Новый фундамент под старый деревянный дом

Анализ и замена фундамента в старом доме

В качестве строительства деревянных домов наших предков упрекнуть сложно: они строили «на века». Но время и погодные явления делают свое дело, и наступает момент, когда на трещины в стенах и фундаменте нельзя не обращать внимания, дом проседает и разрушается. Перед владельцем возникает дилемма: выполнить ремонт фундамента старого деревянного дома своими руками или перебраться в новый. Разрешить ее поможет специалист, который реально оценит степень повреждений, перспективы дома после ремонта и затраты на его проведение.

Принципиальных методов поправки старого фундамента немного: укрепление, капитальный ремонт или полная замена. Чтобы понять, какой из способов подходит в каждом конкретном случае, старое основание нужно полностью оголить (в том числе получив доступ к подземной его части) и реально оценить повреждения.

Если старый деревянный дом просел равномерно, а в основании – ленточный фундамент (характерен для старых построек), то можно ограничиться ремонтом. При неравномерной усадке и перекосе бетонной ленты фундамент требует полной замены.

Ремонт старого фундамента деревянного дома

Самый простой ремонт ленточного фундамента представляет собой заливку цементом отдельных, не растущих, трещин в нем.

Если трещины увеличиваются или сильно повреждены отдельные части основания, то в этих местах рядом со старой сооружается новая, укрепляющая, лента из армированного бетона. Вдоль разрушенного участка роют траншею длиной 1,5-2 м. В старом фундаменте выполняются отверстия, куда вставляются арматурные прутья такой длины, чтобы их можно было связать с арматурной сеткой нового основания. Отверстия заполняют цементным раствором. Дополнительно, в старой ленте штрабят выемки, которые будут заполняться бетоном при заливке укрепляющей части фундамента. В подготовленном участке монтируют опалубку, арматуру и заливают конструкцию бетоном.

Если ленточный фундамент деревянного дома просел равномерно, и особых разрушений в нем нет, то его можно усилить, создав описанным выше способом дополнительную опору из железобетона.

Аналогично происходит ремонт кирпичного фундамента. Кирпично-бетонная кладка в качестве ленточного основания дачного дома со временем разрушается под воздействием влаги и возможных подвижек грунта. Если почвы, на которых стоит деревянный дом, прочные и сухие, а возведение второго этажа не планируется, то достаточно будет заменить разрушенные участки. Преимущество кирпичного фундамента как раз и состоит в том, что при необходимости вполне доступно старую кладку удалить, а на ее месте создать новую. Усилить фундамент из кирпича можно еще одним рядом кирпича, особенно в тех местах, где расположены самые тяжелые части дома.

Часто срубы устанавливались на столбах, выполненных кирпичной кладкой. Если столбы не утратили своей функциональности, то их можно укрепить, соорудив вокруг каждого бетонный армированный пояс. Это позволит дополнительно увеличить площадь, на которую распределяются нагрузки.

Если деревянный дом имеет свайное основание, а некоторые опоры со временем покосилось, то их можно выпрямить и усилить. Для этого под сваей делают подкоп с противоположной перекосу стороны. Под опорой обновляется цементно-щебневая подушка и на нее устанавливается выпрямленная свая. Часть выбранного грунта возвращается, и пространство вокруг сваи заливается бетонным раствором.

В случае, когда бетонная лента, кирпичная кладка или столбы сильно разрушены, дом придется поднимать и выполнять капитальный ремонт фундамента или его полную замену.

Капитальный ремонт и замена фундамента деревянного дома

Трещины на стыках, швах и нижних венцах, перекос проемов (оконных и дверных), неравномерное оседание в грунте говорит о том, что ремонт фундамента дачного дома будет состоять в полной его замене. В этом случае требуется поднятие всего строения и перенос его на временные опоры.

Подготовительный этап

Для начала из дома удаляют всю мебель, демонтируют печь или камин (если имеются), снимают пол, межкомнатные двери и другие тяжелые предметы. Подъем дома осуществляется при помощи автомобильных (механических или гидравлических) домкратов, установленных по периметру и под несущими стенами, на расстоянии 0,5 м от углов. Их количество зависит от длины стен и может составлять от 2 до 10. Предварительно в этих местах в старом фундаменте убирают часть цоколя, бетонной ленты или старый столб. Над домкратом устанавливается стальная пластина (толщиной от 0,5 см), которая при переносе будет защищать нижний венец дома от штока, а под него – деревянный щит для устойчивости (50*50 см).

Подъем сруба выполняют одновременно со всех сторон в несколько этапов на высоту порядка 40 см, каждый раз – на не более чем 1,5 см. После очередного подъема дом фиксируется временными подпорками и проверяется наличие перегибов нижнего венца. В качестве постоянных подпорок можно использовать толстые распиленные бревна, железные «лапы» или стопки нарезных досок, уложенных поперек бетонной ленты старого основания (образуя треугольник в углах дома).

Устройство ленточного фундамента

Теперь можно удалить старый фундамент, причем хорошо сохранившиеся остатки иногда можно оставить как часть нового. Обычно, на этом этапе уже определен тип будущего основания. Чаще всего это монолитный ленточный фундамент, срок службы которого составляет порядка 150 лет. Основание достаточно затратное и трудоемкое, но обеспечивающие устойчивость постройки практически на всех видах грунта (кроме торфяников и водонасыщенных).

