Ветроизоляция для стен деревянного дома

Оптимальное утепление стен деревянного дома

Одним из самых экономичных и при этом достаточно долговечным, комфортным и эстетически привлекательным решением при строительстве деревянного дома является дом из нестроганного бруса с утеплением наружных стен. При этом необходимо соблюдать некоторые несложные правила.

Утеплить снаружи или изнутри?

Первый вопрос, который возникает при ремонте или строительстве дома: как утеплять стены деревянного дома — изнутри или снаружи?

Если утеплять деревянный дом изнутри, то ограждающая стена может целиком попасть в область отрицательных зимних температур, которая отчасти захватит и сам утеплитель. Тем самым создадутся условия для выпадения конденсата на границе утеплителя и наружной стены, что приведет к быстрой порче древесины и заметному ухудшению теплосберегающих свойств волокнистого утеплителя.

При утеплении деревянного дома снаружи зона отрицательных температур располагается внутри слоя утеплителя. Размещение плотных, слабо пропускающих водяной пар материалов с внутренней стороны конструкции стены, а легких и пористых — снаружи создает оптимальный влажностный режим и способствует быстрому выведению влаги в атмосферу, препятствуя образованию конденсата. Если обеспечить надлежащую вентиляцию и надежно защитить утеплитель от атмосферных осадков и ветра, то такая стена в течение всего года останется сухой и сохранит высокие теплозащитные свойства.

Таким образом, с точки зрения поддержания нормального режима утепление с наружной стороны стены является оптимальным.

Вентилируемый фасад — просто и надежно

Итак, если речь идет о строительстве деревянного дома, то ответ совершенно однозначен: наилучшим является наружное утепление с вентилируемой воздушной прослойкой, выполненное по схеме «вентилируемый фасад».

Конструкция вентилируемого фасада с утеплителем в случае строительства деревянного дома из бруса достаточно проста. Снаружи к брусовым стенам крепится утеплитель — как правило, это минераловатные плиты, которые вставляются враспор между вертикальными стойками, упирающимися в нижнюю обвязку и прибитыми к стеновым брусьям.

Толщина утеплителя зависит от толщины несущих стен. При утеплении дома из бруса сечением 150×150 мм в средней полосе России достаточно пятисантиметрового слоя минеральной ваты — при условии, что она не переувлажнена.

Для того чтобы избежать скопления влаги в утеплителе, между ним и наружной обшивкой оставляется вентиляционный зазор глубиной 4–8 см, а поверх утеплителя крепится супердиффузионная мембрана (стеновой «Тайвек»), играющая роль гидро- и ветроизоляции снаружи утеплителя и эффективно выводящая водяной пар изнутри. Необходимо также проследить за надежностью горизонтальной гидроизоляции цоколя и устройством сливов, чтобы отсечь возможное попадание влаги в утеплитель снизу.

Далее на достаточно прочной решетчатой конструкции, прикрепленной к основной стене дома, монтируется несущий экран, к которому крепится наружное декоративное покрытие — это может быть , имитация бруса, вагонка, сайдинг, плитка из натурального или искусственного камня.

Если брусовый дом обкладывается облицовочным кирпичом, то кладка ведется с выступающей части цоколя и связывается с брусовой стеной посредством кляммеров — сложенных вдвое полосок оцинкованной стали шириной 3–4 см. Кляммеры, протыкающие утеплитель насквозь, дополнительно фиксируют его в заданном положении.

Чтобы вентиляционный зазор эффективно выполнял свою функцию, нужно, чтобы в нем постоянно создавался восходящий поток воздуха, уносящий влагу из утеплителя. Для этого оставляют продухи достаточной площади внизу, между внешней облицовкой и цоколем, и вверху, между облицовкой и свесом кровли.

Правильно сделанный утепленный «вентилируемый фасад» сделает деревянный дом энергосберегающим и продлит срок его службы. Но у данного способа утепления есть еще одно преимущество: вредным атмосферным воздействиям подвергаются не основные несущие стены дома, а наружная обшивка или облицовка. Ремонт и восстановление фасада на порядок проще и дешевле, чем замена венцовых брусьев.

