретый воздух соприкасается с холодной стеной за утеплителем, пар конденсируется в капельки влаги – они оседают на холодной поверхности и могут быть причиной возникновения плесени или грибка. Также они могут замерзать в кусочки льда и разрушать структуру дерева.

Для того, чтобы этого избежать, нужно закрепить на стену слой гидроизоляции – полиэтиленовую плёнку. На стыках склеиваем её скотчем, чтобы обеспечить герметичность. А на гидроизоляцию способом, описанным выше, крепим плиты пенополистирола.

Минеральная вата является более дорогостоящим средством, по сравнению с пеноплексом. Она имеет гораздо большую массу, чем пенополистирол – это может создавать излишнюю нагрузку на стены. Поэтому перед использованием минеральной ваты следует обязательно просчитать их прочность.

Следует также учесть высокую паропроницаемость этого теплоизолятора – вследствие неё частички влаги могут конденсироваться на волокнах и создавать влажную среду, что может стать причиной оплесневения и появления различного вида грибков. По этой причине минеральную вату можно использовать только с применением гидро- и пароизоляции.

Утепление этим материалом может выполняться как снаружи, так и внутри. Независимо от того, где монтируется утеплитель, снаружи или внутри, процесс крепления на деревянную поверхность выглядит следующим образом:

1. Готовим поверхность стены, очищая её от загрязнений, законопачивая все трещины и щели;
2. При помощи степлера крепим на стену слой гидроизоляции – плотный полиэтилен. На стыках проклеиваем его скотчем;
3. На гидроизоляцию крепим вертикально брусья обрешётки на расстоянии, равном ширине рулона теплоизолятора;
4. Плотно располагаем между брусьями обрешётки рулоны минеральной ваты, склеивая их на стыках клейкой лентой;
5. Сверху кладём слой пароизоляции – тот же плотный полиэтилен. Планочками прибиваем его к брусьям обрешётки;
6. На те же брусья монтируем финишную облицовку – например, вагонку.

При наружном методе утепления в качестве гидроизоляции можем использовать рубероид. На стыках склеиваем его битумной мастикой или прогреваем края и прижимаем их друг к другу.

Современные технологии предлагают для утепления материалы нового поколения – фольгированные утеплители. Это слой теплоизолятора с приклеенным с одной или с двух сторон слоем алюминиевой фольги. Фольга – это материал, имеющий очень высокий коэффициент теплопередачи, она не годится для утепления в прямом смысле слова. Но в данном случае используются отражающие свойства этого материала – фольга отражает тепловое излучение внутрь помещения.

Фольгированные утеплители более удобны в работе. Материалам из вспененного полиэтилена или полистирола не требуется гидроизоляция – они не пропускают влагу. Кроме того, они имеют очень незначительную толщину. Выпускаются разновидности с самоклеящимся слоем, что очень упрощает их монтаж.

Для того, чтобы отражающие свойства фольги работали, необходимо обеспечить воздушную прослойку между фольгированным слоем и финишным покрытием. Для этого на стену набиваются брусья обрешётки. Пошагово процесс выглядит так:

1. Готовим стену, очищаем её, замазываем щели и трещины мастикой;
2. Набиваем на стену брусья обрешётки – ширина между ними должна соответствовать ширине утеплителя;
3. Помещаем между брусьями теплоизолятор либо на клейкую основу, либо плотно вставляем края между брусьями обрешётки. Следим за тем, чтобы фольгированный слой был направлен внутрь помещения;
4. Склеиваем стыки специальной алюминиевой лентой;
5. Набиваем на обрешётку финишное покрытие.

При использовании древесно-волокнистых панелей располагаем их только внутри помещения. Этот метод не требует специальной подготовки поверхности, но щели всё-таки следует законопатить. Монтаж древесно-волокнистых панелей может осуществляться даже на старую штукатурку. Крепление их осуществляем при помощи дюралевых гвоздиков. Поверху можно облицевать штукатуркой, либо наклеить обои.

Мы рассмотрели основные методы крепления теплоизолятора к стене деревянного дома. Как вы смогли заметить, все они между собой во многом похожи. Нюансы же отличаются, в зависимости от материала, который мы используем для теплозащиты. Выбор способа крепления и материала осуществляется на основании анализа поставленной задачи, существующих условий, а также финансовых возможностей владельца дома. В любом случае из всего разнообразия можно выбрать именно тот вариант, который наиболее эффективно решит поставленную задачу и будет соответствовать вашим финансовым возможностям.

Как крепить утеплитель к деревянной стене?