Для дачных деревянных домов на непучинистых почвах с небольшой глубиной промерзания возводят мелкозаглубленный фундамент, с шириной ленты на 10 см больше, чем толщина стен с учетом отделки. Траншея под новое основание должна быть на 15-20 см глубже, чем подошва старого. На дно засыпают песчаную подушку слоем в 15-20 см и тщательно ее утрамбовывают.

После этого, в траншею монтируют арматурную сетку. Далее под каждой стеной, в зависимости от ее длины, выбирают 1-2 участка длиной порядка 2 м, на которых устанавливают опалубку и выполняют заливку бетоном. Это так называемые сцепки, на которые будет опираться дом после демонтажа домкратов. Как только бетон набрал первую прочность (около 14 дней), на сцепки укладывают гидроизоляцию и набор брусков, поддерживающих дом до полной готовности основания. Теперь на стройплощадке все готово для заливки основного фундамента.

Чтобы процесс был непрерывным, лучше использовать бетономешалку и наклонный желоб, по которому раствор будет равномерно подаваться в опалубку. Заливают бетон слоями по 15-20 см, постоянно утрамбовывая специальным вибратором или посредством простукивания опалубки.

Полной прочности бетон набирает через 28 дней. Тогда снимают опалубку, обмазывают и укрывают фундамент гидроизоляционными материалами, засыпают и утрамбовывают «пазухи» траншеи и переходят к опусканию сруба.

Поочередно извлекая бруски-подпорки, дом равномерно опускается на новое основание.

Устройство свайного фундамента

Менее затратный, но не менее надежный – ремонт фундамента винтовыми сваями. К преимуществам можно отнести возможность сооружения такого основания на неустойчивых грунтах, с большой глубиной промерзания и уровнем подземных вод, а также на участках со склоном или неоднородным рельефом.

Краткая инструкция по переносу дома на свайный фундмаент:

1. Работам по монтажу предшествует профессиональный расчет допустимых нагрузок, вида и количества свай.
2. При помощи домкратов дом поднимается на высоту, большую чем высота будущего фундамента.
3. Под наружные и несущие стены дома подводят двутавровые балки или швеллер, расположив их параллельно друг другу. Длина этих балок на 5-10 см больше, чем основание постройки.
4. На минимальном расстоянии от старого фундамента в землю вкручиваются сваи так, чтобы их верхняя площадка могла быть приварена к двутавру.
5. На готовый фундамент опускают постройку.

Заключение

Решая указанную выше дилемму, владелец старого деревянного дома должен ответить на несколько вопросов:

• каков уровень повреждений дачного дома и его старого фундамента;
• какой из способов устранения повреждений необходим и достаточен (усиление, капитальный ремонт или замена);
• возможно ли выполнить работу своими руками;
• какова полная стоимость ремонта фундамента старого деревянного дома.

Несомненно, для получения качественного результата нужно обратиться за консультацией к специалисту. В большинстве случаев, замена или ремонт фундамента позволяют сохранить атмосферу тепла и уюта в любимом дачном доме на долгие годы.

Своими руками — Как сделать самому

Как сделать что-то самому, своими руками — сайт домашнего мастера

Старый дом на новый фундамент своими руками

Новый бетонный фундамент для старого деревянного дома своими руками

Купив участок с домом, мы сразу же занялись его восстановлением: даже невооруженным взглядом было заметно, что один из углов просол.

Требовался ремонт фундамента.

Сруб 5×8 м стоял на 6 опорах, собранных из кусков бетонных плит. Между ними – подкладные бревна. Новый фундамент я решил сделать ленточным мелкозаглубленным.

С помощью гидроуровня попытался определить, насколько сильно перекосило дом. Результат был неточным, ведь форма бревен коническая. Но мне хватило и примерного: перепады высоты по углам дома составляли от 13 до 20 см. Самым проблемным был правый угол фасада, в этом месте уровень земли был ниже, часто застаивалась вода.

Что делать – нанимать для ремонта специалистов или справляться собственными силами? Фирма оценила труд своих рабочих (подъем дома, заливка фундамента и кладка цоколя) в 120 тыс. рублей. Плюс еще примерно такая же сумма пойдет на материалы. Это меня не устраивало. Решил ремонтировать самостоятельно. Задача усложнялась тем, что за лето мне нужно было успеть отремонтировать фундамент, совмещая это с ежедневными делами.

Все хорошенько обдумав, я принялся за дело. Работал в основном в выходные, а также в будни по часу утром и по три – вечером.

Прощай, русская печь

В доме, прямо на полу, на лагах, толстых, 40-45 см диаметром, бревнах, стояли две печи – русская и шведка. Русская – весом около 6 т. Поднимать лишнюю тяжесть не хотелось, да и вероятность того, что печь не переживет подъема дома и треснет, была велика. Вторую – «шведку» – решено было не трогать, она поменьше. В общем, на разборку русской печи у меня ушло три дня.

Чтобы в комнате было меньше пыли, отгородил печь пленкой. Начал разборку с трубы на чердаке, постепенно, ряд за рядом спускаясь ниже. Я работал молотком: старался бить по швам, чтобы сохранить кирпичи целыми. Потом из них же сложил новую печь, но это уже другая история.

