Монтаж лестницы в деревянном доме пошаговые инструкции

Пошаговая инструкция по монтажу деревянных лестниц

Навигация по странице

Монтаж деревянной лестницы — долгий и ответственный процесс. Некорректный расчёт или неправильная установка деталей способна значительно снизить надёжность и долговечность конструкции. По этой причине монтаж деревянных лестниц должен проводиться в определённом порядке, соблюдая определенные правила.

Терминология

Установка лестницы на второй этаж проходит поэтапно: сначала монтируются одни элементы, к ним присоединяются вторые, затем третьи, четвёртые и т. д. Поэтому перед монтажом стоит ознакомиться с названиями деталей лестницы:

ступеньки — элементы по которым происходит спуск или подъём;
проступь — горизонтальная часть ступени;
подступенок — вертикальная деталь ступеньки;
косоур — несущая балка, на которую ступени устанавливаются сверху;
тетива — несущий элемент с вырезами для ступеней;
перила — ограждение лестницы, препятствующее падению;
балясина — вертикальная составляющая перил (проще говоря — столбик);
поручень — горизонтальная часть перил;
площадка — свободное пространство, разделяющее лестницу на второй этаж на 2 или более части;
опорный брус (т. н. нулевая ступень) — балка или перекладина, в которую упираются несущие элементы;
стойка — основной несущий элемент винтовой конструкции.

Типы конструкций

Надёжность, долговечность и удобство использования лестницы на второй этаж во многом зависят от формы конструкции. В современном мире особой популярностью пользуются винтовые и маршевые изделия. Отличительная черта винтовых конструкций — это радиальный тип расположения ступеней. То есть, ступеньки крепятся вокруг стойки (центральной оси) и поддерживаются с другой стороны вспомогательными элементами (стеной или несущими балками). Однако проектирование и установка таких конструкций отличается особой сложностью, да и удобство использования винтовой лестницы оставляет желать лучшего. Гораздо чаще встречаются маршевые лестницы. Они более надёжны и комфортны для эксплуатации. Единственный их недостаток — высокие требования к свободному пространству. Тем не менее, удобство использования, надёжность и хорошая ширина пролёта сделали маршевые разновидности самыми популярными на рынке лестничных конструкций. Построить такую лестницу гораздо проще винтовой, даже если говорить осоздании конструкции снесколькими маршами и площадкой.

Подготовка к работе

Установка лестницы на второй этаж — долгий и затратный процесс. Чтобы его максимально облегчить, необходимо как следует подготовиться. Для большего удобства, подготовительные работы можно разделить на 3 стадии:

проектирование (создание чертежа);
подбор необходимых материалов;
подготовка инструментов.

На первом этапе необходимо изготовить максимально качественную схему. Для большей информативности, её следует выполнить в трёх проекциях: сверху, сбоку и спереди. При этом на виде сверху необходимо указать локализацию и направление лестничного пролёта. Создание чертежа обычно выполняется на чертёжной бумаге.

Совет! Если вы предпочитаете работать за компьютером, в интернете найдется пара-тройка удобныхи совершенно бесплатных программ для проектирования лестниц и других конструкций.

Проектируем лестницу в программе «Компас» Следующий этап довольно прост — исходя из расчётов, закупаются расходные материалы в необходимом количестве. При этом лучше не поскупиться и приобрести материалы с запасом. Также для монтажа лестницы на второй этаж потребуется определённый инструментарий. В частности:

карандаш;
уровень;
угольник;
струбцина;
рубанок;
молоток;
дрель или шуруповёрт;
шлифовальная машина;
пила;
крепёжные элементы (обычно используются саморезы по дереву).

Порядок установки

После подготовительных работ, можно приступать к установке конструкции. Как было сказано выше, монтаж лестницы проходит в определённом порядке.

Несущие балки

В первую очередь следует изготовить вырезы для ступеней. Если планируется установить лестницу на тетивах, необходимо на каждой опорной балке сделать вырезы для ступеней (минимальное расстояние от края — 5 см). Следует учитывать, что пазы двух опорных элементов должны располагаться друг к другу зеркально.

Создание вырезов на косоурах происходит иначе:

балка делится на 2 равные части;
в верхней половине с помощью уголка и в соответствии с чертежом отмечаются будущие вырезы;
отмеченные выемки выпиливаются;
повтор п. 1-3 для другой балки.

Следующий шаг — монтаж опорного бруса в месте, где будет начинаться лестница на второй этаж. Чтобы соединить брус и несущие балки, можно пойти двумя путями:

сделать вырез в балке;
изготовить в опорном бруске небольшие пазы, в которые будут вставлены балки.

Наконец, можно приступать к установке косоуров:

в месте, где завершается лестница, установить брусок и закрепить его стальными анкерами;
соединить несущие элементы с бруском на втором этаже;
плотно прижать косоуры к опорному бруску на полу;
закрепить брусок стальными анкерами.

Монтаж лестницы на тетивах происходит иначе. Здесь сначала вставляются ступени, а лишь затем конструкция придвигается к стене и фиксируется на опорных брусках.