Объекты капитального жилого строительства, возводимые из пиломатериалов, становятся все более популярными. Но применяемые для строительства пиломатериалы имеют малую толщину и хорошо проводят тепло. Из-за этого владельцам таких домов со временем приходится решать насущную проблему повышенных теплопотерь. Невозможно решить данный вопрос без знаний о том, как крепить утеплитель к деревянной стене.

В данной статье рассмотрены основные моменты, которые связаны с обустройством теплоизоляции построек из дерева. Также перечислены часто встречающиеся проблемы, возникающие в связи с отделкой бревенчатых зданий и срубов на основе бруса, и рассмотрены пути их решения.

1. Особенности теплоизоляции построек из дерева
2. Выбор материалов для теплоизоляции
3. Расчёт необходимого количества материалов
4. Инструменты для проведения работ
5. Поэтапное утепление деревянного дома своими руками
6. Подготовка древисины
7. Устройство каркаса
8. Монтаж утеплителя
9. Ветро- гидрозащита
10. Декоративная отделка
11. В заключение
12. Видео про утепление деревянного дома

Особенности теплоизоляции построек из дерева

При самостоятельном проведении работ по теплоизоляции стен из кругляка или бруса вы заметите, что данные поверхности не являются идеально ровными. Это значительная проблема, поскольку работы по отделке таких стен требуют нестандартных решений. Имеющиеся отклонения в геометрии стен вносят свои коррективы в процесс выбора и крепежа термоизоляционных материалов.

Другая сложность, с которой придется считаться, и предусмотреть еще до того, как вы приступите к работе по отделке — нестабильность деревянных стен. Натуральные материалы, особенно дерево, может давать незначительные деформации, связанные как с процессом усадки дома, так и с ходом эксплуатации уже готового здания.

Применение материалов с низкой плотностью возможно лишь закрепить на поверхностях изнутри, которые расположены горизонтально. К стенам, как вы понимаете, это не относится. Выходом из сложной ситуации может стать применение теплоизоляции для фасадов, выпускаемой в виде плит.

В процессе монтажа данные плиты нужно установить вплотную по отношению друг к другу. Установленный утеплитель требует дополнительной защиты в виде пленки или прибить пенофол с фольгой, которая обеспечивает ветро- и парозащиту. Такой подход позволит обезопасить пространство, расположенное между материалом изоляции и самой поверхностью дерева.

Проблема возможной нестабильности и мобильности стен может быть решена путем закладывания теплоизоляции внутрь отдельно смонтированного деревянного основания.

Выбор материалов для теплоизоляции

В настоящее время на рынке строительных материалов представлены два основных типа материалов для теплоизоляции, которые годятся для проведения работ снаружи. Это пенопласт в листах или пенополистирол и минвата.

Выше было замечено, что использование материалов с высокой плотностью, коим является и пенопласт, для утепления строений из бревна не рекомендуется, поскольку такая теплоизоляция не может гарантировать хорошей степени прилегания к значительной площади утепляемой стены.

Справка: Как внешняя, так и внутренняя теплоизоляция стен из дерева не предполагает возможности укладки пенопласта и других материалов на основе полимера. Это связано с отсутствием способности строительного материала к пропусканию пара.

Утепление деревянных поверхностей с применением пенополистирола чревато повышенной вероятностью развития процесса гниения и последующей деструкции дерева. По этой причине стоит остановить свой выбор на плитах минеральной ваты.

Такая группа утеплителей широко представлена ассортиментом товаров, производимых зарубежными марками. Изоляционный материал может выпускаться в виде плит. Если толщина его мала, то продукцию формируют в виде рулонов.

Для обработки вертикальных поверхностей, таких как стены, более удобно использовать плиты. Их форма и плотность более удобны в работе, они не сползают и не меняют свою форму. Одним из неплохих вариантов можно назвать марку «Техно Николь», производимую в России. Особенно интересен вид минваты для фасадов, имеющий габариты 1200*600*50 мм.

Материалом для монтажа каркаса может служить деревянный брус. В отличие от профиля из металла, он более прост в сборке. Чтобы прикрепить плиты понадобятся специальные дюбеля в виде грибков. Помимо этого потребуются материалы для обеспечения влаго- и ветрозащиты.

Расчёт необходимого количества материалов

Типичный показатель толщины минеральной ваты составляет 50 мм. Если в холодное время года температура в регионе проживания не опускается ниже -20°С, то будет достаточно укладки в один слой. При более ощутимых морозах потребуется обустройство двух слоев утеплителя, общей толщиной до 10 см.

Соответственно брус для создания каркаса, при закладке одного слоя плит, должен иметь показатель высоты 50 мм, а при закладке двух слоев — не менее 100 мм.