Дом «присел» на скамейку

Нужно было вытащить нижний венец сруба, поскольку он был полусгнившим (фото 1), и удалить старый фундамент из-под дома.

Я выпиливал венец бензопилой и вытаскивал по частям. Удаленные куски заменял обрезками бруса и толстых досок, чтобы дом не завалился (фото 2).

Но чтобы выкопать траншею, сделать опалубку и залить новый фундамент, требовалось переставить дом на специальные скамейки. Для них был заготовлен брус 20×20 см длиной 3 м (12 шт.). А для опорных подкладок (колодцев) – 15 штук лафета толщиной 14 см, длиной 3 м. В дело пошла и часть кусков нижнего венца. И лафет, и венец распилил на отрезки по 60-70 см.

Для поднятия дома купил домкрат на 25 т. Все работы выполнялись им, и только когда сруб опускали, дополнительно использовали домкрат на 12т.

Под домкрат сделал надежное основание из обрезков лафета и толстых досок. А чтобы не продавить бревна сруба при подьеме дома, под головку домкрата подложил небольшой лист толстого железа. Поднимал дом постепенно, за один раз не больше чем на 5 см. Страховал временными опорами и переносил вес на скамейки.

При вывешивании дома сверялся по уровню, чтобы пол был горизонтальным.

Копаю, заливаю, кладу цоколь

Когда дом полностью встал на скамейки (фото 3), я приступил к прокладке траншеи под фундамент. Ширина траншеи -30 см, а глубина варьировалась от 20 до 60 см, так как участок имеет небольшой перепад по высоте.

Копать обычной лопатой неудобно, купил крепкую, полностью металлическую, с изогнутой ручкой. И не пожалел. Для прокладки траншеи она пришлась в самый раз: с ее помощью очень удобно выковыривать битый кирпич – выдерживает, не ломается. Под домом попадались даже валуны, их я не трогал, они не мешали.

Большая часть грунта из траншеи отправилась в «мокрое место» – под правый фасадный угол, и ямка заметно выровнялась.

Самая ответственная часть работ – заливка фундамента.

Чтобы конструкция получилась прочной, запивать нужно быстро: за один раз или с перерывом не больше 12 ч. В одиночку я бы заливал ленту минимум 3 дня. Заказать готовый бетон и заливать из миксера гораздо проще, да вот подъезду спецтехники к дому мешала газовая труба. Пришлось приобрести бетономешалку на 200 л и прибегнуть к помощи рабочих. За два с половиной дня они поставили опалубку, засыпали песчаную подушку, связали арматуру и залили фундамент. На мелкозаглубленную ленту ушло около 8 т гравия, 7 т песка и 25 мешков цемента М500 по 40 кг. А также арматура 12 мм на основную горизонтальную укладку и 8 мм – на вертикальную.

Пока фундамент набирал крепость, я заказал кирпич для цоколя. Но перед кладкой цоколя надо было сровнять нижнюю часть бревен, получив опорную плоскость. Венец выравнивал бензопилой с цепью, переточенной под продольное пиление (под 10-15°), что гораздо удобнее и быстрее. Вот только найти в продаже цепь под продольное пиление довольно проблематично, поэтому перетачивал ее сам на заточном станке для цепей.

Спиливал бревна по уровню, приняв за точку отсчета плоскость пола. В моем случае нижняя часть венца была практически горизонтальна полу, и спилить 2-3 см по всей длине бревен не составило особого труда.

Цоколь между скамейками я выкладывал около двух недель (фото 4). Еще пару недель ждал, пока раствор затвердеет. И вот настал долгожданный момент.

Новоселье дома на новом фундаменте

Опускать дом гораздо проще, чем поднимать, и через два часа он уже стоял на месте. Между нижними бревнами и кирпичами проложил гидроизоляцию – остатки наплавляемой кровли и два слоя джута.

Сложнее было закладывать кирпичом технологические отверстия, оставшиеся после скамейки, -верхний кирпич упирался в бревно. Но вот все дыры залатаны, осталась отделка цоколя.

Экструдированный пенополистирол приклеил к цоколю монтажной пеной-цемент. Сверху с помощью клеевой штукатурки положил слой серпянки. А на нее – штукатурный раствор. Возможно, тонковато получилось, время покажет. В последнюю очередь залил отмостку.

Надеюсь, мой опыт кому-то пригодится. Верьте в свои силы, и у вас все получится!

Итак, во что вылился ремонт фундамента?

Общие затраты на ремонт фундамента составили около 100 тыс. рублей (в ценах 2015 г.):

• домкрат 25 т – 3500 рублей;
• бетономешалка (пригодится еще много раз) – 12500 рублей;
• кирпич, цемент, песок, щебень -30000 рублей;
• брус (часть осталась, пойдет на пристройку и веранду) – 5000 рублей;
• лафет 3 м – 3000 рублей;
• арматура – 7000 рублей;
• материалы для отделки цоколя -10000 рублей;
• оплата рабочим – 22000 рублей.

Подведение, ремонт и замена фундаментов старых деревянных домов

В сельской местности можно встретить огромное количество старых домов, устроенных на свайных фундаментах или без оснований как таковых. Ленточные конструкции появились относительно недавно, а дерево использовалось повсеместно с незапамятных времен.