Ступени

После прочной фиксации несущих балок, можно перейти к установке ступенек. При создании лестницы на косоурах, длина ступеней должна совпадать с шириной пролёта. Если же в качестве несущей балки используется тетива — расстоянию между пазами, включая глубину отверстия. В первую очередь следует установить подступенки — вертикальную часть ступенек. Для этого можно использовать саморезы либо специальный клей.

Важно! Фиксация обязательно должна бытьнадёжной.

Прежде чем перейти к монтажу проступей, их следует сначала изготовить и как следует обработать поверхность шлифовальной машинкой. Устанавливаются же они аналогично — с помощью саморезов или с использованием клея. Стоит отметить, что для большего удобства при подъёме, проступи должны выступать вперёд над вертикальными элементами на 2-3 см.

Монтаж ступенек в лестницу на тетивах происходит следующим образом:

пазы первой тетивы смазываются клеем;
в обработанные отверстия вставляются ступени;
клеем обрабатываются углубления второй тетивы и балка соединяется со ступенями.

Перила

Во время спуска или подъёма по лестнице люди часто опираются на перила. Поэтому ограждения должны быть надёжно зафиксированы и выдерживать немалую нагрузку.

Установка перил начинается с подготовительных работ:

В местах соединения ступеней с несущей балкой отмечаются места для установки балясин. При этом боковая грань столбика должна совпадать с латеральным концом ступеньки.
В отмеченном месте делается отверстие нужного диаметра.
Изготавливается небольшой деревянный шкант. Диаметр стержня должен соответствовать ширине отверстия, а по длине шкант должен выступать над поверхностью ступеньки на 1-1,5 см.
В нижней и верхней части каждой балясины делаются отверстия, соответствующие диаметру шканта.

Разметка места под балясины Затем можно приступать к установке:

монтируются опорные столбы в начале и конце лестницы на второй этаж;
устанавливается 1-2 промежуточные балясины (не на шканты!);
проверяется соответствие угла наклона через прикладывание к балясинам поручня (при необходимости корректируется высота столбиков);
в углубления сверху вставляется шкант для фиксации поручня;
основание и углубления балясин смазываются клеем;
столбики устанавливаются на шкантах;
смазывается клеем верхний стержень балясины;
поручень плотно прикладывается и фиксируется на балясинах.

Установкабалясин Установка поручня Стоит отметить, что монтаж лестницы на тетивах имеет существенные отличия. Если вас интересует установка лестницы на тетивах, рекомендуем ознакомиться с данной статьей.

Монтаж винтовой лестницы: краткое описание

Так как форма винтовой конструкции отличается от маршевых разновидностей, принцип установки здесь иной. Устанавливать такую лестницу на следующий этаж рекомендуется в следующем порядке:

составляется чертёж;
исходя из расчётов, изготавливаются элементы конструкции;
в выбранном месте устанавливается и крепится к полу нижний опорный узел;
в узел вставляется вертикальная стойка;
в штативе защемляются (либо надеваются на него) ступени;
на уровне пола второго этажа устанавливается площадка и закрепляется опорный стержень;
в отверстия на ступенях вставляются балясины, на которые надеваются перила.

Монтаж готовой винтовой лестницы Монтаж деревянной лестницы требует от мастера аккуратного подхода и внимательности. Неправильный расчёт или не качественная фиксация элементов может негативно сказаться на прочности и долговечности конструкции. По этой причине сборка лестничной конструкции должна выполняться с особым вниманием.

Установка деревянной лестницы: пошаговая инструкция с описанием и фото, технология

Если в здании несколько этажей, то там обязательно есть лестница. В частном доме это средство совмещения этажей, а также элемент интерьера, который можно заказать в строительной компании или изготовить самостоятельно.

Выбор конструкции

Монтаж деревянной лестницы начинается с выбора конструктивных особенностей изделия. На сегодня их известно великое множество, среди них следует выделить те, которыми обладают простые или элитные лестницы. А в частных домах обычно устанавливаются маршевые или классические, а также спиральные или винтовые системы. Первые представляют собой ровную поверхность со ступенями, которые располагаются под углом от 30 до 45 ˚. Такие конструкции бывают угловыми или прямыми. Они сегодня самые распространенные и наиболее подходят для помещений, где достаточно места для габаритных сооружений.

Если осуществить монтаж деревянной лестницы такого типа, то вы получите конструкцию, по которой будет удобно подниматься и спускаться, так как система соответствует биомеханике движений человека. Для определения размера необходимо измерить высоту стены и длину пола под «башмак». Далее следует изобразить прямоугольный треугольник, катетами которого выступят пол и стена. Гипотенузой будет поверхность со ступенями. Идеальным считается угол в 45 ˚.

Винтовые или спиральные являются более сложными, но эффектными лестницами, которые не могут не привлечь внимание оригинальностью. Нагрузка в таких системах приходится на опору, к которой фиксируются ступени. Они соединяются между собой перилами. Поднимаясь по такой лестнице, вы будете идти вокруг оси. Подобные конструкции наиболее часто устанавливаются в помещениях с ограниченным пространством.