Для верного расчета количества материалов нужно измерить площадь фасада, для этого высоту стены умножают на ее длину. Утеплитель также продается с рассчетом количества квадратных метров, при покупке ориентируемся на полученное значение. Таким же образом вычисляют необходимое количество материала для ветрозащиты. Такие материалы реализуются в виде полос, свернутых в рулоны. При их покупке помните о том, что необходим будет нахлест полос друг на друга не меньше, чем в 10 см.

Для утепления стены из пиломатериалов, понадобится взять утеплитель на основе минваты, плотностью от 15 до 35 кг/м3. А также:

• бруски из дерева, толщиной от 3 до 5 см;
• липкая лента для герметизации стыков плит утеплителя;
• пленка из мембраны, которая защитит утеплитель от пагубных воздействий внешней среды;
• влагостойкий состав для проклеивания защитной мембранной пленки;
• саморезы различной длины, которыми будет крепиться к стене обрешетка;
• декоративный материал для облицовки фасада дома (это может быть сайдинг и другие виды материалов) и все сопутствующие материалы для его монтажа (направляющие, саморезы, и т.п.).

Инструменты для проведения работ

• молоток
• ножовка;
• слесарный нож;
• шуруповерт;
• электродрель;
• электролобзик;
• болгарка;
• кисти.

Поэтапное утепление деревянного дома своими руками

Технология укладки теплоизолятора на стены деревянного дома заключается в правильной последовательности.

Подготовка древисины

Работы по подготовке включают в себя в очистку поверхности древесины и ее обработку специфическими растворами со свойствами антисептика. Это необходимо для того, чтобы предотвратить возможное возникновение грибковых поражений на пиломатериалах. Наносится такой состав только на сухую и чистую поверхность. Все последующие работы можно проводить только после того, как антисептик полностью высохнет.

Совет: Сэкономить на покупке спецсредств для обработки древесины можно, применив отработанное машинное масло, предварительно очищенное. Его стоимость относительно невысока.

Устройство каркаса

Сборка каркаса предусматривает установку балок из дерева, высота которых будет находиться в соответствии с толщиной плит изолятора. Монтируются они так, чтобы образовать обрешетку.

• Сперва крепят вертикальные бруски. Установка первой балки происходит с краю с самого выпирающего вперед участка стены. После этого планку выставляют строго под углом в 90 градусов к горизонту с помощью уровня. В зазоры между стеной и балкой устанавливают держатель (вкладыши из дерева) соответствующей толщины.
• Таким же способом устанавливают крайнюю балку. Между крайними балками натягиваю шнуры, согласно которым затем выставляют прочие промежуточные балки.
• Расстояние между балками соответствует 60 см, но возможно использовать и другое расстояние, главное ориентироваться на ширину плит утеплителя. После этого закрепляют горизонтальные балки, идущие поперек. Промежуток между ними должен соответствовать длине утеплительных плит.

Монтаж утеплителя

Установка плит производится в образовавшуюся обрешётку. Установка производится с расчетом того, что фрагмент изолятора должен плотно войти в пространство ячейки. Если расчеты оказались немного неверными, один из краев плиты можно обрезать до нужного размера.

Утеплитель крепят к деревянной стене грибком с применением специальных шурупов большой длины. На один фрагмент плиты минваты размером 1200*600мм требуется 8 грибков, 6 из них крепят по периметру и 2 — в центральной части.

Крепление для термоизолятора к стене из дерева нужно закручивать, избегая зазоров, иначе впоследствии плита может выпячиваться вперед.

Ветро- гидрозащита

Укладку ветрозащиты и пароизоляционной пленки производят поверх обустроенного каркаса. Закреплять пленку удобно с помощью степлера.

Полосы нужно располагать строго вертикально с созданием нахлеста в 10 см по краям. Плёнка должна быть натянута плотно и не отходить от каркаса.

Декоративная отделка

После окончания монтажа утеплителя крепят вентилируемый фасад. Он может быть исполнен как на основе сайдинга, так с применением блок хауса или экономичной пластиковой вагонки.

В заключение

Выше рассмотрены основные нюансы выбора материалов для теплоизоляции, алгоритм их монтажа на стенах из дерева. Если монтажные работы выполнены верно, внешний утеплитель прослужит не менее 10 лет, а в большинстве случаев этот срок более значителен. По итогу таких мероприятий в зимнее время в помещении будет тепло, а летом будет обеспечена прохлада.

Грамотный выбор теплоизоляции — это только начало. Специалисты утверждают, что правильный монтаж утепляющего материала на стену обеспечивает 90% успеха. Это говорит о том, что в случае огрехов при обустройстве теплоизоляции он сможет выполнять свою функцию с минимумом эффективности, составляющей всего 10% от нормативного.