Стоит отметить, что в некоторых случаях нужно восстановить старое существующее основание под деревянным домом и не тратить огромное количество финансов и времени на возведение нового и перенос здания на другое место. В большинстве случаев ремонт фундамента старого деревянного дома делают после проведенного анализа и целесообразности его ремонта. Как восстановить поврежденный фундамент?

Порядок выбора способа реставрации

Прежде чем приступать к реставрации поврежденного фундамента, необходимо изучить состояние и принимать взвешенное техническое решение. Анализ основания можно сделать следующим способом:

1. Вырыть канаву по всему внешнему периметру шириной около полуметра, вычистить полностью поверхность от налипшей грязи.
2. Определиться с материалом фундамента, его состоянием, устранить визуальные проблемы с конструкцией.
3. Рассчитать смету восстановительных работ, учитывая стоимость рабочей силы, материалов и необходимой подъемной техники.
4. Выбрать оптимальный метод, чтобы восстановить основание.

После сбора данных, строитель определяется с проведением замены основания или его восстановлением. Основные способы решения проблемы:

1. Полная замена основания.
2. Можно поднять дом на некоторую высоту за счет наращивания существующей конструкции ростверком.
3. Можно укрепить существующее здание, создав дополнительный пояс или установить свайные элементы.

Любой из указанных выше способов довольно затратный, но имеет место при определенных условиях.

Замена фундамента и поднятие дома

Этот способ подразумевает полную замену всех несущих элементов конструкции и остановку своего выбора на железобетонной ленте. Монолитные фундаменты делать материально нецелесообразно, и они не используются для деревянных домов. А вот ленточные сборные основания и свайно-ростверковые конструкции для таких зданий подойдут отлично.

Чтобы поднять дом, для начала необходимо взять в аренду несколько мощных пневматических домкратов и подвести их под все углы дома. Затем раскопать грунт возле углов дома, установить под углы домкраты и начинать равномерно поднимать здание. Подъем нужно начинать от провисшего угла, выровняв его по горизонтали. По мере подъема дома нужно под кромку домкрата подставлять деревянные планки, чтобы стабилизировать поднятие дома.

Под домкраты устанавливаются металлические листы или пластины (на ровную поверхность). Если несущие стены деревянного сооружения слишком длинные, то стоит подвести под стены дополнительные подпоры. После поднятия дома на высоту, достаточную для восстановительных работ, можно приступать к замене основания.

Технология замены основания

Первым делом проводится демонтаж углов основания, затем выравнивается и подготавливается почва под будущую несущую конструкцию дома. Следующие этапы работ по замене:

1. На дне траншеи обустроить песчано-гравийную подушку или залить бетоном первичный слой.
2. Смонтировать опалубку, установить внутри арматурный каркас и обеспечить выпуски для будущей обвязки с существующим домом.
3. Залить траншею с опалубкой бетоном по стандартной технологии.
4. Оставить бетон сохнуть.
5. Провести замену остальных участков фундамента.

Заливка одного участка старого деревянного здания бетоном

Иногда после получения данных о состоянии основания, бывает достаточно подлить бетоном отдельные участки и укрепить их. В таких случаях откапываются только отдельные участки фундамента, удаляются поврежденные элементы и обустраивается локальный арматурный слой. Затем этот участок нужно подлить бетоном высокой марки и связать арматуру с другими частями дома. По окончании работ нужно аккуратно опустить дом на новую конструкцию.

Полную замену рекомендуется делать отдельными сегментами, при этом периметр основания разбивается на отдельные участки. Созданный новый арматурный каркас соединяется с угловыми столбами, обеспечивается выпуск прутьев для дальнейшей связки. Аналогично монтируется опалубка и заливается бетон. Также необходимо обеспечить пространство между новым фундаментом и цоколем сооружения для гидроизоляционного слоя.

Возведение нового фундамента:

• по внешнему периметру будущего основания прокапывается траншея шириной 30-40 см, но не меньше расчетной толщины несущих стен дома;
• устанавливаются подпоры под поднятый дом;
• обустраивается на дне траншеи песчано-гравийная подушка и опалубка;
• устанавливается арматурный каркас.

Затем нужно залить траншею бетонным раствором и через несколько недель опустить деревянный дом на новый ленточный фундамент.

Восстановление фундамента

Реставрация основания делается в тех случаях, когда повреждения незначительные. В таких случаях нужно только подлить основание под деревянный дом. Технология восстановления основания:

1. Выкопать траншею по внешнему периметру дома.
2. Установить в старое основание арматуру таким образом, чтобы не повредить его.
3. Удалить поврежденные участки старого основания.
4. Залить бетоном траншею жидким бетоном постепенно, чтобы он попал в поры старого фундамента и в грунт.

В случае если фундамент сделан из кирпича и состояние конструкций удовлетворительное, то для увеличения прочности основания стоит подлить дополнительный бетонный пояс. Другими словами — это заливка бетоном нового фундамента на небольшую толщину.