Пароизоляция и ветроизоляция в каркасном доме

Пароизоляция – важнейший компонент каркасного дома, обеспечивающий отсечение воздуха внутри помещения от уличного. Это особенно критично зимой, когда показатели абсолютной влажности воздуха в помещении почти всегда гораздо выше, чем снаружи дома благодаря различным испарениям. В нагретом воздухе может стабильно содержаться и не конденсироватсья больше влаги (паров воды), чем в холодном. Нагреваемый отопительной системой уличный воздух становится способен поглощать влагу, что и происходит в помещении – мы это субъективно воспринимаем как «сухость воздуха», то есть быстрое высыхание любых влажных поверхностей. А при охлаждении, воздух из помещения отдает поглощенную влагу обратно в виде конденсации водяного пара в капли воды. Это явление часто называют «точкой росы» (Если быть более точным, «точка росы» – температура начала конденсации). Как раз для предотвращения охлаждения воздуха из помещения внутри стен, куда бы он мог просачиваться ввиду открытопористой структуры минераловатного утеплителя и древесины, и используются пароизоляционные пленки, препятствующие газообмену воздуха помещения и улицы. Пароизоляционные пленки натягиваются и закрепляются с внутренней стороны стен или потолков каркасного дома; пароизоляция стен изнутри деревянного дома обязательно должна проклеиваться специальным двусторонним скотчем. Одной из лучших материалов в парогидроизоляции является «Utafol», обычно мы используем их пленку на основе полипропиленовой ткани «silver», также применяются пленки, армированные капроновой сеткой.

Сейчас выбор специализированных строительных пленок чрезвычайно велик, появились новые материалы, но в то же время некоторые до сих пор используют устаревшие материалы. Мы считаем, что пергамин плохо подходит в качестве пароизоляции, а крафт-бумага в качестве ветроизоляции в силу их малой механической прочности, низкой влагостойкости, невозможности склеивания скотчем. В качестве ветроизоляции мы обычно используем высокоплотный спанбонд, то есть полипропиленовый нетканый материал термического способа прошива. Дополнительные требования к такой ветроизоляции – высокая плотность, обеспечивающая прочность, а также наличие стабилизирующих добавок против воздействия ультрафиолета. Дело в том, что стены, обтянутые ветроизоляцией, могут какое-то время быть ничем не закрыты, пока идет обшивка фасада, а тем более если по финансовым причинам заказчик разбивает строительство каркасного дома под ключ на несколько этапов, или же дом строится нами в комплектации «коробка, без наружной отделки». Так, материал «ИЗОСПАН А» может сохранять прочность в незакрытом от УФ-лучей состоянии около года, тогда как китайские и прочие дешевые пленки деградируют уже где-то за 1-2 месяца.

В качестве подкровельной пленки – пористой мембраны может использоваться тот же спанбонд, либо ламинированная полиэтиленом полипропиленовая ткань, либо полиэтилен, армированный капроновой сеткой. Гидрофобизированный спанбонд может применяться, но только на крышах с крутым углом наклона, на пологих крышах вода может застаиваться в локальных карманах и проходить через такую пленку, к тому же это не слишком надежная временная кровля, плохая защита в случае сильного дождя, механически недостаточно прочная. В большинстве случаев мы все-таки отдаем предпочтение «Utafol Silver D96» из-за исключительной механической прочности данной пленки, долговечности, в том числе и в присутствии влияния ультрафиолета, снега, возможности выдерживать ливень в качестве временной кровли даже при малом наклоне крыши. Существует и иногда применяется также подкровельная пленка «Dupont tyvek», но сдерживающим фактором применения является её высокая цена, а также горючесть.

Часто поднимается вопрос, какой стороной укладывать пароизоляцию, как это делать правильно и лучше, и вообще, нужна ли пароизоляция. Отвечаем: конечно нужна и в каркасном доме даже обязательна, но вопрос выбора стороны на самом деле второстепенен. Бытует мнение, что изнутри помещения нужно укладывать более шершавую сторону, чтобы конденсат по ней не стекал, а накапливался и испарялся. Не самом деле это справедливо для подкровленых пленок, которые действительно работают с конденсатом и отводят его, но внутри помещения никакого конденсата на стенах или внутри них быть не должно, если дом правильно утеплен и все сделано по технологии. Пароизоляция для пола в деревянном доме также скорее не нужна, т.к. потоки нагретого теплого влажного воздуха в помещении идут от низа вверх и как раз в полах нет угрозы выпадения конденсата, разве что подсоса уличного воздуха; но как правило пол и без того достаточно герметичен длагодаря использованию линолеума либо ламината, других напольных покрытий, черновых полов в виде фанеры или ЦСП. Пароизоляция для крыши гораздо более, критически, важна, нежели для пола, даже более важна, чем для стен, ведь именно под крышей, в верхних точках помещения накапливается самый теплый и влажный воздух, стремящийся выйти из помещения и пройти чердак и кровлю, кровельный пирог насквозь. Именно потолку второго этажа должно быть уделено наибольшее внимание при устройстве и монтаже пароизоляции — здесь двусторонний скотч должен быть проклеен наиболее качественно и тщательно.