Спиралевидную систему можно установить у несущей стены или посередине помещения. Несмотря на эту особенность, установку такой лестницы осуществляют реже, чем маршевые аналоги, так как они менее удобны. Когда человек поднимаясь по ней, у него возрастает риск травм. С уменьшением проема для винтовой конструкции лестница окажется круче. Этот нюанс важен для тех, кто планирует осуществить установку подъема в узком помещении.

Выбирая материалы для изготовления перил, ступеней и опор, вы должны предпочесть металл и древесину. По такой лестнице удобно будет перемещаться, если центральную ширину ступени сделать равной 20 см или больше. Широкая часть составит 35-40 см.

Технология проведения работ

Прежде чем осуществить монтаж деревянной лестницы, вы должны проверить и оценить поверхность перекрытия на прочность. Материалы должны быть способны претерпевать нагрузку больше на 20 %, чем планируется. В противном случае вы можете столкнуться с обрушением опорных конструкций. Это происходит по нескольким причинам. Первой является внушительная масса лестницы. Второй фактор — неправильная конструкция. Причиной обрушения может стать недостаточное количество точек опоры или несущих элементов. Иногда материалы оказываются не столь прочны, а пол является довольно слабым.

После того, как вы определились с видом лестницы и подобрали для нее место, следует осуществить расчет маршей и других элементов. Этот этап называется созданием проекта. Материалы приобретаются в соответствии с расчетами. Далее можно приступать к подготовке балок, они составят тетивы и косоуры.

Затем можно сделать разметку и осуществить подготовку к монтажу ступеней и подступенков. Следующим этапом будет сборка маршей. К ним крепятся подступенки, а после и сами ступени. Между маршами должна располагаться промежуточная площадка. Ею может выступить дощатый щит, его можно изготовить и из пиломатериалов.

Осуществляя монтаж деревянной лестницы, на следующем этапе вы должны установить марши, зафиксировав их к полу. Использовать при этом необходимо поперечную опорную балку. К перекрытию нужно укрепить марши, а использовать при этом необходимо болты или анкеры.

Теперь нужно приступить к монтажу ограждения. Для этого устанавливаются балясины и промежуточные стойки. Соединение можно осуществить в паз или с помощью металлических шпилек. Теперь должны быть установлены крайние столбы, которые фиксируются к капитальной стене анкерами. Перила крепятся на следующем этапе. Если конструкция предполагает наличие украшений, их предварительно следует покрыть дополнительным слоем лака.

Пошаговая инструкция с описанием технологии: подготовка инструмента

Для проведения монтажа лестницы необходимо подготовить следующие инструменты:

молоток;
рубанок;
ножовку;
уровень;
струбцины;
шуруповерт.

Обязательно понадобятся и саморезы. При проектировании вы должны будете определить количество ступеней. Специалисты рекомендуют выбирать нечетное число. Для взрослых перила располагаются на высоте 90 см от пола. Для детей это значение следует уменьшить до 60 см. Если ширина лестницы больше 110 см, поручни устанавливаются с 2-х сторон.

Проведение раскроя материала и сборка несущих элементов

При монтаже деревянной лестницы на второй этаж вы должны будете осуществить раскрой материала. Довольно сложной задачей является изготовление резных столбов и перил. Тогда как раскроить детали вам будет по силам. На балку тетивы вы должны нанести отметки в тех местах, где следует сделать пазы под ступени. После проверки верности расчетов с помощью ручного фрезера вы должны будете сделать углубления. Несущие балки должны иметь сечение, равное 50 x 250 мм. Толщина ступени равна 25 мм.

Монтаж деревянной лестницы на второй этаж сопровождается установкой тетивы или косоура. В статье будет рассмотрен второй вариант. Он является более сложным, но надежным. Для этого следует взять балку и обрезать ее, чтобы длина была меньше длины лестницы на толщину проступи. Затем выпиливаются проемы, где будут располагаться ступени. Для этого следует использовать карандаш и строительный угольник. На внутренней стороне косоура следует отметить перпендикулярные линии по высоте подступени и ширине горизонтального элемента. От этого значения необходимо отнять 3 см. Лишнюю часть следует удалить электропилой.

Читать еще: Разводка электричества в деревянном доме

Несущая балка устанавливается на место. Если все расчеты были верны, то нижняя сторона заготовки упрется в пол, а верхняя — в перекрытие. Понадобится 2 или больше несущих элементов, поэтому нужно взять еще одну балку и сделать такие же запилы. Для упрощения процесса можно использовать первую заготовку в качестве шаблона. Изделие после этого обрабатывается шлифовальной машиной, края необходимо отфрезеровать и соединить между собой балки сверху и снизу. Для фиксации последней необходимо сделать запилы и укрепить элементы болтовыми соединениями.

Установка ступеней и монтаж перил

На следующем этапе необходимо заняться монтажом ступеней деревянной лестницы. Первыми будут устанавливаться вертикальные элементы, которые крепятся с лицевой стороны косоура. Надежного крепления можно добиться с помощью саморезов, но вы можете применить и специальный клей.