Ориентировочный ход работ:

• поднять дом и обустроить под ним траншею или обширный котлован;
• подвести под дом опоры и надежно зафиксировать их во избежание несчастных случаев;
• удалить поврежденные участки кладки;
• установить анкера по периметру старого основания и соединить по внешней стороне арматурой;
• установить по внешнему периметру опалубку;
• обустроить песчано-гравийную подушку и залить первый слой бетона;
• уложить на высохший бетонный слой металлическую сетку и залить траншею до конца.

Такой метод восстановления фундамента подразумевает не только замену поврежденных участков дома, но и увеличение полезной площади подошвы с целью реставрации сооружения.

Подводя итог, можно сказать, что в большинстве случаев практически все старые фундаменты деревянных домов нуждаются в том, чтобы их восстановили, только таким образом можно увеличить прочность конструкции и долговечность здания дома в целом.

Залить фундамент под старый дом из бревна

Добрый день! У меня старый деревянный дом из бревна стоит на деревянных подкатах, хочу залить фундамент, как лучше сделать?

Александр, Пермь.

Привет, Александр из Перми!

Для сооружения заливного ленточного железобетонного фундамента под старым домом вместо существующего в настоящее время под ним фундамента из деревянных подкатов следует сделать несколько операций. И в определенной последовательности.

Причем это делается не одновременно под всем домом сразу, а по частям, чтобы не произошла осадка дома и возможные его перекосы и деформации при этом.

В зависимости от характеристик грунта вместо непрерывного заливного фундамента по всему периметру дома может быть сделан точечно опорный фундамент с малым его заглублением. Что вполне допустимо в вашем случае. Если дом старый, деревянный и простоял на своем месте много лет, то грунт под ним материковый, не насыпной. То есть основной принцип — вместо деревянных подкатов должны быть установлены бетонные блоки.

Как правило, для этих целей используют стандартные пескоцементные, иначе бетонные блоки размером 20/20/40 сантиметров. Если есть такая возможность, то поочередно вынимают деревянные подкаты (с помощью автомобильных домкратов грузоподъемностью 5 или 10 тонн («ЗИЛовские» или от других грузовых машин).

Стены деревянного дома скрепляют над местами установки блоков вертикальными стойками из обрезной доски 50/150 миллиметров, чтобы они не могли рассыпаться в стороны при дальнейших манипуляциях по подъему дома.

Стойки ставят с наружной и внутренней сторон стены.

Место выемки деревянных подкатов очищают, при необходимости углубляют сантиметров на 10, насыпают ровный слой песка такой же толщины. Утрамбовывают (проливают водой). Затем устанавливают блоки. Обычно по два штуки в один ряд, затем еще ряд (вперехлест) и так далее, до того момента, как высоты блоков будет достаточно для опоры на них нижних бревен сруба.

Между бетонной опорой и деревом укладывают гидроизоляцию в виде двух слоев рубероида или его аналогов. Затем домкрат опускают так, чтобы бревно в месте опоры легло на нее. Иногда блоки скрепляют цементным раствором. Хотя это делается и не всегда.

Эту операцию повторяют по количеству опор, обходя дом по всему его периметру.

Этот вариант наиболее часто применяем для вашего случая. Если же он вам не нравится, то делают ленточный фундамент, о котором говорилось в самом начале. Но он связан с куда большими затратами (материальными и по времени).

При этом варианте по всему периметру дома копается траншея непосредственно под стенами. Рекомендуемая глубина при этом может составлять глубину промерзания грунта по региону Пермского края. Траншея копается не сразу под всем домом, а по «цепному» принципу. То есть примерно по метру длиной, а остальные участки оставляются нетронутыми. И только после монтажа фундамента по этим участкам траншеи, копают оставшиеся участки земли под домом. С последующей их заливкой бетоном и армированием. Арматура — периодичка (Ф14 миллиметров), бетон марки М200 или выше. Естественно с устройством опалубки на всю глубину траншеи. Лучше несъемной. Потому что при съемной опалубке демонтаж ее по внешней стороне дома еще доступен, а вот по внутренней очень затруднителен.

Деревянные опоры подкаты убирают во вторую очередь копки траншеи. Когда дом уже опирается на ранее сооруженные участки.

/Использование домкрата, гидроизоляции — само собой разумеющееся/.

По дну траншеи засыпается слой песка 0,1 метра.

То есть, как вы видите, второй вариант куда более трудоемкий по своему исполнению.

Есть и другие варианты, но они могут быть еще более трудными. Например, свайные или свайно-винтовые, с ростверком и без него. Потому что возникают проблемы, как подлезть или хотя бы как можно ближе подобраться к стенам дома. Не развернуться, не повернуться.

Наиболее трудно бывает (при всех вариантах) установка столбиков-опор под половыми лагами. Так как замкнутое пространство подполья очень ограничивает свободу действий. Здесь приходится поступать сообразно обстоятельствам и проявлять смекалку.

Поднять деревянный дом

Нарушение целостности фундамента – явление часто встречающееся в деревянных постройках с солидным возрастом. Случается, что сам домик держится в отличном состоянии, но основание сгнило в виду внешних факторов и невозможности подобраться к конструкции из-за ее заглубления в грунт. В таких случаях есть 2 выхода:

1. Разобрать старый дом и построить новый.
2. Если строение в хорошем состоянии, разбирать его нецелесообразно, поднять фундамент деревянного дома и произвести его реконструкцию будет рациональным решением.