Одноэтажные дома

• Площадь: 71.31 м 2

Утепление деревянного дома снаружи: пошаговая инструкция

Содержание статьи

1. Как выбрать материал?
2. Предварительная обработка стен
3. Сборка каркаса под первый слой
4. Монтаж второго слоя
5. Заключительный этап
6. Видео — инструкция

Специалисты советуют утеплять деревянные дома именно снаружи. Хорош данный вариант утепления, тем что происходит перенос точки росы из толщи стены на улицу. К тому же подобный способ позволяет сохранить полезное пространство внутри дома.

Как выбрать материал?

Чаще всего для теплоизоляции деревянных зданий используется базальтовая вата. Во-первых, данный материал характеризуется очень высокой степенью паропроницаемости. То есть молекулы Н 2 О проскальзывают сквозь его толщу, не задерживаясь. Благодаря этому свойству ваты, деревянные стены не начнут гнить под слоем утеплителя так, как это могло бы случиться при использовании пенополистирола. Во-вторых, базальтовые плиты отличается упругостью. Деревянные дома очень сильно подвержены подвижкам, усадке и т. д. При использовании, к примеру, не эластичного полистирола, в вентилируемом фасаде могут образовываться мостики холода.

Покупаем второстепенный материал

Помимо собственно самой базальтовой ваты (80 кг/м3, гидрофобизированной) для утепления дома снаружи нужно приготовить еще и такие материалы:

Предварительная обработка стен

Начинают утепление рубленного или брусчатого деревянного дома обработкой стен снаружи, антисептическим противогрибковым средством. Неплохо также промазать дерево составом, отпугивающим насекомых. Начинать сборку «пирога» фасада можно только после того как стены полностью просохнут.

Сборка каркаса под первый слой

Для того чтобы защитить плиты от накопления в них влаги, проникающей изнутри дома сквозь дерево, в первую очередь обязательно нужно смонтировать пароизоляционный слой.

Важно: На бревенчатые стены пленка крепится напрямую – скобками. Пространство для проветривания и высушивания пароизолятора со стороны стены при этом будет вполне достаточным. На брусчатые ровные стены предварительно необходимо набить дощечки (вертикально). На них изолятор также закрепляют скобками.

Утеплить деревянный дом качественно можно, установив минвату в два слоя с перекрытием всех стыков. Элементы каркаса под 1-ый слой теплоизолятора монтируют горизонтально. Фиксируют их просто на гвозди. Базальтовая вата устанавливается между элементами обрешетки враспор. Дополнительно крепить ее необязательно.

Монтаж второго слоя

Дальнейший порядок действий после монтажа первого слоя утеплителя таков:

• Собирается обрешетка под верхний слой. На этот раз брусья крепятся вертикально.
• Устанавливается 2-ой слой волокнистого изолятора.
• Прямо поверх него крепится ветрозащитная пленка. Фиксируют ее скобками с помощью строительного степлера.
• Монтируется контробрешетка из планок. Устанавливают их только вертикально. Это необходимо для обеспечения проветривания ветрозащиты.
• Если планируется обшивать дом с вертикальным расположением доски, придется набить еще одну обрешетку с расположением бруса в горизонтальном направлении.
• Производится чистовая обшивка доской.

Совет: Плиты теплоизолятора не должны стыковаться в одном и том же месте в первом и втором слое.