Следующими подготавливаются проступи, которые необходимо отшлифовать и отфрезеровать, а затем укрепить к основе. Если несущий элемент — тетива, горизонтальные части ступеней необходимо установить в пазы, в которые предварительно наливается клей. Далее можно заняться монтажом перил и балясин деревянной лестницы.

Промежуточные элементы, как правило, располагаются на каждой ступени, ведь так удается обеспечить надежную защиту. Их крепление осуществляется длинными шпильками. Сверху должны идти перила. Эти элементы можно изготовить из любого материала. Взамен промежуточных столбов можно установить перегородки.

Установка ступеней из дерева на бетонную конструкцию

Перед вами может встать задача по монтажу деревянных ступеней на бетонную лестницу. Для начала необходимо подготовить основание. Если работа велась профессионалами, то поверхность не имеет существенных дефектов. В этом случае нужно будет выровнять поверхность с использованием самовыравнивающихся смесей. Если же имеются ощутимые перепады высоты, следует для начала поработать. Для этого под каждую ступеньку следует смонтировать подложку. Ее изготавливают из фанеры. Это предохранит сооружение от механических повреждений и нагрузок, кроме того, изделие будет выполнять функцию амортизатора.

При монтаже деревянной лестницы на бетонную конструкцию следует приобрести фанерные листы, толщина которых составляет 1, 5 см. Из них врезаются заготовки по размерам ступеней. Поверхность грунтуется, на куски фанеры с обратной стороны наносится клей для древесины. После этого подготовленные элементы устанавливаются на место. Правильность положения подложек необходимо проверять строительным уровнем. Фанера дополнительно крепится. Клея для этого будет недостаточно. Обычно дополнительно используются дюбели. Их установка осуществляется с двух сторон ступеней. Количество метизов вы сможете определить самостоятельно.

Создание деревянного каркаса

Монтаж лестницы на деревянном каркасе предусматривает соблюдение заданной высоты марша. Ступени должны иметь одинаковую высоту, а ширина нижней доски должна составить 10 см. Если подполье вы хотите оснастить дверью, на щитах следует наметить размеры проема и нарезать доски по линиям. Если длинные доски купить не удалось, обшивку можно выполнить коротышами, длина которых составит 90 см. Их располагают в разбежку.

Изготовление и монтаж деревянных лестниц сопровождается раскроем стоек для подступенков. Их высота должна определяться высотой от уровня земли до верхней точки подступенка. Для этого можно использовать брусок квадратного сечения со стороной 50 см. Если крыльцо будет иметь перила, можно использовать доски 50 x 150 см. Это обеспечит крепкость конструкции.

На следующем этапе можно изготовить ступени и подступенки, длина которых составит 1, 2 м. Это значение равно ширине лестничного марша. Подступенки изготавливаются из 110-мм доски, толщина которой составит 50 мм. Ступени должны быть собраны из шпунтованной 50-мм доски, что в итоге позволит получить плиту 350 x 1200 мм. На оборотной стороне ступени должна располагаться канавка. Ее глубина составляет 15 мм. Ширина канавки должна быть равна толщине подступенка.

От переднего края необходимо отступить 50 мм. Подступенки и ступени собираются под углом. Использовать при этом необходимо шурупы. В тех местах, где проходят стойки, на ступенях необходимо прорезать пазы с соответствующими размерами.

Дополнительно об установке перил

После установки стоек к конструкции прикручиваются перила. Концы стоек марша следует подрезать под углом. Для этого между верхушками стоек натягивается бечевка. Затем нужно наметить места среза и убрать лишние части. К стойкам следует прикрутить перила. В местах их перехода из наклонной плоскости в горизонталь необходимо обеспечить нахлест на соединение.

Если расстояние между стойками больше 15 см, их зашивают декоративными деталями или ложный стойкой. При монтаже перил деревянной лестницы балясины можно установить на ступени. В этом случае подрезать их нужно будет лишь сверху. Балясины на ступени усаживаются с помощью шпилек или шкантов. Для этого в ступенях следует вырезать отверстия. На установленных балясинах располагается поручень, который фиксируется винтами. После монтажа перил деревянной лестницы можно приступать к окрашиванию конструкции лаком. Его наносят в несколько слоев, между которыми необходимо выждать время, пока материал высохнет.

В заключение

Для изготовления лестниц сегодня предложено множество материалов, но древесина по-прежнему считается одним из самых надежных и популярных. Деревянные конструкции формируют ощущение домашнего уюта. В процессе работы одним из важных моментов является точный расчет, изготовление по технологии и корректный монтаж деревянной лестницы своими руками. Также необходимо ответственно подойти к выбору материалов и инструментов, это обеспечит хороший результат и позволит избежать проблем в будущем.

Деревянная лестница на второй этаж – пошаговая инструкция по расчету и изготовлению

1. Проектирование, или как сделать лестницу удобной и безопасной.