Существуют даже технологии для подъема и переноса каменных и многоэтажных зданий, но самостоятельно, без помощи специалистов, можно поднять только небольшой деревянный дом, воспользовавшись обычными приспособлениями.

Общий принцип подъема или какие дома можно поднять

Суть технологии заключается в подведении домкрата под стену над фундаментом и непосредственных подъем здания. Поднимающих устройств потребуется 4, их мощность должна быть не менее 10 тонн или по расчету: возьмите примерную массу дома и разделите ее на 4, получится нагрузка на один домкрат. Приспособление следует выбрать с запасом мощности.

В открывающиеся зазоры по мере их увеличения вставляются поддерживающие предметы: балки, кирпичи, блоки по всему периметру. Таким образом можно оторвать от земли деревянные дома из бруса, бревна, деревянных панелей. Эти материалы и способ их крепления между собой способны компенсировать незначительные перекосы, которые возникают в процессе работ, и дом не рассыпается.

Сложнее дела обстоят с блочными, монолитными, каменными постройками. Жесткое соединение компонентов конструкций не способно выдержать перекосы и происходит разрушение отдельных частей несущего и самонесущего остова. В таких случаях требуется технологичный подход:

• Под стену устанавливают металлические пластины или балки, которые принимают на себя равномерную нагрузку от всего периметра дома;
• Под пластины устанавливают мощные домкраты во многих опорных точках и осуществляют подъем.

Этот процесс невозможен без специальной техники и квалифицированных специалистов.

Реставрировать фундамент или строить новый дом

Прежде, чем принять решение о замене фундамента, следует оценить всю ситуацию:

• Пригоден ли сам дом для дальнейшего проживания;
• В случае пригодности постройки решить: фундамент нужно реставрировать или полностью менять.

В случаях, когда реставрация дома – более доступный вариант, чем строительство нового, начать, конечно, нужно с основной несущей конструкции. Почему происходит нарушение фундамента:

• Длительный срок эксплуатации, в результате которого составляющие элементы успели сгнить;
• По той же причине дом может просесть по одной стороне или углу, происходит общий перекос;
• Неправильное строительство конструкций. Это явление повсеместно происходило 50-60 лет назад: строили, из чего могли и как умели, технология соблюдалась редко;
• Размывание грунтов, высокий уровень грунтовых вод дают свои результаты.

Проблемы могут возникнуть и у недавно построенных домов:

• Неправильный расчет конструкции фундамента, недостаточное его заглубление, как следствие – растрескивание конструкции в результате пучения грунта;
• Ошибки в технологии строительства;
• Низкий цоколь не позволяет достаточно утеплить пол первого этажа, из-за чего в помещениях холодно, постоянно сыро.

В случае со старыми домами рекомендация одна – никакой реставрации, полная замена фундамента! Дерево в неблагоприятных условиях продолжит разрушаться и эффект от работы продлится недолго. Следует выбрать устройство монолитного бетонного основания. Для новых домов ситуацию оценивают индивидуально: если произошло значительное нарушение целостности конструкции, целесообразно полностью ее заменить на более мощный фундамент. При наличии ощутимого дискомфорта от сырости на первом этаже и невозможности утеплить пол можно прибегнуть к подъему цоколя.

Расчет фундамента

Чтобы определить правильную глубину заложения нового фундамента, оцените состояние грунтов:

• Наличие грунтовых вод на участке;
• Тип грунта: песок, глина или каменистое основание.

Пески и каменистые почвы без грунтовых вод идеальны для строительства. На такие можно ставить малозаглубленные фундаменты, не принимая во внимание уровень промерзания почв в регионе. Для железобетонной ленты достаточно принять 50-60 см в глубину.

Глины и текучие грунты требуют иного подхода. Если дом одноэтажный или двухэтажный с облегченной конструкцией без утяжеления бетонными перекрытиями, достаточно будет установки малозаглубленного ленточного или столбчатого фундаментов. Последний обойдется значительно дешевле. Глубину принимают исходя из глубины промерзания грунта, заложение можно расположить на уровне ½ или 1/3 табличного значения.

При устройстве малозаглубленного основания необходимо создать под конструкцией компенсационную подушку из песка и щебня. Она будет принимать на себя давление почвы при пучении и конструкции дома не поведет.

Если же в доме есть подвал, целесообразно построить заглубленный фундамент. Для этого нужно воспользоваться СНиП «Строительная климатология» и взять из его приложения глубину зимнего промерзания грунта в регионе. К результату прибавить 20-30 см. Это актуально и для ленточного, и для столбчатого фундамента. При наличии подвала для столбчатого фундамента потребуется создание ограждающих стенок и тщательное их утепление.

Подготовка нижней обвязки стены

Чтобы дом смог перенести подъем без разрушения, важно проверить состояние нижней обвязки с целью выявления ее слабости. Если бревно подгнило, рассохлось, необходимо его заменить или демонтировать до установки домкратов. Можно сделать пропил под подъемный механизм до целого бревна сквозь дефектное.

Вообще, перед началом работ, следует проверить весь нижний ярус: простучать его, выявить слабые бревна. С этой целью, возможно, следует привлечь профессионала для точной диагностики состояния стен.