Заключительный этап

Итак, как утеплить минераловатными плитами деревянный дом, мы с вами выяснили. Однако сборкой «пирога» дело в данном случае не ограничивается. После монтажа изолятора окна и двери дома окажутся заглубленными. Поэтому на заключительном этапе придется сделать еще и новые наружные подоконники, а также наличники. При желании несложно сохранить и гармоничный первоначальный вид фасада, вставив в образованные «пирогом» стен проемы окон новые рамы и стекла.

Как видите, утепление плитами деревянного дома, бревенчатого или брусчатого, снаружи – процедура не особенно сложная. Главное при сборке своими руками – соблюсти последовательность выполнения работ и обеспечить хорошую вентиляцию пароизоляционного и ветрозащитного слоев.

Пароизоляция для стен деревянного дома – описание и схемы монтажа

В этой статье мы подробно расскажем о том, что собой представляет пароизоляция для стен деревянного дома, построенного на основе каркаса. Уточним, что речь пойдёт именно об определённых типах деревянных домов, которым как раз и требуется пароизоляция стен. К таким постройкам относятся всевозможные каркасные конструкции, а именно:

• дома на деревянном каркасе
• дома из бруса.
• каркасные дома в основе которых не деревянный каркас, с последующей обшивкой деревом

Дом на деревянном каркасе

Дом из бруса

Дом построенный на металлическом каркасе

Акцент сделан не случайно. Дело в том, что деревянным срубам из брёвен или клееного конструкционного бруса пароизоляция стен не нужна в принципе. В них древесина сама выполняет функции пароотведения, т. е. «дышит». В отличие от домов из цельной древесины пароизоляция для стен каркасного дома просто необходима. Причина кроется в том, что при их строительстве используется утеплитель. Пароизоляция стен внутри помещения как раз и служит для его защиты.

Почему утеплитель нужно защищать

Большинство утеплителей, преимущественно волокнистые, хорошо впитывают влагу. Наиболее популярные в малоэтажном домостроении теплоизоляционные плиты, такие как минеральная вата, эковата и стекловата, при намокании теряют теплосберегающие свойства. Пароизоляция для стен деревянного загородного дома помогает защитить утеплитель от внутренних влажных паров, исходящих из помещения, поддерживать его в постоянно сухом состоянии и продлевать срок службы.

1. Для чего нужна пароизоляция для стен в каркасном доме
2. Где применяется пароизоляция для стен каркасных и деревянных домов
3. Как выбрать настенную пароизоляционную плёнку
4. Примеры монтажа настенного паробарьера
5. Монтаж пароизоляции стен видео инструкция

Для чего нужна пароизоляция для стен в каркасном доме

В процессе жизнедеятельности человека в любом замкнутом помещении скапливается влага. С течением времени её количество в воздухе то уменьшается — и атмосфера становится суше, то увеличивается — и мы ощущаем излишнюю сырость. Обычно таким регулятором влажности выступают стены, впитывая избыточную влажность и отдавая при высокой сухости воздуха в комнате. Но если стены закрыть утеплителем, то влага будет скапливаться в нём, вытесняя воздух из пор и тем самым уменьшая его способность сохранять тепло. Защитить теплоизоляционные плиты и элементы каркаса от сырости помогает пароизоляция для стен.

Все пароизоляционные плёнки в каркасных домах выполняют ряд важнейших функций:

1. сохранение теплоизолирующих характеристик утеплителя
2. продление сроков эксплуатации каркасной конструкции
3. исключение появления конденсата
4. противодействие заражению грибком утеплителя и конструктивных частей стены
5. предупреждение коррозии конструктивных элементов
6. защита помещений от попадания в них отдельных минераловатных волокон.

Где применяется пароизоляция для стен каркасных и деревянных домов

Рассмотрим в каких конструктивных частях дома необходима укладка пароизоляции на стены. По закону физики влага конденсирует при разнице температур. В загородном коттедже точка росы обычно находится в наружных стенах, когда температура атмосферного воздуха ниже комнатного. При этом влажный пар конденсирует и осаждается в виде водяных капель между волокнами теплоизоляции. Как мы уже выяснили, эта вода сводит все энергоэффективные качества утеплителя к нулю. Если разницы температур по обеим сторонам стены нет, например, в случае внутренних перегородок, то и пароизоляция для стен деревянного дома не нужна.