Необходимо определиться с конструкцией будущей лестницы. Она может быть следующих типов:

винтовая – ступени такой лестницы являются забежными (поворотными), расположенными вокруг одной оси.
Главное достоинство винтовой конструкции – это компактность. К минусам же относится неудобство использования и сложность изготовления. Поэтому, если вы
впервые собираетесь сделать лестницу, от винтовой конструкции лучше отказаться;
маршевая – имеет ровные лестничные пролеты (один или несколько), в результате чего гораздо более удобная в использовании. Правда, маршевая лестница занимает много места.

Далее рассмотрим, как делаются маршевые деревянные лестницы, и начнем с расчета и проектирования. Чтобы конструкция получилась комфортной и безопасной, при выполнении расчета необходимо учитывать следующие правила и
требования к ней:

Затем обязательно надо измерить ширину и длину площадки. К примеру, высота перекрытия составляет 2500 мм.

Высоту ступенек возьмем среднюю – 170 мм. Чтобы посчитать количество ступеней в марше, нужно общую высоту поделить на высоту ступеней.

Учтите, что по факту марш будет иметь не 15, а 14 ступеней, так как функцию последней ступени будет выполнять перекрытие второго этажа.

Расчитав конструкции можно получить точное представление,
какую лестницу ставить – винтовую или обычную.

При необходимости подкорректируйте высоту ступени или ее ширину, в пределах допустимых значений, чтобы конструкция соответствовала
размерам площадки. Единственное, изменяя один параметр, пересчитайте и другие параметры лестницы, так как они взаимосвязаны.

Если у вас нет места для лестницы длиной более четырех метров, ее можно разделить на два марша. Разделять их должна лестничная площадка. Глубина последней всегда равняется ширине пролета. Еще больше сэкономить пространство
позволяет использование поворотных ступеней вместо лестничной площадки. Но в этом случае лестница становится менее удобной в использовании. Что касается маршей, то они могут располагаться Г-образно, если лестница угловая, или под
углом 380 градусов, т.е. параллельно друг другу.

Напоследок нужно посчитать длину балок. Зная высоту лестницы и длину, сделать это можно по теореме Пифагора a 2 b 2 =c 2 . Катетами у нас являются длина лестницы (проекция
марша на пол) и высота лестницы. Соответственно, нам нужно вычислить длину гипотенузы.

Теперь следует определиться с основными ее конструкционными моментами. Дело в том, что лестничные марши бывают нескольких типов:

на тетивах – проступи крепятся между балками, при этом сами балки (тетивы) ровные, т.е. без вырезов под ступени. Поэтому для крепления
проступей в пласти балок фрезеруются пазы либо крепятся бруски – опоры для проступей;
на косоурах – отличаются наличием вырезов под ступени, поэтому проступи располагаются не между балок, а кладутся на них сверху. Такая
конструкция обеспечивает лестницу большей прочностью, к тому же смотрится более
привлекательно. Но в плане изготовления лестница на косоурах более сложная.

Затем нужно определиться со способом установки балок. Если лестница будет иметь один пролет, то опоры ей не понадобятся: марш опирается на пол и перекрытие второго этажа. Двухмаршевые лестницы требуют установки опорных столбов, на которые
опирается верхняя часть нижнего марша, лестничная площадка и нижняя часть верхнего марша. Для каждой тетивы или косоура требуется своя опора. Исключением являются балки, расположенные возле стены – их можно закрепить на стене без опор.

Когда со всеми основными моментами лестницы вы определитесь, изобразите конструкцию на бумаге, можно даже схематически, и укажите размеры всех элементов лестницы в миллиметрах.

2. Изготавливаем детали лестницы – тонкости расчета

Начните работу с обрезки досок по длине косоуров. Затем нужно выполнить разметку косоура – это наиболее сложная и ответственная операция. Нанесение разметки начинаем с обозначения точек, от которых будут выполняться
вырезы под ступени. Определить расстояние между вырезами на косоуре можно по той же теореме Пифагора. Так как катетами являются ширина проступи и высота ступени, расстояние между краями ступеней в нашем случае составляет 280 2 166 2 =105956.
Извлекаем корень квадратный и получаем 325 мм.
Таким образом, на кромку будущего косоура нужно нанести точки с шагом 325 мм. Затем нужно воспользоваться угольником и прочертить через полученные точки линии проступи и подступенка, которые образуют прямой угол. В результате должны
получиться прямоугольники, гипотенузой которых является кромка косоура, а их вершинами, соответственно, точки, расположенные на кромке с шагом 325 мм.

Точно так же выполняется разметка тетив. Затем по ней крепятся бруски под ступени или фрезеруются пазы.

Теперь нужно сделать вырезы под ступени согласно полученной разметке. Для этого можно воспользоваться электролобзиком или обычной ножовкой. Края косоура нужно обрезать под углом, чтобы обеспечить максимальную площадь опирания на пол и
балку лестничной площадки либо перекрытие. Полученный косоур используйте как шаблон для разметки ответной балки. Затем точно так же сделайте вырезы. По такому принципу выполните косоуры для всех лестничных маршей.