Что необходимо подготовить для работы

Чтобы поднять фундамент старого деревянного дома, потребуется небольшой набор инструментов и приспособлений:

• Лопата;
• 4 домкрата;
• Уровень лазерный или пузырьковый;
• Набор деревянных брусков и дощечек разной толщины.

Для демонтажа его, потребуется перфоратор, лом, топор – любые инструменты для разбора старой конструкции, исходя из ее материала.

Подготовительные работы

Если нужно поднять деревянный дом и залить фундамент, необходимо выкопать траншею по периметру здания. Её глубина должна соответствовать проектной глубине заложения нового основания, а ширины должно хватить для удобного проведения работ и установки техники, оптимально – 60…70 см.

Как уже говорилось ранее, под домкрат необходимо подготовить место. Для этого в грунте у углов дома создают уплотнение для установки, кладут толстую доску. Желательно, чтобы устройство располагалось непосредственно под стеной. Если под стеной старый фундамент, следует сделать вырубку отдельной его части. Далее демонтируется хрупкий пояс стены до целого и крепкого. Теперь можно ставить домкрат. На его подъемную плоскость желательно положить толстую металлическую пластину шириной, большей, чем толщина бруса. Это необходимо для того, чтобы в случае недостаточной прочности дерева, механизм не проткнул его, а нагрузка на пластину ляжет равномерно.

Некоторые источники утверждают, что можно взять 1-2 домкрата. Если представить ситуацию на практике, что получится: надо поднимать конструкцию равномерно, а с 1 или с 2 устройствами придется постоянно перемещаться по периметру. Кроме того, конструкция старого дома может не выдержать такого перекоса. Смело берем 4 домкрата под углы (или больше, в зависимости от типа периметра) и приступаем к работе.

Как поднять старый деревянный дом домкратом

Первое, что нужно помнить, никакой спешки! На каждом шагу нужно контролировать процесс и срочно принимать меры при возникновении непредвиденных ситуаций.

Домкраты установлены. Начинаем медленный подъем устройств на 2-3 сантиметра один за другим. Больший перекос нежелателен. Подняли – положили подпорку-дощечку. Дальше подняли – положили еще доску. Когда свободное расстояние будет значительным, доски можно заменить на более прочные брусья. Подпорки устанавливают с частотой, необходимой для поддержания стен. Под 6 метров можно выставить 2-3 опоры.

Когда высоты поднятия для проведения последующих работ достаточно, можно приступать к демонтажу ослабевшей части или всего фундамента. Здесь поможет перфоратор, топор, лом и другие вспомогательные инструменты. Важно тщательно вычистить место для нового основания.

Теперь приступаем к смене самой конструкции.

При выборе ленточного фундамента строим опалубку, делаем песчано-гравийную подушку 20-30 см, устанавливаем каркас. Заливку бетона осуществляем тачками или шлангом из бетоновоза. Обязательно нужно утрамбовывать раствор погружным вибратором. Срок, в течении которого бетон наберет 70% своей прочности – 5…7 дней. После этого на фундамент можно опускать дом.

Для установки столбиков с малым заглублением можно использовать монолитный бетон или кирпич керамический. Выкладываем или заливаем в опалубку опоры, выставленные на подушку из песка и щебня.

Во всех случаях следует гидроизолировать стенки фундаментной конструкции для сохранения его целостности на более длительный период.

По столбикам делаем ленточный ростверк бетонный монолитный или используем готовую железобетонную балку.

Прежде, чем опустить здание на новое основание, очень важно сделать прослойку рубероида или другого полимерного изолятора между разнородными материалами (дерево и бетон). По ростверку или верху ленты выстилаем 2-3 слоя.

Восстановление нижнего венца

Если нижний венец стены был удален из-за ветхости, не забываем восстановить этот пояс. Для этого понадобится подготовленное бревно или брус. Их укладываем на новое основание. Места, где установлены домкраты, выпиливаем, после их удаления недостающие детали будут вставлены на место. Но если подъемники стоят только в углах, то проблем не возникнет. Щели между брусьями тщательно утепляем конопаткой, льном-джутом или синтепоном.

Теперь опускаем домкраты с такой же скоростью, с какой поднимали – 2 см с каждого угла. После удаления механизмов вставляем при необходимости выпиленные детали первого яруса, утепляем и закрываем все отверстия.

Если в доме печь или пристрой

Отдельно стоит упомянуть старые дома с печкой. Она имеет свой фундамент, поэтому подниматься вместе с домом не будет. Перед тем, как поднять деревянный дом, необходимо освободить окружающий печь пол, отверстие для дымохода в потолке и крыше, чтобы труба смогла беспрепятственно двигаться. После окончания работ, когда дом ставят на место, при правильном выполнении работ пол и потолок останутся невредимыми.

Если у дома есть пристрой, есть 2 варианта:

• 1) Поднимать его вместе с домом;
• 2) На время работ отцепить соединения пристроя, если это не нарушит его устойчивость.

Второй вариант более понятный и простой, но выбор необходимо делать исключительно оценивая ситуацию.

Как подвести фундамент под старый деревянный дом?