Итак, пароизоляция для стен каркасного дома изнутри применяется:

• при утеплении минеральными теплоизоляционными плитами внутренней поверхности стен, имеющих прямой контакт с наружным воздухом;
• при утеплении минеральными теплоизоляционными плитами внутренней поверхности каркасных стен;
• в многослойных стеновых конструкциях с использованием минеральной, базальтовой и прочей ваты — в них укладка пароизоляции на стены производится также только с внутренней стороны;
• с обеих сторон межкомнатных перегородок используется самая лёгкая пароизоляция для стен — она предотвращает попадание волокон минеральной звукоизоляции в помещение или под отделку. Не проклеивается при укладке. Желательно для данной конструкции использовать самые простенькие дышащие мембраны с обеих сторон.

Важнейший вывод, который необходимо сделать из приведённой выше информации, станет ответом на вопрос как укладывать пароизоляцию на стены. Следует помнить, что пароизоляция для стен каркасного дома монтируется только на внутренних поверхностях конструкций. На открытом воздухе пароизоляционные плёнки не только бесполезны, но и вредны для всех конструктивных элементов стены.

Когда необходима пароизоляция для стен деревянного дома снаружи, то для наружной поверхности стены используются ветровлагозащитные мембраны. Просим вас запомнить эту разницу и не путать мембраны и пароизоляционные плёнки. Мембраны «дышат», а плёнки герметично изолируют. Пароизоляция для стен имеет одну гладкую сторону и другую волокнистую, на которой собираются излишки влаги и затем достаточно быстро испаряются.

Как выбрать настенную пароизоляционную плёнку

На текущий момент в качестве пароизоляции для стен деревянного каркасного дома можно использовать несколько типов материалов. Они отличаются друг от друга по химическому составу, качеству, техническим характеристикам, возможностям и цене.

1. Пароизоляционные пленки с антиконденсатной поверхностью
2. Парогидроизоляционные пленки с антиконденсатной поверхностью и без нее, в том числе и армированные.
3. Отражающие тепло-паро-гидроизоляционные материалы с эффектом энергосбережения
4. Полиэтиленовая плёнка

Примеры монтажа настенного паробарьера

1. Пароизоляция для стен деревянного дома — установка на наружные стены
   

   	1. Наружная отделка 2. Контррейка 3. Мембрана паропроницаемая 4. Утеплитель 5.Пароизоляционная пленка 6. Внутренняя отделка стены
   	Схема сечения каркасной стены

Любая пароизоляция для внешнего контура стен дома крепится со стороны помещения, т. е. к внутренней поверхности утеплителя, под финишным отделочным слоем. Плёнка фиксируется к капитальным элементам каркаса, например, балкам и стойкам, или к черновой отделке, скобами строительного степлера. Прибить плёнку можно и оцинкованными гвоздями.
Куски плёнки укладываются снизу вверх горизонтальными рядами, с нахлёстом примерно в 150 мм. Если комната отделана вагонкой или панелями, то плёнка фиксируется вертикально расположенными деревянными рейками, если стены из гипсокартона, то пароизоляция крепится металлическими профилями. Между отделкой и изоляцией следует оставить просвет в 40-50 мм.

Как крепить пароизоляцию к внутренней стене или межкомнатной перегородке

1. Внутренняя и наружная отделка 2. Контррейка 3. Пароизоляционная пленка или мембрана 4. Утеплитель

Внутренние каркасные перегородки не испытывают на себе температурных перепадов, поэтому требуют только лёгкой пароизоляции с обеих сторон для защиты помещений от волокон утеплителя. При укладке пароизоляции на стены внутренних перегородок не использовать ленту для герметизации стыков, если помещения имеют одинаковую влажность. Со стороны помещений с повышенной влажностью полотнища паробарьера необходимо скрепить скотчем для герметичности.

Пароизоляция стен дома из бруса

	Схема монтажа пароизоляции на внутренние стены деревянного дома из бруса
	Схема установки пароизоляции на внутренние стены деревянного дома из бруса

Теплоизоляция и пароизоляция для наружных стен деревянного каркасного дома из бруса выполняется по схеме «вентилируемый фасад». На расстоянии 4-5 см от наружной стены из бруса устанавливается каркас с теплоизоляционными плитами. С наружной стороны утеплителя монтируют ветрозащиту, а с внутренней — пароизоляцию. Полотнища фиксируют обрешёткой из реек, и затем можно переходить к финишной отделке. В данном случае использован гипрок.