Затем подготовьте стойки для опор из бруса 70х70 или даже 100х100 мм. Их высота должна соответствовать высоте нижнего марша. Чтобы рассчитать ее, умножьте количество ступеней первого марша на их высоту. Если лестница будет Г-образной, то понадобятся четыре
стойки для лестничной площадки. При этом сама лестничная площадка получится квадратной, как уже было сказано выше, ее ширина равняется ширине марша, чаще всего это 1000х1000 мм. Если же марши параллельны друг другу, понадобятся 8 стоек.
При этом глубина площадки должна равняться ширине марша, т.е. 1000 мм, а длина 1000 1000 расстояние между маршами.

Так же нужно сделать балки для обвязки стоек. Можно использовать тот же брус, из которого выполнены сами стойки. Длина балок равняется расстоянию между стойками лестничной площадки.
В завершение работы нужно сделать ступени и подступенки. Для их изготовления используйте доски 30х300 мм. Длина проступей должна соответствовать ширине марша или быть на пару сантиметров больше, чтобы проступь немного свисала с косоуров. Подступенки делаются такой же длины,
при этом их ширина должна быть меньше высоты ступени на толщину подступенка, т.е. в нашем случае – 166-30=136 мм.

Читать еще: Битумная мастика для деревянных столбов

Учтите, что проступи должны свисать над нижними поступями примерно на 1 см.

3. Собираем лестницу из готовых деталей

Стаканы крепятся к полу при помощи дюбелей. Затем стойки вставляются в стаканы и фиксируются саморезами. В процессе монтажа стоек обязательно следите, чтобы они не отклонились от вертикали. Установленные стойки обвяжите горизонтальными балками.
Если у вас имеется фрезер, можно сделать шпунтовое соединение, для этого надо выфрезеровать в стойках пазы, а в балках сделать шипы под эти пазы. Если такого инструмента под рукой нет, соединение можно сделать при помощи стальных уголков и саморезов.
Чтобы придать конструкции жесткости, места стыков всех деталей промажьте столярным клеем.
Теперь устанавливаем косоуры. Если марш примыкает к стене, закрепите на ней балку согласно разметке. В деревянном доме для крепления балки к стенам можно использовать обычае шурупы, если же стена кирпичная или бетонная, закрепите косоур при помощи
анкеров. Используйте крепежи парами, устанавливая их на расстоянии 10 см друг от друга по вертикали. Шаг каждой пары крепежей сделайте сантиметров 20–25.

Ответный косоур обычно опирается только на стойку лестничной площадки. Желательно закрепить его на стойке шпунтовым способом и саморезами. Если такой возможности нет, воспользуйтесь саморезами, а также закрепите под косоуром еще одну
горизонтальную балку, на которую он тоже будет опираться. По такому принципу монтируются косоуры для всех лестничных маршей. При установке балок обязательно используйте уровень, чтобы убедиться, что вырезы под ступени располагаются друг
напротив друга в одной горизонтальной плоскости.

Затем монтируем проступи и подступенки. Проступи укладываются на вырезы в косоурах и фиксируются саморезами. Чтобы в последствии скрыть шляпки саморезов, рассверлите под отверстия на глубину в несколько миллиметров.

Чтобы не крепить подступенки саморезами в поступях над и под ними можно выфрезеровать паз. Ширина паза должна соответствовать толщине подступенка. В результате подступенки будут фиксироваться только проступями. Если нет возможности сделать пазы, закрепите подступенки саморезами. В процессе монтажа проступей и подступенков тоже используйте столярный клей.

Чтобы пространство под лестницей не пропадало зря, можно сделать под ней шкафчик. Для этого нужно лишь установить стенки между косоурами и полом, а также установить дверки.

4. Монтируем ограждение лестницы

Конструкция деревянного перила состоит из фигурных столбиков (балясин) и поручня. При наличии токарного станка сделать фигурные столбики можно самостоятельно. Если такого оборудования нет, балясины можно приобрести готовые – стоимость столбика из сосны можно узнать здесь.

Имейте в виду, что балясины понадобятся двух типов – промежуточные и крайние. Последние отличаются размерами – они более крупные. Кроме того, вам потребуются шканты для крепления, которые можно приобрести в мебельном магазине.

Пошаговая инструкция по установке ограждения выглядит следующим образом:

1. Нанесите разметку расположения ограждения: прочертите прямую линию над косоуром, на которой будет установлены балясины;
2. Просверлите отверстия в проступях по диаметру шкантов. Отверстия можно расположить по центру проступи;
3. Промажьте отверстия клеем и забейте в них шканты;
4. Просверлите отверстия в нижнем торце столбиков по диаметру шкантов, затем промажьте отверстия клеем и насадите балясины на шканты;
5. Обрежьте промежуточные балясину под углом, соответствующим наклону марша. Для этого закрепите на краю столбиков ровную доску, распложенную параллельно косоура. По этой доске срежьте края столбиков.
6. Закрепите на балясинах поручень, вкрутив саморезы снизу под острым углом.