Деревянные жилые здания, а именно их рубленые варианты, являются традиционным домостроением в большинстве регионов. Большую роль сыграла доступность древесины, а в последнее время увеличилась тенденция постройки таких домов из экологических соображений (конечно немалую роль играет и обычная мода на собственную рубленую избушку).

И если все новые постройки сооружаются на прочных, рассчитанных на определенную нагрузку фундаментах, то раньше во главу ставилась дешевизна возведения. Поэтому многим владельцам деревянных домостроений (20-30 лет) приходится решать вопрос, как подвести фундамент под дом. Оказывается, исправить ситуацию можно несколькими способами.

Типы фундаментов рубленого дома

В бытовом строительстве в основном применяется несколько основных типов фундаментов:

• Ленточный железобетонный, который применяется сравнительно недавно (если учитывать всю историю деревянного зодчества).
• Кирпичный или каменный. Такой фундамент используется во многих регионах, недостатком является применение кирпича, который разрушается под воздействием влаги.
• Монтаж сруба на так называемые стулья (деревянные колоды, устанавливаемые вертикально). Для этой цели чаще всего использовали древесину дуба, но и она имеет свой определенный жизненный период.

Если вы решили подвести фундамент под стоящий дом, то следует отказаться от применения старых типов конструкции. Не стоит тратить время на поиск дубовых колод или выкладывать столбы из кирпича. Следует остановиться на ленточной железобетонной конструкции. Существуют и другие методы реконструкции, но сегодня остановимся именно на таком виде фундаментов.

Поднимаем сруб

Если опыта ведения подобных работ не имеется, даже при наличии большой строительной практики, то лучше всего поручить их выполнение специалисту. Данная процедура имеет огромное количество тонкостей, кроме того, она относится к работам с повышенным уровнем опасности, ценой может стать не только сохранность здания, но и личная безопасность исполнителя.

Для того чтобы поднять сруб, необходимо наличие не менее двух домкратов, грузоподъемностью от 5 тонн. Лучше всего данные работы выполнять профессиональным гидравлическим оборудованием. В этом случае цена подвода фундамента под дом, конечно же, увеличится, но это обеспечит более быстрое выполнение поставленной задачи.

Поднимать сруб необходимо с наиболее просевшего угла здания, при этом каждые 5 мм подъема должны страховаться возведением подпорок. Опора должна иметь под собой надежную поверхность, не допускается устанавливать ее на непрочные конструкции старого фундамента.

При значительной протяженности стены необходимо постепенно выполнять подъем сруба с установлением подпорок по всему периметру.

Особенно серьезно необходимо относиться к закреплению углов здания, данные участки представляют собой наибольшую потенциальную опасность.

Для того чтобы подвести фундамент под деревянный дом, поднимать сруб необходимо всего на 2-3 см, большие значения могут повысить опасность выполнения работ, и по технологии не требуются.

Замена фундаментной конструкции

После того, как сруб приподнят и надежно закреплен, можно приступать к замене фундамента.

При этом стоит придерживаться следующей технологии выполнения работ:

• В первую очередь демонтируются угловые участки фундамента, и делается предварительная подготовка (создается песчаная или щебневая подушка, иногда выливается подбетонка, все зависит от свойств грунта).
• Следующим этапом станет устройство армирующего каркаса, без которого обеспечить высокую несущую способность и долговечность бетонной конструкции практически невозможно. При этом стоит оставлять выпуски арматуры для связки с последующими участками.
• После этого монтируется опалубка, которая должна быть надежно закреплена, в противном случае неизбежны утечки бетона и нарушение формы фундамента.
• Заливка бетоном осуществляется стандартными способами, не стоит забывать и об уплотнении смеси.
• После того как угловые опорные столбы достигнут своей проектной прочности, можно выполнять замену остальных участков фундамента.
• Конечно, можно подвести фундамент под старый дом, применяя бутовый камень или кирпич. Но такой вид фундамента отличается не слишком большой долговечностью, при этом трудоемкость возведения достаточно высока. Поэтому эксперты все-таки рекомендуют применять именно ленточные фундаменты из монолитного железобетона.
• Полную замену фундамента необходимо выполнять отдельными сегментами. Для этого весь периметр здания разбивается на участки, длина которых не превышает 1,5-2 метров.
• Выполняется демонтаж участков (через один), в этом случае оставшиеся части фундамента будут гарантировать безопасность выполнения работ. Монтируется арматурный каркас, который должен быть связан с угловыми столбами (при этом следует оставлять выпуски для будущей связки с другими сегментами). После этого монтируется опалубка и осуществляется заливка бетона.
• Опускать сруб на новый фундамент можно только после полного его застывания и набора проектной прочности. При этом в обязательном порядке под первый венец должна быть проложена гидроизоляция (чаще всего в целях экономии применяют обычный рубероид).

Нередко работы по реконструкции фундамента совмещают с заменой нижних венцов, которые подвергаются еще большему разрушению, чем несущие опорные конструкции. Выполнение замены венцов должно осуществляться профессионалом, так как на этом этапе возможно разрушение конструкции сруба. В обязательном порядке должны применяться дополнительные меры безопасности (соединение венцов при помощи стяжек и другое).

Несмотря на значительную стоимость выполнения работ данного направления, подведение фундамента под старый деревянный дом является экономически оправданным вариантом, новое строительство обойдется гораздо дороже.