Если предполагается внутреннюю отделку стен выполнить тоже из дерева, например, вагонкой, то для её крепления целесообразно установить дистанционный каркас. По сути, это такой же каркас, как и для утеплителя — получается двойной каркас.

В таких домах внутренние стены устраивают также из бруса, но в этом случае пароизоляции для стен уже не требуется.

Монтаж пароизоляции стен видео инструкция

Все статьи этой тематики

Утепление деревянного дома

Если в ваших планах постройка нового дома или вы предполагаете приводить в порядок старый деревянный дом, то в любом случае его необходимо утеплять, если вы собираетесь в нем зимовать. Если же не делать утепление деревянного дома, то на его отопление будет уходить много средств, что при современной жизни совсем не рационально, да и комфортабельной температуры внутри дома добиться будет сложно.

Предлагаю рассмотреть коротко, как утеплить частный дом своими руками. Данная тема весьма актуальна, так как сейчас многие люди, в частности жители больших городов замученные сумасшедшей городской жизнью, стремятся жить в своих частных загородных домах. Но для того, чтобы жить в своем загородном доме необходимо, чтобы он соответствовал всем стандартам современной жизни и в частности был грамотно утеплен.

Грамотное утепление дома необходимо предусмотреть на начальной стадии возведения дома, если конечно же вы строите его сначала, но как быть если вы уже приобрели загородный дом для проживания и хотите его утеплить. Чтож, постараемся дать некоторые советы и рекомендации.

Утепление стен деревянного дома.

Для эффективного утепления снаружи частного деревянного дома, то есть с «улицы» лучше всего использовать минеральную вату, монтаж которой производят между деревянным каркасом. Минеральная вата является эластичным и мягким материалом, поэтому ее легко укладывать между стойками каркаса. Думаю, что данный вариант утепления доступен для любого домашнего мастера. Прежде всего следует приобрести утеплитель в рулонах , например URSA или ISOVER. Ширина рулона бывает примерно 1,2 метра, а толщина от 50 до 100 мм.

Сначала стену покрывают алюминиевой фольгой, также можно полиэтиленовой пленкой (ее толщина от 0,1 мм.). Особое условие для утепления дома — соблюдайте абсолютную герметичность. Для этого полосы перекрытия следует накладывать одну на другую примерно от 5 до 10 см. Затем герметизируют стыки самоклеющейся лентой. В местах где покрытие крепится гвоздями или скобами заклеивают лентой, для того, чтобы влага не проникала.

После того, как монтаж пароизоляции выполнен производят монтаж деревянных брусков сечением по толщине утеплителя. Бруски устанавливают по вертикали. Расстояние от бруска до бруска — по ширине утеплителя. Далее распаковываем утеплитель и просто вставляем между каркасом. Утеплитель не должен вываливаться, но и крепить его чем-либо не надо.

Далее крепим обрешетку, но уже по горизонтали с таким же шагом. Вставляем утеплитель, но только уже горизонтально. Таким образом утепление стен дома будет максимальным. Затем производят внешнюю отделку стены, я бы конечно порекомендовал произвести внешнюю отделку при помощи сайдинга , в этом случае ваш дом приобретет законченный внешний вид. Однако можно произвести отделку и вагонкой, но обязательно произведите ее обработку антисептиком .

Ветроизоляция для утепления.

В некоторых случаях для утепления частного деревянного дома производят ветроизоляцию. Обычно для этого используют провощенной бумагу или же рубероид с односторонним покрытием. Непосредственно слой ветроизоляции крепят на минеральную вату, а затем прибивают гвоздями или скобами к каркасу, который удерживает теплоизоляцию. Необходимо оставить шириной от 5 до 10 см внахлест. Также рекомендуем произвести дополнительную герметизацию стыков при помощи самоклеющейся ленты.

Как утеплить окна и двери.

Установив деревянную обшивку вместе с утеплителем, получаем увеличение толщины стен деревянного дома на 20-25 см, поэтому двери и окна будут углублены. В этом случае необходимо поставить снаружи подоконники соответствующего размера и закрывающие наличники.