5. Отделка – последний штрих

Теперь, когда лестница собрана, нужно выполнить ее отделку. Прежде всего поверхность следует тщательно отшлифовать. Выполнять эту работу своими руками достаточно тяжело и долго, поэтому воспользуйтесь угловой шлифовальной машинкой.
Затем надо зашпатлевать все щели, трещины и шляпки саморезов. Если вы планируете впоследствии вскрыть лестницу лаком, подберите шпаклевку под цвет дерева. После высыхания шпатлевки обязательно отшлифуйте ее мелкой наждачной бумагой.

Теперь можно покрывать лестницу лакокрасочным материалом. Лучше всего использовать лак на водной основе – он обладает хорошей устойчивостью к истиранию, при этом быстро сохнет и не имеет запаха.
Единственное, после нанесения первого слоя лака лестницу нужно еще раз отшлифовать, так как под воздействием влаги волокна древесины поднимаются, в результате чего поверхность становится шероховатой.
После этого нужно нанести еще 1-2 слоя лака.

Чтобы не испортить поверхность лестницы, наносите лак качественной малярной кистью, с которой не вылазит ворс.

На этом наша лестница на второй этаж готова. Как вы видите, в целом ничего сверхсложного в ее изготовлении действительно нет.

Делаем деревянные лестницы своими руками: пошаговая инструкция, видео

Сегодня большинство загородных домов строят в два и более этажа. И в этом случае возникает вопрос с перемещением между уровнями, а точнее, с постройкой лестниц. Для этих целей можно воспользоваться различными материалами, как традиционными, так и современными. Но наверное, одним из самых популярных материалов для постройки лестниц (да и других конструкций) остается дерево. Это красиво, относительно недорого, и все можно сделать самостоятельно. В этой статье и пойдет речь о том, как сделать деревянную лестницу своими руками.

Подготовительный этап
Расчет параметров и размеров
Подготовка необходимого материала и инструментов
Строим лестницу

Подготовительный этап

Прежде чем приступить к строительству лестницы из дерева в загородном доме стоит продумать некоторые детали. Во-первых, стоит определиться с типом конструкции. В частных домостроениях наиболее часто используют два вида лестниц:

маршевая;
винтовая.

У каждой из них есть свои преимущества и недостатки. Так, например, винтовая лестница из дерева займет гораздо меньше свободного пространства. Но при этом такие конструкции сложны в исполнении. К тому же, сами лестницы получаются довольно узкими, пройти по ней «большому» человеку может быть трудновато (не говоря уже о переносе крупногабаритной мебели или предметов).

Самым распространенным вариантом для частного дома считается маршевая лестница из дерева. Такие конструкции можно легко сделать своими руками. Они довольно просторны и удобны в эксплуатации. Маршевые лестницы, в зависимости от высоты расположения второго этажа, могут быть с одним или двумя пролетами. Но принципиальной разницы в строительстве каждого вида нет.

Во-вторых, стоит определиться еще с некоторыми параметрами. А именно:

сколько свободного пространства вы можете выделить под установку лестницы;
какова высота между этажами;
какую максимальную нагрузку должна будет выдерживать лестница;
из каких деталей будет состоять конструкция (какой тип ступеней выбрать, какова их высота и ширина, какие ограждения использовать и т.д.).

С внешним видом можно определиться, просмотрев многочисленные фото и виде из интернета. Здесь можно найти оригинальные решения, часть из которых можно вполне воплотить в жизнь самостоятельно, своими руками. Также из видео можно более подробно познакомиться и с инструкциями по изготовлению и монтажу лестниц из дерева.

Расчет параметров и размеров

После того, как с видом деревянной лестницы и ее составляющими определились, стоит подготовить весь необходимый материал. Но для этого нужно проделать расчеты будущей конструкции и ее чертеж. Вначале высчитываем все показатели. А именно:

делаем расчет высоты всей деревянной лестницы. Этот показатель определяется как расстояние между чистовым полом первого этажа и чистовым полом второго этажа.
высота и число ступенек. Согласно некоторым нормам в строительстве высота ступенек берется в диапазоне от 15 до 20 см . Как правило, берется среднее значение в 17 см . Количество ступенек определяется как частное от деления высоты всей лестницы на высоту каждой ступеньки. Если в результате получается неровное число, то можно уменьшить высоту нижней ступеньки.
ширина проступи (верх ступени). Тут также существуют некоторые нормы. Этот показатель должен лежать в пределах от 22 до 40 см .
делаем расчет ширины самой деревянной лестницы. Тут определенных правил нет. Этот показатель определяется в зависимости от наличия свободного пространства и необходимости.
длина самой лестницы определяется умножением ширины проступи и количества ступеней. Иногда такой показатель может быть слишком большим и не помещаться в отведенное пространство. В этом случае можно либо уменьшить ширину проступи, либо сделать лестницу из двух маршей.

Также стоит продумать ширину просвета над лестницей. Когда вы будете подниматься по ступенькам, то над головой должно быть свободно, чтобы вы не ударились. Также рассчитывается длина косоура или тетивы.