Также утепление частного деревянного дома снаружи не возможно (иногда встречаются и такие варианты), то в последствии после монтажа теплоизоляции стены необходимо отделать гипсокартоном . Для утепления стен деревянного дома изнутри монтируют каркас из металлического профиля, под него прокладывают слой гидроизоляции. Затем между профилями укладывают теплоизолятор (для утеплителя изнутри лучше всего использовать минвату, так как пенопласт могут с легкостью погрызть мыши), его закрывают пароизолирующей пленкой, которая крепится с помощью двухстороннего скотча к металлическому каркасу, затем можно начинать устанавливать листы гипсокартона.

Как утеплить пол в частном деревянном доме.

Во многом утепление пола в деревянном доме зависит от особенности конструкции пола. Если это – земляной пол, то в качестве теплоизолятора может служить слой пенобетона или граншлака, покрытый стяжкой. Если пол является смонтированной на опорах конструкцией, то можно, подшить снизу лаги черновой доской, затем на которую уложить слой теплоизолятора, который равен по толщине высоте лаг. Толщиной такой слой должен быть не менее 10 см. Затем поверх теплоизолятора и лаг укладывается слой гидроизоляции, после чего накладывают доски пола. Таким же способом можно утеплить полы между этажами.

Как утеплить потолок в частном деревянном доме.

Примерно также, как и пол, но только здесь вместо лаг будут балки, перекрывающие дом. Между балками размещают теплоизолятор, окружив его сверху гидроизолятором, а снизу пароизолятором, затем снизу все обшивается досками, на которые производят монтаж гипсокартонного потолка. Если планируется устройство чердака, то сверху также необходимо обшить досками, это будет основа для пола второго этажа. В случае если чердак как-либо использовать не планируется, то достаточно просто положить вдоль чердака 2 или 3 доски, чтобы при необходимости можно было по ним пройти.

Утепление мансарды.

Превращение пространства под крышей из нежилого в жилое весьма рентабельно, так как, в этом случае, в доме можно получить дополнительное полезное помещение. Мансарды можно разделить на летние (слабо утепленные или не утепленные совсем) и зимние (хорошо утепленные пригодные для круглогодичного проживания). Если обустроить в частном загородном доме верхний этаж дома таким образом, то можно в этом случае уменьшить теплопотери и снизить при этом расходы на отопление дома. Более подробно про то как утеплить мансарду советую прочитать здесь .

Утепление крыши деревянного дома.

Утепление крыши лучше всего производить при строительстве дома. Тогда все слои покрытия можно разместить снаружи и обеспечить необходимую герметичность паро- и гидроизолирующих пленок. Порядок действий абсолютно совпадает с порядком утепления наружных стен дома. А вот утепление изнутри крыши дома является сложным процессом, так как изнутри трудно выдержать герметичность гидроизолирующих и пароизолирующих слоев в примыкающих к стропилам горизонтальных и вертикальных опорных балках. Однако если все сделать тщательно и по уму, то обходя все стропила гидроизолирующей пленкой, и укладывать ее таким образом, чтобы влага по ней стекала вниз под крышу, а пароизоляция, укладывается изнутри крыши, то в этом случае,все будет герметично.

Утепление деревянного дома с предварительной облицовкой

Неважно, чем собираетесь утеплить деревянный дом снаружи — гораздо важнее решить проблемы, связанные с деревянными несущими стенами и всем, что с ними связано. Решить эти проблемы можно в значительной мере, если перед утеплением обшить деревянный дом листами, которые меньше подвержены деформациям, чем стены из дерева. Между самой обшивкой (облицовкой) и деревянными стенами необходимо закрепить деревянные рейки толщиной не менее 50 мм, к которым можно и крепить облицовку. Рейки крепятся вертикально, если дом рубленый и брёвна в стенах расположены горизонтально, или горизонтально к стойкам каркасного дома. Они будут выполнять две функции – обеспечение зазора для вентиляции деревянного дома и упругая прокладка, которая будет немного смягчать деформацию деревянных стен. Если вы сомневаетесь, смогут ли деревянные рейки такой толщины сгладить деформацию несущих стен дома – можете набить такие рейки к стенам в два слоя, первый слой – напрямую к стене, второй – к первому.

Рейки достаточно просто набивать на стену рубленого дома из бруса или на деревянный каркас. В то же время, крепить их к бревенчатым стенам может быть сложно из-за разности брёвен по толщине. Здесь вам придётся взять в руки топор и немного подтесать брёвна под уровень – рейки должны располагаться ровно в одну линию, и стоять по уровню по высоте. Ставить рейки рекомендуется на расстоянии в 50-60 см друг от друга, но не менее трёх штук на каждый лист облицовки по длине.
Облицовку дома под утепление выполняют из двух видов материала – стекломагниевый лист или из плиты OSB. Последняя хотя и является древесным материалом, но имеет коэффициенты деформации значительно меньшие, чем обычная, тем более сырая древесина, и достаточно хорошо сочетается с утеплителем.

1. Стекломагниевые листы. 2. Плиты OSB

Утеплитель крепят снаружи. Утепление проводят минеральной ватой. Желательно делать это в два слоя – так меньше вероятность, что в процессе эксплуатации или при монтаже возникнут щели между плитами утеплителя, и в них будет проникать холодный воздух. Крепление плит к облицовке производится по тем же правилам, что и крепление плит к каменным фасадам.
Пароизоляцию при таком способе утепления делать не нужно. Облицовка из СМЛ или OSB сама по себе является эффективной защитой от проникновения влаги в слои утеплителя изнутри помещения. А вот о ветроизоляции позаботиться необходимо. Ещё один момент – обеспечение вентиляции деревянных стен. Для этого изнутри дома, из жилых помещений наружу делаются продухи. Размер продухов делают 10х10 см, располагают их через каждые три метра стены. Сверху, под слоем утеплителя, необходимо сделать выход под свес крыши на чердак, при этом желательно сделать чердак тёплым. Если чердак холодный – придётся делать выходы сверху внутрь комнат, а это не очень хорошо будет смотреться на внутренней отделке помещения, вентиляционные отверстия наверху будут бросаться в глаза.
Утепление по облицовке позволяет использовать такой вид наружной отделки, как мокрый фасад. Вы можете также использовать сайдинг, облицовку кирпичом или другие виды отделки.

Элементы технологии штукатурки «мокрый фасад» по утепленному основанию: 1 – клеевой раствор; 2 – минераловатный фасадный утеплитель; 3 — дюбель со стальным стержнем; 4 – армирующий раствор; 5 – пластиковая сетка; 6 – грунтовка; 7 – штукатурка (возможно колерованная в объеме); 8 – фасадная краска; 9 – цокольная планка.

Пару слов надо сказать о толщине утеплителя. Его толщина выбирается с учётом того, что сами стены дома уже имеют некоторую теплоизолирующую способность. Для эффективной теплоизоляции стен дома из бруса толщиной 150 мм будет достаточно 100-150 мм дополнительного утеплителя.
Если вы утепляете каркасный дом – учтите, что вся теплоизолирующая способность стен ложится на утеплитель, и здесь необходимо делать утепление толщиной не менее 200 мм. Требование верно для средней полосы России – в северных районах и в Сибири может потребоваться ещё большая толщина утеплителя для стен.

Облицовка сайдингом по утеплителю

Лучше утеплять деревянный дом снаружи под сайдинг, используя описанный ранее способ утепления по облицовке. Облицовка даст надёжное, хорошее основание для утеплителя, и будет дополнительным переходным звеном от сайдинга к деревянным стенам, сгладит их температурно-влажностные колебания размеров. Облицовку также желательно использовать при утеплении каркасных домов – в этом случае листы облицовки крепятся напрямую к каркасу, нужно использовать плиты OSB толщиной не менее 20 мм.

Стоит сказать, что сайдинг в обычной ситуации крепится к деревянным рейкам, шаг реек при этом берётся достаточно частый – 30-40 мм. Однако в случае с утеплением дома приходится использовать более частое крепление – через 50 мм. Именно такая ширина матов утеплителя из минеральной ваты. Старайтесь использовать сайдинг, который имеет крепёжные отверстия через 25 мм или через 50 мм.
Сама специфика крепления сайдинга такова, что он крепится через специальные отверстия овальной формы. Если вы используете сайдинг с другим шагом отверстий, вам придётся запастись специальным пробойником, чтобы самостоятельно проделывать отверстия в хвостиках сайдинга нужной формы, иначе он у вас будет закреплён некачественно и со временем разойдётся. Если это требование никак не выполнить – нужно поверх утеплителя сделать дополнительную обрешётку, к которой крепить рейки для сайдинга с нужным шагом.