Подготовка необходимого материала и инструментов

Зная все параметры конструкции, можно заготовить нужный материал. Деревянные лестницы можно изготовить из разных пород. Многие специалисты рекомендуют использовать дуб, бук или лиственницу. Но такие материалы довольно дороги. Наиболее чаще используются хвойные породы. Они достаточно прочные, легко поддаются обработке и стоят недорого.

При покупке древесины важно обратить внимание на ее качество. На досках не должно быть мест гниения, выпавших сучков и деформаций. Также проследите, чтобы древесина была хорошо высушена.

Для монтажа деревянной лестницы в доме вам понадобится:

бруски для косоуров, их толщина должна быть не менее 50 мм , а ширина в соответствии с размерами ступенек. Длины бруска должно хватить на всю длину марша, сшивать два бруска не допускается;
доски для проступи толщиной в 40 мм ;
доски для подступков толщиной в 30 мм ;
балясы, перила и другие дополнение лучше приобрести в готовом виде, они будут иметь более эстетичный вид;
оцинкованные саморезы, шурупы и анкерные болты для крепления.

Кроме этого, необходимо подготовить инструмент для работы. А именно:

приспособления для разметки и измерения (рулетка, линейки, строительный уголок);
для проделывания отверстий нужна будет дрель (лучше электрическая);
ножовка по дереву (для крупных деталей) и ножовка по металлу (для мелких деталей);
отвертка или лучше шуруповерт с набором насадок;
молоток и стамеска для делания пазов;
рубанок (лучше электрический);
шлифовальное полотно.

Ну и, конечно, под рукой должен находится подробно разработанный чертеж.

Строим лестницу

Теперь познакомимся с инструкцией по монтажу самой деревянной лестницы в доме . Чертеж готов, материалы и инструменты на месте, можно приступать. Монтаж лестницы своими руками производится в следующей последовательности:

Балку, которая предназначена для косоуров, обрезаем до длины будущей лестницы. Также с нижнего края обрезаем кусок толщиной в толщину одной проступи.
Следующим этапом будет пропилка в косоуре пространство для ступенек. На строительном угольнике выставляем высоту ступени и ширину проступи, и переносим эти параметры на балку. Затем выпиливаем лишнюю часть.
Теперь стоит приложить полученный косоур к своему месту. Его верхний край должен быть на уровне чистового пола второго этажа. А низ должен плотно упираться в пол первого этажа. Пока косоур стоит на своем месте, проверьте горизонтальность выпилов под ступеньки.
Когда первый косоур будет готов и идеально выверен, по его шаблону делается второй. Вообще, в зависимости от нагрузок и ширины лестницы, косоуров может быть и два, и три и больше.
Прошкурив оба косоура (или больше), их необходимо соединить между собой. Для этого делаем выпил сверху и снизу и прикрепляем к толстой балке анкерными болтами. Также, если есть такая возможность, крепим косоуры к стене.
Теперь берем доски, которые предназначены для подступенек, и распиливаем их согласно сделанным расчетом. Затем полученные заготовки тщательно шлифуем и крепим к косоурам при помощи саморезов.
Теперь настала очередь проступом. Доску также распиливают согласно чертежу и отшлифовывают. Затем наружный край каждой проступи необходимо профрейзировать, чтобы получилась полукруглая поверхность. Теперь крепим проступи к отведенным для них метам на саморезы.
Теперь крепим при помощи шпилек балясины и монтируем перила.

На этом сборка лестницы завершена. Осталось только покрыть все поверхности защитным слоем в виде лака. Если есть желание, то можно покрыть все поверхности краской.

Если есть желание соорудить лестницу из дерева в загородном доме своими руками, то это дело вполне осуществимо. Главное, все внимательно просчитать, сделать предварительный чертеж и подобрать хороший материал. А дальше немного усилия и потраченного времени и красивая и удобная деревянная лестница, сделанная своими руками, готова. Она наверняка украсит ваш дом и внесет в него уют и комфорт.

Монтаж лестницы в деревянном доме пошаговые инструкции

Строительство дома из арболита (арболитовых блоков) – технология возведения, от фундамента до крыши

Такая ситуация, мне начали строить дом из арболита, но наделали кучу ошибок по кладке (ниже фото). Сейчас хочу взыскать с этих криворуких строителей компенсацию. По самому материалу претензий нет,

Утепление входной металлической двери – правильная теплоизоляция своими руками

Бюджетный способ утеплить китайскую дверь от дяди Вани. В отличие от обычной пустотелой двери, в китайской хотя бы бумага внутри. Конечно, эти соты из прессованного картона мало помогут в мороз, но

Входные двери с терморазрывом – металлические термодвери для частного дома

Установил термодверь в декабре 2015 года. До этого стояла стальная дверь, утепленная внутри полотна и по периметру. Температура в коридоре была ниже, нежели в комнатах (коридор отапливаемый). После

Читать еще: Деревянная калитка для забора своими руками